Hello,

Alors, tu vas pouvoir faire le calcul de ton coté, voilà la règle :

Branchement en série de deux HP identiques : tu multiplies par 2 leur propre impédance (elles s'additionnent)
Branchement en parallèle de deux HP identiques : tu divises par 2 leur propre impédance.
Après toutes les combinaisons sont possibles, ex : branchement en parallèle de HP en séries...

Ensuite pour le branchement en sortie d'ampli, idéalement il faut que l'impédance totale de ta combinaison de HPs se rapproche au plus de la valeur la plus basse de l'impédance admissible de ton ampli (ainsi tu en tires le max de sa puissance) mais impérativement sans descendre en-dessous (sinon tu vas demander trop de courant et ça va griller), il faut privilégier d'être au-dessus.

Et voilà 

La remarque de tilowil est pertinente. Selon la nature du terrain et la profondeur des fondations, trop creuser peut présenter un risque sur les fondations.

De quand date ta maison ? Afin de savoir comment sont les murs (style tout béton, ou à l'inverse murs pierre par exemple). Car si tu mentionnes une forte humidité, c'est que le sol peut être de nature à faire remonter l'eau. En fonction de la nature des murs il peut être mauvais de trop étancher ton sol (ainsi l'humidité tendrait à remonter dans tes murs, et là pas bon)....là je ne sais pas la nature de ton actuelle dalle que tu souhaites casser (béton, chaux, mixte...) mais les remontées d'humidité ne sont pas à prendre à la légère. Un drain autour de la maison pourquoi pas, mais un drain comme son nom l'indique draine l'eau et faut gérer où tu vas l'emmener (si tu es déjà au point le plus bas, ça va pas changer ton affaire). De plus si c'est le terrain qui a une nature à faire remonter l'eau, le drain ne fera pas forcement l'affaire.
Bref, un maçon qui te conseille c'est en effet une bonne chose, mais il faut qu'il s'y connaisse un peu quand même (je dis ça car j'ai vu de tout dans le métier...).

Alors c'est une manip que je fais chaque année avec mes étudiants ça  et j'en ai cramé des HP  en fait non, c'est eux qui les ont cramer 

Prendre un HP moins puissant va conduire lorsqu'on pousse en puissance, à la bobine qui va tout simplement cramer 

L'idéal théorique c'est d'avoir le HP adapté en puissance, mais cela n'arrive jamais.
Donc en pratique, il faut se poser la question de "qui va limiter" en premier et quelles sont les conséquences :
Si c'est le HP moins puissant, c'est donc lui qui va être le facteur limitant. Que se passe-t-il si on pousse en puissance ? l'ampli va délivrer du fort courant qui va dépasser ce que peut supporter la bobine du HP et elle crame...donc casse du HP. Si le HP est tout juste moins puissant, il va cramer quand même car l'ampli arrivé à son max de puissance, ce dernier va générer des harmoniques plus fortes ; dépend bien sûr de la qualité de l'ampli et du HP et c'est surtout vrai pour les tweeter qui crament très facilement car sensibles aux harmoniques.
Si c'est l'ampli moins puissant, que se passe-t-il si on pousse en puissance ? Il va commencer à saturer, ce qui se manifeste tout d'abord par un son de moins en moins définit car le taux de distorsion harmonique va grimper (passer de quelques centièmes de % à quelques %) puis l'ampli va clipper car surchauffe mais dans la grande majorité des cas il y a une sécurité qui coupe le courant, donc rien de grave. et de toute façon ça va s'entendre avant car le son devient dégueulasse 

Donc, mieux vaut prendre un HP de plus forte puissance que l'ampli. Pas x10 bien sûr car vous l'aurez compris, l'ampli risque de tout le temps chauffer lorsqu'on pousse.

Ensuite, l'élément important de noter est l'impédance donné de sortie de l'ampli et celui de la charge.
Généralement les amplis sont données pour 8 ohms ou 4 ohms (on trouve les deux). Mettre donc un HP (ou plusieurs et dans ce cas attention au montage série ou parallèle) ne doit pas être inférieur à ce qui est donné par l'ampli (supérieur pas de souci, mais il y aura moins de puissance) : Si l'impédance du HP est trop faible par rapport à l'ampli et comme I=U/R le courant demandé sera trop fort pour l'ampli....   Certains amplis acceptent du 2 omhs mais c'est plus rare (souvent pour les sub).

Voilà 

Citation de: Tibal le Lundi 28 Avril 2025, 17:55:24 PMJ'ai encore une autre piste pour le rendu, je vous en parle bientôt

Hâte de voir ça 

Bravo Tibal une fois de plus et très bonne idée !
Cela serait peut-être jouable de faire le support en aluminium pour un rendu plus authentique ? Je me souviens l'avoir fait à la fraiseuse numérique quand j'avais fait un panel perso pour la D2 DX....

Sauf que pour ce dernier le panel est très large donc j'avais galéré (petite fraiseuse numérique) alors que dans ce cas il est bien plus petit.

Moi je vois qu'un truc...faut qu'on essaie   
Mais c'est vrai que ça m'intrigue de connaître le fonctionnement précis 

Rien que sur la D2 DX, le jeu de courroie lié au moteur volant n'est franchement pas si trivial à comprendre. A la louche ça paraît bête mais quand on s'y penche ben c'est pas si simple 

Super WIP !
Quelle jolie borne et bravo pour le taf de nettoyage 

Point de vue mécanique, Sega faisait les choses plutôt pas mal quand même, c'est assez joli  et ils avaient de l'idée ces bougres 
Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris le mouvement de tangage, car de ce que je vois si le moteur tourne dans un sens (en continue ou pas d'ailleurs), ça voudrait dire que la cabine aussi, donc que sur la partie freinage par exemple ? Et comment se faire le retour au centre ?

En effet, ça paraît bien un embrayage magnétique. Sur ma D2 DX j'en ai ressemblant, mais pour cette borne le tangage se fait de gauche à droite et il est entrainé (par un jeu de courroies) par le moteur volant FFB et cet embrayage magnétique est juste en mode on/off au lancement d'une partie pour "débloquer" le tangage de la cabine (on entend d'ailleurs ce fameux "claque").
Si on entend le "claque" ici ça ferait penser à ce type de déblocage (on/off), mais dans le cas de la SR2 l'embrayage ne serait pas en simple on/off pour justement faire plus/moins freiner le tangage avant (ou arrière...). Bref peut-être encore un petit mystère à lever 

Hello,
squallrs vient du diffuser sur sa chaîne Game Them Up une video du montage du shifter

Bonne année à tous également 

Petit don effectué à l'instant 

Citation de: Tibal le Lundi 11 Novembre 2024, 13:20:57 PMSeul inconvénient pour le moment :
Il n'y a pas d'outputs. Donc pas de lumières dynamiques, et pas de recoil, si ta borne en est équipée.

Pour le coup c'est vraiment dommage 
Autant les lumières on s'en fiche un peu mais le recoil c'est quand même bien sympa en jeu...
Si je comprends, la config ne peut donc pas interagir avec mamehooker (qui permet de récupérer les infos du jeu).

En effet ! c'est pas pareil que la F355...les bougres chez Sega   

Dans ce cas, je ne vois qu'une solution...



Et ensuite percer le panel de 4 nouveaux trous

Félicitations et Bravo 
ça rend nickel 

Prend un peu de temps pour t'amuser avec quand même 

ça me donne envie de basculer ma Rambo en multi tout ça 
J'ai rapidement regardé ta solution pour l'i/o board. Donc tu as une solution pour interfacer directement sur PC c'est bien ça ?
Serais-tu si cela peut fonctionner avec une JVS Sega (sur ma borne il me semble que c'est une type 3) ?

Citation de: Tibal le Dimanche 10 Novembre 2024, 00:28:44 AMPour les condos, tu peux éventuellement essayer en mode brute force avec un appareil du type "Peak ESR70".
C'est censé fonctionner sur les condensateurs en circuit, sans dessouder donc, ce qui permet d'un peu tout tester.
Pour les transistors par contre je n'ai pas plus d'idée :/

Bonne suggestion    je doit avoir ça qui traine au boulot, je vais regarder dans la semaine.

Citation de: Tibal le Samedi 09 Novembre 2024, 20:06:40 PMTu as regardé du côté des condensateurs ou des transistors si y'en a pas un en court circuit ? Je sais pas si c'est probable ou pas...

j'y ai pensé, coté condo j'ai rien vu de suspect (type gonflement). Le souci est que je n'ai aucun schéma (en particulier la partie alim CPU) donc je ne sais pas quels transistors ou condo vérifier...

en allant chez un copain (un peu geek) cet après-midi, j'ai récupéré un vieux celeron sur le même socket 

Bon, je m'en doutais hélas    ...(le multimètre ne trompe pas) ça ne change pas le problème.
Je suspecte plus particulièrement le porte processeur qui fait cour-circuit.

certains ont déjà tenter une réparation de ce coté   

je vais partir en chasse d'une carte mère, ça serait quand même dommage de ne pas la faire repartir 

merci @EK-TOMB 
j'ai démonté le CPU, ça enlève le court-circuit du 12V à la masse, mais j'ai tenté un démarrage sans le CPU et ça fait toujours planté l'alim. j'ai relevé 200 ohms à l'ohmmètre entre le 12V et le GND (donc sans le CPU cette fois) ce qui me parait un peu faible à comparaison de l'autre connecteur où il y a environ 600 ohms entre le 12V et le GND...j'ai peur qu'il y ait une autre merdouille sur la carte mère 

je vais tenter un remplacement du CPU histoire de tout de même  car de toute façon celui-là est à la masse c'est le cas de le dire 
Sur la doc générale de la Lindbergh red c'est un intel Celeron 2,8 GHz. Sur la carte mère c'est indiqué socket 478B. Est-il possible de mettre donc autre chose qu'un Celeron ? Par exemple un pentium 4 (du moment que c'est la même socket) ?

Allé j'abuse, à tout hasard, personne n'aurait ça sous la main