Gamoover

J'ai commencé la transformation d'un twin Scud Race arrivé d'un roadtrip en savoie (merci à Amano J pour son accueil et son aide !) que j'ai migré vers un racecab avec émulateur PC. L'idée est de conserver la structure, le panel avec volant et l'électronique de pilotage du moteur, et la partie sono avec son ampli.

Ecrans
Pour l'instant je souhaite garder les CRT, mais comme je galère trop à y connecter un PC avec le coup du 24kHz, je les ai remplacé par des LCD incurvés. J'ai trouvé des Philips 31,5pouces 325E1C qui font 71,2cm qui viennent épouser le bezel par l'extérieur une fois monté sur un pied (https://www.amazon.fr/gp/product/B07CZCQCZ3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1).
C'est 100% réversible (aucun dégats sur le Bezel), mais pas intégré de manière très robuste pour les bourins (en même temps, un LCD sans glasse de protection ca reste bcp plus fragile qu'un CRT...).
Temps de retrait du CRT (en étant seul) : 30min.
Temps de mise en place du LCD : 5min.

Choix et mise en place du PC
J'ai opté pour l'achat de 2x HP 400 G1 au format SFF qui rentrent pile poil à la place du stack et surtout qui ont la place de mettre une carte graphique low profile type Nvidia 1050Ti LP qui occuperait 2x slots PCi.
Pour l'instant mes tests ont été fait avec une 1030 LP qui semble suffire pour avoir du 60fps dans la plupart des émulateurs et des jeux Teknoparrot.
Les caractéristiques PC sont:
- Intel i5-4570
- 8Go de RAM, 500Go HDD
- alim de 240W (non remplacable)
- carte graphique 1030LP
- Windows 10 x64
- carte son 4 canaux (CMI8738) avec équerre Low-Profile à 9€ sur les sites de marchands en ligne.

Le PC est placé proche de l'alim Model 3 d'origine qui reste en place pour alimenter l'Arduino (5V) et driveboard (5V&12V).
Les sorties son de la carte PC (jack 3,5mm) sont reliées directement aux connecteurs CN7 et CN8 allant anciennenement vers le stack. Le son est quadriphonique selon les jeux, stéréo sur supermodel ou Model 2.

Connexion du PC
Un arduino Mega2560 est placé à côté du PC et j'ai directement connecté les CNXX via des fils dupont sur le Mega2560.
Un ULN2003 est utilisé pour piloter les lampes.
Les infos sur mon soft de pilotage se trouve maintenant ici (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42477.0)

Schémas électriques
Merci à hdangvu (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42880.msg677062#msg677062) qui nous a donné un beau scan des diagrammes (schematics) du twin Scud en version UK :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200908140504-njz3-ScudRaceUKdiagram-1.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200908140504-njz3-ScudRaceUKdiagram-1.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200908140518-njz3-ScudRaceUKdiagram-2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200908140518-njz3-ScudRaceUKdiagram-2.jpg)


Historique
- nov. 2019, les photos à réception :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191118210653-njz3-Cab1-1.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191118210653-njz3-Cab1-1.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191118210756-njz3-Cab2-1.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191118210756-njz3-Cab2-1.jpg)

Hier soir j'ai passé quelques heures à faire un état des lieux et du repérage. L'idée est d'avoir un maximum d'infos sur ce qui est bon et pas bon avant de tout démonter comme un sauvageon.

La borne n'a pas de stacks, les deux alimentations sont grillées et les bas de caisses ont quelques goujons arrachés et pas mal de rouille à certains endroits (heureusement peu visibles).
Les sides en plastique sont également abimés et les coques de siège sont fissurés.
Au niveau électronique, j'ai essayé une alim model 3 fonctionnelle que j'ai d'un Le Mans, et les driver boards de chaque side m'affichent toutes les deux un code Er 22 après rotation du volant à gauche et à droite. J'ai dans l'idée de creuser un peu avant d'éventuellement migrer vers une carte variateur (je bosse en parralèle sur le pilotage de moteur brushless par un arduino Due+driver FET).
Les écrans semblent fonctionnels.

Avant d'aller plus loin, je suis déjà confronté à un petit soucis mécanique sur un des sièges.
Le rail avec levier d'un des sièges est complètement arraché au niveau de la patte faisant office de blocage de la translation (là où il y a normalement un ressort).
J'ai dans un premier temps remplacé les rails du siège endommagé par d'autres qui conviennent aussi mais qui ne sont pas des originaux Sega.

- déc 2019: j'ai réparé les 2x alimentations model 3 en panne. Un simple refluage de certaines soudures à suffit à les faire refonctionner.
- jan 2020-mai 2020 (confinement): j'ai surtout travaillé sur du logiciel et l'interfacage avec vJoy sur PC (voir mon soft de pilotage). Il a fallu reprendre le code de vJoy pour corriger des bugs, écrire un feeder vJoy qui permette de recevoir les trames de FFB, et enfin traduire les effets de FFB vers des commandes qui permettent de piloter une driveboard Sega. Des essais avec la driveboard d'origine avec l'EPROM Scud Race n'ont pas été concluants sur la qualité de la commande en couple.
- juin 2020: j'ai fait ressoudé par un pro les rails de siège d'origine qui étaient cassé. L'état est impeccable et on jurerait qu'ils n'ont jamais été cassés. J'ai aussi récupéré des pièces faites en découpe laser pour fixer des volant en 70mm ou 50mm. Il y a des retouches à faire, ce sera pour une v2. Les bornes ont été démontées intégralement pour un gros nettoyage et un déménagement dans mon sous-sol.
- juillet 2020: un single a été remonté et j'ai pu continuer mes essais de pilotage. En passant sur une EPROM Sega Rally 2 il est possible d'avoir un bien meilleur contrôle en couple du volant. J'ai donc laissé à demeure l'EPROM de SR2.
- septembre 2020: achat de PC au format SFF pour les mettre physiquement à la place des stacks.

Petit follow-up

Bon en fait pour les alimentations, finalement elles ne sont pas grillées du tout.

En démontant complètement la carte d'une alim (retrait des dissipateurs), j'ai vu qu'un composant type transistor ne tenait pas bien en place... à priori la dilatation thermique a fait lâcher les soudures.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191212163623-njz3-Dissipateurs.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191212163623-njz3-Dissipateurs.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191212163909-njz3-Alim-scud-sans-dissipateurs.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191212163909-njz3-Alim-scud-sans-dissipateurs.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191212163558-njz3-Composant-dy-ssoudy-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191212163558-njz3-Composant-dy-ssoudy-.jpg)

Et il y avait clairement besoin de refluer certains plot de soudure, dont ceux de ce composant.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191212163707-njz3-Plots-yy-refluer.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191212163707-njz3-Plots-yy-refluer.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191212163829-njz3-Flux-pas-cher.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191212163829-njz3-Flux-pas-cher.jpg)

Après remplacement de la graisse thermique, remise en place des refroidisseurs et remontage, le composant est bien en place :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191212163953-njz3-Composant-ressoudy-et-remonty-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191212163953-njz3-Composant-ressoudy-et-remonty-.jpg)

L'alim s'allume correctement, et tout fonctionne !
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191212164124-njz3-Alim-scud-ry-pary-e.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191212164124-njz3-Alim-scud-ry-pary-e.jpg)

Au final, j'avais trois alimentations model 3 en rade (2 scud et 1 lemans), et j'ai pu récupérer les trois en ressoudant le même composant + quelques soudures.

Seul soucis qu'il me reste, les alimentations restent éteintes quand il fait trop froid dans mon garage ;-)
Peut être un soucis de condo, mais la solution est facile il suffit de chauffer la pièce à plus de 5° !

Est-ce que quelqu'un aurait un schéma électrique complet d'un twin scud race ?

Concernant le rail de réglage de siège cassé. J'ai mesuré les dimensions suivantes :
- entraxe des vis M8 de fixation partie fixe (caisse) : 28cm
- entraxe des vis M8 de fixation partie mobile (siège) : 30cm

Je n'ai toujours pas trouvé de rail neuf, et le seul d'occasion que j'ai trouvé se trouve à 450km et le transport va plomber le prix.
Est-ce que vous pensez que ce type de composant peut convenir ?
Rail siège sport (https://www.ebay.fr/itm/UNIVERSAL-SEAT-SUBFRAME-RAILS-SLIDERS-FOR-BUCKET-RACING-SEATS-ADJUSTMENT/160723605305?hash=item256bdf9739:g:aP8AAOxydB1SmyoL)

Dans la même veine j'ai trouvé cela :
Rails siège (https://www.aliexpress.com/item/33005691428.html?spm=a2g0o.cart.0.0.330d3c00fSEdyE&mp=1)

Pas sûre que cela soit compatible...

Enfin pour les volants.
A défaut de réparer les actuels en mauvais état, je me demande si l'un d'entre vous a déjà essayé de monter un volant sport classique.

Par exemple, j'ai trouvé celui-ci en aluminium qui contient en plus 4 boutons à câbler, mais qui a un diamètre un peu grand par rapport aux originaux :
Volants lowcost (https://www.aliexpress.com/item/32834041639.html?spm=a2g0o.cart.0.0.330d3c00fSEdyE&mp=1)

Est-ce que cela peut ensuite se monter avec un 'hub' de réduction pour revenir à un diamètre compatible ?

Avec une platine d'adaptation home made çà se monte. Par contre la taille du volant sur les cabs SEGA correspond à des volants de karting. J'avais monté un MOMO pour voiture (320mm) et c'était trop grand à mon gout.
Surtout que sur le cab SEGA , le volant est plutôt vers le bas, le volant était trop pres des cuisses et trop bas.

Merci Iro pour ta remarque sur la place restante. C'est vrai aussi qu'avoir un grand volant va diminuer l'impression de couple pour le conducteur, mieux vaut rester dans une taille d'origine.

Je viens de mesurer : sur la lemans, le volant fait effectivement 270mm (11pouces), comme celui d'un kart.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191212191621-njz3-volant-le-mans.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191212191621-njz3-volant-le-mans.jpg)

Sur la scud race, par contre il font 300mm, donc ni 11 pouces, ni 13 pouces.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191212191643-njz3-volant-scud.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191212191643-njz3-volant-scud.jpg)

Alors, dans le même style en 300mm il y a celui-là :
https://fr.aliexpress.com/item/33052964263.html

Bon le temps passe et j'ai pu faire le remontage du siège avec un rail de remplacement que je viens de recevoir
L'idée était de mettre un rail standard de siège auto, qui en général ont un perçage d'entre-axe à 28cm de chaque côté.

Ceux que j'ai pris coutent une vingtaine d'euros frais de port inclus. Le transport les a un peu rayés, mais globalement ils sont fonctionnels.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200106205054-njz3-rails-lowcost.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200106205054-njz3-rails-lowcost.jpg)

La course est limitée : j'ai +/- 7cm de course au lieu de +7/-11cm sur les rails d'origines.
Pour les fixer, j'ai finalement opté pour l'utilisation des trous d'origines au lieu de repercer à 28cm. Cela m'a permis de pouvoir décaler la fixation au maximum et donc retrouver pratiquement le recul d'origine (pour les petits, il faudra pendre des coussins pour compenser !). Les fixations sont faites avec des boulons M8x16mm et M8x20mm. J'ai du ajouter des rondelles larges pour compenser une boursoufflure de soudure de qlq mm d'épaisseur au niveau de la poignée et pour bloquer l'extrémité. On verra à l'usage si cela tient !

Voilà la fixation sur la platine côté fauteuil (rappel : entreaxe de 30cm). A noter que la poignée va être inversée par rapport au rail d'origine car les nouveaux rails ont la poignée à gauche sur la base mobile.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200106204225-njz3-rail-cote-droit.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200106204225-njz3-rail-cote-droit.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200106204309-njz3-rail-cote-gauche.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200106204309-njz3-rail-cote-gauche.jpg)

Une fois remonté sur le siege avec la visserie, pas de soucis particulier hormis cette histoire d'épaisseur à compenser par des rondelles.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200106204608-njz3-rails-sur-siege.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200106204608-njz3-rails-sur-siege.jpg)

Les rails étant noirs, cela donne un bon rendu.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200106205523-njz3-siege-recule-au-max.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200106205523-njz3-siege-recule-au-max.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200106205150-njz3-siege-recule-au-max-2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200106205150-njz3-siege-recule-au-max-2.jpg)

Pas de soucis particulier à l'usage. La manette s'active facilement et on arrive bien à glisser le siège.
Ca fait le job et ca me permet de pouvoir remonter l'ensemble et de continuer !

A noter que j'ai trouvé des clips plastiques très proches de ceux d'origine pour refixer les coques de siège et pour les mousses.

Au niveau de la gestion du volant pour mes futurs 'racecab', je vous expose mes idées.

J'ai d'abord essuyé quelques essais infructueux avec le programme d'Etienne sur Leonardo. Oui, tout le monde semble y arriver mais moi j'ai déjà eu énormément de mal rien qu'à télécharger le code et configurer le bidule ! Ensuite impossible de piloter mon variateur ... Et enfin difficile de pouvoir changer la linéarité ou les zones mortes du retour de position du volant, par exemple pour faciliter l'utilisation du volant dans des jeux comme MarioKart NGC/Wii qui demande une gestion spéciale de la linéarité du joystick.

Vu que je cherche une solution ouverte pour pouvoir modifier le code et en particulier gérer à la fois le retour par potentiomètre (moteur le mans) et codeur (moteur Scud), j'ai finalement jeté mon dévolu sur vJoy et son API d'émulation de manettes avec récupération des commandes de force-feedback.

C'est vraiment simple d'utilisation et rapide à prendre en main. Pour l'instant, je suis parti de l'exemple de Feeder en C# qui me permet de remonter les infos des potentiomètres des pédales et du volant et d'avoir le retour des informations de force-feedback (les 12 "effets" gérés en natif par Windows et les périph HID).

Dans mon idée, les informations de force feedback seront directement interprétées par le code PC qui génèrera les effets (machine à état) et émettra des commandes en couples de manière périodique et les enverra au variateur que l'on choisit, ce qui allège le code embarqué et le réduit au plus simple. Il existe des variateurs avec entrées PWM (comme ceux de Granite Device), mais également en RS232, CAN, USB, Ethernet/EtherCAT, ... Bref il y a le choix.
Les interfaces matérielles type IO seront faites avec des arduinos : Leonardo et Due. Pourquoi ceux-ci ? Parce-qu'ils gèrent en natif de la communication USB port série et qu'on peut donc attendre des débits de plusieurs MBits sans problème de CRC, de perte de trames, de mauvais cablage. Cela simplifie l'utilisation au niveau soft et n'ajoute pas tant de latence que cela.

Evidemment Windows et l'USB n'étant pas fait de base pour de la commande temps-réel, il ne faudra pas trop en demander au niveau réactivité du retour haptique. Je sais d'expérience que Windows est tout à fait capable de gérer des échanges périodiques à quelques millisecondes via les API multimedia (ex: claviers midi en USB) et donc peut facilement envoyer des ordres à plus de 50Hz à un périphérique tiers (on peut même descendre jusqu'à un temps de cycle de qlq ms). Par contre, il peut y avoir parfois du lag en fonction de la charge CPU.
C'est le point noir de ma solution, mais on verra en pratique le jour où ces limitations feront réellement obstables. Sur mon PC actuel (Ryzen 6 coeurs 12 threads), j'avoue n'avoir pas encore vu de limite CPU avec les émulateurs actuels que j'ai pu essayer.
Avec le couplage électromécanique de nos bornes Sega, il y a un filtrage mécanique naturel qui me fait dire qu'à partir de 100Hz, on aura de toute facon du mal à transcrire des effets haptiques.

Mon architecture hardware/logicielle sera donc la suivante :
1) une ou plusieurs cartes que j'appelerai "IOboard" sur base Leonardo ou Due : au moins une pour gérer les boutons et les potentiomètres, l'autre pour faire l'interface avec le variateur (cf mon autre sujet de travail). Ces cartes auront un code simplifié à l'extrême et enverront des trames "human readable" pour rafraichir périodiquement leurs données ou en recevoir. Pour l'instant je pars sur du 10ms de temps de rafraichissment (100Hz).
Le but est de pouvoir facilement concevoir ses propres IO board en fonction du besoin. Types de données : tout ou rien en bits pour les infos digitales (type bouton ou relais), sur 12bits ou plus selon qu'il s'agisse de codeur ou d'entrée analogique. Pour le variateur : à déterminer selon le matériel et sa couche de pilotage. Seul du filtrage anti-rebond (boutons), passe bas (analogique) ou anti glitch (codeur) sera intégré sur ces cartes.

2) une application feeder sur PC en C# qui :
a. fera la lecture de données de(s) IO Board(s) par USB et la mise en forme des signaux : gestion des zone-morte centrales, application de transformation de type linéarité/log/exp sur les valeurs analogiques, saturations et remise à échelle des signaux. (10ms)
b. enverra de manière périodique la mise à jour des données vers vJoy (feeder, 10ms)
c. recevra les commandes FFB de vJoy (dépend du logiciel/émulateur qui envoit des données à son rythme)
d. fera la gestion des effets FFB dans une tâche périodique quasi temps-réel (10ms), enverra les commandes de couple au variateur via un port de communication dédié.

3) l'interface joystick vJoy sera exposée aux émulateurs/jeux PC. Pour l'instant j'ai prévu de déclarer : un axe X (volant), un axe RY (accel) et un RZ (frein), 32 boutons pour se laisser de quoi faire.

Pour l'instant j'ai fait la preuve fonctionnelle pour 1), 2)a., 2)b., 2)c. et 3). Mais il me manque encore la partie 2.d).
En gros : j'arrive sans problème à jouer avec m2emulator, supermodel mais sans FFB car je n'ai pas encore la partie variateur...
C'est la suite du chantier !

Note : si 10ms (100Hz) ne suffit pas, alors on baissera la période. Dans mes essais, je descend sans problème à 4ms ou moins, mais c'est au détriment d'une charge CPU et de communication qui est peut être superflue pour ces pauvres arduinos.

Pfiou ça c'est du WIP ! 👍
J'ai pas tout compris mais ça me plaît 😄

Salut, bon déjà, gg, super projet, ça promet et en plus t'a l'air de savoir de quoi tu parles.
Ce qui m'amène à mes questions:
- Tu parles de compatibilité avec les volants de lemans et de scudrace, 2 technologies différentes. Est ce qu'il faudra donc un type de variateur différents pour chaque système ou bien, tu penses que ca peux fonctionner avec un seul type de variateur pour ces 2 systèmes?
- Quel le prix d'un variateur compatible avec une lemans, PWM donc, il me semble? Et, t'as une ref? Parce que là, j'suis perdu face au nombre incalculable de variateurs.
- Il faudra garder les drive board et motor drive board?
- T'as besoin de béta testeur? Parce que moi aussi, j'ai essayé la solution du soft d'Etienne et je galère, ça marche que dans les emus model 2/3, rien sur les logiciels windows.
Merci.

Salut,
@Amano: ca avance pas vite, mais merci à toi de m'avoir donner accès au matos ;-)

@Nene2k10:
- compatibilité entre les deux moteurs : tu as raison il faudra deux bases variateurs différentes selon le moteur lemans ou scud si l'on se base sur une solution sur étagère. En réalité, c'est le même mode de pilotage pour les deux moteurs (sortie en tension PWM vers les phases) et uniquement le retour du signal de position angulaire du rotor qui est différent (l'un par potar, l'autre par codeur).
Malheureusement je ne connais pas de variateurs sur étagère qui savent gérer le retour analogique du lemans. D'où mon projet de faire mon propre variateur qui fonctionnera avec les deux moteurs en changeant juste le mode de traitement du signal d'entrée (logiciel+cablage). Ca vient, patience !

Au passage, après réflexions je pense savoir pourquoi la résistance est élevée sur les moteurs lemans (~90ohm) ou le scud (~12ohm). La raison est que ce sont des moteurs prévus pour fonctionner principalement en mode commande de couple et quasiment à l'arrêt (courant constant). Le bobinage est fait avec des fils à section très très faibles (donnant ces hautes valeurs de résistance de bobinage). La tension de force contre électromotrice doit être élevée en conséquence, mais comme on ne tourne pas vite, pas de soucis.
Ces moteurs sont prévus pour fournir un couple plus qu'acceptable (presque 3Nm sur la lemans en 48V), tout en consommant un faible courant afin de diminuer les échauffement par effet joule (Pthermique=R.I^2). De plus, pas besoin d'une sécurité sur le couple max, sur la sur-intensité courant ou sur-échauffement au niveau du variateur. En gros, même en cas de défaut sur le variateur (tension bloquée au max), pas de danger pour l'utilisateur, le moteur ou la machine. C'est bien la première fois que je vois des moteurs conçu comme cela. Bien joué Sega !
Sur le scud, on devine que pour faire baisser les coûts ils ont pris un moteur sur étagère qui lui consomme pas mal de courant (probablement 2 à 4A). Comme il doit pas mal chauffer il y a un gros ventilo...

- prix d'un variateur : bin ca dépend. Au minimum compte 160€ pour l'ODrive (version 2 moteurs) qui est le variateur du marché le moins cher que je connaisse. Ca reviendrait à 80€/moteur sans compter le câblage et les cartes d'IO supplémentaires pour faire passerelle. C'est pourquoi je regarde la solution alternative Arduino Due+DRV8302 qui reviendrait au même prix mais avec plus de flexibilité.

- drive-board/motor board d'origine : si le projet d'Aganyte d'avoir une carte passerelle générique converge, alors pas besoin de variateur ! Ca fait des économies ! Du coup y'aurait même juste qu'à remplacer la carte d'Etienne par la solution purement logicielle vJoy et du coup les coûts deviendraient ridicules...

- pas encore besoin de testeurs. Tu verrais mon bureau il est plein de fils partout ! Impossible de t'envoyer un tuto. Je peux uniquement te faire essayer la partie sans Force feedback avec un Leonardo si tu veux utiliser ton volant sans FFB dans quasiment tous les émulateurs/jeux. Mais bon dans ce cas je pense que tu peux déjà le faire avec le soft d'Etienne, non ?

Effectivement, ça fonctionne déjà nickel sans FFB.
Pour un driver, j'avais vu ca : driver (https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-developpement-pour-commande-de-moteur/1646955?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_FR_FR_(FR:Whoop!)+Semi-conducteurs_Experiment-_-(FR:Whoop!)+Kits+de+d%C3%A9veloppement+pour+commandes+de+moteurs-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-302140935778&gclid=CjwKCAiAmNbwBRBOEiwAqcwwpbRsgiHMvvJ_842VgDH9k7L-yUHUpSNGRVFpEqpPjThG2zjlQbhtHhoCOWgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds)

Vu les tensions/ampérages que tu m'annonces ça devrait être compatible, non?

Oui c'est compatible avec ce que l'on cherche !
Ca serait clairement une deuxième piste après la solution Due+DRV8302.
Le seul inconvénient de cette carte c'est que la mesure de courant ne se fait que via un seul 'shunt'. C'est à dire qu'on ne peut reconstruire le courant dans chaque phase moteur. Un peu moins facile d'un point de vue implémentation, mais cela reste en théorie utilisable. Autre soucis: je n'y connais encore rien en programmation chez STM !

Pour la solution avec le soft d'Etienne : est-ce que tu gères le retour codeur de la lemans via l'émulation codeur par un second arduino branché sur le potar ? Et les zones mortes des pédales, ça marche bien dans autre chose que m2emulator/supermodel ? Moi ca m'a trop posé de problème, d'où mon switch vers vJoy...

Citation de: njz3 le Mercredi 08 Janvier 2020, 13:58:11 PM

- drive-board/motor board d'origine : si le projet d'Aganyte d'avoir une carte passerelle générique converge, alors pas besoin de variateur ! Ca fait des économies ! Du coup y'aurait même juste qu'à remplacer la carte d'Etienne par la solution purement logicielle vJoy et du coup les coûts deviendraient ridicules...

J'attends les pcbs prototypes depuis plusieurs mois..... >:D

C'est loin la Chine ...
Et entre le PC et ta futur PCB montée sur Arduino, tu utilises la solution d'Etienne ou plutôt celle de BigPanik à base de lecture d'octets en mémoire des emulateurs ?
Il faut que je mette mon code C# du feeder vJoy sur github pour que tu puisses regarder et me dire si les 12 effets remontés via Windows/vJoy seront transcodables vers ta carte.

Je pensais laisser libre court à l'utilisateur, une entrée pwm+dir et zou...

Ok, c'est vrai que le PWM+Dir c'est universel et utilisable avec les firmware MMos et Etienne.

Si je comprends bien, le code de ta carte fera le transcodage Pwm+dir en entrée vers des commandes purement couple avec les "Drive board Sega" en intégrant plusieurs générations de matos et donc de protocoles (model 2, 3, lindbergh, ...).
Hormis les commandes d'initialisation, tu n'as donc pas besoin d'avoir toutes les fonctions de force feedback, si ?

Si tu laisses la possibilité d'envoyer par RS232 (ou USB) des commandes de couples ou même des commandes d'effet plutôt que via un PWM, ca devient hyper générique et je peux aussi le câbler sur le feeder vJoy en C# ;-)
Ca fait du boulot au niveau du code de ta carte !

En fait, au niveau de la carte, j'ai prévu un truc le plus malléable possible. il y a plusieurs UART, une entrée parallèle 8 bits et l'entrée PWM+DIR.

Perso jai été bluffé par le resultat de Lipide au BGS 2019, du coup je part sur un duo Leonardo et Nano.
Partant aussi sur un twin le coté économique est important. Je suis encore pas mal dans le flou mais Lipide m'aide grandement. je ferais surement un compte rendu / tuto lorsque le premier panel sera opérationnel. j'ai tous les éléments sauf le temps malheureusement.

Si je comprend bien, la difficulté c'est le langage du variateur avec comme contrainte de lui envoyer un signal PWM et DIR. Dans ce cas là, j'ai trouvé une carte qui m'a l'air compatible : celle là (https://www.elektor.fr/cytron-25amp-7-58-v-high-voltage-dc-motor-driver?gclid=CjwKCAiAu9vwBRAEEiwAzvjq-4m1jlDMNsOehDvlfXy24sP7TvEZHhPohf_1hQALb497nQDToyHi4hoCHSAQAvD_BwE) Rhaaa putain, elle est en mono, et merde, bon, la meme en tri.
Vous en pensez quoi? Je rappelle que j'ai une lemans pas compatible avec tout ce qui est sorti à l'heure actuelle  >:(
Je met cette carte pour la gestion de la puissance (branchée au moteur et à l'arduino), couplée à l'arduino qui lui balance les infos PWM+DIR et en entrée de l'arduino, le potard du volant. Reste à programmer le code de l'arduino de manière à balancer des effets FFB du windows (si ca n'existe pas encore). J'ai juste?

En regardant la carte de mon précédent post, la STM, je viens de voir qu'elle à un kit logiciel en libre service avec des API compatible arduino etc... Une piste?

Salut,

J'ai pas compris la solution de lipide512 sur base Leonardo et Nano dont parle Black templar. Ca gère le retour d'effort (FFB) aussi avec les model 3 et les moteurs Lemans/Scud ? J'ai l'impression que cela ne gère que les model 2 avec moteur/embrayage comme la carte originale d'Aganyte.

Nene, ta carte n'est pas un variateur pour moteur brushless, c'est un simple pont en H pour commander des moteurs DC. C'est inutilisable pour les Lemans/Scud.
Je dois un peu nettoyer mon code PC ensuite je publie sur github avec mon code Arduino. Tu verras les types d'effets FFB remontés par les applis Windows ou les émulateurs. Dans un premier temps, je ne vais supporter que le constant torque. On verra pour les autres au fur et à mesure.
J'ai un variateur de marque Technosoft qui est pilotable en couple via une liaison RS232 (trames de qlq caractères), mais il ne supporte que des servomoteurs avec codeur ou capteurs Halls. Je pourrais faire un essai qu'avec la Scud...
Pour le moteur Lemans, je pense que la seule solution c'est d'avoir un variateur avec un code custom pour gérer le potentiomètre comme retour sur l'angle électrique du rotor. C'est dans les tuyaux ;-)

intéressant , moi j'ai pour le moment la solution d'aganyte qui fonctionne relativement bien ! (j'ai un daytona) j'etais en L2M2  puis maintenant en PWM+dir  , l'amélioration est grande

a l'afu en cas d'upgrade et / ou d'amélioration  :)

Citation de: njz3 le Jeudi 09 Janvier 2020, 11:45:22 AM
Salut,

J'ai pas compris la solution de lipide512 sur base Leonardo et Nano dont parle Black templar. Ca gère le retour d'effort (FFB) aussi avec les model 3 et les moteurs Lemans/Scud ? J'ai l'impression que cela ne gère que les model 2 avec moteur/embrayage comme la carte originale d'Aganyte.

en fait on a viré les trucs genre moteur et embrayage pour remplacer tout ca par un moteur de trotinette Electrique.  :mrgreen:

moi je fais la meme en ce moment j'attend une poulie et une plaque metallique pour mettre un moteur HAPP a la place du bien trop bruyant moteur Model 2  :-\ ( mais merci a lui pour ces bonnes heures de FUN )

moi le bruit du model 2 je l entend as avec le caisson et le son fort pour etre en immersion

Malheureusement je suis repassé en appartement et la évidemment  c'est pas le meme delire pour l'immersion  ;D

Salut Aganyte,
Je rebondis sur ta remarque :

Citation de: aganyte le Mercredi 08 Janvier 2020, 16:38:21 PM
En fait, au niveau de la carte, j'ai prévu un truc le plus malléable possible. il y a plusieurs UART, une entrée parallèle 8 bits et l'entrée PWM+DIR.

Si tu as une solution fonctionnelle pour tester un Leonardo qui génère du PWM+Dir sur une électronique compatible (comme ce que fait Etienne) et un Visual Studio 2019, est-ce que je peux te demander de faire un test de mon soft qui est pour l'instant une preuve-de-concept ?
Pour l'instant j'ai commencé par émuler sur PC avec vJoy ce que fait une carte comme celle d'Etienne, à savoir sortir du PWM+Dir mais en déportant l'intelligence sur le PC (le code Arduino devient bcp plus simple). Dans l'idée, on pourrait rajouter ensuite un traducteur d'effet FFB Windows qui génère des trames emises ensuite vers une Drive Board Sega pour se passer de refaire un variateur ;-)

C'est le projet que voulait faire SailorSat en 2015 il me semble, mais à l'époque vJoy ne gérait pas le FFB.
Chez moi, je ne peux que tester sur table, sans variateur derrière car pas encore de setup prêt.
Même si mon code a l'air de remonter des trucs (avec peut être des couples dans le mauvais sens, attention !), j'aimerai savoir si cela peut fonctionner chez d'autres personnes.
Pour essayer, il faut :
- installer vJoy 2.1.9.1 et configurer un joystick avec 32 boutons, 4 axes X,Y,RZ,Slider1 et 1 Pov continu
- flasher un Leonardo sur lequel on mets le bout de code pour communiquer avec un PC en port COM et on y branche les potars, boutons, sortie PWM+Dir (voir le code pour les pins)
- savoir ouvrir une solution Visual 2019 et entrer dans le code du ManagingThread le bon port COM.
- Lancer la solution en mode debug et l'outil vJoy Monitor et me dire ce que tu vois quand tu bouges le volant ou les pédales/boutons.
- Avec un soft qui gère du FFB (émulateur ou dans tools/fedit.exe), regarder l'axe sl1 sous vJoyMonitor que j'utilise comme visualisation du couple instantanné sorti sur le PWM+Dir.
Le github est là:
https://github.com/njz3/vJoyIOFeederWithFFB

Oui, mettre nos efforts en commun pourrait donner quelque chose de sympa  ^-

Tu parles d'effets, je peux te donner la liste des effets que la carte FFB Sega peut traiter. Dans ce cas, on pourrait utiliser une communication UART à la place du PWM + DIR et envoyer directement des ordres d'effets ou de couples.

Oui Aganyte, si tu me donnes la liste des codes/valeurs et leurs effets, je peux facilement rajouter un mode de transcodage des 12 effets HID windows vers des trames Sega que l'on peut envoyer sur un uart ou via un Arduino. Evidemment il faut qu'il y ait un minimum de correspondance, ou alors j'émulerai en mode 'constant torque' les effets non supportés si ce mode est dispo dans les codes Sega.
Au départ je voulais brancher en direct un port parallèle PC pour envoyer les codes de FFB sur 8 fils vers la Drive Board Sega du Scud race, mais comme je n'ai pas de stack impossible de savoir quoi envoyer.
Je garde tout de même le mode de génération périodique de consigne de couple (via UArt ou PWM+Dir ou autre) pour les gens qui comme moi veulent utiliser un variateur custom (c'est mon projet initial afin de m'amuser avec le moteur lemans ;-).

Si on ajoute à mon code le transcodage des codes de FFB windows vers des trames directement interprétable par la DriveBoard, un simple Arduino Mega ou Due peut faire la passerelle avec assez d'entrées/sorties pour gérer les boutons et les potentiomètres. Je peux te faire cela très rapidement pour que tu essaies avec différents émulateurs ou jeux PC et que tu me fasses un retour.

L'étape suivante si on veut se rapprocher un maximum du matos d'origine est de faire comme le M2Pac de BigPanik ou le DaytonaUSB de SailorSat, à savoir aller choper en mémoire les bytes sortis de la mémoire des émulateurs. Ce mode d'utilisation peut être fait pour ceux qui veulent se rapprocher au maximum de ce que fait le matos d'origine et avoir par exemple le clignotement des lampes.
Au passage, j'ai mis à jour mon code pour corriger des bugs. Mais encore une fois, cela reste de la p-o-c donc fais bien attention lors de manip !

Les drive board utilisées avec le Model 3 sont trop restrictives. Elles ne gèrent que quelques effets avec 16 niveaux de force et on ne peut pas cumuler les effets.
Mieux remplacer ces 2 cartes (drive board et servi board) par une drive board de Lindberg. Interfacable avec un simple port serie depuis un pc.
VJoy avec FFB semble parfait pour ce que l'on veut faire.

Ah ok merci pour l'info BigPanik, je ne connais pas assez le matos Sega.
C'est peut être plus simple de passer par une DriveBoard Linbergh en RS232. Reste que moi je n'en ai pas sous la main et que le prix n'est certainement pas donné ;-) En plus, pour les lemans cela ne sera pas utilisable.

Donc, si tu veux essayer, je peux également mettre le transcodage vers la DB Linbergh sous réserve que tu me donnes les commandes.

En discutant avec vous, j'ai l'impression que c'est plus simple que cela soit le code du feeder vJoy qui gère les générations des différentes boards avec un transcodage selon le matos cablé derrière. Cela va simplifier la vie côté code embarqué.
Le seul truc dommage avec vJoy c'est qu'on ne sera pas compatible avec une PS3/PS4 ! Mais bon, une fois bien stabilisé les transcodeurs, j'ai dans l'idée d'essayer ensuite d'avoir le FFB sur une Due en mode USB natif (JoystickLibrary+pluggable HID avec le descripteur de vJoy). Elle aura assez de puissance pour faire la gestion du FFB + gestion des IO + variateur pour la lemans.

Dans un premier temps, dites moi ce que vous préférez tester toi et Aganyte.
On essai sur vos setup et ensuite je rajouterai plus de protocoles vers d'autres modèles de DriveBoard.

Là ya du lourd, je sens que si vous vous y mettez tous les trois, va falloir suivre ce topic de très près.  :-)= ^-^

J'ai soudé un prototype ce matin, je vais d'abord tester des choses simples;

1°) Simulation de carte FFB Sega pour passer le test au démarrage => ça c'est pour démarrer le jeu même si on a pas de carte FFB. pourquoi me direz vous étant donné qu'il suffit de mettre le jeu en "Upright" ? et bien parce que j'ai en tête de faire un link entre une Upright et une Single ce qui n'est pas possible d'origine. En effet, les deux bornes doivent être "upright" (sans FFB) ou normal (avec FFB)....on ne peut pas faire un mix des deux  >:D

2°) Conversion Naomi vers RS485

3°) Conversion Lindbergh vers MIDI

Une fois ces trois points validés, je passerai à la suite  ;)

Citation de: Nene2k10 le Lundi 13 Janvier 2020, 15:43:34 PM
Là ya du lourd, je sens que si vous vous y mettez tous les trois, va falloir suivre ce topic de très près.  :-)= ^-^

+1  :D :-)=

Je viens de lire le code source de supermodel (driveboard.cpp) et il y a déjà pas mal d'info dedans pour faire déjà un transcodeur pour les drive board avec eeprom Scud et Daytona2.
Supermodel fait l'opération de transcodage inverse : model3 -> windows, et nous windows -> model3. Les codes de commandes sont donc connus pour piloter les driveboard/eeprom.
Effectivement BigPanik a raison, il n'y a que 16 niveaux par direction pour les commandes de couple (0x50-5F pour roll right et 0x60-6F pour roll left). Il y a aussi les effets spring, friction, vibration et un effet bizarre appelé power-slide. Tous ont 16 niveaux d'intensité.
Ca vaut le coup de tenter d'écrire un transcodeur pour ces driveboard et il faudra essayer. Ca coute pas grand chose à faire (sauf du temps).

Un peu de lecture: http://superusr.free.fr/model3.htm

Ok, je vais m'y mettre et faire ca dans une branche de code.
Merci

Pu*ain vous deconnez les gars , on va changer combien de fois nos configs , c'est quoi l'interet d'avoir un truc de malade vous casser les bonbons  ;D
Bien sur que c'est genial allez messieurs on compte sur vous 2020 on prend tout et on ameliore
Merci a tous y'a des fous furieux et ça fait du bien  ^-

Non justement, l'idée est de n'avoir qu'une carte passerelle pour garder l'électronique Sega en place. C'est le but de la carte d'Aganyte.
La remarque de BigPanik est juste pour dire que quitte a développer un truc en premier autant faire sur le matos le plus récent et le plus performant.
Il m'a rappelé (merci a lui) que sur son site, il a deja fait tout le boulot pour les driveboard model 3 et qu'il y a plus qu'à faire la couche vJoy, je vais donc plutôt commencer par ça. Ensuite je ferai les autres modeles au fur et a mesure que j'ai des infos.
Perso j'ai une cab lemans et scud, donc mon intérêt c'est de d'abord faire ces modèles, mais comme je suis lent au niveau elec, je n'ai pas de setup pour tester.
J'essaie d'y passer quelques heures ce weekend.

Salut les gars,

Je suis tout foufou que ce projet reparte ! Le Model 3 est vraiment une purge avec ses pannes en série et j'ai mes deux stacks en rade.  :'(

Je vais probablement pas être super utile pour vous aider à développer le code mais si je peux aider pour faire de la doc, des tutos, du testing, des relevés je suis votre homme !

Hormis les outputs du FFB, y a-t-il déjà une possibilité pour interfacer les inputs ? Je vais probablement pouvoir remettre en service un stack en swappant les cartes mais du coup j'ai un siège qui va rester inutile. Je me dis que ça vaut peut-être le coup de m'en servir pour les tests et commencer un setup avec CRT Emudriver en 24k.

Les inputs marchent correctement sur la version master sur github (pour avoir pu le tester avec mes panels et un Leonardo), mais pour le FFB c'est encore trop prématuré pour donner des infos tant que je n'ai pas moi même fait tourner le bouzin sur un model 3 avec un Mega2560 (via protocole Sega). En PWM, je n'ai pu que voir sous mon oscillo qu'il y avait quelque chose de cohérent qui sortait, mais ce n'est à priori pas fonctionnel.

Vu ce jour en suisse au détour d'un voyage pro (aire/station de la rose de la Broye), un Daytona2 est apparu dans un coin !
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200120214650-njz3-20200120-092800-Restoroute.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200120214650-njz3-20200120-092800-Restoroute.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200120214717-njz3-20200120-092832-Restoroute.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200120214717-njz3-20200120-092832-Restoroute.jpg)

Ils ont mis des écrans LCD au lieu des CRT mais l'intégration est bof bof : l'image est étirée en 16/9e et cachée partiellement par le Bezel.
J'espère faire mieux avec des 31,5" incurvés !
1Frs la partie.

Hello,

Y a-il une raison particulière pour laquelle tu te tournes vers des écrans incurvés?
Du coup tu optes pour du 31.5 pouces et non 27 pouces?

Salut ratex,
Une des raisons du choix de l'incurvé en 31,5pouces est l'immersion, mais pas que...
Ca permet aussi d'épouser parfaitement le Bezel qui sera derrière sans y toucher mécaniquement ;-) (pour faire retour arrière sur le CRT si je veux remettre la borne dans son jus).
Après avoir fait le tour de plein de grandes surfaces et avoir pris les mesures sur des vrais écrans, je me suis finalement tourné vers 2 écrans PHILIPS 31,5pouces 325E1C qui font 71,2cm de large tout compris et ça passe nickel au niveau de la largeur (71,5cm entre les bords du Bezel). Ils sont incurvés en 1500R, avec une courbure qui permet d'épouser parfaitement aussi le Bezel sans le modifier et quand on est assis dans le siège l'écran est à 70-80cm, c'est vraiment top pour la courbure et la sensation d'immersion !
Et en plus ils sont en fixation VESA 100mm, donc simple à fixer sur un support fait en bois par exemple. Malheureusement, j'ai pu vérifier qu'ils passent à la main mais je n'ai pas encore eu le temps de les fixer convenablement avec un support.
Je vous tiens au courant pour le support des drive boards Model 3 via un Mega2560. Le code de la poc est presque fini dans la branche sur github, faut encore tester et déboguer (la règle des 80/20 quoi...).

njz3, superbe, me réjouis de voir les photos!!!
Petite question, il s'allume direct lors de la mise sous tension? (je veux dire -> ne passe pas par le mode veille)?

Je comprends pas trop ta question : comme tous les écrans PC, quand tu branches le 230V (ou le 110V car il est compatible) l'écran s'allume et affiche le logo Philips 2secondes, puis l'image du PC branché derrière.
Pour la photo, j'en ai refait une sans enlever le CRT ce qui fait que le LCD touche le tube et est à 2-3cm du Bezel.
Voilà ce que cela donne sur la lemans.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200124082230-njz3-20200123-192733-Rue-des-Cottages.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200124082230-njz3-20200123-192733-Rue-des-Cottages.jpg)

En enlevant le CRT, le LCD se bloque dans l'ébrasement latéral du Bezel et recule donc de qlq cm.
Restera encore à le remonter vers le haut de 1-2cm à l'aide d'une fixation VESA et à masquer les logo/inscriptions en bas en collant à l'adhésif double-face un plat PVC noir.

Note: j'ai oublié de préciser que n'ayant qu'un stack fonctionnel lemans et un total de 4 racecab dans mon garage (1 twin le mans et 1 twin scud), j'ai opté direct pour la solution émulateur model2/3 sur PC. Pour l'avoir déjà essayé sur mon bureau, l'écran 2K c'est vraiment pas mal au niveau rendu... je redécouvre des détails et des effets visuels que je n'avais pas vu en jouant à lemans sur le CRT d'origine.

Effectivement c'est plutôt propre.

Squallrs et dv_seb ont mis des TV 32", avec une découpe je crois.
Il me semble que du coups, ils ont mis les HP au dessus.

Tu as, je crois, 3 dispositions des HP possible suivant le cab :
- devant (chaque côté de l'écran) : initial D
- Partie supérieure du siège, de chaque côté des oreilles donc + caisson : Touring Car
- Les deux à fois : Scud Race.

Ce qui est bien avec ta méthode c'est de conserver les 2 écrans à la fois d'une façon pas trop moche, reste la fixation quand même.

Et merci de partager tes recherches sur le sujet  ;)


J'avais opté pour des 27", pas encore fixé...

je suis curieux de voir l'intégration de l'écran :)
je vais commencer bientôt un twin en lcd et cela m'ennuyait de devoir couper les bezels.

le fait que l'écran soit incurvé cela ne va pas faire un rendu bizarre? déjà que le jeu n'est pas prevu pour du 16/9.. après je n'ai jamais eu d'écran incurvé pour me rendre compte de la différence avec un plat.

Special pour nene2k10  ;-)

Wouahhh putain  :-)= ^-^ ^-^ ^-^ lovely. T'es mon dieu mec ^- =:))

Super boulot !

Slt

Excellent taf !  ^-^

Je sent que je vais pas tarder a revendre mes panels/moteurs de model 2.
Du coup on peux tester ca ou c'est pas encore dispo? Tu as un schema de cablage?

@nene2k10: Je suis parti sur un cablage commun avec celui du M2Pac pour ne pas obliger à refaire un cablage.
En gros, tu cables la communication avec la drive board, avec les entrées analogiques pedales et volant, et tu peux deja profiter du volant avec FFB.
Pour les boutons je n'ai pas encore essayé, et les sorties ne sont pas encore gérées, il faut que j'integre les astuces du M2Pac.
Pour l'instant je n'ai testé qu'avec la Lemans et c'est fonctionnel avec certains emulateurs et jeux windows (probablement pas tous car je crois que certains jeux "attendent" un HID propre à une marque). D'ailleurs, même avec seulement 8 niveaux de couples, je trouve le rendu pas trop mal. Les emulateurs font en réalité très peu de détails sur le ffb, c'est pratiquement du tout ou rien.
Et le moteur du lemans réagit tres bien au niveau dynamique peut etre du fait qu'il soit en direct drive
Pas le temps de vous faire de schéma, je privilégie le dev et le test...
Le code est dans une branche model3 sur mon github, mais il faut encore configurer quelques trucs à la main pour que cela fonctionne.
Je vais essayer de preparer un installer plus propre et deja configuré pour liberer une version publique utilisable en plug-and-play

J'ai regardé tout ça un peu plus en détail et ton projet a l'air bien plus avancé que ce que j'imaginais !

En gros, toute la partie hard a l'air déjà terminée et ce qui va bouger semble se limiter à ton code sur le PC ou sur le code de l'Arduino ?

Je vais me commander un Arduino Mega et des embases NH du coup. ^^

Un grand merci à toi !

C'est encore prématuré pour vous lancer dans des achats et des câblages.
Il faut attendre encore un peu que cela soit stabilisé et que la plupart des fonctions soient opérationnelles sans mettre les mains dans le code.
J'ai supprimé la branche dans le github (mergé dans le master).

Petite question concernant le son : le Model 3 a 3 sorties : un NH 4 pins noté CN8 qui va directement à l'ampli avant, un NH 4 pins noté CN7 qui sort le son arrière, un NH 7 pins noté CN9 qui communique en midi avec la sound board. CN7 et l'output de la sound board sont muxés sur une petite carte et le signal va enfin sur l'ampli arrière.

La connexion sur le muxer ressemble à ça :

stack <-- [ ]   [ ]   [ ] --> pédalier
                 1    2    3
1 : sound board (conv midi subwoof)
2 : vers ampli arrière
3 : CN7 stack (sortie rear sound)

Donc ma question : les émulateurs sont-ils capables de gérer 4 canaux de sortie ? Dans le cas contraire, je ne me casse pas la tête, je relie le jack du PC avec un beau Y qui reprend le CN8 et le câble du port 2 du muxer.

Question subsidiare : les platines d'origine ont-elles besoin d'un signal vidéo amplifié ou les niveaux crachés par le VGA du PC sont suffisant ?

Perso je n'ai même pas encore regardé le cablage pour le son, ni creuser le CRT mais je suis intéressé par tes infos.
Pour le CRT à vrai dire je n'ai pas été plus loin que mettre une carte de conversion VGA->CGA GBS8100 mais j'ai trouvé le résultat dégueux en raison de l'interlacing. CRT emulator faut une carte graphique AMD si j'ai bien compris, et ça j'ai pas :-(

Pour le son, de ce que j'ai vu dans les docs, les émulateurs font le mixage en interne des canaux et ne sortent que sur 2 voies (stéréo). Sur supermodel (model3), tu peux changer le niveau de mixage entre les sons venant du stack (sound board), et ceux de la carte MPEG (DSB). Donc malheureusement, à la fin tu n'aura que 2 voies stéréo, pas plus.
En revanche il me semble que si ta carte son de PC le permet, certains jeux PC sont en 5.1. Là ca devient intéressant de brancher un ampli 5.1 en sortie de ton PC et de connecter les HP en direct dessus.

Le seul truc que j'ai compris est que si l'on veut conserver le caisson de basse du siège, il faut envoyer les 2 canaux vers la carte de filtrage passe bas (lowpass AMP) qui ensuite est connecté au caisson.
Si tu veux, j'ai récupéré sur le net des schémas électriques Daytona 2 qui normalement sont très proches du Scud Race.

https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42310.0

Voila, topic officiellement ouvert  ;)

J'ai jamais trouvé le wiring diagram du twin Scud Race. Celui qui se balade dans la nature, c'est la version DX et il y a quelques trucs qui diffèrent. Pareil, sur le wiring diagram de Daytona 2, les cartes ne sont pas les mêmes.

En tout cas, la board lowpass semble être câblée en aval, donc si tu repiques le câble qui va sur le CN8 et celui qui va sur le connecteur au lieu du muxer (à défaut sur le CN7 mais tu risques des parasites) et que tu les raccordes à un jack sur le PC, normalement, t'es bon. Le signal va être envoyé aux cartes qui gèrent le son et elle se demerdent toutes seules avec une boucle qui va vers l'ampli lowpass puis vers le caisson.

C'est la solution que j'ai pour l'instant adopté pour mettre un PC dans ma sega rally 2.
Ma carte mère a une sortie avant et arrière alors j'ai relié directement la sortie CN8 sur le jack front et la sortie CN7 sur le jack rear.
ça marche  :D Après il y a en effet un mix fait par la sound board et le tout est "remélangé" mais ça rend bien  ;)

Pour la partie vidéo en ce qui me concerne j'utilise un UVC qui fait le lien entre le PC et le moniteur. C'est vraiment du plug and play et un rendu au top, pour avoir mis cote à cote l'émulateur et le stack d'origine je ne vois aucune différence  ^-
C'est maintenant rare un UVC je pense mais j'avais pu en trouver 2 (il y a un an peut-être... :?  =?=) via neo-arcadia (super communauté au passage  :D)

Merci CitrikElektrik et delo pour vos conseils sur la partie son.
Pour la vidéo, existe-t-il un équivalent récent et pas trop cher à l'UVC, en particulier quand on a une sortie HDMI avec carte NVidia ?

Il y a des downscalers sur le marché mais la plupart du temps, ils prennent un signal 4/3 de PC, pas du 720 ou 1080p. Et en sortie c'est du 15khz, pas du 24khz. C'est pour ça que c'était cool l'UVC pour le 24khz.

Je pense que le plus simple ça reste une carte ATI et CRT Emudriver.

Citation de: njz3 le Samedi 25 Janvier 2020, 17:17:21 PM
Special pour nene2k10  ;-)

Salut mec, t'as avancé sur le sujet? Si je comprend bien, il te reste que les boutons a brancher sur le mega?
Tchusss

Salut nene2k10,
Non pas eu le temps de retravailler dessus. Faut que je teste un truc ce weekend pour Aganyte alors je vais y passer quelques heures. J'ai aussi commencé à integrer les sorties lampes (BigPanic m'a donné le détail de comment il fait, je recopie ce qu'il fait).

Si tu as l'âme courageuse et que tu deja un m2pac cablé, tu peux quand meme tester le ffb à tes risques et périls !
Les boutons marchent, c'est juste que les entrées sont sur D2-D8.

J'ai un pwm2m2 le m2pac ca marchait pas sur la lemans alors j'ai recuperé un volant m2.
Du coup, je vais attendre sagement que la carte ffb d'aganyte arrive et dès que ta solution sera finie, je remettrais le panel d'origine dans le deuxieme side.  ^-

Le cablage de la driveboard est similaire au m2pac : utiliser les 8 sorties PORTA du Mega2560 et les envoyer sur l'entrée de la drive board qui est le connecteur à 10 pins sur le côté de la DRVBD. Il faut cabler les pins de 1 à 8 de la DRVBD sur les pins 22 à 29 du Mega2560, et mettre du +5V sur la pin 10 de la DRVBD (par exemple en le prenant sur une des bornes du Mega2560).
Pour les pédales et le volant, il faut renvoyer les signaux des potentiomètres qui reviennent au niveau du connecteur du panel U/P et les brancher sur les A0, A1, A2 de l'arduino Mega2560 avec le GND et le +5V. Sur les fils violets il faut mettre +5V et les marrons à GND. Le vert est le volant (à mettre sur A0), le bleu est l'accel (à mettre sur A1) et le noir est le brake (à mettre sur A2).

Les boutons doivent être cablés sur les entrées D2 à D8 en renvoyant GND quand ils sont appuyés. Je n'ai pas encore regardé comment faire au plus simple.

Ca y est, j'ai inséré un écran sur ma Scud Race. Ca m'a couté 22,8€ fdpin pour le pied, et 164€ pour l'écran (Black Friday).
La fixation est vraiment bien solide et une fois l'écran bien callé dans le bezel, cela ne bouge plus même en remuant comme une brute la borne. Les boutons de réglage sont toujours accessibles. Pour le sortir, il faut désserer les vis de réglage du bras.
Il me manque encore du plat PVC noir pour masquer le haut et le bas.

Prochaine étape, faire l'intégration de l'autre écran dans mon lemans et commencer la connection du son et du FFB pour le scud pour enfin pouvoir en profiter ;-)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200214185604-njz3-20200214-183806.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200214185604-njz3-20200214-183806.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200214185431-njz3-20200214-183923.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200214185431-njz3-20200214-183923.jpg)

Punaise, ça rend super bien avec l'écran incurvé, tu n'a pas eu à le couper du coup? C'est quelle réf, des fois que.... ?

j'aouve que le rendu est pas mal du tout oui :)
apres cela ne fait pas trop grand?

j'allais partir sur le même type d'intégration que squallrs, mais cela m'embête vraiment de découper le bezel d'origine :/

Chacun se fait son opinion, moi j'aime bien jouer sur un grand écran et l'immersion est top quand tu es au volant :D
Y'a des inconvénients à passer par un émulateur, mais y'a aussi des avantages : la résolution 3D est native (2K sur le mien).
J'ai mis la référence de l'écran et du pied dans mon premier poste.

Petit comparatif visuel du CRT et du LCD.
Les puristes vont m'assassiner...



Edit: je garde bien sûre les CRT bien au chaud pour le jour où j'aurai une solution facile à mettre en oeuvre pour le 24kHz sur mes PC. Ils sont en excellent état (pratiquement aucun marquage).

Super boulot d'intégration bravo  ^-^

Les puristes oui peut-être....après c'est quand même plus fiable avec du LCD  :D

De mon coté, j'ai gardé les moniteurs d'origine (avec UVC). Mais plutôt par gain de temps car ils fonctionnent et que pour l'instant je les gardes.
Mais je retiens ton idée qui sera une très bonne solution quand ils rendront l'âme  ^-

Merci delo !
Pour les CRT, je viens d'éditer mon message, bien sûre je les garde (et ils ne sont pas à vendre).

Pour le force feedback, si vous mettez le son un peu fort, vous entendrez le sifflement des hacheurs de la motor board :D
J'ai mis un gain à 50% du max de couple, sinon mes enfants ont du mal à tenir le volant.

Trés sympa ! On dirait que c'est fait pour !
Mais comme d'autres, j'ai préféré garder le bezel quitte à avoir un écran plus petit :)
Mais au delà de ça, le résultat donne envie ! Si il pouvait y avoir une piéce low cost du bezel à massacrer , çà serait top !  ^-^

Citation de: Iro le Mardi 18 Février 2020, 14:39:51 PM
Trés sympa ! On dirait que c'est fait pour !
Mais comme d'autres, j'ai préféré garder le bezel quitte à avoir un écran plus petit :)
Mais au delà de ça, le résultat donne envie ! Si il pouvait y avoir une piéce low cost du bezel à massacrer , çà serait top !  ^-^

Oui cet écran est fait pour nos racecab Sega ;-)
Je n'ai pas touché au bezel qui est toujours présent et intact derrière l'écran LCD.
C'est 100% réversible, c'est ce que je cherche à faire dans ce WIP.
Regarde la photo vue de derrière (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200214185431-njz3-20200214-183923.jpg)

Ah oui je croyais que tu avais découpé le bezel. En fait il est devant lui.Du coups , tu fais comment pour les HPs ?
C'est quoi la ref de l'écran?

:)

Les haut parleurs sont toujours au même endroit, on les voit sur la photo arrière  ;)

AH les c*ns mois qui etait tout fier avec mon 32 pouces  , bon il trouvera une autre fonction
L'incurvé est magnifique je trouve là
Allez encore une depense je vous remercie pas enfin si mais non mais si un peu quand meme  ;D

L'écran est en 1500R (c'est le plus incurvé dans les 32 pouces), et si vous regardez le manuel de l'écran avec les dimensions, vous verrez que la courbure de l'écran permet d'épouser les formes du bezel, c'est pourquoi je n'ai pas de découpes.

Comme il est à bord ultrafins (71cm de large), j'arrive à le glisser dedans pour le bloquer sur les côtés du bezel.
Le pied VESA sert à "tirer" dessus vers l'arrière et vers le haut. Une fois bloqué, il ne bouge plus.

Faut encore que je bouche la fente au dessus et que je cache la marque et la led sur le bas avec du plat PVC noir que je vais coller au double face, avec une petite découpe pour laisser passer les doigts au niveau des boutons sous l'écran.

J'avais acheté 2 écrans : 1 sur un racecab Scud et 1 sur un lemans. Cela rend très bien sur les deux.
Vu la promo que j'ai eu, je regrette de ne pas en avoir pris 5 !

clairement la il reste un peu plus cher je me tatte je me tatte mais une fois sous configue operationnel avec votre travail sur la FFB CONVERTER BOARD je pense que pour fignoler ma mèmère ça sera de toute beauté ^-
Sachant que moi je n'ai jamais eu d'ecran d'origine sur ma CAB  =:))

Je reconnais qu'il est un peu cher en ce moment. Quand je l'ai pris c'était le Black Friday et les tarifs étaient juste dingues.
Mais les prix changent souvent sur ce type de matériel, une promo peut revenir. Wait and see !

A quel prix tu la eu qu on sache a peut près vers quel prix s attendre au max ? Merci

C'était chez cdic****, 164€ fdin et livraison sous 3j (alerte dealabs). Ama**n avait fait le meme prix mais livraison sous 2 mois.
Edit : je viens de retrouver la facture, c'était 169,99€ chaque ecran et j'avais un bon de reduc de 10euros.

Bonjour, très sympa l'intégration de l'écran  ^- tu as testé un stack dessus (les tiens sont en 24Hz donc surement incompatible  :-[) ou une naomi pour voir le rendu  d'un jeux 31hz 4:3 dessus, sur mon Wip race cab j'ai pas d'écran et souhaiterai faire tourner des jeux arcade (naomi) et PC par la suite

Ah oui super prix Je v surveiller tt ca de plus près merci a toi .

Dans la série "j'apprends à conduire", Project CARS sur Le Mans avec le ffb qui rend pas trop mal.

Merci a NJZ3 qui est un passionné encore un que je ne connaissais pas  =:))
On avance on avance
Suis pour l'instant sur un LEONARDO apres quelque probleme du a une rallonge USB tout est operationnel
Config MOTOR HAPP , Alim 36v 5A et un driver L6203
Bon le SIGNAL PWM emet un BRUIT en effet le signal est audible a cet frequence on reglera ça demain
Tout les emulateurs fonctionne a merveille
Le seul hic pour l'instant c'est sur un jeux PC crazy taxi 3 le FFB marche que sur la premier choc ?? bon vidéo demain pour montrer le delire et la vache le moteur HAPP envoie la sauce  :-* :-* :-*
Merci encore NJZ3  ^-

Citation de: bandicoot le Samedi 22 Février 2020, 19:45:13 PM

Config MOTOR HAPP , Alim 36v 5A et un driver L6203
... et la vache le moteur HAPP envoie la sauce  :-* :-* :-*
Merci encore NJZ3  ^-

Citation de: supernono le Samedi 22 Février 2020, 22:33:42 PM

Joke: ben et moi j'compte pas ?????  :D :D :D

Oupsssss
Biensur c'est vrai ça merci aussi a SUPERNONO qui m'a aidé pour le driver L6203 au debut quand je partais sur la soluce d'un hack LOGITECH  ^-

Voila les avancé du mode PC  ^- ^- ^- tout fonctionne impeccable ( ne pas tenir compte du bruit c'est le signal PWM on va rectifier ça )

Citation de: bandicoot le Dimanche 23 Février 2020, 19:49:54 PM
Voila les avancé du mode PC  ^- ^- ^- tout fonctionne impeccable ( ne pas tenir compte du bruit c'est le signal PWM on va rectifier ça )

Merci à mon premier testeur ! Il a permis de corriger quelques bugs de jeunesse  ;)

On continu les tests , bon je lache pas mon CRAZY TAXI 3 ( donc pour info un jeux PC au cas ou )  , je trouve le rendu mais TOP TOP j'avais pas ce rendu avant alors bon j'ai fait plein de config avant  : HACK LOGITECH en L2M2 , FIRMWARE Etienne sur Leonardo Arduino En PWM2M2 , LOGITECH en HAPP ( SUPERNONO je t'oublie pas   :-* ), Etienne en HAPP

ET ba franchement la c'est bluffant j'ai plein de truc a tester mais ce jeux pour un gars qui veux jouer 10-15 min est mon BEST HAVE et je trouve le ressenti magnifique bien plus immersif qu'avec toute mes autres configs

J 'adorais ma mecanique MODEL 2  je l'aimais , mais là le bruit du model 2 etant penible je suis sur un truc de fou le rendu est ............ j'ai pas de mot  ^- ^- ^- ^- ^-
Je vais continuer les autres test dans la semaine me fallais finir mon cablage ( EN attente pour les levier de vitesse de l'arbre que DELO me fera parvenir quand ça sera dispo)

Mais le COMBO NJZ3 et AGANYTE va faire des miracles GAMOOVER une bien bel communauté avec des têtes bien construites merci a vous tous

@bandicoot, et donc là t'es avec quelle config? Happ + aganyte sega ffb + soft njz3?

un leonardo avec INO de NJZ3  mais ça restreint un peu le delire ( (avec le leonardo = Pas de gestion de lampe , nombre de bouton limité et pas de communication sur une I/O BOARD ) , un driver L6203 pour le HAPP et le soft de NJZ3 ^-

Mais je me répete au risque d'etre vulgaire , une gestion du gain par le soft de NJZ3 pour un mode enfant et on augmente pour mettre a mal nos mécas et nos muscles j'ai vraiment un ressenti d 'enc*lé et je test qu'un seul jeux lol

Le bignoux est compatible GIMX chose que le firm d'etienne n'etait pas vraiment a cause je pense de l'emulation de la roue codeuse ( j'ai pas encore vraiment testé mais ça sent bon ( en mode PC GIMX le volant fesait le con et la pas du tout )) donc la PS3 nous est ouverte  ^-

Citation de: bandicoot le Lundi 24 Février 2020, 22:39:20 PM
un leonardo avec INO de NJZ3  mais ça restreint un peu le delire ( (avec le leonardo = Pas de gestion de lampe , nombre de bouton limité et pas de communication sur une I/O BOARD ) , un driver L6203 pour le HAPP et le soft de NJZ3 ^-

Le Leonardo n'a pas beaucoup d'entrées/sorties, c'est pourquoi à la demande de Bandicoot j'ai restreint au niveau des sorties pour priviliégier les entrées. Le code actuel permet d'avoir 12 entrées sur le Leonardo, ce qui suffit amplement. Au pire, au cas pas cas, je peux modifier le code Arduino pour avoir plus de sorties et moins d'entrées. Cela n'a pas d'impact sur le code PC.

Citation de: bandicoot le Lundi 24 Février 2020, 22:39:20 PM
Mais je me répete au risque d'etre vulgaire , une gestion du gain par le soft de NJZ3 pour un mode enfant et on augmente pour mettre a mal nos mécas et nos muscles j'ai vraiment un ressenti d 'enc*lé et je test qu'un seul jeux lol

Le bignoux est compatible GIMX chose que le firm d'etienne n'etait pas vraiment a cause je pense de l'emulation de la roue codeuse ( j'ai pas encore vraiment testé mais ça sent bon ( en mode PC GIMX le volant fesait le con et la pas du tout )) donc la PS3 nous est ouverte  ^-

L'enthousiasme de Bandicoot fait plaisir à lire  ^-^

Je ne connaissais pas la solution GIMX sur USB pour la compatibilité PS3/PS4/XBOX et c'est Bandicoot qui me l'a fait découvrir. Si cela fonctionne correctement, ca veut dire qu'avec un setup incluant un PC et le GIMX USB, une racecab deviendrait presque universelle : émulateurs arcade, jeux PC, et volant compatible PS3/PS4/XBOX.

salut :)
je zieute régulièrement sur dealabs et autre pour une baisse de prix de l'écran  ;D mais elle n'arrive pas  :-[
et je viens de voir au final chez materiel. net qu'il a un petit frère identique en tout point sauf niveau de la résolution, il ne fait que le 1080p, mais est a 70 euros moins cher  ^-

donc je voulais avoir ton avis pour ce qui est de l'émulation est ce qu'un 2k comme le tiens est vraiment nécessaire? il y a un traitement hardware pour upscaler jusqu'en 2k sur les émulateurs model2 et compagnie?
mon projet de twin lcd n'a pas de but d'aller jouer a des jeux très récent et autre simulation, donc je me tâte a me rabattre sur le philips 322e1c qui est full hd "seulement". cela ferait une économie assez flagrante.

Salut
La version 2k était à 220€ il n'y a pas très longtemps sur CDis****t.
Pour ta question, je dirai que la plupart des émulateurs avec des jeux 3D font du rescaling à la résolution native de ton écran (du moins model2/3). Pour les jeux MAME (Virtua Racing par exemple), je ne sais pas upscaler, du moins je n'ai pas trop essayé. Sur Teknoparrot, ca dépend un peu, il faut trouver des patchs pour arriver à la résolution native de l'écran. A moins de jouer sur des jeux PC très récents avec des micro-détails, peut être que le full HD peut convenir mais je n'ai pas moyen de comparer. Sur nos cabs, on a le nez à un peu plus de 50cm-60cm de l'écran, mais honnetement le 2k c'est du luxe ! Et puis du coup la carte graphique doit suivre...

Je crois que le 322e1c est exactement identique au niveau des dimensions et de la courbure. Pour la fixation de l'écran, je te conseille de faire comme moi, un solide pied qui est tout bête au niveau fixation. Le seul inconvénient c'est que si tu as des gros bourrins ils peuvent tirer dessus et le sortir du bezel.
Si tu veux faire mieux, tu as la solutoin de faire une planche avec 4 trous VESA qui viendrait soutenir l'écran, là même les bourrins ne pourront le décrocher.

ahah bon bah j'ai perdu le rythme de suivre tous les jours les prix, j'ai du rater le 220 sur cdiscount :/
oui il y a aussi le fait que faudrait un gros moulin pour faire du 2k, j'ai pas mal de pc de récup, avec du récent mais pas de quoi monter si haut en résolution.

oui le 322 est exactement le même sauf la définition. et pour la fixation je verrais car le bras a ses avantages et inconvénients.
pour ce qui est des bourrins ca va c'est des cab qui resteront a la maison donc il ne devrait y avoir que des gens civilisé qui vont les utiliser :D

Edit : je viens de trouver le 322 a 189euros chez top achat... je me tate  ;D

Petites news de mon côté sur le scud race.
En raison de la place prise dans mon garage par le twin scud, je l'ai intégralement démonté et nettoyé pour pouvoir le passer dans mon sous-sol (sa future demeure).
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200425224839-njz3-20200425-104140-Rue-des-Meuniers.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200425224839-njz3-20200425-104140-Rue-des-Meuniers.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200425225018-njz3-20200425-104212-Rue-des-Meuniers.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200425225018-njz3-20200425-104212-Rue-des-Meuniers.jpg)

Au passage, j'ai enfin trouvé sur le net le schéma de scud race en version twin sur ce site (http://backup.segakore.fr/sauservice/Manuals/Super%20GT/Super%20GT%20Twin/SG00.html) !

Je le mets en copie ici, cela servira peut être à d'autres (j'ai du recoller les images provenant du site car chaque diagramme était découpé en 4 morceaux).
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200425224440-njz3-SGdiagram1.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200425224440-njz3-SGdiagram1.png)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200425224525-njz3-SGdiagram2.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200425224525-njz3-SGdiagram2.png)

Prochain objectif, remonter un single fonctionnel, et testé mon soft ! Ensuite, essayer d'autres servoboard : une en version midi (Outrun 2SP), et une en version RS232 (Sonic Racing), normalement toutes deux compatibles avec le panel scud, la carte d'Aganyte et mon soft.

Je profite aussi de mon WIP scud race pour donner des nouvelles de mon racecab Le Mans :D
J'ai essuyé récemment une bonne galère sur mon single 100% original (avec stack et tout) qui pourtant fonctionnait bien jusqu'à présent et je voulais vous donner mon expérience.

Comme je ne le démarre pas souvent, disons une fois par mois pour faire quelques tests, c'est vrai que je me dis qu'il ne devrait pas tomber en panne vu le peu d'usure...
Et bien j'ai voulu le mettre en route récemment et surprise ! Mon volant s'initiase puis va à fond à droite !
Là c'est le début d'une grosse galère. Et je me dis : purée tout le monde le dit, mais c'est vrai que c'est fragile ces cabs Sega model 3 !!

Bon, alors début du diagnostique : je croise les cartes avec l'autre single qui ne marche pas, je démonte et remonte des connecteurs, je nettoie.
Au final, je trouve la fautive : ma driveboard a son afficheur bloqué et semble ne plus répondre quand je tourne le volant (l'afficheur hexa ne change plus de valeur).

Du coup je désactive le FFB en coupant la communication entre le stack et la driveboard.
Malgré cela, en jeu impossible d'avoir un retour volant correct. En mode test, je vois que le retour potar reste pratiquement à zéro. Alors j'enlève complètement la driveboard, et là le retour semble correct.
Bref ca y est j'ai la panne de la mort sur la driveboard et je ne sais plus quoi faire... mais je sais que cela vient de ma driveboard alors je me décide à la démonter.

La suite :
Après avoir démonté ma driveboard, bien nettoyé, et regardé attentivement je ne vois rien de spécial.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200425231529-njz3-IMG-20200423-WA0003.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200425231529-njz3-IMG-20200423-WA0003.jpg)

Je vois sur le PCB du haut l'inscription D1..D8 sur les entrées liées au retour du potar volant (fil vert).
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200425232836-njz3-20200423-194059.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200425232836-njz3-20200423-194059.jpg)

Je me décide à bipper chaque diode sur les entrées du signal du potar du retour volant.
Et là, je vois que les diodes fonctionnent toutes sauf celle sur le fil vert, la D2 : je mesure une faible impédance dans les deux sens !!
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200425231855-njz3-IMG-20200423-WA0005-diode-endommagee.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200425231855-njz3-IMG-20200423-WA0005-diode-endommagee.jpg)

Donc cette diode a du cramer et elle fait maintenant office de résistance ce qui tire la tension à 0V, et explique pourquoi quand je branche ma driveboard mon volant est bloqué à 0V. Le fait que le signal ne change plus doit peut être également expliqué pourquoi le moteur part à fond à droite.

Du coup, comme les petites copines d'à côté semblent inutilisées, je me dis que je peux tenter de remplacer D2 par une autre comme D8.
N'étant pas un expert du fer à souder, je galère à mort ! Après l'aide de ma moitié et quelques brulures (4 mains sur l'affaire), on arrive enfin à finaliser l'opération.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200425232345-njz3-IMG-20200423-WA0009-repary-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200425232345-njz3-IMG-20200423-WA0009-repary-.jpg)

Je contrôle la diode et maintenant elle est bien bloquante ou passante selon le sens de branchement de mon multimètre.
Remise en place dans le cab et youpi !!
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200425232531-njz3-IMG-20200423-WA0011.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200425232531-njz3-IMG-20200423-WA0011.jpg)

Ca remarche !!
Bon j'ai perdu une diode et un doigt, mais j'ai sauvé ma drive board Le mans.

Beau travail  ^-^

Bravo  ^-

Merci pour vos encouragements.
C'était encore a ma portée ce coup là, et j'espère que ca ne sera pas pire !

Petite info pour ceux qui veulent remplacer leur ampoules à incandescence des voyants témoin (bouton du panel) sur les racecabs sega.
Ces led au format BA9s en couleur Warm White (blanc chaud) rentrent assez bien dans les logements prévus pour les ampoules d'origines et fonctionnement parfaitement.
Led 5V format BA9s (https://fr.aliexpress.com/item/32868064263.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Izq9Ju)
Ca éclaire un poil plus fort que celles d'origines.

Merci pour ton WIP qui me sera fort utile pour la suite de mon projet.

Bien joué pour les rails des sièges  ^-^, un seul sur mes 3 bornes à la poignée pour coulisser.

il te faudrait quoi comme diode pour remplacer?

Si tu veux parler de la driveboard que j'ai réparé, c'est bon pour la diode j'ai repiqué une autre qui était inutilisée.
Ce sont probablement des diodes de signal qui servent à éviter une inversion de polarité en entrée des ADC.

Petite news de mon WIP: j'ai reçu des pièces découpées au laser pour fixer des volants lowcost sur mes twin. Le choix de la découpe laser c'est pour avoir des pièces pas cher à produire en quantité.

Les empreintes des cannelures sont presques bonnes, mais :
- pour la La lemans avec volant model 2 : il y a un très léger jeu (de l'ordre d'un 1/10mm) à peine perceptible.
- pour la Scud Race avec volant model 3 : la cannelure est trop serrée. La prochaine version aura 5/10mm de plus sur les rayons intérieurs. En blocant la pièce avec la vis de l'axe, ca tient plutôt pas mal, mais je crains d'abimer l'arbre cannelé.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200720170712-njz3-lemans-et-scud.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200720170712-njz3-lemans-et-scud.jpg)

Voilà les pièces (tôle inox 5mm):
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200720170852-njz3-flasque-decoupe-laser.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200720170852-njz3-flasque-decoupe-laser.jpg)

Il faudra que je rajoute un petit tube en alu pour faire entretoise avec le volant. Pour l'instant ca tient bien, mais avec le temps ca risque de flamber un peu les têtes de vis.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200720171603-njz3-zoom-scud.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200720171603-njz3-zoom-scud.jpg)

Sympa les pièces  :-*

Par contre, comment fais tu pour que ces pièces ne sortent pas (blocage en translation j'entends)  =?=

Les volants d'origine font 10mm d'épaisseur et sont bloqués en translation par vis+rondelle sur l'axe.
J'ai donc prevu de mettre deux pièces de 5mm pour avoir la même épaisseur.
C'est ce que j'ai fait pour la le mans, mais pour la scud la decoupe est trop serrée, du coup cela bloque dès insertion de 2-3mm.
Une seconde version corrigera le defaut pour la scud.
C'est un copain qui m'a dessiné et fait decouper les pièces.

Quel WIP encore!! A me faire douter d'intégrer ce type d'écran dans ma SR2! Tu as réussi à masquer les bords de l'écran ou tu es resté avec l'écran totalement visible au final? Le bras articulé est fixé sur quoi à l'intérieur de la borne? En tout cas c'est nickel (surtout avec le FFB!!)

Salut Brisky,
Je n'ai pas fini encore, je compte mettre du plat pvc avec du double face pour masquer le haut et le bas et épouser au mieux le bezel. Les côtés pas besoin car l'écran a des bords fins.
Le pied support est fixé sur le chassis où l'ancien CRT reposait.
Rien de sorcier, juste à bien visser la platine du pied pour éviter qu'il ne bouge.
C'est intégralement reversible pour remettre la borne à l'état d'origine.

Ok je vais voir ça mais l'ensemble est vraiment sympa! Le côté réversible est un gros plus, surtout avec ton utilisation du panel d'origine, j'1espère réussir à suivre ton exemple!

Vu que tu as une SR2, je peux te confirmer que le contrôle du moteur pour le FFB marche tres bien avec les driveboards d'origine et tu vas pouvoir basculer facilement entre ton stack et le PC en quelques branchements.
Sur ma scud j'ai d'ailleurs mis une eprom de SR2 dans la driveboard (merci BigPanik). Le protocole fait partie de ceux que j'ai mis en mode compatibilité (cablage M2PAC) dans mon soft et il offre presque le même niveau de contrôle que les cartes recentes (64 niveaux de couple pour chaque sens, soit 128 pas de resolution en couple).
Regarde le sujet sur le soft de ffb.

Je l'ai dévoré mais pour l'instant au dessus de mes compétences... Je vais reprendre point par point il n'y a pas de raison!

As tu un arduino mega 2560 sous la main et le schéma de ta SR2 ?
Le plus dur est le branchement. Niveau soft ce sera assez simple.
Dans un premier temps, lis bien le schema de ta borne et repère où arrivent les signaux du potar volant, des pedales accel et frein,  des boutons VR et start. et enfin des 8 signaux TX qui partent du stack et qui vont vers la driveboard.
Ensuite tu peux flasher le mega2560, installer mon soft et cabler les signaux des potar et boutons pour tester dans un premier temps sans le FFB. Il faut t'assurer que le volant, les pedales et les boutons sont bien vus dans mon soft.
Enfin il faut brancher les sorties D22 a D29 du mega 2560 vers les entrées RX de ta driveboard (ou a la place des sorties TX de ton stack) et configurer le soft en mode compatibilité SR2. Si tout est bien cablé, ca devrait marcher du premier coup.

Je vais me commander ça, étudier le schéma de la SR2 (d'ailleurs su quelqu'un les a en français je n'ai trouvé qu'en anglais...) et tenter le coup... Merci  en tout cas!

Bon pas facile de trouver cet ecran Philips a pas cher ....... , 225 sur LDLC PRO commandé aujourd'hui  , faut pouvoir avoir acces a la partie PRO ça va je l'ai  ^-
Avec la resolution qu'il a et l'insertion qu'il donne ça va me faire bien plaisir.
Merci encore a toi mon copinou NJZ3 pour me faire craquer le CODEVI ;D

Désolé pour tes économies. (Le black friday approche, qui sait s'il sera à nouveau réduit ?)
Avec une carte graphique suffisante pour afficher en 2K et le shader qui va bien pour les jeux CRTs, c'est plutôt très joli. Tu vas te faire plaisir j'en suis sûre.

De mon côté, j'ai cablé la sortie son du PC sur les entrées des amplis de la Scud via une prise Jack. Le son rends vraiment super bien maintenant !
Après le PC i5 en format small factor, un Mega2560&l'uln2003, quelques fils/raccords, je crois que ca y est j'ai le setup qui va bien et pour quelques temps.
C'est le moment de regarder ton installation de zbox pour finaliser la config  ^-

GTX1070 ça doit le faire :) ^-

  ^-^  tu sors le marteau pilon.
Pour les emus ou teknoparrot il semble qu'une 1030 suffit.
Je confirme ca bientôt !

un doute m'habite mais ....
le pire c'est que j'etais depanneur TV a l'epoque ( Bon TV CRT )
Attention je vais peut etre dire de la merde
Pour avoir du 144HZ en HDMI ça me semble compromis , faut se relier en DisplayPort ? et du coup avec une 1030 pas simple peut etre en DVI???

Il me semble qu'en hdmi 2.0b, en fonction de la resolution, tu peux atteindre des vitesses de 120Hz. Au dela il faut du display port.
Par contre l'écran Philips n'est que 75Hz max (il est freesync de 45 à 75Hz).
J'ai reçu ma 1030 en 2go ddr5 hier, et hormis quelques saccades sur Sega Rally 3 et Sonic, ça tient bien la route en 2k à 60Hz pour tout le reste.

De ce que j'ai compris , il faut une geforce pour teknoparrot ?
C'est quoi le soucis avec une radeon ?

La plupart des jeux teknoparrot sont prévus nativement pour des nvidia. Sur les AMD il faut trouver un patche (quand ca existe), ou simplement faire une croix sur certains jeux.
Et aussi, il parait que supermodel sur AMD fonctionne vraiment très mal.

Citation de: njz3 le Jeudi 03 Septembre 2020, 19:36:24 PM
J'ai reçu ma 1030 en 2go ddr5 hier, et hormis quelques saccades sur Sega Rally 3 et Sonic, ça tient bien la route en 2k à 60Hz pour tout le reste.

Avec ton soft qui tourne en tache de fond?

Oui, c'est surtout le cpu qui est chargé en raison de la communication série à 5ms (15% de cpu sur un i5 de 2013).

Ecran + support reçu et monté  ^-
La vache c'est top
Petit bonus j'avais un probleme de sychro vertical sur CRAZY TAXI 3 il suffisait de creer un profil dans le panel NVIDIA et d'activité pour celui ci SYNCHRO VERTICAL quel plaisir de plus avoir l'ecran scindé en deux dans les virages ( j'exagere mais y avait de ça )
Rien a dire c'est de toute beauté en 2560x1440 enfin j'ai testé que CRAZY TAXI et OUTRUN2

Sinon petit HS : j'ai commandé 2 KEYPAD (vu le prix et comme pas sur des dimensions, j'ai pris deux modeles differents ) pour les jeux RAWTHRILLS ainsi BATMAN serait enfin jouable a 100% je ferais un retour une fois reçu et cablé sur un arduino ( a mois qu'on puisse encore rajouter ça au MEGA2560 )
https://fr.aliexpress.com/item/4000794209963.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b414bc2fFZLQJ&algo_pvid=7be3ab5d-bb5c-4a8a-affa-99c4145ed531&algo_expid=7be3ab5d-bb5c-4a8a-affa-99c4145ed531-3&btsid=0b8b15f515993243332221440e56c1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ (https://fr.aliexpress.com/item/4000794209963.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b414bc2fFZLQJ&algo_pvid=7be3ab5d-bb5c-4a8a-affa-99c4145ed531&algo_expid=7be3ab5d-bb5c-4a8a-affa-99c4145ed531-3&btsid=0b8b15f515993243332221440e56c1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_)

EDIT : test d'un code a la volé et apres discution avec NJZ3 tout semble possible avec ce MEGA2560  ^- la carte qui fait tout  :-)= encore un choix judicieux de sa part :-*

Citation de: njz3 le Jeudi 03 Septembre 2020, 19:58:29 PM
Et aussi, il parait que supermodel sur AMD fonctionne vraiment très mal.

Là, tu parles du CPU ou GPU ?

Tu as gardé les HPs sur le coté de l'écran , c'est çà ? Si oui le son est comment par rapport à l'origine ?
<:)

Citation de: Iro le Lundi 07 Septembre 2020, 23:10:56 PM
Là, tu parles du CPU ou GPU ?

Tu as gardé les HPs sur le coté de l'écran , c'est çà ? Si oui le son est comment par rapport à l'origine ?
<:)

Oui je parle du GPU. Il semble qu'il y ait un problème sur les drivers OpenGL avec les AMD.

Niveau son, j'ai mis un jack 3.5 suivi d'un breakout a visser.
Ca rend plutot bien, avec les HP devant, derrière et sous le siège. Mais j'ai que la stéréo car mon pc n'a pas de sortie 5.1.
Voilà mon truc fait a l'arrache il y a quelques semaines, que j'ai entretemps nettoyé mais je n'ai pas de nouvelles photos.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200907233827-njz3-20200826-191133-Rue-des-Cottages.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200907233827-njz3-20200826-191133-Rue-des-Cottages.jpg)

Donc l'écran n'étouffe pas trop le son ?
C'est quoi le breakout ? je n'ai rien trouvé
<:)

Breakout, c'est le nom générique pour des borniers.
Voilà ce que j'ai pris pour le RCA:
https://fr.aliexpress.com/item/4000461434730.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c371x09ke

Avec un cable jack vers RCA pour le côté PC.
https://fr.aliexpress.com/item/32803008106.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37j47Kni

Au niveau qualité de son, l'écran masque effectivement les hauts-parleurs latéraux. Si je tire l'écran, la qualité du son est quasi la même, du moins je n'entends pas de différence flagrante. Mes haut-parleurs ne sont pas ceux d'origine de forme ovale, ils ont été remplacés par le précédent propriétaire par des ronds qui déjà ne rentrent pas correctement dans la bouche en plastique qui sert de guide son.
Comme je n'ai jamais joué avec la borne en l'état original (je n'ai ni stack, ni HP d'origine), difficile de te dire si c'est vraiment pire.

Ok merci :)

Citation de: njz3 le Mardi 08 Septembre 2020, 11:20:32 AM
Au niveau qualité de son, l'écran masque effectivement les hauts-parleurs latéraux. Si je tire l'écran, la qualité du son est quasi la même, du moins je n'entends pas de différence flagrante. Mes haut-parleurs ne sont pas ceux d'origine de forme ovale, ils ont été remplacés par le précédent propriétaire par des ronds qui déjà ne rentrent pas correctement dans la bouche en plastique qui sert de guide son.
Comme je n'ai jamais joué avec la borne en l'état original (je n'ai ni stack, ni HP d'origine), difficile de te dire si c'est vraiment pire.

+1

Pas vu (écouté  :)) vraiment de différence avec l'écran plat à la place du CRT. De mon coté j'avais les HP d'origine qu'il a fallu d'ailleurs que je décale un peu vers l'arrière.
Après objectivement, l'écran va faire office de filtre passe-bas, donc en théorie ça étouffe un peu les son aigus...maintenant à l'écoute c'est pas flagrant

Citation de: bandicoot le Samedi 05 Septembre 2020, 18:46:35 PM
EDIT : test d'un code a la volé et apres discution avec NJZ3 tout semble possible avec ce MEGA2560  ^- la carte qui fait tout  :-)= encore un choix judicieux de sa part :-*

Je viens de voir ton message sur le keypad.
Content que tu ais réussi tout seul !
Normalement tu ne peux configurer que jusqu'à 32 boutons (meme si vjoy peut faire plus mais j'ai limité de mon côté).
Tu utilises joytokey finalement ?

hello, j'ai une question pour les férus d'électronique

sauriez vous me dire quelle est la différence entre la puce M5M4V4169TP-15 (ram IC26 a IC41 d'origine) et la M5M4V4169CTP-15 s'il vous plait?
j'ai du mal à trouver l'information  :-[

merci merci  :D

Salut,

T'es sûr que le suffixe est bien "TCP" ? Car je ne trouve aucune doc sur cette ref... Il existe aussi le suffixe "CRT".

La datasheet des DRAM Mitsubishi d'origine peut être téléchargée ici (http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-95/DSAIHSC00023285.pdf).

Je ne saurais t'en dire plus (et comme je n'ai que mon téléphone, ce n'est pas super pratique ;) ).

A+

Je m'excuse je viens de voir que j'ai pollué le mauvais WIP, sorry les gars j'avais pas mes lunettes  ::)
Si vous le permettez je pose juste une dernière question au petit lapin et je disparais sur la pointe des pieds
il s'agit bien du suffixe -CTP (et pas TCP), apparemment dur dur de trouver les M5M4V4169TP-15
comment savoir si il s'agit de la meme puce?
est-ce que sinon M5M4V4169CRT-15 est-elle équivalente?

pas bien de polluer lol
Mais pour repondre quand meme a ta question je dirais oui ça doit etre bon , si ton brochage est equivalent et que le stockage est pareil pas de raison , en general et ça remonte a loin dans ma petite tete , les derniers carcateres doivent etre pour la tolerence a la chaleure et autre parametre dans ce style

Citation de: njz3 le Mardi 08 Septembre 2020, 21:11:00 PM
Je viens de voir ton message sur le keypad.
Content que tu ais réussi tout seul !
Normalement tu ne peux configurer que jusqu'à 32 boutons (meme si vjoy peut faire plus mais j'ai limité de mon côté).
Tu utilises joytokey finalement ?

Oulala non j'ai juste testé un code pour etre sur , j'arrive pas a l'intégré au tient ( je suis pas bon dans ce domaine lol)  mais j'attend de recevoir les KEYPADS pour qu'on rajoute tout ça quitte a emuler tout autant que l'on puisse le faire au maximum proche de la réalité ( et encore emuler lol vu que ce sont des jeux tournant sur base PC lol .....)

merci beaucoup pour les infos bandicoot & petit lapin

Salut,

Citation de: hdangvu le Mercredi 09 Septembre 2020, 17:59:33 PM
est-ce que sinon M5M4V4169CRT-15 est-elle équivalente?

Bah j'en sais trop rien... Je suis en camping avec mon téléphone, pas facile de comparer des datasheets ;).

Mais en lisant en diagonale la datasheet de la "CRT" (ici (https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=32a57f776f6fd8b8331d3e5cb0c015415cbace&type=P&term=M5M4V4169crt)), on peut lire :

Citation
Low of ADF# fetches the external address at the rising edge of K and increments the
adress for next burst sequence. High of ADF# uses the internal burst address. When
ADF# is asserted low at SRAM read/write(SR/SW), Buffer read/write(BR/BW), Buffer
read/write transfer(BRT/BWT) or Buffer read/write transfer &read/write(BRTR/BWTW)
commands, the external SRAM addresses are fetched and incremented after its use.
Those addresses are not incremented nor fetched during DES nor NOP command
even if ADF# is low. When ADF# is negated high at SRAM read/write (SR/SW),
Buffer read/write(BR/BW),Buffer read/write transfer(BRT/BWT) or Buffer read/write
transfer & read/write(BRTR/BWTW) commands, internal address for burst mode is
used, where the addresses are incremented before its use. The way of address
increment is programmably set to interleave or sequential mode. Keeping ADF# low
or setting burst length 1 in SCR(Set Command Register) cycle makes the device
compatible with M5M4V4169TP.

Donc cela semblerait compatible...

À creuser très certainement :).

A+

La M5M4V4169TP-15 est une CDRAM ("CDROM, aucun rapport" Source1 (https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/cdram),Source2 (https://www-master.ufr-info-p6.jussieu.fr/2006/Ajouts/Master_esj_2006_2007/IMG/pdf/LIVRE-45.fm.pdf)) et c'est la seul mémoire de ce type connu, qui n'as été fabriqué que par Mitsubishi... Et c'est pour ça qu'elle est introuvable  >:(

Du coup, tu as plus de chance d'en trouver sur des video board HS que sur ebay  ;D

Salut,

Merci pour les liens, très intéressant ! ^-

En effet, la CDRAM est une RAM dynamique avec cache intégré.

Mais comme expliqué, elles existent dans différentes versions, avec différents suffixes (dont je n'ai pas analysé les variantes).

Il n'y a donc pas d'équivalents chez d'autres constructeurs, mais est-ce pour autant introuvable ? J'avoue ne pas avoir cherché...

A+

Pour cette ref, j'avoue avoir fait chou blanc dans mes recherches mais une alternative doit effectivement être trouvable.

La meilleur stratégie est peut être de trouver une version avec une plus grande capacité (si ça existe), il y as des chances que le pinout soit compatible. Sinon, il faudra partir sur un micro-pcb qui simule le fonctionnement de la CDRAM...

Très intéressante votre discussion !
Avec ces composants exotiques qui vont devenir quasi impossible à retrouver dans quelques années, on comprends mieux pourquoi la question de l'émulation devient recurrente !
Dans quelques années ce sera peut être le seul moyen de sauver ces bornes et ces jeux (au détriment de l'aspect ou du gameplay original).

pour info, en faisant des demandes de prix sur les  M5M4V4169TP-15 sur le site

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200910230657-hdangvu-Capture-d-Aoy-cran-2020-09-03-yy-07.57.35.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200910230657-hdangvu-Capture-d-Aoy-cran-2020-09-03-yy-07.57.35.png)

j'ai fini par trouver des revendeurs qui m'en proposaient à un prix autour de 1.5 usd la pièce ... quand je leur demande, ils me disent qu'elles sont neuves et authentiques.... mais bon c'est

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200910230657-hdangvu-Capture-d-Aoy-cran-2020-09-03-yy-07.57.35.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200910230657-hdangvu-Capture-d-Aoy-cran-2020-09-03-yy-07.57.35.png)

alors, ils vont pas dire le contraire  :D :D :D

Par ailleurs la personne qui me proposaient des M5M4V4169CTP-15  m'a envoyé une photo avec une M5M4V4169CRT-15 dessus ... d'après le message de p'tit lapinou elles sont compatibles
Comme ca me fait mal au coeur de cannibaliser une carte video pour récupérer des RAM ... je crois que je vais me laisser tenter par les unes ou les autres

merci a tous pour vos commentaires et je sors pour de bon du WIP de njz3  <:)

Bon bah t'as converti presque deux autres personnes avec cet écran incurvé : Un pote et presque moi :D
J'ai trouvé la même ref mais en 1080p , c'est 50€ moins cher.
Vous en pensez quoi pour de la lindy native et de l'émulation ? 1080p ou 2k ?

Merci :)

Je ne sais pas trop te dire si le 1080p ou 2k ira pour de la lindbergh car la résolution de sortie sera probablement upscalé par le moniteur lui même. Sauf si la lindbergh sort du 1080p natif.
Pour de l'émulation PC, les deux se valent.
Le 2k avec un filtre shader type CRT-geom rends super bien même avec les anciens jeux CRT émulés sous MAME. Seul soucis, il faut une combi PC/carte graphique qui tienne la route.
Avec le 1080p, une config bien moins puissante suffira puisque tu divises le nombre de pixel par 2.

Bon je vais partir sur 1080p ne serait ce que pour le config plus modeste sur PC.
La lindy sort du 720p max. Alors un upscale écran 720p -> 2k, je sais pas trop ...

Merci :)

en 1080p j'etais tres satifait , mais en 2K oui y'a une difference mais vraiment apres est ce que ça vaut le coup ???? j'ai eu la chance de pouvoir le faire a bas coup.

Oui pareil que Bandicoot.
Quand j'ai acheté le 2k, il etait moins cher que le 1080p...

Petite question HS, enfin pas tant que ça  =:))

Je viens de tester d'utiliser les amplis audio d'origine dépendamment avant et arrière.
Outre le fait de les utiliser et de bénéficier des potards de réglage, l'avantage est :
- cela permet de mettre le PC en config quadriphonique
- coté borne, le son des amplis avant et arrière sont envoyés à travers la carte de mixage vers le boomer sous le siège. Donc pas besoin de l'attaquer indépendamment (encore que cela serait faisable en mettant le PC en mode 5.1).

Je viens de tester (très rapidement) sur SEGA Rally 3 (Teknoparrot), le rendu est sympa car on a le son de la voiture différent à l'arrière selon la vue (intérieur ou extérieur).
Mais petite question : savez-vous si supermodel gère une carte son en mode avant / arrière ? La borne d'origine oui à fortiori mais est-ce que l'émulateur le gère ? En test rapide, j'ai l'impression que le son est envoyé directement en mode avant stéréo (c'est-à-dire que la voie avant et arrière sont directement mélangé par l'émulateur vers les HP avant...et du coup rien sur l'arrière)

J'ai fait comme toi et me suis branché en direct sur les amplis de la borne.
Par contre je n'ai qu'un PC avec sortie stéréo et mes essais sur supermodel n'ont pas était plus loin (pas de test de son en quadriphonie).
Ce que je peux te dire c'est que dans le code source, je n'ai rien trouvé au niveau mixage qui sépare les voies son sur 4 sorties différentes. Tout semble rediriger vers un flux stéréo à 2 voies. Donc avant et arrière seraient mélangés par l'émulateur pour sortir en stéréo seulement.

super l'intégration de l écran incurvé philips , mais on perd les enceintes gauche et droite qui donne aussi une grande immersion , pour ma part j'ai foutu un hanks-G de 16/10 28" et j'ai bouché les arrondis du bezel à l'aide de résine pour que l'écran ce plaque bien au bezel , ensuite j'ai calé a l intérieur avec tout un tas de morceau de bois , l'intégration est pas "parfaite" mais pas mal du tout a mon gouts on ne vois pas grand chose!

Sans vouloir rentrer dans le débat, borne d'origine et autre, personne n'a intégré un crt 31k pour profiter de tous les model 2 et 3 en emu avec un écran crt? J'hésite encore à sauter le pas du lcd donc je me pose la question. J'ai un écran de blast tri fréquence qui traine et je pense l'intégrer dans un premier temps, ce qui simplifiera le passage du stack d'origine au pc...enfin j'espère.

Sur cette carte son , y'a un réglage générale par dessus avant/arriére ?
j'ai jamais reussi à faire quelque chose de correcte pour cela.

Citation de: njz3 le Mercredi 23 Septembre 2020, 12:52:37 PM
Ce que je peux te dire c'est que dans le code source, je n'ai rien trouvé au niveau mixage qui sépare les voies son sur 4 sorties différentes. Tout semble rediriger vers un flux stéréo à 2 voies. Donc avant et arrière seraient mélangés par l'émulateur pour sortir en stéréo seulement.

Cela confirmerait mon rapide essai...c'est un peu dommage car du coup l'émulateur perd la dissociation avant/arrière et tout est confondu  :-\

moi j'avais pas ses enceintes sur ma carcasse par contre j'ai mis deux petites enceintes dans les deux petite grilles du panel volant du coup j'ai bien le quadriphonique
Fonctionnel sur Crazy taxi 3 ( tres cool d'entendre les clients a l'arriere du siege ) , Gti club teknoparrot , je testerais sur les autres emu  :D

en effet, le quadriphonique semble bien géré sous tecknoparrot  ^-
@bandiccot : t'as pu testé Daytona 3 à tout hazard  (pas encore eu le temps de mon coté) ?

par contre c'est pour supermodel ou le "rear" ne sort rien...existe-t-il un petit soft (en plus des softs de réglage de carte son) qui permettent de faire un mix ? Par exemple pour supermodel on définirait de balancer le "front" (une copie en fait) sur le "rear", alors que sous teknoparrot on laisserait le quadriphonique.

NJZ3 tu m'as convaincu avec ton moniteur. J'ai le même type de borne que toi et tu m'as beaucoup inspirer, merci!

Petit post pour répondre (à fablog) comment j'ai relié la partie son du PC.

Je vais faire de la pub, les modérateurs feront le nettoyage si besoin.

De base le PC n'avait qu'une sortie stéréo, alors j'ai acheté une carte son quadriphonique avec chip CMI8738 à 9€ sur la bay. Elle ressemble à ce produit:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201104102454-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-102439.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201104102454-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-102439.png)

Ca s'installe sous Windows 10 x64 avec les drivers fournis sur un CD et il y a un petit soft qui permet de la configurer en quadriphonie 4 haut parleurs (2 sorties jack 3.5). On peut meme la mettre en 5.1 mais cela ne sert à rien car les amplis Sega gèrent le boomer à part avec un filtre passe-bas (pour les graves).

J'ai prix des câbles jack 3.5 (sorties carte son PC) vers RCA
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201104103108-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-103053.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201104103108-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-103053.png)

et des prises femelles RCA avec bornier à visser :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201104102729-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-102646.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201104102729-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-102646.png)

pour relier aux connecteurs CN7 et CN8 du stack (voir schéma électrique de la borne) à l'aide petits fils type Dupont.

Attention, la quadriphonie ne marche que sur les jeux PC ou Teknoparrot, pas sur les émulateurs qui sortent la plupart un son en stéréophonie.

Salut,

Je prends ce WIP en cours.

Merci pour toutes ces explications !

Citation de: njz3 le Jeudi 12 Décembre 2019, 16:47:40 PM
Concernant le rail de réglage de siège cassé. J'ai mesuré les dimensions suivantes :
- entraxe des vis M8 de fixation partie fixe (caisse) : 28cm
- entraxe des vis M8 de fixation partie mobile (siège) : 30cm

Je n'ai toujours pas trouvé de rail neuf, et le seul d'occasion que j'ai trouvé se trouve à 450km et le transport va plomber le prix.
Est-ce que vous pensez que ce type de composant peut convenir ?
Rail siège sport (https://www.ebay.fr/itm/UNIVERSAL-SEAT-SUBFRAME-RAILS-SLIDERS-FOR-BUCKET-RACING-SEATS-ADJUSTMENT/160723605305?hash=item256bdf9739:g:aP8AAOxydB1SmyoL)

Dans la même veine j'ai trouvé cela :
Rails siège (https://www.aliexpress.com/item/33005691428.html?spm=a2g0o.cart.0.0.330d3c00fSEdyE&mp=1)

Pas sûre que cela soit compatible...

C'est la seconde référence que j'ai mis sur les sieges de ma twin scud race et ils sont parfaitement compatible

Est-ce que tu parles de cette référence (https://www.ebay.fr/itm/201589559834) de rail ?
J'ai un rail en panne (tirette cassée à nouveau), et j'hésitais à tester ce produit.

Bonjour njz3

c'est exactement ce modèle que j'ai commandé sur le Net, si tu as besoin de photos du résultat ou des questions fais moi signe en MP

lien vers le rail que j'ai commandé (https://www.amazon.fr/gp/product/B07HFD7CDN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1)

attention il y a des droites et des gauches j'ai commandé un gauche (siège conducteur) du coup manipulation de la main gauche, manette rail de gauche) si tu préfère avancer le siège de la main droite commande un modèle passager

@lmx007
j'ai aussi mes rails à changer sur un Sega Rally
Pour l'installation tu as eu beaucoup de modif à faire ou ça va facile ?

Il a fallu percer le support métallique rectangulaire (deux trous à l'arrière uniquement) les trous d'origine sont cachés par le nouveau rail.

Il faut découper le support métallique qui est sous le siege par l'intérieur pour que le système d'arrêt du rail passe.
Sachant que si tu opte pour un rail passager (manipulation du loquet à main droite) cette decoupe sera plus limitée

Pour répondre à ta question :
Je n'ai pas trouvé cela compliqué mais je suis bien équipé :
Dremel
Disqueuse de petite taille
Forêt qui coupe bien

Merci pour les détails lmx.
Je vais essayer la solution alternative sans découpe avec les rails sur eBay et quelques rondelles.
J'avais déjà fait comme ça pour un siège de mon scud et ça marche plutôt bien.

Salut
J'ai commandé la meme ref que lmx007 mais en modèle passager pour monter sur mon Sega Rally
Ca c'est monté tranquille ( juste 2 trous à percer dans le support de siège)
dans le colis il y avait des petites entretoises bien utiles pouer le montage
Je mets des photos dans mon WIP dès que j'ai 5 mn

Alors tu en est où sur ton projet  :mrgreen:?

Hello
La borne est fonctionnelle avec driveboard d'origine pour le FFB. J'ai mis des LCD à la place des CRT. On peut considérer que le WIP est fini.
J'ai pu vérifier que les rails sur ebay se percent facilement pour remplacer ceux d'origine sans toucher à la borne. Juste un trou diametre 9 à faire dans le rail pour le fixer (je poste une photo si besoin).

 ^-

Salut Njz3 peux tu faire une photo du trou pour tes rails ?

Salut Njz3, je suis en train de lire ton WIP et je suis tombé sur ton commentaire concernant le remplacement des clips de siège. Je chercher partout ces pièces a un bon prix. Qu'est-ce que tu as pris?

@playcubeman: je te ferai la photo un peu plus tard, il y a beaucoup de bordel chez moi en ce moment, et pas beaucoup de temps pour le ranger.
Juste pour te dire que le trou, je l'ai fait en prenant le rail d'origine Sega, mis en face à face, et puis j'ai percé au même endroit dans le nouveau rail à la perceuse colonne. Ensuite j'ai acheté des écrous M8 et des boulons M8 de 20mm de long de mémoire.

@fablog: tu veux parler de quels clips ? Ceux des coques, ou ceux des mousses de l'assisse ?
Pour les coques de siège : j'ai pris sur ebay aliexpress des vis d'habillage de sellerie de voiture dont les dimensions étaient les mêmes que les Sega.
Pour les clips des mousses : j'ai pris sur un site en ligne des clips sapins tête plate pour habillage de coffre (de mémoire de 30mm de diamètre de la tête, 8mm de tige et 28 mm de long).
Je vais essayer de te retrouver où je les ais acheté.

Pour les mousses, voilà ce que j'ai pris : réf RBOUND012631010 chez cergy-vis :
https://www.visseriefixations.fr/bouchon-non-demontable-pa12-noir-012-631-010.html
Photos comparatif avec un clip sapin Sega d'origine (le plus petit et abîmé est le Sega) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20211211111531-njz3-clip-sapin-mousse.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20211211111531-njz3-clip-sapin-mousse.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20211211111558-njz3-clip-sapin-mousse-2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20211211111558-njz3-clip-sapin-mousse-2.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20211211111608-njz3-clip-sapin-mousse-3.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20211211111608-njz3-clip-sapin-mousse-3.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20211211111618-njz3-clip-sapin-mousse-4.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20211211111618-njz3-clip-sapin-mousse-4.jpg)

Et pour les rivets plastique des coques de siège : rivet plastique diamètre intérieur trou 8mm, extérieur 19mm, longueur 12,5mm.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20211211112253-njz3-rivet-aliexpress.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20211211112253-njz3-rivet-aliexpress.jpg)
Lien vers là où je les ai acheté :
https://www.aliexpress.com/item/32808279742.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dLXC87G

Voila les photos comparatives (le sega est le plus abîmé des deux) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20211211112323-njz3-rivet-plastique.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20211211112323-njz3-rivet-plastique.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20211211112332-njz3-rivet-plastique-2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20211211112332-njz3-rivet-plastique-2.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20211211112341-njz3-rivet-plastique-3.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20211211112341-njz3-rivet-plastique-3.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20211211112351-njz3-rivet-plastique-4.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20211211112351-njz3-rivet-plastique-4.jpg)

Un gros merci Njz3 pour toutes ces infos  ^-

Je n'ai pas acheté les clips vendus en France car les frais de livraison au Canada étaient juste absurdes. J'ai réussi a trouver quelque chose d'équivalent sur Amazon (https://www.amazon.ca/gp/product/B06W5QNGS5/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1):

MAJ: Le model commandé n'est pas assez large. Il indiquait que c'était bon pour un trou de 7mm, en fait c'est la largeur de la tige qui fait 7mm  :-((
Ça semble être le saint graal ce clip!

Njz3, le pot de flux que tu montres à la 1ere page, est-ce que ça sert également pour la soudure normale, pas seulement pour les réparations? Je suis pas très bon en soudure, mais j'ai entendu parler de ce genre de produit pour se faciliter la vie. As-tu aussi un type de fil de soudure à recommander?
Merci!

Il y a bien meilleur que moi en soudure sur ce forum.
Oui le flux sert aussi à souder.
Je ne connais pas le principe physique derrière, mais je constate que ça permet de mieux chauffer l étain et facilite l'adhésion par capillarité.
Au niveau du fil, je n'y connais rien. J'ai récupéré des vieilles bobines d'une connaissance qui était électronicien.
Normalement les fils contenant du plomb sont interdits car nocifs (RoHS), mais d'expérience c'est ceux qui sont les plus facile à utiliser.
Tu peux prendre des bobines sur des sites professionnels, type RS component. Ou alors tenter en ligne sur eBay ou Aliexpress.

Citation de: njz3 le Mercredi 04 Novembre 2020, 10:37:46 AM
Petit post pour répondre (à fablog) comment j'ai relié la partie son du PC.

Je vais faire de la pub, les modérateurs feront le nettoyage si besoin.

De base le PC n'avait qu'une sortie stéréo, alors j'ai acheté une carte son quadriphonique avec chip CMI8738 à 9€ sur la bay. Elle ressemble à ce produit:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201104102454-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-102439.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201104102454-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-102439.png)

Ca s'installe sous Windows 10 x64 avec les drivers fournis sur un CD et il y a un petit soft qui permet de la configurer en quadriphonie 4 haut parleurs (2 sorties jack 3.5). On peut meme la mettre en 5.1 mais cela ne sert à rien car les amplis Sega gèrent le boomer à part avec un filtre passe-bas (pour les graves).

J'ai prix des câbles jack 3.5 (sorties carte son PC) vers RCA
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201104103108-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-103053.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201104103108-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-103053.png)

et des prises femelles RCA avec bornier à visser :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201104102729-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-102646.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201104102729-njz3-Capture-d-Aoy-cran-2020-11-04-102646.png)

pour relier aux connecteurs CN7 et CN8 du stack (voir schéma électrique de la borne) à l'aide petits fils type Dupont.

Attention, la quadriphonie ne marche que sur les jeux PC ou Teknoparrot, pas sur les émulateurs qui sortent la plupart un son en stéréophonie.

Hop je déterre un peu ce post,  dans le cas d'une transformation de la borne avec du FFBcontroler et M3 hack la sound board  de la borne ne sert plus a rien ? LE but est bien de reprendre simplement le cablage des 4 enceintes ( dans mon cas un daytona 2 ) pour qu elle soient gérées par la carte son du PC ( du coup prendre la liste de course ci dessus) ?

Mieux vaut garder les 2 amplis Sega et envoyer le son via les connecteurs du stack.
La DSB, tu peux effectivement l'enlever.

J'ai moi aussi une petite question, en mode bouteille à la mer, concernant le remplacement des rails de siège en page 1.
J'ai pensé aller voir dans une casse si des rails similaires étaient trouvables, et j'ai vite compris qu'il valait mieux avoir un modèle de voiture en tête avant de se lancer dans ce genre de quête.
Ma question est donc la suivante :

Savez-vous dans quelle voiture j'ai une chance de trouver ce type de rails ?
(Voiture récente, c'est non, R5 et R21, c'est non 😅)

@Mgt1275: oui à priori le plus simple c'est juste de caser une carte son 5.1 et de relier sur les connecteurs du stack pour profiter des amplis et des HP d'origine qui sont de bonne qualité.

@Tibal: je crois qu'à part des rails universels (ou des marques type sport Sparco), ce va etre compliqué de trouver un modèle de véhicule compatible Sega.

Citation de: njz3 le Mardi 07 Juin 2022, 21:17:33 PM
@Mgt1275: oui à priori le plus simple c'est juste de caser une carte son 5.1 et de relier sur les connecteurs du stack pour profiter des amplis et des HP d'origine qui sont de bonne qualité.

Merci  ^-

Je ne sais pas si tu utilise les SSD de seb mais le link ce fait via un simple hub ethernet pour un twin ?

Encoer merci pour toutes ces infos  ^-^

Oui le link se fait via l'ethernet et un switch.
J'utilise un peu tout (mon image pour CRT, celle pour LCD, ou l'image du ssd de seb que je remercie au passage pour le temps qu'il a passé dessus !). Dans la plupart des émulateurs tu configures le réseau avec l'IP vers tes autres machines à linker.

Citation de: njz3 le Mercredi 08 Juin 2022, 11:59:38 AM
Oui le link se fait via l'ethernet et un switch.
J'utilise un peu tout (mon image pour CRT, celle pour LCD, ou l'image du ssd de seb que je remercie au passage pour le temps qu'il a passé dessus !). Dans la plupart des émulateurs tu configures le réseau avec l'IP vers tes autres machines à linker.

Merci  ^- ^-

En attendant les cartes d Aganyte je mets en place quelques éléments, au final ca fait pas mal de prise d alimentation. Tu es partie sur une multiprise au Q de la borne  ou tu t es pris la tete pour te repiquer sur l entrée de la borne ? Entre la borne elle même, 2 PC , 2 écrans ( lcd ) et un switch on arrive quand même a 6 prises   :angel:

j'ai tenté plusieurs montages différents :
- le mode speed : la multiprise à l'intérieur de la borne : connectée avec un câble qui sort à travers la tôle derrière le pédalier, et qui arrive au niveau de la planche où il y a le stack. Simple, rapide, pas cher et facile à revert.
- le mode propre : la multiprise à l'intérieur comme au dessus, mais en coupant la prise et en reliant les fils sur la sortie après les fusibles qui vont vers le transfo 110VAC. Simple aussi, pas cher, plus lent à revert si je veux sortir la multiprise.
- le mode pro : j'ai refait un faisceau 230V en Y, avec des AMP-UP qui reprend le 3 point au niveau du transfo, et qui ensuite permet de brancher une rallonge sur base de connecteurs IEC (pour brancher l'alim ATX, le PC, l'écran. Compliqué à faire et couteux, mais très compact, propre car pas de multiprise, et très rapide à revert pour remettre un stack.

Ha ouai ! Ben le mode "propre" m ira tres bien  ^-^
Surtout que le petit switch, il est alimenté par un transfo 5v.. déjà lui je vais pouvoir m en occuper facilement, les autres alimentations je vais essayer de faire au plus discret

Le switch je te conseille de le laisser à l'extérieur, en particulier pour relier ton reseau domestique à tes bornes et avoir accès a internet pour les besoins de mises a jour par exemple.
Un petit switch gigabit 5 ports suffit pour 2 twins et l'accès internet.

Citation de: njz3 le Dimanche 12 Décembre 2021, 09:20:06 AM
Il y a bien meilleur que moi en soudure sur ce forum.
Oui le flux sert aussi à souder.
Je ne connais pas le principe physique derrière, mais je constate que ça permet de mieux chauffer l étain et facilite l'adhésion par capillarité.
Au niveau du fil, je n'y connais rien. J'ai récupéré des vieilles bobines d'une connaissance qui était électronicien.
Normalement les fils contenant du plomb sont interdits car nocifs (RoHS), mais d'expérience c'est ceux qui sont les plus facile à utiliser.
Tu peux prendre des bobines sur des sites professionnels, type RS component. Ou alors tenter en ligne sur eBay ou Aliexpress.

le flux est un décapant qui va nettoyer le cuivre et l'étain de lors oxydation respectives pour que l'étain colle bien au cuivre
il suffit de faire chauffer un peut de flux sur du cuivre pour retrouver la couleur marron clair d'un cuivre neuf

Pour les alliages d'étain ils contiennent en général de l'étain du plomb et du flux, le plomb est de moins en moins présent dans les alliance car nocif malgré ses qualité de souplesses qui permette a une soudure de résister aux vibrations et surtout aux dilatations suite aux réchauffement et refroidissement d'une puce électronique
la soudure au plomb est aussi plus facile car le plomb a un température de fusion plus basse

Par contre il y a moyen malgré la norme rohs de trouver des bobines d'étain plombé car les plombier et couvreur zingueur ne peuvent pas souder de grande surfaces (tuyaux, gouttières...) sans plomb car la pièce est trop difficile a chauffer
apres ces bobines sont a gros diametres a ne pas utiliser pour du CMS ....

Je reviens sur mes histoires de rails.
J'ai finalement commandé ce type de rails et ils s'adaptent plutôt bien. Je vais certainement créer mon propre topic pour pas trop polluer ici

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/06/10/20220610004210-Tibal-large-seat%20rail.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/06/10/20220610004210-Tibal-large-seat%20rail.jpeg)

EDIT : C'est là : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44164.0

Merci Tibal pour l adaptation des rails, ca marche au poil !  ^-^

Citation de: Tibal le Mardi 07 Juin 2022, 16:13:52 PM
Mieux vaut garder les 2 amplis Sega et envoyer le son via les connecteurs du stack.
La DSB, tu peux effectivement l'enlever.

Pour cette partie de DSB, je veux être sur de pas faire de bêtise, j'ai regardé le schéma , je pense pas me tromper mais je préfère confirmation  :D
Dans le but de raccorder ma carte son a l ampli en passant par les connecteur du stack je dois juste enlever ce que j'ai entouré en rouge  ( avec les deux câbles connectés a la carte Audio Mix Db ) ?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/06/19/20220619112339-Mgt1275-ScreenHunter%201255.jpg)

Peux-tu préciser d'où sort ton schéma ?
Probablement d'une version deluxe car il me semble que sur un stack de twin la soundboard DSB est au dessus du stack.
Si tu mets un PC, tu peux virer la soundboard DSB et n'utiliser que les connecteurs CN7 et CN8 car la DSB est emulée et mixée directement dans supermodel.

Ce sont juste les DSB1 qui sont sur le stack (Scud Race).
Il me semble bien que les DSB2 sont bien placées comme sur le schéma (Daytona 2, SR2).
Et oui comme dit njz3, utilise les CN7 et 8 qui vont à la Filterboard du stack.
Ta DSB2 tu peux l'enlever complètement, ou tout débrancher au niveau de la Filterboard de la DSB2 et la laisser en place

Top merci pour vos réponses 👍
J ai sortie ça du manuel twin Daytona 2.
Et le schéma correspond parfaitement à ce que j ai dans la  borne  :D

Salut @njz3

Concernant ton rail de siège, si j ai bien suivi, tu as changé deux fois les rails, quelle référence de rail as tu finalement gardé/préféré ou la plus simple à installer ?

Celle de la page 1

Ou la suivante

Citation de: njz3 le Mardi 20 Juillet 2021, 14:01:31 PMEst-ce que tu parles de cette référence (https://www.ebay.fr/itm/201589559834) de rail ?
J'ai un rail en panne (tirette cassée à nouveau), et j'hésitais à tester ce produit.

Merci

La première reference est partie avec un single que j'ai revendu.
La seconde a été montée, puis démontée et remis sur mon bureau, car l'autre single est en morceau dans mon sous sol.
De mémoire, il faut prévoir un peu de temps quand même pour fixer les passages dans les trous M8 en ajoutant des rondelles et un écrou. Si tu sais souder sur de l'acier alors autant directement soudé les têtes des boulons, ca devrait simplifier grandement pour le montage.

J'avais testé des rails universels à une 30aine d'euros (recherche "rails universels siege"), c'était pas bien compliqué, ça marche bien, et surtout il n'y avait pas à modifier la borne :
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44164.0#msg697904

Ok je note vos solutions @njz3 et @Tibal
Merci 😁

Salut @njz3

Concernant les diagrammes de câblage, as tu utilisé ceux de la page 1 ou 7 ?
Dans la scudrace que j'ai récupéré ( un single provenant d'un twin), je n'avais ni cashbox ni le harness allant de la cashbox à l unité principale.
J'ai donc regardé le diagramme d'un twin UK pour faire le harness car les branchements 10 amp, 12 amp et 6 amp correspondent aux connecteurs de la cashbox (contrairement au diagramme de la page 7).
Du coup je peux régler le volume, mais le bouton service et test ne fonctionnent pas ( un des deux fait même planter la borne :-( ).

 

Le diagramme en page 7 est la version US (super GT), celle en page 1 est la version UK qui sont normalement les bornes européennes.
Si tu as déjà le son qui marche, c'est que tu n'es plus très loin.
Les boutons test et service ont une masse commune, mais attention de ne pas relier par erreur la pin pour le demag du CRT !

Tu peux aussi faire un test de continuité entre les pins 3 et 4 du connecteur CN2 qui va au stack et ceux correspondants au niveau de ta tour, voir si ça arrive au bon endroit.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/20/20230620155258-Tibal-20230620_154843.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/20/20230620155258-Tibal-20230620_154843.jpg)

Je vais checker mon pin-out, la continuité des pins du cn2 et regarder cette histoire de masse / demag !

Merci @njz3 et @Tibal 😉