Gamoover

Bonsoir à tous,

J'ai besoin de changer le « BU » de mon écran.
Il s'agit de ce composant:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/10/20220110182039-Duc-52639D52-CD4F-4EFD-92CD-454BB32E8A4C.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/10/20220110182039-Duc-52639D52-CD4F-4EFD-92CD-454BB32E8A4C.jpeg)

Je ne l'ai pas encore trouvé précisément sur le net.
Pouvez-vous me conseiller sur le composant à acheter pour changer le mien svp?

Merci à tous et bonne année

La référence c'est IRF630B, c'est un transistor.

exemple (premier lien google) :
https://composant-electronique.fr/transistor-irf630b

Si tu n'est pas pressé Ebay est ton amis :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=IRF630B&_sacat=0

Au vu de la photo, la référence serait donc IRF630B, il y en a de dispo ici : https://composant-electronique.fr/transistor-irf630b#_ (https://composant-electronique.fr/transistor-irf630b#_)

Merci à vous 2!
C'est commandé. J'espère que c'est bien ca et que ca va rouler..

A+

Il est possible que ce transistor ne soit pas ton BU ligne.

Si je vois bien il n'est pas monté sur un dissipateur ce qui me parait fortement improbable vu la puissance que dégage normalement un transistor de balayage ligne.
Vérifie bien ton schéma si tu en as un, as-tu au moins testé le composant avec un multimètre ?

Belle intervention Fred!
D'autant que j'étais justement en train de me faire cette même réflexion!

Et je suis maintenant quasi certain que le BU se cache plutôt par ici, derrière ce dissipateur :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/10/20220110193950-Duc-16779525-399A-4FA0-B6B3-DF7F108ADA0E.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/10/20220110193950-Duc-16779525-399A-4FA0-B6B3-DF7F108ADA0E.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/10/20220110193950-Duc-E4E047F7-1CDC-4F84-8EC8-67E731ECD96C.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/10/20220110193950-Duc-E4E047F7-1CDC-4F84-8EC8-67E731ECD96C.jpeg)

Le gros, celui de droite :



(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/10/20220110194745-Duc-32E65203-CA15-47F3-91CC-E6B5F89E5863.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/10/20220110194745-Duc-32E65203-CA15-47F3-91CC-E6B5F89E5863.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/10/20220110194745-Duc-B2453D7D-D5EF-4F8F-9BD0-F1C6EA202C11.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/10/20220110194745-Duc-B2453D7D-D5EF-4F8F-9BD0-F1C6EA202C11.jpeg)

Oui celui-ci c'est bien le BU ligne, c'est un beau 2SC5144. Je pense assez facilement trouvable sur Ebay où ailleur

Essaye de le tester quand même histoire de pas le changer pour rien  :)

Ah cool!

Et celui de gauche, c'est quoi?

->

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/10/20220110194745-Duc-A4717018-7E63-4BCE-A089-DB9FD1777049.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/10/20220110194745-Duc-A4717018-7E63-4BCE-A089-DB9FD1777049.jpeg)

Un 2SD1944, probablement un transistor driveur mais sans schéma c'est difficile à dire

Je vais poster le schéma electrique dans quelques minutes.

Merci beaucoup de ton aide. C'est très précieux

Voici le lien des documents de mon écran :

https://we.tl/t-benMXf7aKp

(Durée du lien : 7 jours)

OK schéma téléchargé.

Donc le BU ligne est bien le 2SC5144.
L'autre 2SD1944 de se que je vois rapidement semble entrer en ligne de compte dans le circuit de commutation de fréquence 31K, 24K, 15K

Merci énormément pour toutes ces informations.

Maintenant que tout est démonté, je ne suis plus à une soudure prêt!
C'est hyper cool d'avoir des gens comme toi sur les forums. Seul, je n'y serais jamais arrivé.

Merci du fond du coeur

(Bon, c'est pas encore réparé mais ca en prend le chemin!)

Suite à cette mésaventure d'écran qui lâche, un pote m'a fait une remarque à priori bizarre mais finalement peut-être que par la magie des mystères techniques, elle a du sens :

J'ai reçu cet écran il y a à peine quelques jours, et je l'ai branché sur le 220V via un simple adaptateur qui permet de se brancher sur nos prises. (Je précise que c'est un écran Tri-frequence compatible 100/240V)

La question : y'aurait-il une quelconque raison technique qui ferait qu'il serait plus prudent d'utiliser un convertisseur de tension 110/220V plutôt que de brancher le moniteur comme je l'ai fait?

Si ton manuel indique que tu peux alimenter entre 100 et 240V c'est que c'est possible.

Un rapide coup d'œil sur le schéma montre que les composants sont dimensionnés pour supporter du 230V en entrée.
Après quand est-il réellement sur ta platine, c'est à vérifier..... peut être une version exclusive 110V?

Exclusive 110V, je pense pas car ca a quand même fonctionné quelques jours ainsi.
Et j'ai fais une bêtise le 1er jour en branchant à chaud (écran allumé) mes consoles dessus.
J'en ai même grillé une de mes dreamcast VGA... (jusqu'à ce que je lise dans la notice qu'il faut d'abord allumer la source puis l'écran après)
Se faisant, le BU a pêtaradé! (Clac super rapides et flashs écran)  J'espère que son décès est lié à une éventuelle fragilisation dûe à cette première soirée de tests inconscients de ma part.

Ma question (en noob total que je suis) était plus dans l'aspect préventif justement.
Le 110V va t'il moins solliciter les composants que le 220V?
Serait-ce plus « prudent »?
Cela représente t'il une sécurité supplémentaire?

C'est très naïf sans doute, mais dans ma logique, ca fait sens.  :-\

Pour faire simple disons que la puissance global consommé par le moniteur sera toujours la même que cela soit en 110V où en 230V

La puissance c'est le courant multiplié par la tension P=UxI.
Donc si P est constant est qu'on connait U (230 ou 110V), c'est I qui va varier

A puissance équivalente le courant d'entrée va augmenter lorsque tu es en 110V par rapport au 230V.

Donc en gros 110V où 230V c'est kif kif

Ok, donc j'investi pas dans un convertisseur alors.  <:)

Citation de: Duc le Mardi 11 Janvier 2022, 09:17:13 AM
Et j'ai fais une bêtise le 1er jour en branchant à chaud (écran allumé) mes consoles dessus.
J'en ai même grillé une de mes dreamcast VGA... (jusqu'à ce que je lise dans la notice qu'il faut d'abord allumer la source puis l'écran après)

Je me permets de rebondir là dessus mais je vois mal comment le fait de brancher ta console à chaud à pu la griller... La notice indique d'allumer d'abord la source pour la sélection automatique de fréquence je pense (ton écran est tri-fréquence si j'ai bien compris), pas pour autre chose...

Quand tu dit que ta Dreamcast a grillé, c'est à dire ? Au niveau de l'alim ? Ailleurs ? Et toutes les Dreamcast sont VGA au passage du moment que tu utilise le bon câble il me semble.

Oui, absolument, l'écran va s'adapter à la fréquence de la source.

Et tu as raison, la dreamcast peut sortir du 31khz soit par un câble special (voir sur le site Retrogaming cables), soit par une VGA box, soit par un MOD VGA. 2 de mes Dreamcast sont équipées de ce VGA MOD et c'est l'une d'entre elle qui a « grillé » ce fameux soir.
Le terme est sans doute inadéquat car je ne sais pas ce qu'elle a au final. Ce que je sais, c'est que quand je l'ai branché alors que l'écran était déjà sous tension, le BU à fait la mitraillette vraiment très fort et ca a flashé en cadence à l'écran.
Ceci est de ma faute, j'avais pas bien lu la notice, j'ai été bête et impatient. Peut-être que l'écran fonctionnerait encore bien si je n'avais pas fait ca. Sans doute.

Est-ce que ceci a engendré une fragilisation du BU? J'en sais rien, ce n'est qu'une supposition.
L'écran est neuf et peut-être ce composant était déjà faiblard?
Toujours est-il que ca ne doit pas faire du bien à l'écran au vu de ce qui s'est produit.

Quand à la Dream, elle s'allume mais je n'ai plus d'image.

Ce qui à effectivement pu se passer en branchant à chaud c'est que la platine n'a pas su sur quel pied danser le temps que le contact soit franc.
Elle a dû passer très/trop rapidement par les différentes fréquences de balaye possible et vu les tension et puissance engagés au niveau BU cela à très bien pu le fragiliser voir le détruire.

Si c'est bien cela, je trouve un peu dommage que la platine ne soit pas équipé d'un système de protection anti rebond sur les synchros

C'est ce que je me suis dit dès le 1er soir.
Mais n'étant pas technicien, je n'ai rien affirmé.

Comme dirait mon pote Heavyarms « c'est du matos chinois... » :-\

Cet écran m'a coûté 2000€, le tube est américain et l'électronique est chinoise.
En même temps, y'a beaucoup de matos chinois sur le marché et je ne sais pas vraiment si ca joue sur ce qui s'est passé.

J'ai commandé les composants sur ce site :

https://composant-electronique.fr/transistor-2sc5144

Etes-vous déjà passé par lui?
Car j'ai passé commande avant hier soir et je n'ai pas reçu de confirmation de commande (je ne me suis pas inscrit non plus). Mon compte a été débité et je n'ai pas de mail d'expédition non plus.  :?

Sinon, je profite que l'écran soit désossé pour en observer l'électronique.   
Je suis circonspect sur ce détail :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/12/20220112155650-Duc-FBA4C1C6-D58A-4249-89D6-B3EC7D47312C.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/12/20220112155650-Duc-FBA4C1C6-D58A-4249-89D6-B3EC7D47312C.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/12/20220112155650-Duc-2BB723B0-864F-44F1-B0C4-6FDEBCD698D5.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/12/20220112155650-Duc-2BB723B0-864F-44F1-B0C4-6FDEBCD698D5.jpeg)


Je veux bien vos avis pour comprendre ce qu'est ce dépôt type sucre très fin, comme une cristallisation qui s'enlève facilement.

Est-ce dû au transport qui a duré plus de 2 mois avec le froid?
Y'a t'il un risque de conductivité?
La meilleure façon de nettoyer?

Pour ma part, je ne peux pas trop t'aider mais je voulais juste profiter du post pour remercier Fred pour ces interventions qui sont vraiment agréables et intéressantes (et techniques)  ^-

Sur ta photo, on dirait comme un dépôt par électrolyse ?

Vraiment aucune idée de ce qu'est ce chose.
Et ouais, le Fred, il a assuré!  ^-^

J'avais ce genre de dépot sur un moteur de buller de jacuzi et je pense que c'est de l'eau calcaire cristallisé ou un truc en lien avec l'humidité.
C'est conducteur et faisait sauter le différentiel quand le moteur se mettait en route...

C'est tout à fait possible vu la saison pendant laquelle il a transité.

Étrange ce dépôt, je pense aussi que c'est lié à de l'humidité mais sur une pièce en plastique c'est bizarre. peut être de l'entraxe chinois  ;D :D

Nettoie cela proprement avec un pinceaux et/ou un chiffon et sa sera réglé 

Pour la boutique où tu as commander ce BU je ne la connais absolument pas. Au pire y a un numéro de téléphone, tu peux toujours essayé d'appeler.

J'ai appelé.... 1 fois ce matin et 1 fois cet aprem.
1 sonnerie puis répondeur.... en anglais.
Rassurant...  >:(

Je viens de faire une recherche google rapide au sujet de ce site.
Ca fait peur!  >:D
C'est pile ou face. Je recevrais peut-être mes composants mais probablement pas avant un moment contrairement aux 72h max indiquées sur le site.
Il s'agitait d'un site fantôme dont le gérant est en Hongrie...

Bien joué Le Duc!
Tout comme la notice de mon écran, j'aurais dû lire avant....

Pour ce genre de composant Ebay fonctionne très bien, de toute façon il y as des chances pour que tu en ai besoin de plusieurs avant de trouver la panne (si autre que le BU)...

Je croit que tu t'es fait entuber......

Ebay est toujours une bonne source, sinon y'a E44 est un site fiable, Conrad aussi. Mieux vaut privilégier les gros sites

Par exemple le 2SC5144 est dispo chez E44 pour bien moins chère que ton site de charlatant ICI (https://www.e44.com/composants/composants-actifs/transistors/transistors-bipolaires/npn/si-1700v-20a-200w-0.3us-top3l-2SC5144.html)

Ils ont aussi le 2SD1944

Des fois, quand on s'aventure dans un domaine qui n'est pas le nôtre, on peut perdre ses réflexes de bon sens.
J'ai fait ma recherche sur l'entreprise après avoir commandé et c'est encore très con.
Je voyais un site français (en apparence), un numéro de téléphone affiché en 1ere page, une adresse en France, la bonne tête du patron à côté de son téléphone ... dans mon cerveau, les cases étaient cochées alors que pourtant, ma formation commerciale et mon expérience du net auraient dû m'alerter.

Comme quoi, quand on sort de sa zone de confort, on peut se surprendre à faire des trucs débiles.

Mais j'arrive à la même conclusion que toi après mes recherches d'hier. Bien que la plupart des victimes finissent par recevoir leurs produits, c'est pas systématique et c'est toujours long.
Le type ne doit avoir aucun stock et commander au coup par coup, à la demande et ainsi infliger de longs délais.

Ma commande chez E44 a été faite dès hier soir.  ;)

J'ai reçu les composants des deux sites aujourd'hui.
Comme quoi, j'ai eu du bol finalement.
Montage peut-être ce soir...

Allez, ca y est, BU changé. Faut maintenant que je remonte la platine.

Encore une question; a quoi sert vraiment ce switch svp?


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/15/20220115220848-Duc-DE42A6B3-BBDF-40A8-AD43-3145374B70AA.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/15/20220115220848-Duc-DE42A6B3-BBDF-40A8-AD43-3145374B70AA.jpeg)


Sachant que je ne branche pas d'ordi sur l'écran mais en 31khz, la dreamcast, PS2, xbox, PS3, .... Bref, que des consoles.

Il faut que j'utilise quelle position ?

(Si l'écran repart bien sûr..)

C'est si tu le connecte en VGA (75ohm, pc, console) ou via le JAMMA (1k, carte arcade) les deux standard n'ont pas la même impédance.

Remontage ok.

Mais c'est un fail.....  :'(

Ca clac encore dans le même coin, derrière vers la THT mais je n'arrive pas à définir vraiment d'où.
Après réflexion, je me demande comment les composants que j'ai changé pouvaient « claquer »...

On m'a décrit le BU comme un composant type bloc noir proche de la THT.
Je repars en observation et je me dit que ces 2 blocs pourraient aussi bien être le BU?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/15/20220115220310-Duc-CB6E5E75-FE4E-408B-9B3F-3FC859FE49FD.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/15/20220115220310-Duc-CB6E5E75-FE4E-408B-9B3F-3FC859FE49FD.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/15/20220115220310-Duc-1C9B8862-9524-475A-95CF-BDAD57D7614F.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/15/20220115220310-Duc-1C9B8862-9524-475A-95CF-BDAD57D7614F.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/15/20220115220310-Duc-4A31A6F7-293D-4398-B53A-F0D5804BE6BB.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/15/20220115220310-Duc-4A31A6F7-293D-4398-B53A-F0D5804BE6BB.jpeg)




Je me dit que le composant qu'on a changé ne pouvait pas faire de « clac » car y'a rien de mobile dedans contrairement à ces blocs.
Qu'en pensez-vous ?

Merci

J'ai démonté la petite PCB avec l'un des blocs pour voir de plus près et en dessous :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/15/20220115220009-Duc-E3BB22A5-DAED-4CC2-9A75-1A55D1AA8498.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/15/20220115220009-Duc-E3BB22A5-DAED-4CC2-9A75-1A55D1AA8498.jpeg)


Je sais pas si ca peut avoir une importance mais on entend le clic clic en secouant ce composant.

Mon nouvel objectif est de trouver ce bidule sur le net, mais pour le moment, la référence 12TBU-5 ou l2TBU-5 ne m'amène nul part.

Pourrais tu utiliser le système d'hébergement d'images du forum plutôt que de poster des images aussi grosses stp ?

Merci.

C'est modifié !  ^-

Le BU est un transistor. C'est bien le composant que tu as changé.
Quand un BU est mort, la platine émet un « clic clic » en continue.
Le composant que tu pointes (le bloc noir) c'est un relai mécanique. Un relai fait aussi « clac clac » quand il colle/decolle. Le son est plus métallique. Sur cette platine le relai intervient en fonction de la frequence de synchro du signal video.
Peux tu faire une video que l'on se rende compte du bruit?

Citation de: Duc le Samedi 15 Janvier 2022, 22:09:52 PM
C'est modifié !  ^-

Merci :-*


Comme le dit BP, c'est un relai NO/NF relativement standard qui fait clic-clac quand il s'ouvre et se ferme (tu pourras facilement trouver une référence équivalente si besoin.). Par contre, ça reste un élément assez robuste et je pense pas qu'il soit HS.

Après, si la détection de signal est foireuse ou si le circuit qui s'en charge a un soucis, c'est possible que ça le fasse commuter plusieurs fois pour rien, la vidéo pourrait en effet être intéressante pour se faire une idée.

Voici la vidéo demandée chers amis :



Oui, ça fait un bruit de clignotant de 404...

C'est bien un bruit de relai. Bonne nouvelle il n'est pas HS! Mauvaise nouvelle il faut trouver pourquoi il ne reste pas collé (il est instable).
Le petit bruit de THT qui suit le collage est intéressant.
Je laisse Fred poursuivre...

Je m'aperçois que j'ai omis de donner des détails qui ont peut-être de l'importance :

Le soir du drame, j'utilisais la PS1. Les premières anomalies furent un assombrissement de l'image ainsi qu'un phénomène « d'overscan ». C'est à dire que l'image s'est élargie d'environ 1cm sur tout le tour (donc l'image était légèrement rognée en largeur et en hauteur).
Sur le moment ca m'a semblé bizarre mais j'avoue ne pas m'en être tant inquiété car j'avais observé que les reglages aux potards étaient hyper sensibles et finalement sur l'instant j'ai interprété ca comme un déréglage dû à cette sensibilité. (Avec le recul, je trouve ca con comme raisonnement).
J'ai donc tourné très légèrement le potard de gain de luminosité sur la THT et remis l'image dans son cadre initial.
Suite à ca, n'ai pas joué longtemps avant que la panne survienne.

Quand elle s'est manifestée, le « clac-clac » était plus rapide et surtout, il s'accompagnait d'une odeur de cramé. Il m'a aussi semblé détecter une très légère fumée.

Hier soir, lors de la vidéo (après le changement du BU et de son petit voisin), le clac était plus régulier et lent. Il n'y a plus d'odeur non plus.

Je n'ai malheureusement pas su localiser l'odeur initiale.

Voilà, en espérant que ce détail puisse aiguiller les pros du sujet.
Un composant est-il capable d'émettre une odeur de cramé sans s'auto-détruire ?
Peut-être était-ce le BU qu'on a changé qui en était la source...(?)

En tous cas, je préférerais vous fournir ces informations avant que ma mémoire ne me joue des tours.

Salut mec,
A la lecture de ton dernier post, je m'aperçois qu'il y a des incohérences : tu dis utiliser l'ecran en 31k, mais avoir joué a la ps1 qui elle ne sort pas de 31.
Idem, tu dis egalement que tu t'amuse a regler la luminosite en direct sur la tht.

Je trouve, arrete moi si je dis une connerie, que tu fais nimp avec ta platine. Faut bien comprendre que c'est pas une tv avec des reglages a la con, certains potards peuvent faire du mal a l'electronique si mal reglé. Notamment ceux de la tht. Egalement, on ne branche pas tout et nimp parce que ca prend tout, il y a des choses a respecter.
Quand je vois ta question sur le switch 15/31k, je suis en droit de me demander si tu sais ce que tu fais ?

On veut bien t'aider mais faut arreter de faire nimp

J'en reviens a ce que tu as dis concernant l'ecran qui rapetisse en branchant la ps1. Ca peux etre du a un composant qui fatigue ou bien la tht qui fatigue egalement. Tu as poussé la luminosité de la tht. Inconsciament, tu as egalement tiré d'avantage dessus et peut etre signé son arret de mort, voir un composant qui la pilote.
L'odeur de cramé n'est jamais bon signe et jusqu'a preuve du contraire, pour toi, elle s'accompagne d'une panne.

Alors en fait, pour le potard 31, j'avais déjà eu un son de cloche d'un ami qui s'y connait un peu aussi et j'avais retenu de le laisser sur la position actuelle (la bonne) mais je n'avais pas bien saisi son explication, du coup, j'ai profité du topic pour poser la question et en savoir davantage. Car comme tu le fais finement remarqué, mon niveau de connaissance est bas.

Pour la luminosité, si j'ai (très très) légèrement touché le potard de la THT, c'est que justement, le potard de la télécommande déportée était déjà assez haut. Pas à fond non plus mais assez haut. Ca me me semblait pas totalement illogique de régler la source sur ce point.
Il est malgré tout là pour ça ce potard non?
(Et je n'ai jamais trouvé ca « amusant » de le faire..)

Pour la fréquence des consoles utilisées, je ne comprends pas ta remarque par contre.
L'écran est un Tri-frequences, je peux donc utiliser aussi bien du 15 que du 24 ou du 31.
En revanche, ma façon de le faire (si tu as lu le début de mes explications), elle, a été mauvaise en effet. 

Enfin, même si je pense que cela n'a aucune importance de te corriger, l'image n'a pas rapetissé, elle s'est agrandie. J'imagine que ca ne change rien à la conclusion.

Bon, sinon, si ton post servait à mettre en lumière mon incompétence, c'est fait. Tu exprimes sans doute ce que beaucoup ont dû se dire en lisant mon topic.
Je ne l'ai pas caché d'ailleurs. On apprend, on fait des bêtises, et maintenant j'essaie de réparer mes bêtises en en apprenant plus sur le sujet. J'essai d'être le plus clair et compréhensible possible.

De mon côté, même si je ne peux pas beaucoup t'aider sur le sujet, je trouve que, même si tu as sans doute fait des bêtises, tu cherches et tu essaies de comprendre sans avoir peur du « ridicule » et ça c'est très bien et constructif.

C'est vrai qu'on trouve des infos un peu de partout et parfois on peut aussi en tirer de mauvaises conclusions ou alors faire des tests qui nous apparaît ensuite un peu idiot mais qu'on avait pas forcément très réfléchi par manque de temps. Je pense que ça nous est tous arrivé et que ça arrivera encore car on ne maîtrise pas tout non plus : technique, événement extérieur, fausse manip, mauvais karma, fatigue, stress, Obiwan Kenobi....

Quoi qu'il en soit, c'est bien de ne pas lâcher  ^-

Si il y a eu fumé et odeur, tu devrais voir un composant endommagé. Regarde bien côté composants mis aussi côté pistes à la recherche d'une forme ou d'une couleur anormale.

Bonjour.

Déjà, je salue la modestie et l'état d'esprit de Duc qui sait reconnaître ses erreurs et souhaite simplement avancer et progresser. Bravo !

Pour moi, un clic aussi régulier du relais me laisse penser que la platine ne voit aucun signal de synchro, et essaie de switcher sur les 3 gammes de fréquences qu'elle sait faire.
Pour l'image qui s'est agrandie, je pense qu'il faudrait changer le(s) condo(s) haute tension impliqué(s) dans le circuit de balayage ligne.

Un petit peu de vocabulaire...
Ce qu'on appelle le "BU" est le transistor utilisé dans le circuit de balayage ligne.
Sur les platines Hantarex, c'est un transistor européen référence BU508. Cette référence a assez de muscles pour résister à des hautes tensions (pour un transistor) sans cramer.
Sur les platines US, c'est un transistor américain genre "2SC<kekchose>".
Si on voit une image, même moche ou déformée, c'est que ce transistor fonctionne.

Le BU ne travaille pas seul. Il a besoin d'un ou plusieurs condensateurs "haute tension".

Voici un extrait du schéma d'une platine Hantarex MTC9000 :


En jaune, c'est le transistor BU508.
En rouge, c'est la THT.
En vert, ce sont les condensateurs haute tension.

Ces condensateurs sont soumis à rude épreuve et sont auto-cicatrisants.
Ces condos ne coûtent pas très cher, il faut les changer préventivement lors du capkit.
Un arc électrique peut survenir dans le condo, et du produit chimique est là pour l'éteindre et cicatriser la plaie interne.
Mais la capacité électrique du condo diminue au fur et à mesure des incidents.
Un jour où la Lune est en opposition avec Saturne, l'arc électrique de trop se produit à l'intérieur du condo, ne cicatrise pas et le condo se retrouve en court-circuit interne.
Ce jour là, le BU crame lui aussi (sur-intensité).
Il y a rarement une manifestation visible du drame (fumée, etc...).
Le discret "tic tic" qu'on entend alors est la sécurité de la partie alimentation en amont qui est sollicitée.
Une surcharge est détectée, l'alim se coupe et redémarre quelques millisecondes plus tard.

Quand la THT est morte, selon le cas, le BU peut cramer aussi.
Changer le BU ne sert à rien, sauf à condamner à mort le remplaçant dès la prochaine mise sous tension.

Les 2 gros rectangles noirs sont des relais électro-mécaniques.
C'est plutôt robuste comme bestiole, donc dans un premier temps, ce n'est pas là qu'il faut chercher une panne.

Maitre Poulpi, ton message plein de sagesse me rempli de joie.  :angel:

Quand j'étais plus jeune, j'étais assez actif sur le forum Gueux (GX MOD) et je faisais parti de l'équipe qui aidait et conseillait.
J'avoue qu'il m'arrivait parfois d'être atterré de certaines questions ou effrayé par certaines boucheries réalisées par des Noob.
Aujourd'hui je suis à mon tour dans l'équipe des Noob et ca me fait beaucoup penser à cette époque.
C'est l'école de l'humilité.

Big Panik : oui, je vais continuer à scruter tout ca de près. Je posterais sans doute quelques photos. Malheureusement vous verrez que là encore, c'est la guigne parce qu'il y a une sorte de dépôt étrange côté pistes. Comme un voile sec sur la PCB. (Peut-être encore une fois dû à l'humidité comme sur la page précédente)
On a frotté doucement avec une brosse à dent et du nettoyant contact mais le résultat est pas hyper satisfaisant. 

F4brice : merci pour ce long post explicatif. Je vais prendre le temps de le lire et le relire afin de bien m'imprégner de tout ca. Merci d'avoir pris le temps de rentrer ainsi dans le détail.  ^-

Loin de moi l'idee de te denigrer, je souhaiter simplement t'alarmer sur le fait qu'il ne faut pas croire qu'une platine c'est du plug and play, ya des actions qui peuvent flinguer la platine.
Si je t'ai blessé, je m'en excuse. Ce n'etait pas le but. Et oui on est tous le noob de quelqu'un, moi compris.
Maintenant, il va falloir nous dire précisement ce que tu as bien pu faire qui a amené cette platine dans cet état.
Quand tu as branché tes consoles 15k, tu as passé le switch en 15k aussi ?
Maintenant que f4brice est sur le coup, j'ai bon espoir que t'arrive a trouver ta panne.
Tu as des photos des pistes bizarres dont tu parles ?

Salut,

Citation de: SDF le Dimanche 16 Janvier 2022, 13:57:53 PM
Maintenant, il va falloir nous dire précisément ce que tu as bien pu faire qui a amené cette platine dans cet état.

Au stade où nous en sommes, nous ne connaissons pas du tout l'origine de la panne ;). Est-ce comme F4brice l'évoquait un problème d'alignement des planètes, un composant fatigué qui a lâché juste lors d'un réglage, ou une fausse manip de Duc : nous n'en savons rien :). Mais la plupart du temps, ce sont plutôt des composants fatigués en fin de vie qui rendent l'âme non ? ;)

A+

Je m'absente quelque peu et voilà que le sujet à bien avancé, mais visiblement pas dans le bon sens

Pour le BU je t'avais demandé de le tester avant, visiblement tu ne là pas fait. On en change pas de composant au hasard en pensant que..... cela ne sert à rien
Je pense que tu aurais gagné du temps et de l'argent en le faisant avec un simple multimètre où autre testeur de composant chinois.

Si j'avais eu cette vidéo avant je t'aurai clairement dit que ce clac clac ne vient pas d'un BU en panne. Il s'agit bien de relais électromécaniques qui commutent sans but.
De ce que j'ai vu sur le schéma ces relais sont là pour adapter les condensateurs d'accord au collecteur du BU en fonction de la fréquence ligne.

Merci F4brice pour les explications qui sont juste  <:) , mais on peut écarter toutes ces sources de pannes puisque la platine en question est neuve avec seulement quelques heures au compteur. le vérité est ailleurs

En tout cas si quelque chose à fumé il va falloir trouver quoi. cela peut être très petit et presque pas visible....
Je ne te cache pas que dépanner par tes propres moyen risque d'être difficile et à distance on va vite être très limité.
En tout cas il semble que le châssis ne sais pas sur quelle fréquence se caler malgré la présence d'un signal de synchro, d'où la commutation permanente des relais

Citation de: Fred G5 le Dimanche 16 Janvier 2022, 19:23:03 PM
on peut écarter toutes ces sources de pannes puisque la platine en question est neuve avec seulement quelques heures au compteur.

Je ne savais pas que la platine était neuve (pas tout lu).
Tu as raison : la panne vient d'ailleurs !

As tu essayé avec une source en 31KHz (vga)?

Question complémentaire à celle de BP : c'est quoi le boitier qu'on voit sur ta vidéo qui prends une péritel en entrée et qui ressort en DB15 ? Un convertisseur 15/31kHZ ?

Dans ce cas, même suggestion que BP, aller au plus simple avec une source VGA directe (attention à la résolution max supportée par l'écran)

Salut les gars,

J'ai pas pu venir sur le forum depuis Dimanche. J'étais impatient de pouvoir le faire, me voilà !
Merci à tous pour vos interventions.

Dans l'ordre :

SDF : no problem. T'inquiète, tout va bien.
J'ai pas de switch pour passer du 15 au 24 et au 31. C'est automatique. (Ca aurait peut-être été mieux que ca soit manuel du coup)
Je vais poster des photos après ce post. (Mais j'ai pas mal réussi à nettoyer. C'est bien mieux. (Enfin, esthétiquement)

FRED G5 : tu as entièrement raison. Des tests en amont auraient dû être réalisés.
Pourquoi je n'en ai pas fait? Pour 2 raisons : j'avais pas envie de vous demander comment m'expliquer comment marche ce bidule (que je viens de retrouver dans mes affaires) :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118161057-Duc-DCE8625E-A158-4ED0-8CDA-239963223C1F.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118161057-Duc-DCE8625E-A158-4ED0-8CDA-239963223C1F.jpeg)

Et la seconde raison est que tout le monde m'avait dit que le BU était la cause de la panne à 90% sûr.
Alors je me suis dit que c'était pas si compliqué à changer ni bien onéreux, alors si c'est quazi-sûr, autant commencer par ça.  :-\

Trouver le composant incriminé : je suis prêt à faire tous les tests que vous me demanderez si vous me dites précisément (et simplement comme à un enfant) quoi tester. Sur quelle position mettre le multimètre aussi..
La seconde option est d'envoyer ma platine à quelqu'un qui serait d'accord pour faire les tests, voir la réparer contre rémunération bien entendu.

F4BRICE : La platine « neuve » : le moniteur a été acheté ici :

http://www.weiya.com.tw/products_detail.asp?le=english&fid=26&pid=625&tCatName=CRT%20MONITOR

(À l'époque il était pas en solde). Alors théoriquement c'est neuf. Après les chinois envoient bien ce qu'ils veulent.  ::) (Parano-Mod OFF)


BIGPANIK : oui, j'ai essayé avec la dreamcast (fonctionnelle) en 31khz direct et le résultat est que le CLAC est toujours présent mais moins rapide. (J'aurais peut-être dû faire une vidéo...)


High_Cobra : le boitier en question est celui-ci :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118162434-Duc-0A3C075B-A8B2-43F2-8A39-013B326AA55C.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118162434-Duc-0A3C075B-A8B2-43F2-8A39-013B326AA55C.jpeg)

Normalement il est fait pour ca justement. Il m'a coûté assez cher et je l'ai attendu longtemps...
Et ca fonctionnait parfaitement sur les consoles que j'ai branché sur ce moniteur pendant ses 48h de vie.  :bail:

https://www.tindie.com/products/chipnetics/syncslayer-ii-scart-to-vga-adapter/

Quelques photos de la platine :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118163109-Duc-77746FD3-F022-4A1C-92B7-7869B1697CCA.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118163109-Duc-77746FD3-F022-4A1C-92B7-7869B1697CCA.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118163109-Duc-8750C8FB-D6E7-4E3D-8D28-72262282BA27.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118163109-Duc-8750C8FB-D6E7-4E3D-8D28-72262282BA27.jpeg)



(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118163109-Duc-6C7801CB-379F-4683-B941-7DAC8AD404B4.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118163109-Duc-6C7801CB-379F-4683-B941-7DAC8AD404B4.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118163109-Duc-02C91CC1-6284-4E87-A485-97992169AFAE.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118163109-Duc-02C91CC1-6284-4E87-A485-97992169AFAE.jpeg)

Y'a aussi cette petite PCB que j'ai retiré pour les photos et qui est située au niveau de la THT :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118164558-Duc-image.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118164558-Duc-image.jpg)

Ainsi que l'autre PCB qui vient se fixer derrière le tube :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118164715-Duc-image.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118164715-Duc-image.jpg)



Si vous voulez voir un truc en particulier, n'hésitez pas à le demander.

De mon oeil non averti, je ne vois rien de suspect.
Mais j'ai quand même une interrogation :

Pourquoi ce fil vert traverse la platine et vient s'enrouler autour de la THT en étant raccordé à rien??

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118163915-Duc-BA7C8482-8CE9-4EBF-9FA1-DAAD58C9716D.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118163915-Duc-BA7C8482-8CE9-4EBF-9FA1-DAAD58C9716D.jpeg)


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118163915-Duc-97279743-B498-43B0-B590-A2BB0D025E67.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118163915-Duc-97279743-B498-43B0-B590-A2BB0D025E67.jpeg)

Salut,

Je découvre moi aussi les derniers posts : je n'avais donc rien compris car je croyais qu'il s'agissait d'une vieille platine vidéo achetée d'occasion et qui avait lâché après 2 jours d'utilisation !...

Le diagnostique à poser est donc tout autre que ce que j'avais imaginé ! :-\

Attendons l'avis des experts :).

A+

Le fil vert n'est pas raccordé à rien, il prélève une information via la spire autour du noyau de ferrite du transfo.
C'est de l'électromagnétisme, c'est comme cela que fonctionne tous le transfo traditionnel à circuit magnétique
Cette information de tension retourne vers l'alim primaire et va servir de contrôle et/ou de régulation.

Par contre j'ai jamais vu un transfo HT de cette forme là, tout gonflé au milieu façon bouée c'est étrange.... =?=
Peut être normal mais vraiment étrange......

Je pense que tu as trouvé Fred  :-)=

Une recherche rapide sur le modèle de ma THT MTI LTC 031 HI3129C :

https://fr.aliexpress.com/item/32851637856.html

Bon, c'est une « E » et pas une « C » mais quand on regarde ces photos de ma THT :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118182750-Duc-6D3991E6-E3B9-46D0-901B-FF7FBD28BCAD.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118182750-Duc-6D3991E6-E3B9-46D0-901B-FF7FBD28BCAD.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118182848-Duc-6F2421BA-226A-4381-B409-9FA3A8E54916.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118182848-Duc-6F2421BA-226A-4381-B409-9FA3A8E54916.jpeg)

Quand on prend en compte ta remarque, on voit que l'étiquette est clairement déformée et elle n'aurait sans doute pas pu être collée ainsi à l'origine !!! 8)

C'est Fou!

Bon, il faut maintenant en trouver une (neuve si possible).
Y'a des sites spécialisés sur ces produits?


Edit :

Y'a ca chez AliExpress :

https://fr.aliexpress.com/item/32959540652.html

Mais j'ai pas super confiance. Structurellement, y'a des différences avec la mienne. Pourtant la Ref est bonne. :-/


Sinon y'a ca :

https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/GENERIC/GENERIC/HI3129C/

Ou ca :

https://www.iddfarm.com/hi3129c-new-replacement-arcade-flyback-single-focus-makvision-weiya-c3125-m3129-p-355756.htm

Oh putain la gueule de la tht ;D
Je crois qu'on tiens un coupable  =:))

Bien vue la THt boué Fred ^-
Par contre, il va faloir trouver l'origine  ;) Changer la Tht qui grille au out de 2h, il y a peut être une autre cause  =?= je me trompe peut être  :?

Je ne sais pas si ces références aideraient à trouver cette THT :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118203446-Duc-963AB86E-61F5-4752-B32D-CB16D0225D32.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118203446-Duc-963AB86E-61F5-4752-B32D-CB16D0225D32.jpeg)

Et sur la PCB :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/01/18/20220118204449-Duc-76073FBD-099A-4A44-B180-75FDEBB97D04.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/01/18/20220118204449-Duc-76073FBD-099A-4A44-B180-75FDEBB97D04.jpeg)


Les pétarades du 1er soir ne pourraient pas être l'explication de cette implosion de la THT?
Y'a encore autre chose vous pensez? :(
N'est-il pas plausible que ca soit justement la THT qui ait émis cette petite fumée ?
Quand on voit son état, ca parait possible non?

A force de lire des threads sur ces problèmes, à chaque fois que ca Clac, c'est soit le BU soit la THT. Je ne trouve pas vraiment d'autres cas dans mes recherches. (Faut dire aussi que je me cantonne aux sites francophones)

(J'ai fait un mail au fournisseur pour savoir si il pouvait m'en fournir une)

Edit : d'après Romano du site Neo Arcadia, il s'agirait bien de cette THT :

https://fr.aliexpress.com/item/32959540652.html

Citation de: Duc le Mardi 18 Janvier 2022, 16:27:56 PM
j'avais pas envie de vous demander comment m'expliquer comment marche ce bidule (que je viens de retrouver dans mes affaires)

Il n'y a jamais de mauvaise question. Uniquement des mauvaises réponses !

Citation de: Duc le Mardi 18 Janvier 2022, 16:27:56 PM
tout le monde m'avait dit que le BU était la cause de la panne à 90% sûr

Le transistor en question est à 90% un dommage collatéral.
C'est souvent la THT qui crâme (pb de fiabilité, d'échauffement, de vieillissement / craquellement du plastique, etc...).
À l'intérieur de la THT, l'enroulement piloté par le transistor se met en court-circuit et le BU meurt par sur-intensité.

Des fois, on a droit à une scène à la "Alien" :

En effet  :mrgreen:

Pour le coup, je trouve mon champignon plus esthétique.  :laugh:

Citation de: Duc le Mardi 18 Janvier 2022, 20:36:32 PM
.......

(J'ai fait un mail au fournisseur pour savoir si il pouvait m'en fournir une)

Edit : d'après Romano du site Neo Arcadia, il s'agirait bien de cette THT :

https://fr.aliexpress.com/item/32959540652.html

Oui ce lien renvoi vers la bonne référence.

Un transfo HT qui crame de la sorte au bout de 2H c'est fort de café quand même...... Qualité chinoise  :-\
La fumé est venu de là sans aucun doute.
Une chance qu'il n'as pas explosé vu la pression qu'il faut pour déformer le plastique de la sorte  ;D
J'en est vu passé des THT cramé mais celle là mérite largement une place au panthéon de la mise en défaut la plus artistique  ^-

Il faudra recontrôler le BU neuf que tu as mis dessus car avec une THT dans cet état il est possible qu'il ai fumé instantanément à la remise en route

Oui, en fait, c'est tellement « propre » comme explosion, que même toi, ca ne t'a pas sauté aux yeux. Ca peut faire illusion quand tu n'es pas expert. Incroyable

Je veux bien tester le BU, dites moi juste sur quelle position je dois mettre le multimètre.  :-\

(J'en ai 3 ou 4 en stock alors on est bon)

Salut,

Wow, la gueule de la THT !  :o

Mais si ta platine est neuve, n'ayant fonctionné que quelques jours, tu ne peux pas faire marcher la garantie pour en avoir une neuve de la part du fabricant, ou à minima une THT de remplacement ? Cet écran tu l'as acheté sur le net, directement à Taiwan ? Leur législation ne dispose pas d'une garantie ?

A+

Le BU est un transistor bipolaire type NPN et le brochage d'après le datasheet est, de gauche à droite: Base/Collecteur/Émetteur (BCE)

le BU doit être retiré du circuit
Tu met ton multimètre en mode diode, le fil rouge sur B et le noir sur C, tu doit avoir autour de 0.6V, idem entre B et E
Dans l'autre sens noir sur B et rouge sur E ou C tu n'as rien.
Entre C et E tu ne doit rien avoir dans les 2 sens.

Little Rabbit : Je l'ai acheté là :

http://www.weiya.com.tw/products_detail.asp?le=english&fid=26&pid=625&tCatName=CRT%20MONITOR

Comme je le disais plus haut, c'est officiellement du neuf. En est-ce réellement, je ne peux rien affirmer. Les traces étranges sur les PCB côté pistes sont peut-être une oxydation dû au transport, je ne sais pas.
J'ai fais un mail au site hier. Pour le moment pas de réponse alors que bizarrement, ils ont toujours été supra réactifs jusqu'ici. (Réponse sous 1h en général)

J'ai acheté 2 THT, j'ai des BU en stock. J'espère en voir bientôt le bout... :angel:

Fred : ok, super. Merci. Par contre si il faut le dessouder pour faire les tests, faudra que j'attende ce week-end du coup. Ou alors la réception de la THT et tout faire en même temps.

Edit : sur la fiche de présentation du moniteur (voir le site posté juste avant), y'a marqué :

« Safety/EMI = NO »

Qu'est-ce que ca veut dire?

Oui test ton transistor en même temps que tu change le transfo

Pour ton "EMI safety", c'est simplement que le moniteur n'a aucun blindage contre les Interférences Électromagnétique.

Pour un moniteur en châssis ouvert c'est normal.
Il a la capacité d'émettre des ondes perturbatrices pour les autres appareils et même des Rayons X pas top pour le corps humain
Heureusement tous les moniteurs possèdent une sécurité anti-rayon X (enfin normalement ....)

Ok, donc je ne serais pas meilleur à Metroid Dread grâce à ca alors..  ;)

Bonjour,

Voilà bientôt 1 mois de passé, et de mon côté, il ne s'est rien passé sur le moniteur.

J'ai commandé 2 THT en chine sur 2 sites différents dont une sur AliExpress qui n'est même pas encore expédiée.  >:D (les quelques commandes que j'ai fait sur ce site ont toujours été sources de problèmes et de complications. Là encore, c'est pas très sérieux)
La seconde est sur le point d'arriver et elle aura pris son temps aussi.

Mais le plus intéressant est que J'ai finalement entretenu un contact régulier avec le site où j'ai acheté le moniteur. Au début, bien que je lui ai envoyé la référence de la pièce demandée, nos échanges ont été un peu chaotiques. Puis après envoi d'explications, de réponses à leurs questions et de photos, ils m'ont annoncé hier avoir expédié une THT en express via DHL.
La THT a été testée 2 jours durant avant expédition.

Donc si tout va bien, je suis censé avoir 3 THT fonctionnelles pour ce moniteur.
Reste à voir comment bien réaliser le démontage-remontage.

Je suis agréablement surpris de la prise en charge du site et du maintien de dialogue avec moi.
Ils sont en Chine, je ne suis qu'un particulier Français, ils auraient pu me zapper.
Donc plutôt bien et recommandable si leurs produits vous intéressent.

À bientôt pour la suite de la résurrection de mon écran !  :angel:

Oui , j'ai hâte de voir ce que cela va donner une fois le transfo changé  :-)=

Ayè! J'ai reçu aujourd'hui l'une de mes 3 THT  :-)= :-)= :-)=

Jugez plutôt :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/14/20220214133611-Duc-A28ADE08-9578-45C9-B5BC-2260BD4A5E26.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/14/20220214133611-Duc-A28ADE08-9578-45C9-B5BC-2260BD4A5E26.jpeg)


C'est triste et drôle à la fois. Surtout pour un 14 Février   :-\

Remboursement Paypal déjà reçu, lien du produit (page précédente) qui ne fonctionne plus, bref, la loose sur celle-ci.

La seconde, commandée en même temps (le 19 Janvier) vient d'être expédiée, et la dernière venant du vendeur de l'écran arrive en express.
J'ai bien fait de ne pas m'en tenir à une seule option sur ce coup là.  p=)

J'espère que mon prochain post aura plus de rapport avec la THT.

Bonne st Valentin à tous quand même  :-*

Celle là elle est pas mal  ;D

C'est un anneau THTrique pour éviter qu'elle ne gonfle de trop...

Alléluia,

Je viens de recevoir le DHL express avec la THT en SAV :


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/15/20220215121646-Duc-D43C822C-9245-4CF9-9483-35DD40EB8008.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/15/20220215121646-Duc-D43C822C-9245-4CF9-9483-35DD40EB8008.jpeg)


Dernière question avant démontage-remontage : je me doute qu'il faut actionner ce petit truc jaune pour libérer le câble de la THT, mais il faut l'actionner de quelle façon? On l'enfonce, on le pousse d'un côté, on le tire?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/15/20220215122018-Duc-2B64B87F-CF99-413A-8300-96B25038D928.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/15/20220215122018-Duc-2B64B87F-CF99-413A-8300-96B25038D928.jpeg)

Allez, on y croit cette fois. J'espère pouvoir la monter ce week-end.  :-)=

D'après l'étiquette de la THT, elle vient de là :

http://www.ahzydz.com/enhtm/cp3.asp

Si ca peut servir à quelqu'un car apparemment, y'a pas mal de modèles.

Il faut enfoncer le bitoniau jaune et tirer le cable rouge.

Merci  ^-

Yes, appuyer dessus et tirer le câble

Bonsoir

Démontage - Remontage effectué aujourd'hui avec station à air chaud et pistolet à dessouder :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/20/20220220201109-Duc-154EA00B-071E-49F9-88F5-3544DA638906.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/20/20220220201109-Duc-154EA00B-071E-49F9-88F5-3544DA638906.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/20/20220220201134-Duc-800DE61A-7C4B-449F-987B-EB1EE862A02D.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/20/20220220201134-Duc-800DE61A-7C4B-449F-987B-EB1EE862A02D.jpeg)

Grâce à ce matériel, cette étape s'est bien passé. On a pris notre temps.

Les 2 THT :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/20/20220220200740-Duc-10DDC133-70EB-4ECC-AC37-5634DA6F1F47.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/20/20220220200740-Duc-10DDC133-70EB-4ECC-AC37-5634DA6F1F47.jpeg)

Ancienne THT :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/20/20220220200833-Duc-C30ACF68-ADC8-4457-9140-AB115899889B.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/20/20220220200833-Duc-C30ACF68-ADC8-4457-9140-AB115899889B.jpeg)


Nouvelle THT :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/20/20220220201900-Duc-F72B0789-D517-4DE2-B123-54E9B8153951.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/20/20220220201900-Duc-F72B0789-D517-4DE2-B123-54E9B8153951.jpeg)

On voit que ce ne sont pas les mêmes modèles. Mais le vendeur de l'écran m'a fourni celle-ci après l'avoir testé 48h. (Sur le même écran? Je ne sais pas)

Ce soir, remontage de la platine, en prenant bien le temps de vérifier chaque branchement. (même si je commence à la connaître cette platine à force de la démonter/remonter) :mrgreen:

Puis vain le moment d'allumer. Et là « Pouf » le BU tout neuf dans une jolie étincelle bleutée.  :(
J'étais forcément attentif dans cette instant et j'ai bien vu et entendu le BU péter.

J'en suis là

Je n'ai que très peu de doute sur la pose de la THT.
Je me pose maintenant la question :
Une THT peut-elle être « trop puissante » et du coup, faire péter le BU en cas d'incompatibilité?
C'est la seule piste que j'ai, bien que sur les 2 THT, on retrouve la référence HI-3129C.

Je crois que je suis sur une bonne piste concernant le nouvel échec d'hier.  ):)

Après des recherches cette nuit, je suis (re-)tombé sur un sujet d'un autre forum qui parlait de panne BU et l'un des membres disait qu'il ne fallait pas utiliser de pâte thermique argentée.
Déjà, je ne savais pas qu'il existait des pâtes thermiques argentées et non argentées. J'ai souvenir que tout le monde encensait l'Artic Silver 5 à mon époque, et c'est ce que j'utilisais dans les années 2010.

Hier, nous avons mis de la pâte thermique sur le BU!
Et en cherchant sur le net des explications concernant de la pâte thermique « non conductrice », je suis tombé sur ce truc :

GELID GP-Extreme - Coussin Thermique 80x40x2mm | Excellente Conduction Thermique | Conducteur Non électrique | Idéal Gap Filler | Installation très Facile | Conductivité Thermique 12W/MK. https://www.amazon.fr/dp/B07BSPZTNV/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_QGAKEBXY96PV7SK94Z0B

Et là, ce fut la révélation  :ang:
J'en ai marre d'être con.... >:(

-> En fait, hier au démontage du BU, on a retiré ce fameux Pad Thermique non conducteur bien visible ici :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/21/20220221084638-Duc-BE325133-F722-4D0C-9C0A-01DAB4783F62.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/21/20220221084638-Duc-BE325133-F722-4D0C-9C0A-01DAB4783F62.jpeg)

J'ai pris ce pad pour de la pâte thermique séchée. J'avais déjà vu de la vieille pâte thermique faire ce genre de réaction en devenant un peu caoutchouteuse mais sans doute pas à ce point là.
Et pour cause, ce n'est pas de la pâte thermique! Putain de boulet...

Et non seulement j'ai viré ce pad, mais j'ai en plus appliqué fièrement de la nouvelle pâte thermique sans doute argentée afin de bien faire contact et que tout cela soit bien conducteur!  :-\

J'espère vraiment qu'un jour, d'autres Noobz viendront visiter mon topic en étant heureux de trouver une solution à leur problème. Qu'au moins mes conneries servent à quelque chose. (Au delà de m'éduquer sur le sujet)


Rien ne dit que le moniteur aurait fonctionné si je n'avais pas fait cette connerie, mais je pense qu'il faut repartir de là pour continuer l'aventure.

Edit : PAD thermique commandé

Oui la c'est une erreur courante de débutant... mais c'est comme cela qu'on apprend

Tous les BU qui possèdent un pad métallique au dos doivent être isolé du dissipateur. Le dissipateur est relié à la masse et le pad du BU est relié à sont collecteur. Collecteur + masse = Boum!

Try Again !!  :)

Pad thermique reçu.

RDV demain soir pour (3eme) changement de BU.
Le dernier...?  ::)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/24/20220224103248-Duc-6332647E-826F-40D7-949D-3811CA93A344.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/24/20220224103248-Duc-6332647E-826F-40D7-949D-3811CA93A344.jpeg)

J'ai un bac de BU morts pour mes  (:x moniteurs Sanwa donc je te comprends...
il me semble qu'avec le test de l'ampoule tu peux savoir si il va fondre ou pas avant de l'installer:
tu soude un fil du culot sur le collecteur et l'autre tu fais un contact avec la masse du chassis. ca coute une ampoule a incandescence...

Ah oui, j'avais lu cette histoire d'ampoule dans un des liens visité en effet.
Donc si l'ampoule s'allume c'est bon, si le filament explose, c'est mort. C'est bien ca?
Le collecteur, c'est le Pin « C » sur le BU? (La patte du milieu)

le placement des pattes est libre donc réfère au datasheet mais c'est bien souvent BCE de gauche a droite
en effet le filament doit s'allumer ne pas clignoter etc et surtout pas bruler :)
après y'a d'autres configs mais j'ai pas testé personnellement

Sur la photo un peu plus haut, quand on zoom, on voit clairement le BCE de gauche à droite sur la platine. Bon, si c'était de droite à gauche, le « C » serait toujours au milieu... :-)

C'est bien BCE de gauche à droite  ;)

Réparation effectuée.

Test : Bingo, ca marche!  :-)= Environ 30 secondes avant de re-péter... :bail:

Le peu que j'ai vu l'image, c'était pas parfait, y'avait comme un parasite qui se promenait verticalement. Mais j'étais hyper heureux de revoir une image sur l'écran.

Symptômes : odeur de chaud électrique et clac-clac (du relai j'imagine) semblables à ma 1ère video.

Je sais plus quoi penser et faire. J'ai lu les quelques messages de forums que j'ai trouvé, changé la THT, BU et petit composant à coté du BU. Je n'ai rien vu d'autre sur les sujets, je n'ai plus de piste.
C'est un peu frustrant parce que là, ca s'est allumé. J'y ai vraiment cru.  ::)

Alors si vous avez des idées..

PS : j'ai pas pu faire le test de l'ampoule   

mince another HOT bites the dust...
ca nous ramène a mon topic BU claque systématiquement.

les causes sont donc:
une mauvaise THT -> eliminé
un mauvais BU (fake aliexpress/ebay) -> il sort d'ou ton composant déjà?
des courts circuits, voir https://we.tl/t-6ty7W3hYK4 (https://we.tl/t-6ty7W3hYK4)en pj a tester les capa resistances et diodes autours du BU, j'ai eu le même souci sur mon châssis
c'était mon cas un capa "S" était à 0uF et c'est lui qui grillait le BU 
ou encore, un short dans la deflection horizontale, si la bobine est en cour qq part, au niveau du yoke ca peut faire flamber le BU

edit: tu peux faire le test de l'ampoule sans BU donc essaie  ^-^

Salut Davidcoolman!

Je t'avoue que tu viens d'atténuer grandement mon désespoir naissant.  :-*

Pour la THT, je ne suis sûr de rien, mais je pars du principe qu'elle est fonctionnelle. Le BU vient de E44.
Et forcément, ma conclusion a été qu'il y avait sans doute autre chose, ailleurs, qui pose problème.
Mais quoi? Et où?

En effet, après lecture de ton document, ca semble coller avec mon problème. Enfin, je parle de la traduction du texte explicatif hein! Parce que les schémas sont totalement incompréhensibles pour moi bien sûr.

Je met ici le document en question pour les autres :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/25/20220225222727-Duc-6508DBAD-0638-43DA-88F2-D13271C9D010.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/25/20220225222727-Duc-6508DBAD-0638-43DA-88F2-D13271C9D010.png)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/25/20220225222748-Duc-C6292F7F-07B6-4488-BABE-E1CD03A45505.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/25/20220225222748-Duc-C6292F7F-07B6-4488-BABE-E1CD03A45505.png)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/25/20220225222818-Duc-A77B1FB7-A69F-4BA8-95B1-0F4B4E8D7D8D.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/25/20220225222818-Duc-A77B1FB7-A69F-4BA8-95B1-0F4B4E8D7D8D.png)


Heureusement qu'il y a la photo avec les composants identifiés.
Reste à déterminer les correspondances avec ceux de ma platine.

Je posterais des photos pour vous demander votre avis dès que j'aurais (à nouveau) tout re-démonté.

Merci encore pour votre soutien.

Mince, c'est frustrant en effet.
Franchement je pensai que cela allait repartir.  :(

Vu que la platine est neuve où presque, c'est quand même peu probable qu'un condo soit déjà mort.
Après tu as bien eu la THT qui à lâché alors pourquoi pas un condo de mort en plus..... Cà reste un platine chinoise et qui sais ce qu'il y a dessus comme qualité de composant

Moi aussi j'y croyais vraiment.
Je commence à m'habituer à la frustration et la déception.  :(

Mais c'est parti pour la phase de rebond!!  :-)=

Alors la mission est d'arriver à faire le lien entre la photo

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/25/20220225222818-Duc-A77B1FB7-A69F-4BA8-95B1-0F4B4E8D7D8D.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/25/20220225222818-Duc-A77B1FB7-A69F-4BA8-95B1-0F4B4E8D7D8D.png)

Et ma platine :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/26/20220226174035-Duc-0194AE83-095F-4C04-88D5-9FD4B6322B1C.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/26/20220226174035-Duc-0194AE83-095F-4C04-88D5-9FD4B6322B1C.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/26/20220226174104-Duc-2C6EBB4B-BFDF-4AAB-8CB6-B79D4C10C912.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/26/20220226174104-Duc-2C6EBB4B-BFDF-4AAB-8CB6-B79D4C10C912.jpeg)

Voici le plan électrique que je reposte pour les connaisseurs :

https://www.cjoint.com/c/LBAqLdA4cES


Donc là où j'ai besoin de votre connaissance technique, c'est pour identifier les références des composants que je dois commander. Les visualiser sur ma platine, et c'est bon.

Je suis 100% disponible pour faire des photos de ma platine dans tous les sens souhaités.

J'espère qu'on va y arriver.  :ang:

Salut,
Ce que je sais c'est que E44 sont serieux donc ton THT doit etre correct. je vais relire ton post pour tout bien revoir.
La frustration fait partie intégrante du processus d'apprentissage :)
hang on  ^-^

Ce qui peut faire claquer le BU c'est un condo d'accord au collecteur qui ne correspond pas à la fréquence de fonctionnement.
Cela implique une défaillance du circuit de commutation de fréquence. (tout le bazar qui commande les relais).

Possible aussi une défaillance au secondaire du THT type surcharge qui fait que cela casse après 30s. Les différents tests de l'ampoule peuvent éventuellement détecter ce genre de défaut

La THT vient du fournisseur du moniteur, les autres composants de E44.
(J'ai d'ailleurs reçu aujourd'hui la seconde THT).

Le plan proposé plus haut (isolation des composants à changer) ne vous dit rien?
Parce que j'ai du mal à voir le concret à faire pour le moment.

Comme j'ai déjà écrit, changer des composants sans faire de test cela ne va servir à rien.

Les doc qui tu as trouvé sont bien mais très généraliste et ne corresponde pas forcément à ta platine qui est multi-fréquence
En regardant le schéma on voit que c'est une vrai usine à gaz et autant dire que cela ne va malheureusement pas être simple de trouver ce qui ne va pas

Ah d'accord. Je pensais que le plan fourni était précisément celui de ma platine parce que c'est le vendeur du moniteur qui ma l'a fourni.  :-\

Pour les tests, je suis bien entendu partant à 100% du moment que je comprends bien ce que vous me demandez. Une ampoule j'ai, du fil et de quoi souder j'ai, mais il me manque la compréhension de l'application des tests.
Si vous me dites « très » simplement mettre quel fil où, je suis disponible et je ferais de mon mieux pour suivre vos indications.

Le schéma est effectivement bien le bon, c'est bien pour cela que je dit que c'est une usine à gaz.

Je parlai de la doc sur la casse des HOT qui est généraliste

Oups. Autant pour moi.

Les jours passent et mon topic ne suscite plus de réaction.
Il faut sans doute que je me fasse à l'idée que je vous en demande peut-être trop avec mes histoires d'identification de composants là.

Il me reste donc deux options (à mon niveau de réflexion actuel) :

- changer tous les composants autour de la THT (dans un périmètre restant à définir.
- changer la platine complète


Pour l'option 1 : auriez-vous un périmètre à me conseiller?
Pour l'option 2 : auriez-vous la traduction idéale pour formuler ma demande auprès du fournisseur de l'écran et pour mes recherches internet?

Merci à vous et bon dimanche sous le soleil

Salut,

Ne va pas croire que ton problème ne nous intéresse pas, mais les personnes sur Gamoo compétentes en matière de dépannage de platine vidéo se comptent sur les doigts de la main. Avec la fréquentation en baisse du forum, ces quelques personnes compétentes se font encore plus rares... Si Fred G5 te dit que ça va être compliqué à distance compte tenu de la complexité de cette platine, bah j'ai peur qu'il faille se résigner à baisser les bras :-\.

Donc perso, je tenterais plutôt ma négo avec ton vendeur...

Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien suivi/retenu depuis le début, mais une demande de ce style irait peut -être (attention, mon Anglais est loin d'être parfait ! ;)) :

CitationHello,

As you know from my previous emails, I recently bought on your web site a monitor, reference #xxxxxxx.

To make it short, we can say that it has been working a few hours only.

The flyback transformer went wrong (remember that picture, with the "fat" transformer close to the explosion !) : you kindly sent me a new flyback transformer. I replaced the faulty one with your new one. I also changed the H.O.T. that fried before because of the bad flyback transformer.

Once those two components replaced, I tested the monitor again, with an arcade PCB as the video signal source.

Then it had been working, but a few seconds only before the brand new H.O.T. fried too :'(.

Repairing this almost new monitor is beyond the scope of what my knowledges in electronics make it feasible.

I would like you to take the chassis back to repair it, or exchange it. Sending back the whole monitor (CRT tube + chassis) would be too expensive in term of shipping :'().

I look forward hearing from you about how to handle this demand about a device still under warranty.

Thanks and best regards,

The Duc

Merci beaucoup Little Rabbit, je n'en attendais pas tant. C'est parfait pour le fournisseur.
Je ne m'attends pas à un miracle, mais bon, ca se tente!

Je rejoint Little Rabbit, c'est pas que le sujet ne nous intéresse pas ou plus, c'est que je pense que compte tenu de ton niveau en électronique et compréhension du fonctionnement de la platine, il sera plus que difficile, malgré toute ta bonne volonté, d'aller plus loin à distance. Avec du matériel de test adapté et devant l'écran, il y a aurai surement d'autre piste à creuser.
A ne pas prendre mal, à chacun son métier et moi aussi il y a un tas de truc que je ne sais pas faire.

Tenter le coup de faire dépanner la platine chez le fabriquant me parait en effet être le meilleur des choses à faire.
Le message en anglais de Little est tout à fait juste et compréhensible pour ma part

Re-
je viens de relire ton sujet en entier et retrospectivement j'aurai du te demander:
si l'ecran magnétise et
si il y a une lueur au niveau du cul du tube.

pour le test de l'ampoule c'est simple j'ai tout mis dans mon message
sur mon moniteur qui grillait ses "BU"  il y avait un double problème , un condensateur haute tension mort (les gros rouges en plastique, plusieurs t'en on parlé dans le topic)
et une double diode connectée au BU, je me demande si celle en photo su la première page la D1944 ne serait pas a tester?
sur mon moniteur l'image devenait de plus en plsu sombre et floue avant de disparaitre completement.
pour ce qui est de la THT c'est vrai que c'est robuste mais le coup de l'overscan c'est un symptome  j'ai fini par changer egalement le THT puisque j'en avait un neuf mais je suis pas sur/sur qu'il soit mort
a ta place, en dehors du SAV, je testerai tout ce qui est connecté au "BU" avec le testeur adapté, ie un capacimètre.
et je suis currieux de savoir ce que dira le test de l'ampoule

/!\ penses bien a décharger le condensateur de l'alimentation du chassis avant de le bricoler avec une grosse resistance en ceramique de qq MOhms entre les deux pates avant de manipuler le chassis ainsi que tout condensateur que tu souhaite tester

Re-bonjour à tous,


Déjà, merci David Coolman d'avoir pris le temps de tout relire.  :-*
De mon côté, j'ai préparé tout le setup pour faire les tests.
Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais aller relire à nouveau tes directives car j'avais pas bien compris lors de mes 1eres lectures.


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/10/20220310133442-Duc-217975CF-7AFE-4216-B22F-A907FCA00FDB.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/10/20220310133442-Duc-217975CF-7AFE-4216-B22F-A907FCA00FDB.jpeg)


Je vais revenir éditer ce message avec des questions de process pour les tests d'ampoule.
J'ai vachement l'impression de faire l'apprenti sorcier je vous avoue.
J'ai tout ce qu'il faut pour dépanner, sauf le cerveau adéquat.

Edit :


Allez, c'est parti pour les questions :

Déjà une fondamentale :

- Pour faire le test de l'ampoule, il faut que la platine soit branchée au secteur du coup?
Je peux faire le test dans ma config actuelle ? (Voir photo ci dessus) en branchant l'alimentation et en faisant masse sur un truc métallique à part?

- je soude un fil au culot de l'ampoule, ok. Pour moi, le culot c'est le pourtour, mais je me trompe peut-être ? :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/10/20220310140955-Duc-9100693F-9872-4FDA-AC0B-C7F5FA48098A.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/10/20220310140955-Duc-9100693F-9872-4FDA-AC0B-C7F5FA48098A.jpeg)


Je pense finir par réussir à faire ce fameux test d'ampoule, mais quand j'y arriverai, on sait d'avance que ca va claquer puisque l'on sait que le BU à cramé lors de la dernière mise sous tension. Du coup, est-ce utile de le faire?

La piste des tests des composants périphériques me semble capital.
J'en reviens toujours au même : comment utiliser le multimètre pour faire ces tests?

Pour information, j'ai envoyé des mails pour des demandes de dépannage à différentes sociétés locales trouvées sur le net. Aucune n'a répondu.
Si vous connaissez quelqu'un de compétent à qui je pourrais envoyer ma platine, je prends aussi bien sûr.
Le fournisseur de son côté n'a pas encore répondu au mail de demande de SAV sur la platine.

Et je n'ai trouvé nul part sur le net de platine de rechange. Si vous connaissez des sites où ca se trouve, je veux bien aussi.

Tout cela est bien triste car il est certain que le problème se situe là, sous mes yeux, et ne coûte que quelques centimes.... :'(

Salut

Le branchement se fait sur le Où là ? bleu et le Où là? vert
Ce qui peut être bien pour ton branchement, c'est trouver la douille a baïonnette pour fixer les fils et tenir l'ampoule  ;)

Le support dremel est sympa pour maintenir le chassis incliné pendant tes tests.
pour l'ampoule c'est les deux plots a la base qui sont connectés au filament donc soude l'un des deux sur le via du collecteur du BU et l'autre sur la masse du chassis. je vois sur ta photo qu'il n'y a pas de structure métallique pour tout tenir moi j'aurai fait contact dessus.
il te faut trouver la masse du chassis (/!\ mais du coté secondaire par rapport à l'alimentation du chassis). bien souvent les gros radiateurs du BU y sont connectés mais c'est pas systématiquement le cas, regarde du coté piste ton chassis tour trouver.
enfin ton multimètre te permettra de tester en ohm / volts et mode diode ca fait l'essentiel du job mais je crois que pour la capacitance il te faudra un appareil dédié.

tu as pas repondu pour la lueur au cul du tube et la magnetisation

Merci à tous les deux pour vos interventions  ^-^

Je pense avoir saisi le process désormais :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/11/20220311115213-Duc-808D73C9-23D0-48E5-B7AE-C52441DFED9B.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/11/20220311115213-Duc-808D73C9-23D0-48E5-B7AE-C52441DFED9B.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/11/20220311115148-Duc-9DB3D9E7-DCF7-40D1-98DB-31B2AB3841B3.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/11/20220311115148-Duc-9DB3D9E7-DCF7-40D1-98DB-31B2AB3841B3.jpeg)



Reste cette histoire de masses à régler.
J'ai 2 masses identifiées qui sont théoriquement reliées au chassis :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/11/20220311115316-Duc-07107C9B-04DD-40CF-BF48-98F8902113D0.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/11/20220311115316-Duc-07107C9B-04DD-40CF-BF48-98F8902113D0.jpeg)

Et je me demandais si je pouvais relier ces 2 masses ainsi que l'un des fil de l'ampoule sur un truc random en métal du genre :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/11/20220311120612-Duc-B18B3F2F-419D-474C-9763-55DE4CCD08B7.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/11/20220311120612-Duc-B18B3F2F-419D-474C-9763-55DE4CCD08B7.jpeg)


Ca irait? :-[


Edit : à la question de la lueur du tube et de sa magnétisation : il me semble bien que la petite lueur orange était présente derrière ainsi que le bruit de magnétisme à l'allumage.
Je ne peux cependant pas le certifier à 100% car mon attention était focalisée sur le BU puis après, je suis repassé devant le tube pour constater l'image et baisser sa luminosité via la télécommande déportée. Et comme ca fait déjà plus de 2 semaines que la dernier allumage a eu lieu, mes souvenirs sont un peu flous sur ces points.  :(

Salut,

alors pour le coll c'est bon pour la masse j'ai l'impression que l'emeteur y est directement avec la vue de dessous. tu peux teste avec ton multimetre la continuité entre E et le radiateur et tes deux fils.
d'autre part j'ai vu que le composant a coté du BU a l'air bizarrement soudé, tu peux preciser ca stp?
je t'ai dit que c'était peut être un candidat pour les pannes.
/!\ par contre on est bien d'accord que tu dois brancher ton chassis une fois que le tube est totalement raccordé, tétine tht ET deflexions horizontales et verticales
je vois pas bien l'intérêt de l'altère, l'ampoule est deja une sorte de fusible il faut que la partie BU soit soudée puis tu fait contact 'manuelement avec l'eutre fil sur la masse mais tu peux aussi souder si tu n'est pas rassuré

« alors pour le coll c'est bon pour la masse j'ai l'impression que l'emeteur y est directement avec la vue de dessous. tu peux teste avec ton multimetre la continuité entre E et le radiateur et tes deux fils. »

-> désolé monsieur Coolman, j'ai pas compris  :-\

Le composant voisin du BU a été changé à chaque fois que j'ai changé le BU. (Parce que j'en avais en stock)

Et en effet, je pensais pouvoir faire les tests sans remonter tout...
Donc en fait, j'ai « juste » à souder un fil sur le point C, remonter l'ensemble et mettre sous tension avec mon ampoule en contact (un fil sur C, l'autre sur le chassis).

« alors pour le coll c'est bon
-> oui c'est la bonne patte du collecteur
pour la masse j'ai l'impression que l'émetteur y est directement avec la vue de dessous.
-> d'apres la photo ta borne E est sur la large piste qui fait le tour, c'est la masse a mon avis (faut voir sur le schema mais c'est assez logique)
tu peux teste avec ton multimetre la continuité entre E (l'émetteur) et le radiateur et tes deux fils. »
-> prends ton multimetre en ohm une broche sur le radiateur du BU l'autre sur tes deux fils de masse en rouge dans ton post

j'ai distingué la masse du secondaire (l'essentiel du chassis) de celle de l'alimentation (dite flotante) car si tu utilise la seconde tu va faire de gros dégats
en général, les chassis métalliques qui supportent le pcb ansi que certains dissipateurs sont relies à la vraie masse du chassis (et de la borne)

/!\ j'ai insisté sur le fait de tout brancher car c'était pas évident sur ta photo, oui c'est fastidieux mais si tu veux pas exploser ton BU à l'allumage, il faut le faire
y'a un scan du test lampe ici
the.nerv.free.fr/docpro/test_lampe.pdf

Edit: tu peux faire une photo du dessous du pcb stp

Voici la photo demandée :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/11/20220311193247-Duc-D98AFCA5-A7F9-4C55-85A9-3B923A8C5FEA.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/11/20220311193247-Duc-D98AFCA5-A7F9-4C55-85A9-3B923A8C5FEA.jpeg)

Encore une question à 2 balles : sur quelle position mettre la molette afin de tester les continuités ?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/11/20220311193356-Duc-3E3F4D7A-BBD9-41F1-8D77-E7E8FAC9A94B.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/11/20220311193356-Duc-3E3F4D7A-BBD9-41F1-8D77-E7E8FAC9A94B.jpeg)

Salut,

Ne le prends pas mal Duc, mais tu me fais un peu peur...  :-[

Tes connaissances en électricité et électronique m'ont l'air proche du zéro, et s'attaquer au dépannage d'une platine vidéo que personne ou presque ne connait me paraît pour le moins cavalier...

Personnellement, je n'y connais rien en platine vidéo, donc je serais bien incapable de t'aider.

Mais si tu ne sais pas identifier les bornes d'une ampoule à incandescence, ou ce qu'est la masse d'un circuit électronique, comment espères-tu mener à bien une telle réparation ? Pour moi c'est équivalent à partir à l'ascension de l'Himalaya en tongs et maillot de bain  :?.

Sans doute suis-je trop rabat-joie, et pas assez téméraire, mais j'ai peur que tu ne fasses plus de mal que de bien à cette platine, sans parler des risques que tu prends : n'oublie pas qu'une platine vidéo présente des très hautes tensions qui peuvent être mortelles.

Ce qu'on appelle "masse", ce n'est pas une poêle en fonte ou quoique ce soit de métallique et lourd qui t'entoure :-\. Non, la masse c'est le potentiel zéro, c'est à dire le niveau à partir duquel on va mesurer toutes les autres tensions. On pourrait assimiler cela au niveau de la mer si on fait l'analogie avec la mesure d'une altitude : c'est l'altitude 0, ou le 0 V. Sur un schéma électronique, c'est ce qu'on appelle "GND" pour "Ground" : cela se caractérise généralement sur le circuit imprimé par des pistes plus larges que les autres. Elle peut faire tout le tour du PCB. C'est à la masse qu'est relié le "moins" d'une alimentation. Une alimentation arcade qui délivre par exemple du +5V continu et du +12V continu, on va le mesurer en mettant la pointe noire du voltmètre sur la masse, et la pointe rouge sur la sortie +5V ou +12V. Sur ta voiture, le "-" de la batterie est relié au châssis, c'est l'équivalent de la "masse" d'un circuit électronique.

La masse ne doit pas être confondue avec la terre : la terre c'est le raccordement par exemple du châssis de ton lave-linge à la terre de ton installation électrique (le fil vert et jaune). Dans ta maison ou ton appartement, cette terre est reliée à un piquet qui est planté... en terre ! :) La terre sert de dispositif de sécurité, pour évacuer toute fuite de courant d'un appareil. Fuite qui sera détectée par le disjoncteur différentielle de ton installation électrique, et qui fera disjoncter l'installation pour protéger les usagers d'un risque d'électrocution.

La masse d'une borne d'arcade peut être reliée à la terre, mais pas forcément.

Je ne connais pas ta platine ni la borne dans laquelle elle se trouvait, aussi mais remarques ne sont que très génériques.

Beaucoup de platines vidéo ne peuvent pas être reliées directement au secteur, car leur circuit d'alimentation duquel découle la masse est lui même relié au châssis, châssis relié à la terre, et provoquera le déclenchement du disjoncteur de toute ton installation électrique. C'est la raison pour laquelle il leur faut un transformateur d'isolement. Est-ce le cas dans ta borne et ton poste de dépannage ?

Encore une fois je n'y connais pas grand chose : mais quand je lis ça :

Citation de: davidcoolman le Vendredi 11 Mars 2022, 13:17:10 PM
j'ai distingué la masse du secondaire (l'essentiel du chassis) de celle de l'alimentation (dite flotante) car si tu utilise la seconde tu va faire de gros dégats
en général, les chassis métalliques qui supportent le pcb ansi que certains dissipateurs sont relies à la vraie masse du chassis (et de la borne)

personnellement je suis déjà un peu largué malgré un petit bagage en électricité/électronique... Et toi comment le comprends-tu ? Promets-moi juste de ne pas mettre ton altère avec une bouée dans une bassine remplie d'eau pour la rendre "flottante" ;) :D.

T'es motivé, c'est super ! Mais la motivation ne fait pas tout ;).

A+

Merci Little Rabbit pour ces explications de masses.
Je pense que tu, enfin vous avez bien tous compris qu'en effet, mon niveau de connaissance en électricité/électronique est nul. Mon humilité a déjà été saluée, mais comme tu dis, c'est comme la motivation, ca ne fait pas tout. Dans mon cas présent, on peut même constater que ca ne fait rien.  :-\

Cet écran ne vient pas d'une borne, mais d'un fournisseur en direct en chine (j'ai déjà donné les explications et  liens sur les pages précédentes).
Cet écran est équipé d'une prise de courant classique et peut-être branché en 110V ou en 220V.
Et en effet, il a parfaitement fonctionné avant « le drame ».

Ton analogie d'ascension de l'Himalaya me paraît assez juste. Et je ne suis manifestement pas chaussé pour et en maillot de bain. Tout juste ais-je la paire de lunette de soleil. On en est là en gros.

Donc, j'ai suivi les pistes que tout un chacun aurait trouvé et suivi dans mon cas :

j'ai d'abord demandé autour de moi, ce qui m'a amené aux recherches forums où 95% des cas similaires au mien étaient résolus en changeant le BU, et au pire la THT.
A ce stade, je savais que j'y comprenais rien (beaucoup plus maintenant grâce à vous tous), mais un changement de composant restait dans le domaine du faisable. Comme vous l'avez vu en photos précédemment, j'ai la chance d'avoir un ami dans mon secteur géographique qui bidouille et qui possède sa station à air chaud et divers matos opérationnels nécessaires au dépannage. 

Puis la suite de l'histoire vous la connaissez, et il s'avère que comme par hasard, je ne fais pas parti des 95% de gens dont le problème s'est réglé après le remplacement des BU et THT.

J'ai relancé une demande auprès du fournisseur : pas de réponse.
J'ai fais des demandes de dépannage auprès des sociétés en dépannage électronique de ma région : pas de réponse.
J'ai lancé un appel ici-même pour l'envoi de ma platine afin que l'un des pros du forums me la dépanne contre rémunération : pas de réponse.

Et maintenant? Quelles options me restent-ils?
C'est soit je laisse ce moniteur neuf qui m'a coûté 2000€ pourrir dans son coin, soit je continue d'essayer de le dépanner, malheureusement par moi-même, et en étant contraint de poser des questions ridiculement élémentaires qui finissent par blaser tout le monde. Je le comprends bien.
Je suis désespérant d'amateurisme.  :'(
Mais encore une fois, que faire d'autre?

Franchement les gars, sachez que vraiment j'ai honte de ma situation, j'ai honte de poser des questions bidons, et je suis étonné que quelques-uns participent encore à mon topic. Mais tant qu'il en restera au moins un qui me répondra, bah je continuerai de nourrir l'espoir de revoir une image sur ce géant.
Il est vraiment très grand cet écran, le PVM à côté est un 29 pouces :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312084703-Duc-84DCD5EE-E539-44E6-AB29-3FB5055ACFE2.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312084703-Duc-84DCD5EE-E539-44E6-AB29-3FB5055ACFE2.jpeg)

(Et encore, en photo, la différence n'est pas flagrante comparée à la réalité)

Cet achat était un peu comme un fantasme d'avoir un énorme CRT 15/31  pour s'adonner à ma passion du jeu vidéo. Et je peux dire que le (très) peu que j'ai pu pratiquer me motive encore plus à le ranimer cet écran.  :angel:

En parlant de jeu-video et d'écran d'arcade, je possède aussi une Astro city depuis 2012 et qui malgré plusieurs déménagements et bidouilles diverses, fonctionne toujours super bien.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312090902-Duc-056D5EB8-2150-4A6C-B3CC-3E3CE2B36375.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312090902-Duc-056D5EB8-2150-4A6C-B3CC-3E3CE2B36375.jpeg)

Le choix de dépenser autant et faire venir ce 38 pouces de Chine a aussi été conforté par l'aspect robuste que cette Astro m'a donné du monde du matos arcade. (J'ai aussi eu une Naomi quelques temps)

L'aventure continue (plus ou moins donc  :-\ )

Bon week-end à tous

bonjour,
le 200 ohm testera la continuité et le 2000 fait le mode diodes.
tu t'attends à lire 0.0000 qd c'est continu et OL quand c'est ouvert
je rejoins Little_rabit sur la dangerosité de cet appareil, en dehors des connaissances à acquérir il faut que tu réalise un certain nombre d'outils pour travailler en securité et ça s'applique même quand tu est expérimenté:
tu penses a décharger le tube avant d'y toucher?
il te faut un tournevis relié electriquement à la masse du chassis (oui celle la) que tu glisse sous la tétine
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312102543-davidcoolman-4170540106_210c080de5.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312102543-davidcoolman-4170540106_210c080de5.jpg)
/!\ cet endroit est fragile, si tu gratte avec le tournevis comme un bourin tu risque d'endommager le tube et la...
tu peux suivre cette procédure how-to discharge crt (https://wiki.arcadeotaku.com/w/How_to_discharge_a_monitor)
d'ailleurs ce wiki est une bonne base de lecture, je t'invite à t'en absorber
2- penses bien a décharger les plus gros condensateur en branchant aux deux extrémités une tres grosse resistance en céramique
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312103203-davidcoolman-images.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312103203-davidcoolman-images.png)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312103620-davidcoolman-IMG_1316.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312103620-davidcoolman-IMG_1316.JPG)
ca te permettra de manipuler ton chassis en sécurité un fois que tu l'aura vidé de cette electricité residuelle

pour la photo, je trouve ca assez suspect les soudures en haut à droite de ta photo prés du BU, tu y as touché? les soudures du tht ont pas l'air toutes nickel non plus si tu peux m'agrandir ces régions stp.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312104128-davidcoolman-Screenshot%202022-03-12%20at%2010.15.18.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312104128-davidcoolman-Screenshot%202022-03-12%20at%2010.15.18.png)

Edit: le chassis à pas l'air neuf en tout cas car les traces sur les pistes ne font pas penser à du new old stock mais plus a du refurbished

Salut Davidcoolman (et les autres  8))

La décharge du tube, ca, c'est bon. Je l'avais jamais fait avant bien entendu mais cette étape là est maîtrisée, même si ca ma fait peur la 1ere fois.

Bon, sinon, il s'est passé des trucs aujourd'hui !
Comment vous dire ca sans avoir l'air trop con....  :?
En fait, j'ai un frère qui s'y connaît plutôt bien en électronique et j'y avais pas pensé jusqu'à aujourd'hui...
Oui, allez-y, crachez-moi à la gueule.  :laugh:

Alors rien n'est réparé pour l'instant, mais on a passé 2h30 au téléphone, il a lu mon topic, il m'a fait faire des tests, mais surtout, il a réussi à faire le lien entre le problème cité en page précédente (qui décrivait la panne APRES changement de BU et pas instantanément mais après quelques secondes/minutes : c'est à dire mes derniers symptômes) et le plan électronique de ma platine.

RIEN N'EST JOUÉ pour le moment, et je serais incapable de vous expliquer tout ce qu'on a pu faire pendant ces heures d'échanges, mais mon frangin était enthousiaste et semblait bien comprendre tout ca.

Déjà, 1ere étape, il m'a « imposé » d'acheter ce bidule :

diymore LCR-T7 Testeur de transistors TFT multifonctionnel avec une seule touche, affichage graphique, arrêt automatique pour diode, triode, condensateur, résistance Transistor ESR NPN PNP MOSFET https://www.amazon.fr/dp/B08BLDHXYC/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_7TE4NBCR722MHDWFD1DE

Si j'ai bien compris, il permet d'identifier chaque composants et d'en tirer plus d'informations de fonctionnement que mon matériel actuel.

Je reviens vers vous bientôt pour vous informer de l'évolution.

Sinon, la photo demandée :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312195246-Duc-CB0D2D96-1083-4048-8516-158252762675.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312195246-Duc-CB0D2D96-1083-4048-8516-158252762675.jpeg)

Il est effectivement possible qu'on ait un contact entres 2 pattes ici

Ce que tu va acheter c'est un testeur multi-composant.
C'est bien pratique, j'en possède un aussi.
Disons que pour un novice l'affichage graphique et clair et sans ambiguïté quand à la valeur où le bon état de tel ou tel composant

C'est vrai qu'il semble y avoir contact entre les 2 pattes de ton transistor....

Par contre, en scrutant la platine, je suis tombé là dessus :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312212847-Duc-8007C0F3-2DF4-444A-89BE-B803454E7ADE.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312212847-Duc-8007C0F3-2DF4-444A-89BE-B803454E7ADE.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312212909-Duc-B4548C90-1A46-41CB-8F75-AA703355949E.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312212909-Duc-B4548C90-1A46-41CB-8F75-AA703355949E.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312212929-Duc-19848C89-6E07-4C28-9509-280A9F07DEED.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312212929-Duc-19848C89-6E07-4C28-9509-280A9F07DEED.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312212954-Duc-442CAAF6-5989-4EA9-9EE7-0DC34766E89C.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312212954-Duc-442CAAF6-5989-4EA9-9EE7-0DC34766E89C.jpeg)

D'après mon frangin (jugement sur ces mêmes photos), ca n'est pas alarmant. Il est peu probable que le composant derrière sa coque plastique soit abîmé. Il s'agirait de la résistance qui a chauffée lors de l'incident et qui a déformé le plastique de son voisin.
Par sécurité, je l'ai un peu écarté.

Mais perso, quand j'ai vu ca, j'ai blanchi.  :mrgreen:

Salut,

Citation de: Duc le Samedi 12 Mars 2022, 19:53:27 PM
Sinon, la photo demandée :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/12/20220312195246-Duc-CB0D2D96-1083-4048-8516-158252762675.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/12/20220312195246-Duc-CB0D2D96-1083-4048-8516-158252762675.jpeg)

Oui, ces soudures ne sont pas jolies jolies... Es-tu équipé d'un fer à souder de qualité ? Peut-être pourrais-tu t'entraîner à dessouder/souder sur le circuit imprimé d'un vieil appareil en panne (chope en un à la déchetterie le cas échéant ;) !).

Après avoir soudé (ou dessoudé) un composant, tu peux passer un coup d'alcool à brûler avec une vieille brosse à dent, puis tu essuie avec une feuille de papier absorbant : cela permet d'enlever les traces de flux, et te donne un résultat plus propre qui montre mieux l'état de la soudure. Quand il y en a beaucoup, tu peux même grattouiller avec la pointe d'un petit tournevis plat, puis re-brosse à dent avec alcool :).

Le boîtier plastique qui a un peu fondu est peut-être celui d'un relais : ce n'est sans doute pas bien grave. Mais en effet, la résistance placée à côté est une résistance de puissance qui peut chauffer un peu : mieux vaut l'éloigner de son voisin en la courbant légèrement dans la direction opposée ;).

Et avec ton frère vous êtes géographiquement éloignés ? Vous ne vous voyez jamais ? Car son intervention serait sûrement plus efficace in-situ en face de la platine plutôt qu'au téléphone :).

A+

Il s'agit d'un résistance de puissance genre 2 ou 3W donc c'est normal qu'elle chauffe en fonctionnement normal et que le plastique n'y résiste pas

Si tu l'as écarté du boitier noir qui semble être un relais? c'est bon

Salut à tous,

L'option familiale (mon frère) ne me mènera pas plus loin que les tests effectués.
C'est à dire l'identification des composants incriminés sur la page précédente et leurs tests.

Alors donc j'ai fais 2 achats pour m'aider à avancer plus efficacement :

Ce testeur de composant :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/16/20220316112034-Duc-B21D458C-3166-4F55-BF44-1EE60110BF43.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/16/20220316112034-Duc-B21D458C-3166-4F55-BF44-1EE60110BF43.jpeg)

Et un nouveau multimètre qui a la fonction sonnette pour le contact :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/16/20220316112153-Duc-53047D17-5A2A-4B40-893A-B8CDF73C9520.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/16/20220316112153-Duc-53047D17-5A2A-4B40-893A-B8CDF73C9520.jpeg)


Alors le testeur de composant doit sans doute pouvoir faire plusieurs choses, mais la seule que j'utilise est donc l'identification.
C'est à dire que si le composant est fonctionnel, on a un truc qui s'affiche du genre :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/16/20220316112421-Duc-F5C66ECF-5E14-4E9B-903C-8D75DA54CE90.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/16/20220316112421-Duc-F5C66ECF-5E14-4E9B-903C-8D75DA54CE90.jpeg)

Et si le composant est mort, on devrait avoir un truc comme ca :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/16/20220316112506-Duc-50B27E3E-6D5E-499B-AC8A-20023F3AA87B.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/16/20220316112506-Duc-50B27E3E-6D5E-499B-AC8A-20023F3AA87B.jpeg)


Pour moi, cet outil était donc synonyme de victoire possible car dit comme ca, c'est basique, et moi ca m'allait bien.

Sauf que...... :? comme d'habitude, c'est pas si simple.
Il peut arriver (d'après mon frère) qu'un composant puisse être reconnu comme « diode » parce qu'il est en interconnexion avec d'autres composants OU BIEN qu'il est mort.

Ce qui veut dire que quand j'ai un truc comme ca :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/16/20220316113055-Duc-37C1DD45-743D-4FD8-935E-120757DC1C3D.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/16/20220316113055-Duc-37C1DD45-743D-4FD8-935E-120757DC1C3D.jpeg)

Il y a doute. Et si doute il y a, alors il faut enlever le composant de la platine afin de le tester.
Et de suite, ca rend la mission beaucoup plus complexe et chiante.
Parce que des composants reconnus comme « diodes », bah, j'en ai plein!

Toujours est-il que le test des composants potentiellement grillés d'après l'américain de la page précédente sont tous à priori OK! C'est une bonne et une mauvaise nouvelle car j'espérais beaucoup trouver le coupable parmis ces quelques suspects.


En ce qui concerne le composant potentiellement en court-circuit :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/16/20220316113658-Duc-59525FF2-A4CD-46C0-AC44-084763DDCC30.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/16/20220316113658-Duc-59525FF2-A4CD-46C0-AC44-084763DDCC30.png)

Je l'ai malheureusement dessoudé AVANT de recevoir mes nouveaux appareils. On aura donc jamais la réponse le concernant.
Mais je l'ai testé et il n'est pas grillé :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/16/20220316114018-Duc-F91C4747-7AA4-4EDC-914B-F5130D9B2FB7.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/16/20220316114018-Duc-F91C4747-7AA4-4EDC-914B-F5130D9B2FB7.jpeg)


Concernant le bloc noir qui a un peu fondu que vous avez vu comme un relais, il s'agit d'un composant plus complexe :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/16/20220316114434-Duc-61335291-4E87-42E3-A2A0-1F33E82FEFC9.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/16/20220316114434-Duc-61335291-4E87-42E3-A2A0-1F33E82FEFC9.jpeg)

D'après mon frère, il n'y a que la coque plastique qui lui semble abîmé. Il ne pense pas que le composant en lui-même soit endommagé. Mais celui-ci, je ne sais pas comment le tester.




Mais là où les événements prennent une tournure inattendue, c'est lors du dessoudage du BU.
(J'ai dû attendre de retourner chez mon pote qui a la station à air chaud, car avec mon fer et la tresse à dessouder, j'arrivais pas à l'enlever)

Un BU NEUF donne ce résultat :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/16/20220316114938-Duc-B1B88576-69C0-4492-B82D-741236D6CEC6.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/16/20220316114938-Duc-B1B88576-69C0-4492-B82D-741236D6CEC6.jpeg)

Et le BU dessoudé hier soir censé être grillé donne ce résultat :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/16/20220316115121-Duc-9FBA34F5-95DE-4BBE-B081-9BD4FD8A1D4A.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/16/20220316115121-Duc-9FBA34F5-95DE-4BBE-B081-9BD4FD8A1D4A.jpeg)


:-X Alors que moi j'attendais un truc du genre « unknow or damaged »

On peut observer que les valeurs ne sont pas parfaitement identiques, et je ne sais pas les interpréter, mais est-on d'accord pour dire que ce BU n'est pas du tout grillé?

Conclusion : je ne comprends toujours rien à rien, mais j'ai désormais ces 2 outils qui me permettront de tester VOS idées si cela vous inspire.

Merci à vous

Salut,

Je ne vais pas beaucoup t'aider, mais d'une façon générale, surtout quand on n'est pas électronicien et à même de comprendre ce qui entoure un composant, il n'est pas possible de tester un composant sans le dessouder.

Si tu mets ton testeur sur un composant sans le dessouder, le testeur ne teste pas le composant en question, mais TOUS les composants qui sont reliés d'une façon ou d'une autre.

Voilà, cela ne va pas aller dans le sens d'une simplification pour toi, mais c'est ainsi ;).

A+

Oui mais c'est aussi une façon d'avancer.
Et si il faut dessouder, bah on va dessouder.
Peut-être même retester chaque composant incriminé en le dessoudant du coup.

Avec ce genre d'outil les tests "In-circuit" ne donnent souvent rien comme tu as pu le constater et c'est normal car il y'a des composants autour qui dérivent le courant et faussent l'interprétation du testeur
Il faut donc bien souvent démonter, tester, et remonter si OK

To BU n'était pas mort en effet, la vérité est donc ailleurs....
Ces différences de lecture d'un composant à l'autre sont normale

C'est bien ce que j'avais compris. Vous me le confirmez. Merci  ^-

Bon, alors soit je me fais un apres-midi chez mon pote avec son poste à dessouder, soit j'investis dedans, mais c'est donc la prochaine étape.
Le test sur PCB n'est pas une solution.

Salut,

oui il te faut absolument t'habituer a dessouder ce que tu teste: au moins une patte sur ceux qui en on deux et les trois pour tes transistors. c'est une bonne leçon.
par contre tu m'inquiette avec le fait que tu n'y arrive pas avec le fer et la tresse et j'espère que tu ne cause pas trop de domage aux pistes....
quelqu'un ici t'avait conseillé de t'entrainer a dessouder les composants d'un pcb, il est temps de t'y mettre  :-)=

enfin que t'as indiqué le génie de la lampe???

La tresse que j'ai est assez fine et marche très bien pour les petites soudures, mais sur les grosses, c'est plus galère.
Comme je n'ai pas envie d'aller chez mon pote tous les jours avec ma platine sous le bras à chaque composant, j'ai commandé ca :

8786D I 2 en 1 Preciva Station de Soudage et de Fer à Souder à Air Chaud, Station de Fer à Souder avec ℉/℃, D'air Froid/Chaud, Correction de Température Numérique et Fonction de Veille(EUR) https://www.amazon.fr/dp/B08C51QRH5/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_ENVD9X5R4XBGHSG39MC8

Au moins, là je serais plus efficace et précis.
Parce que j'ai l'impression que j'ai pas fini de dessouder du composant dans mon avenir proche...
J'ai quand même la sensation d'être un gros imposteur avec mes nouveaux goodies d'électronicien  :D

Le génie de la lampe? Tu veux dire le test de l'ampoule ?
Si c'est ca, il n'est pas fait parce que :

1 : le BU n'est pas mort donc c'est moins prioritaire de le préserver du coup
2 : j'ai lu dans le lien que pour les écrans supérieurs à 51cm, il fallait une ampoule d'au moins 60watts, et les miennes font la moitié. Faut aussi que j'en choppe des plus grosses.

Au moins tu seras bien équipé  ;D  :)

Même moi j'ai pas de station à air chaud, mais si j'avais pas l'opportunité d'utiliser celle du boulot cela ferai longtemps que j'en aurai acheté une

perso j'ai pas d'air chaud, a part les composants de surface ca sert pas trop pour les vieux machins mais j'ai une petite station de soudure wellman avec controle electronique de la température que j'ai du payer 50€ y'a 15 ans et un aspirateur chauffant pour dessouder
https://www.pearl.fr/article/KT9514/pompe-a-dessouder-professionnelle-40w-zd-211?gclid=Cj0KCQjwuMuRBhCJARIsAHXdnqOzRmdVwMqDkweqMWNJ_wjdthp0L6RHfWSYF6jhS6IYtpcuxCbsIa0aAjJnEALw_wcB
parceque la tresse c'est sympa mais ca coute quelque chose...
quand à l'ampoule ca va commencer a se faire rare... j'en ai fait un stock "just in case"  ;D

Salut,

Oui, je ne pense pas que la station à air chaud te soit très utile pour la réparation d'une platine vidéo : j'aurais plutôt choisi un bon fer à souder même d'occasion comme un Weller ou OKI/Metcal, ainsi qu'une pompe comme celle que suggère davidcoolman, ou un pistolet Hako (mais ça commence à piquer un peu niveau prix ;)).

Même avec l'acquisition de ce nouveau matériel, n'hésite pas à faire tes classes sur un vieux circuit imprimé sacrificiel : de même que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on apprend à souder/dessouder en soudant/dessoudant ;).

A+

Moi aussi sur les platines type moniteur je n'utilise qu'un bon fer Weller et de la tresse accompagnée d'une pompe à dessouder manuelle pour les grosses soudures

Bonjour à tous,

J'ai profité de cette excellente météo de ces derniers temps pour faire tout un tas de travaux d'extérieur que j'avais laissé à l'abandon chez moi, d'où mon absence ici.
Cette prise de recul, en plus de bien m'aérer, ma permis de décrocher un peu, ca m'a fait du bien.
J'avais même pas déballé mon fer à souder et le pistolet à air chaud.

Mais avant de partir en mission carrelage/joints/poncage/ciment/peinture, j'avais quand même envoyé au vendeur, telle une bouteille à la mer, si il pouvait me fournir (voir me vendre) une platine complète.
Et ce n'est que cette nuit que j'ai reçu sa réponse qui me fait me poser encore plus de questions :


« The last spare parts is for 38" CRT, M3138

3129D turntableà it is for 29" CRT.

May I know which monitor you get the trouble now?
However, I also attached the schematic for your repair reference »

Que google traduit par :

« Les dernières pièces de rechange sont pour 38" CRT, M3138

Platine vinyle 3129Dà c'est pour 29" CRT.

Puis-je savoir sur quel moniteur vous rencontrez des problèmes maintenant ?
Cependant, j'ai également joint le schéma pour votre référence de réparation »


-> curieux non? Le schéma envoyé, on l'avait déjà, mais c'est surtout qu'il semble dire que la platine 3129D ne correspond pas au moniteur  >:(

Oui très étrange..... c'est comme si tu avais un moniteur 38" avec un platine faite pour du 29" ???? :(

Cependant si on regarde l'étiquette collé sur ton châssis quelques page avant, c'est bien écrit 3138 mais la sérigraphie de la platine mentionne 3129.
Probablement que pour les 2 versions le châssis est le même, avec juste des adaptations de composant pour le tube 38"

J'ai été un peu vite en disant que j'avais déjà le schéma. En effet, il me renvoie bien le même document que sur les pages précédentes mais il y a celui-ci en plus :

https://www.cjoint.com/c/LCCoTI3OOly

Cela fait-il avancer le shmilblik?

Salut,

Oui, la réponse de ton vendeur est quelque peu inquiétante je trouve... On a l'impression qu'il n'a pas encore compris que depuis le départ on parle du moniteur qu'il t'a vendu ! :-\

Peut-être devrais-tu lui renvoyer un court email récapitulatif, avec ta facture, une photo du moniteur, du tube et de la platine, et qu'il te confirme que l'ensemble est cohérent ?

Quand il parle de "last spare parts", parle-t-il de la THT de rechange qu'il t'a adressée ?

Citation de: Duc le Lundi 28 Mars 2022, 09:56:23 AM
../.. il me renvoie bien le même document que sur les pages précédentes mais il y a celui-ci en plus :

https://www.cjoint.com/c/LCCh2zzEtVz

Ton lien n'est pas exploitable ;) => "Ce lien n'est pas ou n'est plus disponible."

A+

Ah oui en effet. Bizarre. :/
J'ai mis le lien à jour au dessus et je le recolle ici :

https://www.cjoint.com/c/LCCoTI3OOly

J'ai fais une réponse ce matin au vendeur en lui envoyant une photo de ma platine ainsi qu'une seconde avec la référence zoomée. Je lui ai joint un récapitulatif de la situation.

Allez, ca y est, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai enfin essayé ce bazar :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/31/20220331162257-Duc-CFCF4622-EB57-4E2D-8DED-2A61E3381E41.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/31/20220331162257-Duc-CFCF4622-EB57-4E2D-8DED-2A61E3381E41.jpeg)

Et je suis agréablement surpris. J'ai réussi, sans trop de problème, à ôter les 5 « Snubbers »

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/31/20220331162412-Duc-EFFA7C36-DD2B-4769-A35C-1930BD4C518D.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/31/20220331162412-Duc-EFFA7C36-DD2B-4769-A35C-1930BD4C518D.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/31/20220331162439-Duc-D62A7848-CF0D-4AF2-B1B2-13E536592364.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/31/20220331162439-Duc-D62A7848-CF0D-4AF2-B1B2-13E536592364.jpeg)

Ils sont testés, et tous affichent des valeurs sur le testeur, donc à priori, ils sont tous bons. (J'ai noté les valeurs de chacun)
Je vais donc continuer à dessouder les composants autour de la THT et tout tester.
J'espère que les composants seront aussi « faciles » à remettre en place qu'à les enlever de la PCB.

Satisfait de cette dernière acquisition qui me permet enfin d'être autonome dans mes opérations. On verra si je fini par trouver le coupable.

Salut,

Tu progresses  ^-.

On voit que les trous sur le PCB sont encore bouchés : il te faudra donc les déboucher (à la pompe à dessouder ou à la tresse) avant de ressouder tous les composants ;).

Je me demande également si tu ne devrais pas les ressouder au fur et à mesure que tu les as testés comme bons, afin de ne pas finir par t'y perdre devant un joli paquet de composants :).

Au cas où tu ne le saurais pas, l'éponge du support à fer à souder doit être maintenue bien humide : elle permet ainsi de nettoyer très régulièrement la panne du fer, et faire ainsi de belles soudures propres :). Tu peux aussi avant de refaire les soudures passer un coton tige imbibé d'alcool pour nettoyer les traces de flux : là aussi, cela favorise des soudures propres.

Bon courage dans tes investigations.

A+

Merci  :ang:

Pour l'éponge, c'était validé. Mais je n'utilise pas de « flux », juste de la tresse.
Je m'en suis sorti grâce aux différentes pannes fournies et surtout le pistolet à air chaud.
J'avoue que j'étais moyennement serein mais le 1er composant testé est venu tout seul dans une agréable sensation de simplicité.  8)
Ca n'a pas été le cas de tous, mais globalement, avec le réglage de température, le pistolet et les pannes, ca va bien.

J'hésite à remettre les composants au fur et à mesure car plus j'en enlève, plus l'accès à la PCB est simple.
Ce que je fais pour le moment c'est répertorier chaque composant dans l'application « note » de l'iphone en mettant son emplacement + une ou deux photos du composant et de sa place.
Mais c'est vrai que c'est un peu le dilemme sur le process à adopter.

Salut,

Citation de: Duc le Jeudi 31 Mars 2022, 17:07:53 PM
Mais je n'utilise pas de « flux », juste de la tresse.

Je ne parlais pas du flux (liquide ou pâteux) qu'on applique sur les pistes par exemple pour souder des composants CMS.

Non, je parlais du flux que renferme toute soudure à l'étain : il s'en dépose un peu autour de la soudure quand on la réalise (il y a même souvent des petites projections alentour, de minuscules gouttelettes de flux). Et quand tu chauffes à nouveau une soudure pour dessouder, là aussi il y a du flux résiduel : ce sont les dépôts jaunes/marronnasses que tu vois autour des zones travaillées :). C'est mieux de nettoyer ces traces : il existe des produits spécialisés, mais simplement de l'alcool à brûler avec une brosse à dent ou un coton tige marche déjà très bien.

A+

Attention à ta technique du «  je démonte et je teste »
J avais aussi essayé avant de me faire traiter de cretin par un electrotech : il m a expliqué ( et j ai rien compris )qu en général c est un composant Hs ou en défaut qui va en griller 12 autres ...

Il faut donc réussir à comprendre le schéma et identifier la source du pb.


Bref : bon courage. Moi j ai abandonné tout ce qui était Depannage d écran...

Merci de ton intervention.

On a vu un peu avant dans ce topic qu'il est très probable que les tests de composants SUR LA PCB (sans dessouder au moins une patte) ne vont pas forcément retourner la bonne valeur justement dû à l'interaction électrique des composants entres eux. Ce qui va donc compliquer, voir annuler toutes formes d'efficacité dans la recherche de panne. C'est ce qui m'a poussé à me lancer dans cette entreprise (achat du fer+pistolet) afin de réaliser un travail de fourmi mais qui peut donner un résultat.

Alors je ne comprends pas l'explication de ton ami électrotechnicien.
Je suis sûrement moi aussi un crétin du coup.
L'intérêt du testeur que j'ai acheté, c'est justement de me dire si le composant (nu, indépendamment des autres) est grillé ou pas. Une fois identifié, on le change et voilà.

Mais ton exemple est bon dans le sens où si on identifie un composant qui a été grillé à cause d'un autre, qu'on le change et qu'on rebranche, il va ré-griller forcément.
Et c'est là où il va me falloir du temps et/ou de la chance car je peux trouver un unique coupable et ca peut marcher, comme je peux avoir à chercher de multiples composants grillés, d'où la nécessité de bien comprendre les schémas électriques que je possède. Maitrise que je n'ai pas.  :-\

J'ai bon espoir qu'une fois un composant en défaut trouvé, quelqu'un, ici ou ailleurs, ai une vision plus clair du problème en ayant un point de départ sur lequel travailler et mettre en pratique cette fameuse logique électronique que je n'ai pas.

Bonjour, j'ai lu ce sujet entièrement et je trouve aussi que ton acharnement à trouver la panne est louable. Mais peut-être devrais tu essayer de trouver proche de chez toi une association ou un atelier de réparation collaboratif (ce qui se fait de + en +) pour avoir de l'aide.
Thierry

Bonjour Beru

Merci du conseil. Je ne connaissais pas ce réseau.
Après une 1ère recherche, j'ai trouvé uniquement celui-ci en local :

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/vos-appareils-electriques-sont-en-panne-pas-de-panique-le-repair-cafe-est-la_13136711/

Je leur ai envoyé un mail, mais je n'ai que peu d'espoir sur la disponibilité d'un gars compétent dans ce domaine là-bas. Mais sait-on jamais...


Edit : j'ai trouvé un autre site avec 3 candidats potentiels (surtout 1 qui a l'air d'être vraiment dans l'électronique qui nous intéresse) :

https://www.jesuisreparateur.fr/

3 messages envoyés donc.

De fil en aiguille, je suis tombé sur un monsieur au téléphone qui a l'air de tout à fait comprendre et connaitre le sujet. Il m'a « ordonné » de ne plus toucher à rien et de lui amener tout ça après Pâques.

https://all-techniques45.business.site/

Je tente le coup.
Donc à priori je ne posterais plus rien d'ici là.

À bientôt et joyeuses Pâques à tous.  :-*

Impec, l'idée était bonne alors !
Bonne réparation.
Thierry

Une lueur d'espoir finalement, en espérant un Happy End  :)

Salut les gars,

Incroyable sursaut dans mon aventure encore aujourd'hui.

Le vendeur chinois m'a appelé au téléphone ce matin pour essayer de mieux comprendre la situation!
Déjà c'est très étonnant comme démarche, d'autant plus que son anglais était très aléatoire et le miens très scolaire. Bref, on est repassé par écrit  =:))

Et là, il m'explique qu'il ne comprends pas pourquoi je lui envoi des photos d'un équipement de 29 pouces alors que j'ai un 38.  :-)=
A cet instant, je comprends qu'on arrive au dénouement de mon histoire.  :ang:

La théorie évoquée quelques pages plus tôt se confirme. J'ai une platine qui n'est pas la bonne.
Ils me renvoient une platine complète, je prends juste les frais de port à ma charge.
J'avoue que j'ai du mal à me dire qu'enfin on arrive au bout.

Donc RDV dans quelques semaines (mois?) pour voir la gueule de la nouvelle platine.
Sera t'elle identique à celle que j'ai ou vraiment une différente?

Tout cela m'amène à un autre questionnement : dans l'hypothèse que ce n'est pas le bon modèle, ais-je vraiment abîmé la platine actuelle ou etait-elle condamnée dans tous les cas... ?

Et bien, effectivement, appel surprenant mais correct de la part du vendeur. Pour ta question sur la platine actuelle, je ne sais pas répondre.
Affaire à suivre donc.

Les choses avancent très bien:
Le vendeur a mis en test chauffe le nouveau châssis pendant 48h:


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/04/13/20220413115841-Duc-8324B613-C892-4588-8D55-970D5C7CAC2F.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/04/13/20220413115841-Duc-8324B613-C892-4588-8D55-970D5C7CAC2F.jpeg)

Et le colis part vendredi. Paiement effectué : 75€ net.

J'ai encore du mal à croire en cette belle évolution de la situation.
Je sais pas si je vais me taper de la douane en plus, mais bon, après tout ca, si ca fonctionne, je suis heureux.

Good News  ^-

Bonjour à tous

Platine reçu !

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/04/19/20220419122149-Duc-6987B5E3-2509-429B-AB17-B4AEE2C35C37.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/04/19/20220419122149-Duc-6987B5E3-2509-429B-AB17-B4AEE2C35C37.jpeg)


C'est strictement la même que celle d'origine, avec la même THT.
Je suis donc étonné au vu des derniers échanges mail avec l'entreprise.
Mais bon, une platine introuvable « neuve » pour 100€, je dis banco.

Montage cet aprem.

Salut,

Bonne nouvelle à priori !  ^-

Mais c'est tout de même curieux que cette nouvelle platine porte toujours une référence qui la destinerait à un tube 29", quand ton tube est un 38" !...

Je renverrais tout de même un email au vendeur Chinois pour avoir confirmation de la pertinence du raccordement de cette platine sur un tube 38"... ;)

A+

Je viens de suivre ce sage conseil.  <:)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/04/19/20220419140751-Duc-4FC24B63-4941-44CC-AAE5-A8A4A5670899.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/04/19/20220419140751-Duc-4FC24B63-4941-44CC-AAE5-A8A4A5670899.jpeg)

Je suis super content de revoir une image sur le moniteur.
J'ai du mal à y croire.
Maintenant je me lance dans son réglage.

Je suis tombé sur un sujet intéressant à ce propos :

https://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=16695

(J'imagine qu'il y a le même genre de topic sur Gamoo)

Et moi aussi j'avais une image qui tirait sur le vert, tout comme l'auteur du topic.
J'ai donc amélioré les choses.
Mais désormais j'ai tellement peur de faire une bêtise que je vous soumet une question.

Le réglage idéal de l'auteur ci-dessus ressemble à ca :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/04/19/20220419201342-Duc-9B16B02C-A554-4DB2-90AF-3969F0A587AE.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/04/19/20220419201342-Duc-9B16B02C-A554-4DB2-90AF-3969F0A587AE.jpeg)

Chez moi, après un bref réglage, j'ai plutôt ca :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/04/19/20220419201424-Duc-71C73938-22A5-48EA-8323-94B81E9CE059.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/04/19/20220419201424-Duc-71C73938-22A5-48EA-8323-94B81E9CE059.jpeg)


Ma question : pourquoi sur sa photo, les couleurs démarrent au repère 4 et moi au 1?
Faut-il que je me rapproche de son image à lui?

Salut,

Tu t'es donc risqué à installer la platine sans attendre la confirmation du vendeur Chinois ? :)

Citation de: Duc le Mardi 19 Avril 2022, 20:16:00 PM
Ma question : pourquoi sur sa photo, les couleurs démarrent au repère 4 et moi au 1?
Faut-il que je me rapproche de son image à lui?

Sur sa photo, les couleurs démarrent au repère 4, et n'évoluent plus après le repère B parce que son moniteur est... mal réglé ! :D

Le but d'une telle mire, c'est justement de parvenir au parfait réglage, où tu dois voir une différence de nuance entre chaque graduation de 0 à F !

Je n'y connais trop rien en réglage de moniteur, cut-off et compagnie, aussi je ne saurais te dire comment procéder, mais tu dois normalement parvenir à un résultat théorique de ce genre, où le franchissement d'un palier à un autre est visible à l'écran, tout en conservant des noirs qui sont "noirs" :) =>

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/04/19/20220419215148-Little_Rabbit-MireRVB.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/04/19/20220419215148-Little_Rabbit-MireRVB.png)
(l'échelle de gris sur cette mire me semble fausse car tout à droite, cela devrait être noir !)

A+

Merci Little Rabbit!

Oui, j'ai monté le châssis sans vraiment hésiter, mais avec beaucoup de précautions.
Ok pour le réglage d'écran, tu confirmes donc la logique que j'avais.

Sinon, je me suis lancé dans différents tests avec différentes sources et avec toute l'attention possible sur ce qui se passe derrière l'écran.
Cette fois bien sûr, la source est toujours allumée avant le moniteur.

SNES, Megadrive, dreamcast en Péritel : rien de spécial, tout se passe normalement.

Dreamcast branchée en VGA : j'ai senti une odeur de chaleur anormale au bout de quelques minutes. Je suis allé derrière et en effet, la lueur ici était plus intense et l'odeur et la chaleur trop haute, alors j'ai éteint direct!

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/04/19/20220419221049-Duc-78AB6814-8221-45BB-B4FF-8B70D6ECEEAE.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/04/19/20220419221049-Duc-78AB6814-8221-45BB-B4FF-8B70D6ECEEAE.jpeg)

J'ai commencé à flipper en me remémorant les minutes les plus noires de mon histoire avec ce moniteur.  >:D

J'ai continué les tests;

Retour en 15khz : chaleur et odeur « normales ».

Tests en 31khz :

PS3 US paramétrée en 480P : rien à déclarer
SWITCH paramétrée en 480P : rien à déclarer


La possibilité qui m'est donnée aujourd'hui de pouvoir « revivre » les tests de Janvier avec davantage de connaissances et d'attentions me permette d'avancer la conclusion suivante :

Il est probable que pour une raison technique que j'ignore, le mod VGA de ma dreamcast ne plait pas au moniteur :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/04/19/20220419221724-Duc-02D50AFE-05A6-4346-BCF0-B803DEE32D06.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/04/19/20220419221724-Duc-02D50AFE-05A6-4346-BCF0-B803DEE32D06.jpeg)

Après tout, ce n'est pas une sortie vidéo officielle, et je suis sûr à 99% que si j'avais laissé tourner la console, ca aurait fini par surchauffer et claquer quelque part.

Je compte me procurer une VGA Box ou un autre câble VGA qui part du port video d'origine afin de voir ce que ca donne.

Bonjour, j'aurais attendu le retour du vendeur de mon côté également.
Mais du coup, le but, c'est de brancher quelle console dessus ? Tu veux pouvoir changer régulièrement ?
PS3 et Switch, j'imagine que tu ne destines pas l'écran à cet usage si ?
Thierry

Bonjour Thierry,

J'échange actuellement avec le vendeur, et c'est assez lunaire!
Pour le moment, on est dans un dialogue de sourds mais j'ai bon espoir qu'on avance.
Concrètement, je demande pourquoi il m'envoi un chassis 3129 alors qu'il avait admis que ce chassis était destiné au 29 pouces et pas au 38. Je viens de finir par lui faire cracher la référence des chassis pour 38 pouces, et bien sûr, il m'annonce 3138! :-)

Bref, je suis pas encore sorti d'affaire! Car j'ai reçu en Janvier un 38 pouces avec une platine de 29, et je reçois hier à nouveau une belle platine de 29!


Les tests que j'ai effectué hier étaient destiné à comprendre si c'etait le 480P (donc 31khz) qui posait problème ou la dreamcast de manière isolée.
C'est la raison pour laquelle j'ai testé plusieurs sources 480P, avec ma conclusion.

Je destine ce moniteur aux consoles 15khz bien retro jusqu'aux consoles de génération 480P (dreamcast, Game Cube, xbox) ainsi qu'au Mister.

Mes tests d'hier avec la PS3 et la switch, c'était pour tester le 480P sur une autre machine que ma dreamcast moddée. (Et franchement le Out Run online arcade en 480P était magnifique).

Épilogue :

Après moultes échanges et envoi de photos, la référence 3129D Rev 8 reçu (et identique à l'original) est bel et bien la bonne référence qu'ils appellent C3138.
Un joli quiproquo nous a enveloppé dû à l'utilisation de google translate et d'une compréhension difficile entres nous.
Ils me confirment que ce châssis équipe bien leur (désormais) unique modèle en vente, le M3138 que je possède.

Et en effet, ca fonctionne mais je garde une sacrée appréhension qui j'espère se dissipera avec le temps si rien ne crame...

A leur décharge, c'est vrai que ce gros composant (une bobine?) porte bien la référence 3138:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/04/20/20220420091050-Duc-24185D23-FDC9-467A-815F-6A7012EA4D5C.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/04/20/20220420091050-Duc-24185D23-FDC9-467A-815F-6A7012EA4D5C.jpeg)


Voilà qui devrait conclure mon aventure. Un peu déçu de ne pas avoir pu réparer la board initiale, mais pour l'instant, tout est bien qui fini bien.
Me reste à régler au poil la colorimétrie du moniteur.

Une longue histoire qui ce règle bien finalement!

J'ai néanmoins du mal à comprendre ce qui se passe avec la dreamcast.
Il faudrait pouvoir contrôler ce qui sort de cette prise pirate et voir si cela correspond à un signal VGA standard en 31KHz

Ces 2 dreamcast moddées pareil ont toujours parfaitement fonctionné sur l'écran Plasma sur lesquelles je les utilise. Je les ai testé aussi sur un moniteur de PC CRT, et ca fonctionne aussi.

Je me dit comme toi qu'il doit y avoir quelque chose de particulier dans ce montage qui pose problème à mon moniteur pour qu'il se mette à chauffer ainsi avec elle.
A noter aussi que c'est la seule machine sur laquelle je me branche en direct.
Les autres passent par une interface HDMI->VGA.
J'ai pas une folle envie de creuser et comprendre ce problème en réalité.
Si l'utilisation d'un câble dreamcast VGA « normal » passant par la sortie vidéo officielle de la console fonctionne, je ne chercherai pas plus loin. Et y'a 99% de chance que ca marche ainsi au vu des tests réalisés avec les autres machines.

J'ai contacté le fameux « Cabou » qui réalise des câbles dreamcast sur mesure. J'attends de ses news.
(En espérant qu'il soit toujours dans le circuit)

J'arrive pas à grand chose avec les mires du 240P test.
Du coup, je passe en mode direct.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/04/20/20220420112312-Duc-E80836E7-1067-4211-BC38-5580CD4C3737.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/04/20/20220420112312-Duc-E80836E7-1067-4211-BC38-5580CD4C3737.jpeg)


Tout pête beaucoup plus sur le PVM. Surtout la luminosité

Honntement, je préfère le réglage du moniteur arcade qu^à celui du pvm qui est pour moi trop lumineux et fade/blanchâtre

Oui, c'est ce que la photo suggère en effet.
Mais en vrai, l'écran de gauche est très fade comparé à celui de droite.
Les couleurs manquent de patate, ainsi que la luminosité générale.
J'arrive pas à y changer grand chose.

Après, quand tu n'as qu'un écran allumé, tu t'en rend moins compte.
Et bizarrement, en 31khz (sur la dreamcast hier soir), j'avais pas du tout ce ressenti.

Affaire à suivre.

Est tu sur d'avoir les bons niveaux de tension pour tes signaux vidéos ? C'est un écran arcade il n'attend pour moi pas les mêmes niveau qu'une tv.
Que dit ta doc ?