Oui c'est une bonne idée si jamais mon "autre piste" ne rend pas ouf

Pour l'épaisseur, JLCPCB propose jusqu'à 2mm si je ne m'abuse, ce qui ne serait (à vue d'œil) pas suffisant :/

Fmo6666 a une Erreur 666 sur la même borne que celle de ElDiablo...

Ha oui c'est vrai, ce serait une bonne idée. Si tu veux je peux voir pour une plaque à 1 ou 2 boutons de vues, et 4 petits boutons sans lumières disposés en losange pour faire une croix directionnelle.

Citation de: legired le Lundi 28 Avril 2025, 19:37:42 PMPas mal du tout ça ! c'est une bonne idée ! moi qui n'ai qu'un bouton start et 2 boutons pour la vue sur mon lemans ... je vais y réfléchir

Haha ok C'est sûr que c'est rigolo de bidouiller, mais en vrai avec un PC, 1 seul bouton de vue suffit. On configure une séquence dans BackForceFeeder pour passer toutes les vues en revue (oui oui) pour les jeux type Daytona, Scud Race, etc., et on s'en sert comme bouton d'action sur les jeux comme Mario Kart. Ajouter des boutons c'est du confort on va dire, voire du tuning

Sinon, j'ai donc mis les fichiers de fabrication en premier post, et je compléterai au fur et à mesure.

Je vais aussi faire une Connection Board alternative avec des borniers dans le cas où la borne n'est pas câblée pour plus de vues qu'elle n'en a déjà.

Merci les amis

@delo ha oui ton panel c'est une toute autre histoire ! Il est magnifique

Citation de: delo le Lundi 28 Avril 2025, 14:30:53 PMCela serait peut-être jouable de faire le support en aluminium pour un rendu plus authentique ?

Ce serait un autre projet que celui-ci. Je ne suis pas équipé pour, mais c'est sûr que le rendu serait plus proche de l'original, bien que des boutons semblables aux originaux sont introuvables...
J'ai encore une autre piste pour le rendu, je vous en parle bientôt

Alors, j'ai commencé par dessiner 2 modèles :
- un modèle à 4 boutons de vues 24mm, pour accueillir des boutons ronds lumineux de candy cab
- un modèle à 2 boutons de vues 24mm et 1 bouton d'action 28mm, avec en tête les Racecabs Multi
(et of course le bouton Start, en 28mm)

Voici leur verso (le recto ne portant aucune écriture) :



Et puis bien sûr une petite PCB qui permet de brancher ça facilement sur le câblage d'origine :




Installation de boutons premiers prix à verrouillage par écrou :
La proximité des boutons oblige à mettre quelques écrous à l'envers



Connexion des boutons avec des fils mi-Dupont, mi-Cosses :



Installation dans la borne :





Et.... ça ne va pas.
Les boutons 28mm sont trop profonds, il faut un peu plier les cosses pour que ça passe, et une fois la plaque vissée, l'appui sur le fond du compartiment fait que le bouton reste enfoncé quand on le presse.
Bon...

Solution 2 : Essayer des boutons de type SANWA, qui se clipsent et qui sont moins profonds.
Nouveau souci : si les petits boutons font 24mm, les gros ne font pas 28 mais 30mm.
C'est reparti pour une nouvelle PCB !

Quelques jours d'attente et voici :



L'occasion de soulever encore une problématique :
Ma PCB fait 1.6mm d'épaisseur, et le système de clipsage est pensé pour plus que ça. Je dirais entre 2 et 3mm.
Deux possibilités :
- mettre 2 PCB l'une contre l'autre pour avoir l'épaisseur requise #double-épaisseur
- faire des perçages sans marge pour que les boutons s'insèrent en force #pile-poil

Vu que j'en ai bien sué pour mettre ce bouton jaune sur la photo précédente, je vais préférer a priori la solution Double-épaisseur

Ni une ni deux, la voici installée :


Ca me convient esthétiquement, la double-épaisseur se distingue à peine.

Voyons comment ça rend si on passe la tranche au marqueur noir...



Ha bah c'est encore mieux je trouve !
Ca mérite une petite vidéo !


Ca ira pour ces versions à boutons ronds.

Prochaine étape : essayer la suggestion de l'ami @njz3 : des boutons de vues rectangulaires !

Voici un VIRTUAL BUTTON PANEL doté de 4 vues, original.




Il est beau hein ?

Hé bien que fait-on quand on n'en a pas sur sa cab, ou pas avec le bon nombre de vues ?
On en fabrique un !

Et que fait-on quand on sait pas trop comment ça se passe pour découper du métal et tout ?
On le fabrique sous forme de PCB.

Ce sera le thème de ce topic

Je garde ce premier post de côté pour montrer et partager les modèles qui s'avèreront utilisables et pas trop moches, et je vous explique mes recherches à la suite.

Fichiers Gerber pour les fabriquer vous-mêmes :
Connection Board v1.1 - Gerber Download
SANWA Type Plate v1.2 [START 30mm + 4VR 24mm - Round Buttons] - Gerber Download Version #double-épaisseur (voir Post 2)

Oui c'est la première version, et elle est compatible

Je te donne son contact en privé.

Et la bible de BigPanik :

Arf, c'est pas de bol ça :/

J'ai pas de contact pour réparer, à part peut-être Massimo en Italie, faut lui demander.

Et pour la remplacer, c'est un modèle courant (il en existe 2 versions, une un peu plus grande que l'autre) qui équipe presque tous les racers Model 3 ainsi que F355

Chouette ! Bravo à toi !

Citation de: delo le Mercredi 23 Avril 2025, 09:45:23 AMSuper WIP !
Quelle jolie borne et bravo pour le taf de nettoyage 

Point de vue mécanique, Sega faisait les choses plutôt pas mal quand même, c'est assez joli  et ils avaient de l'idée ces bougres 
Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris le mouvement de tangage, car de ce que je vois si le moteur tourne dans un sens (en continue ou pas d'ailleurs), ça voudrait dire que la cabine aussi, donc que sur la partie freinage par exemple ? Et comment se faire le retour au centre ?

En effet, ça paraît bien un embrayage magnétique. Sur ma D2 DX j'en ai ressemblant, mais pour cette borne le tangage se fait de gauche à droite et il est entrainé (par un jeu de courroies) par le moteur volant FFB et cet embrayage magnétique est juste en mode on/off au lancement d'une partie pour "débloquer" le tangage de la cabine (on entend d'ailleurs ce fameux "claque").
Si on entend le "claque" ici ça ferait penser à ce type de déblocage (on/off), mais dans le cas de la SR2 l'embrayage ne serait pas en simple on/off pour justement faire plus/moins freiner le tangage avant (ou arrière...). Bref peut-être encore un petit mystère à lever 

De ce que je comprends, il y a 2 freins distincts sur SR2 DX, contre 1 seul sur D2 DX/Scud DX.

Sur SR2 DX il y a le "Lock Brake" sous le siège qui verrouille/déverrouille la cabine, et qui serait l'équivalent de ce qu'il y a sur D2 DX.

Et sur SR2 DX il y a également le "Powder Brake" qui pilote le tangage, qui n'est pas présent sur D2 DX (dans lequel le roulis est piloté par le système FFB).

Le moteur tourne dans 1 seul sens, le frein entraîne la cabine dans le sens à piquer, et des ressorts de rappel ramènent la cabine dans le sens à cabrer.

Je serais curieux de savoir si en démarrant la partie la cabine bascule un peu en avant pour avoir une marge de mouvement dans les 2 sens.
Et savoir aussi si l'accélération initiale déclenche un mouvement à cabrer, ou si tous les effets sont liés au freinage et au relief de la route...

Merci pour tous ces détails !
J'adore découvrir précisément cette machine que je ne connais pas 

Oui le Powder Brake, c'est ce que je pensais au départ être l'embrayage.
C'est un truc qui freine plus ou moins en fonction du courant qui le traverse.
Je suppose que la courroie tourne à vitesse constante et qu'elle est liée à la partie fixe de la cabine. Le frein quant à lui est sur la partie mobile, et quand il freine, la partie mobile se trouve emportée par la courroie. Suppositions encore

J'hallucine de l'état de ta borne
Nettoyée, elle a juste l'air neuve 

Ta dernière boîte c'est la DSB2 (Digital Sound Board 2) qui gère les musiques.

Merci pour les vidéos !

Citation de: eyeshield 71 le Dimanche 20 Avril 2025, 18:12:52 PMdonc je les trouve pas top mais le moteur avec la courroie tourne tout le temp . je peux tenter de faire mieux ???

Je sais pas trop quel est le comportement standard, tout ce que je vois des schémas c'est que c'est le stack qui pilote l'activation du moteur, donc probablement que le moteur n'est pas censé tourner avant que le stack lui dise de le faire... Et du coup j'imagine qu'en attract mode, il n'est pas censé tourner. Tout ça n'est que supposition.

Peut-être que le relais qui lui envoie le courant est shunté, ou défectueux ?


Le stack envoie son signal d'activation sur le pin 3 du relais, sur le fil de couleur C8. Certainement en le mettant à la masse.

Après ce n'est sans doute pas très grave qu'il tourne en permanence si la borne n'est allumée que le temps de jouer.

J'imagine qu'entre ta Jap et ton Euro il doit au moins y avoir le transformateur, qui doit être absent, ou alors 110 vers 100V dans ta jap, à moins qu'elle ait déjà été Europeanisée
Tu as aussi le manuel de la jap ?

Génial pour les Wiring diagrams ! Merci !!

Sur une première lecture rapide, on voit que le système Audio est différent du twin. Tu peux régler indépendamment les basses (qui ont leur propre ampli) les musiques et les effets sonores, où chacun a des HP dédiés.

Pour le pilotage cabine, on voit que le verrou est un simple output. Il suffit de mettre le bon pin à la masse pour le désactiver donc, a priori.
Le contrôle en pitch est fait par un embrayage, lui aussi sur un output. Probablement que le moteur tourne en permanence et l'embrayage vient activer les effets ? Dans un seul sens on dirait, donc la cabine se recentrerait seule.
Enfin, la position cabine revient au stack comme un axe analogique, tout comme les volant/accel/frein.

On dirait donc que c'est le stack qui pilote tout et que la Driveboard n'intervient pas, comme c'est le cas sur les Scud et D2 DX ! Ça rend la compatibilité avec un PC d'autant plus simple a priori. On peut imaginer lier la pédale de frein à l'output d'embrayage pour avoir une bascule dès qu'on touche au frein





EDIT : non le moteur ne tourne pas en permanence. Il y a un output pour activer le moteur, et un autre pour l'embrayage.