Citation de: Little_Rabbit le Mardi 19 Août 2025, 16:49:06 PMSalut,

J'ai hâte de voir tes speaker boxes terminées .

Tes façades noires rendent super bien : je suis surpris par l'état de finition pour de l'impression 3D. Leur as-tu appliqué un traitement post-impression ?

Tu as utilisé un filament PLA particulier ? Cela donne un effet noir métallisé/pailleté très sympa je trouve .

A+

Héhé, moi aussi j'ai hâte de voir le résultat une fois les speakerbox fixées.

Et pour ta question, non il n'y a aucun traitement appliqué pour le coup ici.

C'est simplement le négatif de la texture granuleuse du bed qui est reproduite en miroir. Et comme le bed de mon imprimante est en excellent état (je n'utilise absolument jamais de spatule pour décrocher mes impressions 3D) à l'arrivée c'est donc une texture propre et uniforme qui est reproduite en miroir.

En général j'essaye toujours dans la mesure du possible de modéliser mes pièces pour que la façade la plus visible soit celle qui correspondra au négatif du bed, parce que c'est effectivement toujours la façade la plus nette avec des stries d'impression à peine visibles. Après la qualité de l'imprimante joue aussi sur la visibilité des stries d'impression 3D. La mienne ce n'est pas le top du top comparé à du Bambu Lab par exemple, mais elle se défend assez bien franchement.

Après ça peut arriver que la première couche foire à quelques endroits, les coins ici ne sont pas parfaitement nets. Mais globalement je ne pense pas que ça se verra la façade sera enfoncée d'environ 1,5 cm dans la coque blanche des speakerbox. Le défaut devrait être assez peu visible mais si ça me gêne vraiment je ferais éventuellement une correction au mastic bois et à l'apprêt garnissant, j'ai pris tout ce qu'il faut chez Action.

Cela dit, je ne suis pas totalement fermé à l'idée que des textures d'impression soient encore visibles par endroit, car l'impression 3D c'est un peu l'identité de la borne, du moins ce qui a rendu mon projet possible. Et pour l'instant je suis encore dans la partie ossature de la borne, j'attends de voir ce que je serais en mesure de produire en terme de qualité une fois que j'aurais vraiment abordé la partie habillage esthétique de la borne. Donc pour l'instant je ne me pré-occupe pas trop de ces choses là.

En tout cas, je progresse, la partie son est bientôt fonctionnelle à 100 %. Pour la partie hardware, tous les composants du PC sont prêts eux aussi. J'ai encore quelques perçages à faire pour le cable management et ça devrait être bon. Normalement d'ici la fin de mes vacances (il me reste 10 jours) je serai en capacité de pouvoir tester la borne en installant une distro Recalbox sur le SSD du PC et en utilisant le stick arcade USB que j'avais en stock. Si j'arrive à tenir mes objectifs, alors il ne me restera plus qu'à bosser sur le panel et l'habillage esthétique de la borne.

Hello 

Je suis en train d'imprimer en 3D les boites destinées à recevoir les haut-parleurs encastrables Focal qui sont pour l'instant posées temporairement sur la planche au sommet de la borne comme vous avez pu le voir sur les dernières photos. Ces boites que je vais devoir fabriquer j'ai décidé de les appeler, des speakerbox. D'ailleurs je crois bien que ça s'appelle comme ça aussi sur les Astro City. Enfin bref, pour ces speakerbox j'ai décidé de les modéliser en deux parties.



Il y aura dans un premier temps une coque blanche esthétique comme sur la New Astro City, avec un bel arrondi sur le dessus. Dans cette modélisation 3D j'ai choisi de faire des encoches pour épouser la planche se trouvant au sommet de la borne, j'ai fait de larges lèvres pour que cette coque de haut-parleur repose bien sur la planche et puisse profiter d'un bon appui. Et ces encoches qui reprennent l'épaisseur exacte de la planche au sommet vont permettre également de solidifier le montage par un vissage dans le bois. Cette coque blanche des speakerbox fait 23 cm de hauteur pour 21 cm de largeur. Cette coque esthétique avec ses deux arches fait 1,5 cm d'épaisseur.



Ensuite il y a  une seconde partie qui sera imprimée avec du PLA de couleur noir cette fois-ci. Il s'agit de la façade destinée à recevoir le haut-parleur. Pour cette façade j'ai repris la même épaisseur que le BA13 car c'est ce à quoi les haut-parleurs encastrables sont normalement destinés. Le choix de la couleur noire de PLA c'est pour faire comme sur les speakerbox des New Astro City qui ont des caches haut-parleurs noir. Cette façade noire sera plaquée sur les encoches de la coque blanche et ce sandwitch de différents PLA sera fermement vissé dans le bois de la planche au sommet de la borne.

Le diamètre de perçage requis pour mes haut-parleurs de 13 cm de diamètre et de 16 cm, à quoi l'on doit ajouter 1,5 cm de débord pour les lèvres qui épousent le support, vous comprenez donc maintenant mieux les dimensions importantes que j'ai été obligé de prendre. Après c'est mon choix d'avoir voulu des haut-parleurs de plus grand diamètre pour une meilleure qualité. Mais ça ne devrait pas trop choquer parce que ma borne d'arcade devrait faire aux alentours de 85 cm de largeur alors qu'une Astro City fait 10 cm de moins.





Actuellement j'ai déjà terminé d'imprimer les façades noires, et mon imprimante 3D est en train de fabriquer les coques blanches de ces speakerbox. Cette coque est une pièce un peu complexe qui réclame 19 heures d'impression mais qui sera de toute beauté une fois terminée. Et comme il y en a deux à fabriquer, ça signifie que mon imprimante 3D va tourner toute la journée de demain également pour la fabrication de la seconde coque. Les façades ont réclamé 163 grammes de PLA noir pour 3h55 d'impression chacune. Les coques blanches donc c'est 19 heures en raison de la complexité de la forme (surtout due aux encoches) pour 621 grammes de PLA blanc.

https://www.amazon.fr/dp/B0DZN87PCZ

Je me suis commandé sur Amazon un petit bouton d'allumage déporté tout simple pour le PC. Enfin il n'est pas si petit que ça apparemment parce qu'il fait 6,3 cm de diamètre pour une épaisseur de 1,7 cm. Mais de telles dimensions ce n'est pas plus mal en réalité. Parce que si je décide de le fixer sur un endroit peu accessible comme au sommet de la borne ou bien sous le panel, même en aveugle on devrait le trouver facilement au toucher avec la taille du bouton, donc il devrait être parfait je pense. Il existe aussi en coloris noir, mais pour une borne candy-cab je me suis dis que le coloris blanc serait mieux. Même s'il est fort possible qu'il soit placé dans un endroit relativement dissimulé.

Ce bouton power me permettra de placer la bouton d'allumage de la borne vraiment où je veux grâce à sa longueur de câbles de 1m80. Les pins se branchent directement sur la carte-mère. On a les pins du POWER SWITCH bien évidemment pour allumer et éteindre le PC. Et on peut même récupérer un petit éclairage LED avec les pins des POWER LED de la carte-mère. Pour le prix ça va, j'ai payé 7,49 € donc ça reste raisonnable. Et puis comme j'avais un autre truc à commander sur Amazon ça tombait bien, cela m'a permis de compléter mon panier et atteindre la somme requise pour avoir les frais de port gratuit.

Je me suis attaqué au système de fixation de la carte-mère pour ma borne d'arcade. Je voulais fixer ma carte-mère sur une tablette standard Utrusta de chez Ikea prévue pour s'adapter dans l'élément de cuisine qui sert d'ossature à ma borne d'arcade. Et pour ça j'ai trouvé un modèle 3D déjà tout fait, un support de montage pour carte-mère ATX, c'est celui dont j'avais parlé précédemment dans le topic : https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/atx-motherboard-mount-backplate







J'ai adapté la hauteur des plots de fixation en imprimant des entretoises à la hauteur dont j'avais besoin pour les vis que j'ai choisies. J'ai un paquet de vis comme celle-ci, ce sont les restants des visseries de mes meubles Ikea, donc j'essaye d'adapter les fixations pour en utiliser un maximum. Vu la tête de vis conique j'ai imprimé des rondelles aussi pour protéger au vissage la PCB de la carte-mère, ça serait dommage de péter la PCB en faisant un vissage trop fort.

Voila donc une petite étape de plus accomplie dans le projet. Par contre j'ai présenté la carte graphique dessus et comme elle n'est plus retenue dans un boitier celle-ci est un peu trop flottante à mon goût. Je vais très certainement fabriquer un petit système de retenue, une équerre ou un système du genre parce que ce sera dommage de casser le port PCI-express de la carte-mère. Et présenter la carte-mère montée sur sa tablette dans le meuble m'a permis de voir à peu près où est-ce que je vais positionner l'alimentation du PC. Là dessus c'est pareil, je pense que je vais devoir prévoir un petit système de fixation sur mesure en impression 3D pour immobiliser l'alimentation sur sa tablette.

  J'ai assemblé le caisson de basses de ma borne.

N'ayant pas de solides connaissances sur les caissons de basses DIY (Do It Yourself) je suis allé me renseigner au bon endroit pour éviter de faire n'importe quoi et gâcher les performances du matos. Notamment la grande inconnue pour moi c'était de savoir quelle est la taille de l'évent bass-reflex optimale par rapport au volume interne du caisson. Pour cela on est obligé de passer par un logiciel de calcul. Ce sont des gentils membres du forum Homecinema-Fr.com qui m'ont aidé dans ce topic que j'avais créé pour l'occasion : https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-caissons/caisson-8-pouces-a-pas-cher-comment-assembler-t30137517.html

Ce qui est ressorti de ces discussions sur le forum HCFR c'est que je devais réaliser un évent entre 4,7 et 4,6 cm de diamètre pour environ 30 cm de longueur. N'ayant pas la profondeur nécessaire pour faire un tube droit de 30 cm de longueur j'ai triché en faisant une terminaison de l'évent avec un coude PVC standard du bâtiment. J'ai choisi les dimensions qui m'arrangeaient et j'ai fabriqué mon évent sur mesure avec mon imprimante 3D. J'ai pris les dimensions qui m'arrangeaient afin d'exploiter la profondeur maximale du caisson (26 cm environ) et aussi dimensionner une embouchure qui soit du même diamètre de la scie-cloche dont je disposais (j'ai fait une coupe de 60 mm). Ce qui a donc abouti aux photos que vous voyez :





Ensuite, une fois mon évent bass-reflex fabriqué, j'ai procédé à l'assemblage du caisson. Je vous mets quelques photos. Il a fallu pour commencer que je soude le câble d'enceinte sur les pattes internes qui sont reliées aux borniers d'enceintes à l'extérieur du caisson. Heureusement j'avais encore un petit fer à souder qui trainait dans mon matos de bricolage. Ensuite j'ai bourré le caisson avec la mousse acoustique que j'avais commandée chez Audiophonics, prise de mesure découpage aux ciseaux, rien de bien sorcier. La mousse tiendrait presque toute seule en vrai quand tu la bourres bien comme il faut. Mais j'ai préféré assurer le coup avec une agrafeuse du bâtiment, un outil que je ne possédais pas et que j'ai acheté chez Action, c'est un outil assez pratique et ça pourra toujours servir pour plus tard.

Ensuite j'ai fait le contour du trou recevant le subwoofer avec de la feutrine que j'ai achetée chez Action là aussi, histoire de mieux centrer le subwoofer dans son logement car je trouvais qu'il y avait un peu de jeu. Ensuite j'ai vissé le subwoofer dans le bois, j'ai fait ça proprement en prenant bien les mesures, j'ai fait des avant-trous pour éviter d'éclater le bois même si techniquement ça ne craint pas grand chose vu que c'est du contreplaqué mais je préférais ne pas prendre de risque. Et à l'arrivée ça donne un caisson bass-reflex passif de 8 pouces (20 cm) très sympa.





Franchement je l'ai testé en branchant mon téléphone sur l'ampli. Et le caisson de basses délivre un grave vraiment très sympathique, j'ai testé la fonction Equalizer de l'ampli, j'ai mis le preset BASS pour ressentir encore mieux les effets, et je suis très satisfait du résultat. J'ai mis des morceaux avec des bonnes basses comme How Deep Is Your Love des Bee Gees ou Hotel California des Eagles. Et franchement c'était top, je suis très content du rendu. Et même sur de la musique de jeux-vidéo 16 bits, je me suis mis la musique de Contra III Neo Kobe Steel Factory sur SNES, et j'ai constaté qu'il y avait véritablement un bonus à avoir un caisson de basses aussi sur les jeux retro contrairement à ce que certains disaient, l'apport du caisson est clairement audible.



Par la même occasion j'en ai profité pour vérifier le bon fonctionnement de l'ampli SMSL qui est une véritable petite merveille pour le prix très franchement. J'ai vérifié par la même occasion le fonctionnement de ma paire de haut-parleurs encastrables Focal. Sincèrement pour avoir tendu l'oreille auprès d'elles je dois reconnaitre qu'elles ont un très bon rendu et de sérieuses capacités aussi pour la restitution du grave. Elles seront très bien épaulées par le caisson de basses, franchement je suis très content du résultat.

Pour la suite des événements, je suis en train de travailler sur la modélisation 3D des boites dans lesquelles je vais encastrer ces fameux haut-parleurs Focal. J'ai modélisé déjà une bonne partie du modèle 3D, il me reste simplement à peaufiner le système de fixation sur la planche et ensuite je pourrais mettre en production. Avec ces boites de haut-parleurs mon Astro City devrait avoir une gueule folle, moi j'aime beaucoup les boites de haut-parleurs encastrés des New Astro City, on dirait les prises d'air d'une Formule 1 j'ai toujours trouvé ça trop cool.

Ok mais pour quelle raison concrètement faudrait-il revenir à du JAMMA sur une borne récente créée de toute pièce ? Retaper une borne ancienne déjà câblée en JAMMA je peux comprendre, mais là c'est pas le cas a priori. Sachant que Lairderien était un précédent utilisateur d'une Pandora Box, je doute qu'il soit dans l'idée de vouloir brancher des PCB en JAMMA ou revenir à de la Pandora Box, l'émulation sous Raspberry Pi avec Recalbox ou Batocera m'a l'air d'être pile ce qu'il lui faut...

Donc la solution du contrôleur XinMoTek sur laquelle il a commencé à se renseigner est beaucoup plus simple à mon avis. Ensuite il suffit d'installer une image de Recalbox sur la carte SD du Raspberry Pi et c'est parti. C'est beaucoup moins galère et c'est ce qui s'approche le plus d'une Pandora Box à mon avis mais en nettement mieux vu les énormes progrès de l'émulation réalisés ces dernières années.


BGO Tech avait fait une vidéo sur le contrôleur XinMoTek justement, c'est un jeu d'enfant à câbler. A noter aussi qu'il est possible de se passer d'un contrôleur XinMoTek et de raccorder son panel directement sur les pins du port GPIO du Raspberry Pi mais il faut bien se documenter sur la chose et ce n'est pas forcément simple de trouver de la documentation ré-actualisée pour le Pi 5... Câbler une bonne fois pour toute le panel sur un contrôleur XinMoTek permet aussi de changer plus facilement de Raspberry Pi sans avoir à refaire tout le câblage, cette solution externalisée et indépendante du hardware principal c'est tout l'intérêt.

J'ai commencé doucement à préparer les éléments graphiques de ma future borne d'arcade, qui sera inspirée du design d'une Astro City comme vous le savez. Je n'ai pas encore pris de décision pour le layout final du panel de commandes, si ce n'est que j'ai prévu 6 boutons d'action et pas 8. Par contre j'ignore encore quels seront les boutons de services que je vais intégrer et comment ils seront disposés, alors pour l'instant je mets ça de côté, j'ai encore plein de réflexions à mener dessus pour une intégration cohérente et adaptée à Recalbox.

Par contre en attendant je me suis créé une petite Instruction Card, la partie qui est juste au dessus du panel et juste à côté de la fente du monnayeur sur les Astro City. Si vous ne savez pas ce qu'est une Instruction Card, elle a pour but d'indiquer les commandes de la borne. J'ai donc fait cette Instruction Card en haute résolution dans Paint Shop Pro, le but ce sera de l'envoyer plus tard chez l'imprimeur lorsque tout sera prêt, ce n'est pas forcément la version finale mais j'ai besoin de visualiser ça pour la suite du projet. Je me suis amusé à reprendre les codes couleurs de l'Astro City et j'ai ajouté le logo Recalbox ainsi que les raccourcis principaux à connaitre pour utiliser ce système d'émulation que j'utiliserai dans ma borne.


CLIQUEZ POUR AGRANDIR


En bonus je vous montre aussi mon petit coin retrogaming consoles



- - -

Nota-bene : Avant que votre palpitant ne s'emballe, je précise que toutes les boites SNES sont des repro ^^
Je ne suis pas riche à ce point là quand même !

Oui mais à ce moment là, il faut utiliser du MDF un peu plus épais que du 10 mm comme il avait prévu...

Une autre technique consisterait à faire un fourreau en impression 3D pour chacun de tes boutons.

Tu fais un fourreau pour clipser parfaitement le bouton à l'intérieur de la pièce imprimé en 3D. Et ce fourreau imprimé en 3D tu lui donnes sur ses parois externes un filetage afin de serrer avec un écrou imprimé en 3D lui aussi. Ça fera un montage très solide de cette manière avec un vissage puissant qui ne bouge pas. C'est surtout que la pièce modélisée en 3D te donnera une perfection d'assemblage pour utiliser le système de clips du bouton.

Ou sinon une autre solution en impression 3D consisterait à faire un fourreau d'un seul bloc dans lequel tu clipseras l'ensemble de tes 6 ou 8 boutons et dans le panel tu fais terminer ce fourreau avec de larges lèvres pour une fixation par vissage dans le MDF interne au panel.

Moi aussi je suis en pleine réflexion pour mon panel, j'ai encore rien décidé.

Mais ce qui m'interpelle dans ton idée, c'est l'usage du MDF. Ok c'est un matériau facile à travailler mais tu ne comptes quand même pas mettre le sticker de finition directement sur le MDF ? Le MDF brut c'est pas terrible comme surface d'accroche pour un sticker... A mon avis pour continuer sur l'idée du MDF il va falloir prévoir une plaque de plexiglass ou en tôle par dessus ton MDF. Et je pense que c'est sur cette plaque de finition habillé du sticker que tu clipseras les boutons. Concernant la planche de MDF qui sera en dessous elle ne servira que de renfort. Tu enlèves toute la partie des boutons soit en perçant légèrement plus large pour permettre le clipsage des boutons au dessus ou soit en taillant carrément un grand rectangle de MDF sur l'emplacement des boutons, ça se fait aussi, et c'est viable aussi. Le sandwich MDF+plexi ou tôle ça fera un panel plus rigide et une meilleure adhérence du sticker de finition aussi sur le plexiglass ou la tôle.

Mais dans tous les cas, je dirais que du MDF de 10 mm seulement ça risque d'être un peu limite pour un panel qui reçoit des coups avec des joueurs nerveux... Si tu veux un panel mou qui fasse trampoline, c'est pas génial à mon avis, pour cette partie là si on veut un MDF qui se suffit à lui-même et rien d'autre je prendrais plutôt du 18 mm... Et j'assurerais la solidité de ce MDF avec quelques renforts bien placés aux endroits qu'il faut pour empêcher la planche de fléchir. Mais pour l'utilisation de MDF + plexiglass ou tôle, malheureusement tu l'as compris toi même à mon avis, il aurait mieux valu prendre des boutons arcade avec des bagues de vissage au lieux du système de clips, ça existe aussi et cela aurait été plus adapté à ton projet que ces boutons à clips qui sont normalement réservés pour les candy cab qui sont déjà toutes faites.

Moi je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire pour ma borne en cours de montage... Je pensais partir sur un sandwitch  de matériaux, une plaque de tôle pour assurer une bonne solidité du panel, ensuite le sticker de finition collé sur la tôle puis une plaque de plexiglass par dessus pour protéger le sticker, un sandwitch triple épaisseur. J'ai pas encore statué sur cette question mais dans ma logique je verrais bien les choses comme ça pour un montage robuste, durable dans le temps et facile à entretenir. Nettoyer le sticker même avec une lingette très douce je sais pas si c'est une bonne idée pour le conserver longtemps, le vinyle c'est robuste mais ça a des limites... Je pense qu'il faut un plexiglass transparent pour le protéger à mon avis. Dans ma logique, vu les coûts relativement réduits de ces matériaux, autant faire l'assemblage qu'il faut, parce que c'est le sticker de finition en réalité qui coute le plus cher et doit être protégé.

(Vous pouvez cliquer sur les miniatures pour voir les images dans la résolution max)






Quelques nouvelles du front. Je comptais bosser un peu sur mon projet mais je n'ai pas encore reçu tout ce que j'ai commandé. Notamment mes haut-parleurs encastrables de chez Focal j'attends toujours que Son-Vidéo expédie ma commande, ils m'ont notifié par email hier que le produit venait d'être ré-approvisionné, maintenant j'attends que ça parte de chez eux. Normalement c'est pas des charlots chez Son-Vidéo, mais je sais pas pourquoi ça traine... Peut-être qu'ils ont un gros volume de commandes à traiter avec les promos des French Days, je ne sais pas...

Dès que je les aurais reçus, je vais devoir étudier la façon dont je vais pouvoir les encastrer. Je pense que je vais probablement faire une boite d'encastrement pour ces haut-parleurs à la façon des bornes New Astro City afin que les haut-parleurs soient davantage orientés vers le joueur. Mais je préfère avoir les haut-parleurs en main avant de concevoir mon modèle 3D pour ces boites d'encastrement. Après, en attendant je peux toujours vous montrer le matos que j'ai déjà reçu. Le subwoofer de 8 pouces de chez Dayton Audio, le petit ampli chinois SMSL, et j'ai pris aussi quelques petites fournitures dont j'aurais besoin, une multiprises secteur, de la feutrine de chez Action. Je vous montre aussi mon ancien hardware PC : la carte mère avec le CPU déjà monté et sa RAM ainsi que la carte graphique qui trouveront place dans le ventre de la borne.

Bref ça fait du monde tout ça, je pense qu'il y a de quoi occuper une bonne partie de l'espace disponible rien qu'avec ça. J'ai encore dans mes stocks, un SSD en SATA que j'ai pas encore formaté, et pour l'alimentation j'en ai une qui traine, une petite Cooler Master de 600w certifiée 80+ gold, ça devrait largement faire le taf. J'attends aussi de repasser chez Ikea prochainement, je voudrais acheter 2 tablettes pour mettre dans les petits éléments latéraux car je pensais déporter le bloc d'alimentation dans ces éléments sur le côté.

Et sinon je suis toujours en prospection actuellement pour les tabourets arcade. J'en ai trouvé sur LeBonCoin, chez un vendeur professionnel Astro Boyz Arcade Vente. Ce sont apparemment des repro neuves, à un tarif plutôt correct, 90 € l'unité ou 80 € les deux. Je pensais éventuellement en commander deux d'un coup. Après je ne sais pas ce que ça va donner en bleu dans mon salon, j'aurais préféré une couleur neutre comme le noir ou l'anthracite. Je sais pas... J'ai le mur du fond de mon salon qui est peint dans un bleu pâle, peut-être que ça sera raccord en bleu finalement. Ou sinon je verrais si je peux pas changer le tissu pour un velour noir ou anthracite, j'ai vu une vidéo Youtube ou quelqu'un avait refait la sellerie de son tabouret d'arcade lui-même, ça n'a pas l'air excessivement compliqué.

Voila où j'en suis pour le moment. N'hésitez-pas à me donner vos astuces.

Doctor X-Dav a fait un feedback en septembre 2023 de certaines de ces repro que tu mentionnes.

Je te partage le lien de sa vidéo si jamais ça peut t'aider :


J'ignore si depuis, les modèles dont il s'est plaint ont été corrigés.

Moi j'ai prévu de me fabriquer le mien sur mesure parce que ma borne custom sera plus large qu'une Astro City classique. Je ne vais pas avoir le choix, un panel en repro sera trop petit pour mes besoins. Du coup j'ai téléchargé les éléments en vectoriel et je me ferais mes modifications perso pour que ça colle avec les dimensions de mon projet (lien du vectoriel d'Astro City)


De toute façon je serais bien obligé d'aller voir un imprimeur au moins pour la fabrique des stickers, alors je vais voir avec lui comment il pourrait éventuellement s'occuper du panel aussi. J'ignore encore pour l'instant de quoi sont capables les imprimeurs, notamment si une impression sur métal est possible. Enfin bref, pour l'instant je n'en suis pas encore là, mais à un moment donné il faudra bien que j'y réfléchisse.

Citation de: snkweb le Vendredi 25 Avril 2025, 12:58:15 PMImpressionnant ton projet. Juste étonné du choix d'écran. Pourquoi pas un modèle 4:3 en 1600 x 1200 pixels ? J'ai un écran DELL de ce type et en plus c'est rotatif pour jouer en TATE 👍

Bah c'est principalement parce que c'est du matériel de récupération, ma borne d'arcade c'est mon ancienne config PC gaming en fait que j'ai décidé de transférer dans une borne d'arcade, c'est donc mon ancien écran PC que je reprends. Le but c'est de limiter l'achat de nouveaux composants autant que possible, parce qu'il y a déjà tellement de choses à acheter autours de la borne, il y a le coût de la menuiserie, du panel de contrôle, du matos audio, les stickers, les plexiglass, etc, bref je ne peux pas me permettre d'acheter tout de A à Z. Si je peux au moins récupérer le hardware de mon ancien PC, c'est déjà ça d'économisé.

Et pourquoi je me retrouve avec un écran 16/9 ème dans les pattes ? Quand je passe en revue le matériel PC que j'ai eu dans ma vie, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement j'ai toujours été équipé d'écrans au format 16/9 ème, je n'ai jamais connu autre chose. Le dernier écran 4/3 que j'ai connu dans ma vie c'était il y a plus de 20 ans, c'était celui de mes parents quand j'étais encore au lycée... Bref les écrans que j'ai achetés depuis ont toujours été en 16/9 ème.

Après le problème des écrans en 4/3 je trouve, c'est que ces formats sont boudés et ont été laissés à l'abandon par les fabricants, il n'y a malheureusement plus rien d'intéressant à se mettre sous la dent au rayon des écrans 4/3, les propositions des fabricants aujourd'hui se limitent à des produits d'entrée de gamme basique pour un usage orienté bureautique... En s'orientant sur du 4/3 on est relégué sur de l'ancienne technologie d'affichage, des dalles TN avec un contraste médiocre, souvent inférieur à 1000:1...

Alors forcément quand à côté de ça tu as connu des dalles modernes VA avec d'excellents contrastes qui dépassent les 3000:1 ou de l'OLED carrément avec des contrastes infinis, bah c'est compliqué de rétrograder sur de la vieille technologie en dalle TN... En plus, il faut savoir aussi que plus un écran est lumineux et contrasté, et plus les scanlines sont belles et ressortent bien nettes. Moi je veux jouer à mes consoles rétro avec de belles scanlines pour un effet retro convaincant. Et d'autre part Recalbox sait très bien gérer les overlay pour habiller esthétiquement les bandes noires des jeux en 4/3.

Je ne sais pas si tu as vu les schémas explicatifs que j'ai postés en première page, mais observe la surface d'affichage de mon écran 32 pouces AOC lorsque le jeu est ramené en 4/3, c'est pratiquement équivalent à la surface d'affichage d'une Astro City en 29 pouces. Les dimensions sont en millimètres, en vert c'est l'Astro City, en blanc c'est mon écran 32 pouces dont le ratio d'image a été ramené à 4/3. Les proportions de cette illustration comparative sont à l'échelle 1 pixel = 1 millimètre pour mieux visualiser le faible écart qu'il y a finalement entre les deux surfaces d'affichage.



J'ai pratiquement la même surface d'affichage ! Et si tu prends en compte l'arrondie du cathodique, on est sensiblement sur une surface d'affichage équivalente en réalité. Moi j'aimerais bien avoir l'équivalent en format 4/3 mais malheureusement ça n'existe pas... Les propositions des fabricants d'écrans de PC pour le format 4/3 se limitent à du 19 pouces au maximum... Bref on est très loin des dimensions d'un écran d'une Astro City de 29 pouces... Puisque je savais que je ne trouverais pas mon bonheur au rayon des écrans 4/3, j'ai choisi de rester sur mon écran que j'avais avant. Si j'avais trouvé quelque chose d'approchant des 29 pouces, je dis pas, là j'aurais sûrement fait un effort financier pour acquérir un écran comme ça, sous réserve que ce soit un bon écran bien lumineux et contrasté. Mais il faut se faire une raison... Le 4/3 est mort et enterré, les fabricants ne font plus le moindre effort pour proposer quelque chose de correct dans ce format...

Citation de: fiend41 le Mercredi 23 Avril 2025, 14:25:45 PMtout dépendra de quel meilleur émulateur pour tricher/doper le son.    le jamma c'est du mono ou double mono essentiellement,  konami en stéréo possible, mvs neogeo aussi,

Même si le signal est en mono sur les anciens jeux, ça ne veut pas dire que les développeurs du jeu n'exploitent pas une large bande de fréquences pour l'audio. Regardez la borne d'arcade OutRun par exemple, si la borne d'arcade deluxe est équipée d'un caisson de basses c'est pour aller chercher dans le grave et donner des sensations fortes aux joueurs. Pourtant on est sur un jeu de 1986 avec une bande son mono, mais ça n'empêche pas d'avoir des effets de graves qui passent par le subwoofer et qui donnent un autre relief à la bande son. Ensuite sur les jeux un poil plus modernes, on va prendre un Crazy Taxi par exemple, sur la bande son d'Offspring si t'as une qualité digne d'un poste radio-K7 des années 80 parce que les petits haut-parleurs ne descendent pas en dessous de 100 Hz, c'est un peu chiant je trouve...

Citation de: fiend41 le Mercredi 23 Avril 2025, 14:25:45 PMbref faut pas non plus y passer des mois... ce qui est typique du homecinema où la technique et l'envie d'optimiser peuvent l'emporter, sur le fait d'apprécier un film tout court...

Oui il m'a fallut économiser quelques mois pour la partie audio qui concrètement représente le plus gros poste de dépense du projet, c'est vrai. Après quel était l'autre choix ? Moi je suis navré mais je ne peux pas apprécier une expérience où l'audio est chargée de parasites... J'ai expliqué qu'étant donné que je comptais utiliser un PC avec une carte graphique, le son qui sortirait sur la sortie analogique en jack risquerait d'être dégueulasse... J'en ai fait l'expérience puisque ces composants PC viennent de mon ancienne config gaming, je connais bien mon ancien matos, j'ai expérimenté la sortie analogique jack à l'époque et c'était vraiment mauvais... Je savais d'emblée que je ne pourrais pas compter sur la sortie jack de ma carte-mère et qu'il me faudrait impérativement un ampli full numérique pour garantir un signal propre et sans parasites. Je savais donc forcément que cela allait me coûter légèrement plus cher que le matos audio habituel qu'on trouve dans les bartops bon marché (ampli analogique de marque Lepy à 30 balles par exemple...). Voila je ne suis pas spécialement élitiste dans mon choix de matos, je me suis renseigné sur les alternatives bon marché aussi.

Citation de: fiend41 le Mercredi 23 Avril 2025, 14:25:45 PMun simple kit pc avec sub, booste déjà mieux qu'une astro de base

Oui effectivement, j'ai eu l'occasion de voir cela sur la chaine youtube de Doctor X-Dav, dans cette vidéo, il nous montrait comment il avait remplacé les haut-parleurs dégueulasses de sa New Astro City par un kit PC de récupération.

Si j'avais été sur Raspberry Pi et que la faible puissance de fonctionnement générale du système me garantissait l'absence de parasites j'aurais pu opter pour une solution économique dans ce style. Mais là dans mon cas c'est différent, je suis sur PC et l'analogique n'est pas envisageable sur de telles puissances, j'ai testé par le passé et la sortie jack n'est vraiment pas terrible... Le TDP du Raspberry Pi 5 est donné à 12 Watts et son chargeur officiel délivre jusqu'à 27 Watts. Tandis que sur ma config PC le TPD du CPU (i7 4790K) est de 88 Watts et le TPD de la carte graphique (GTX 1080) est de 180 Watts... Bref vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout la même chose... D'où mon choix de partir sur un ampli full numérique, le SPDIF optique était la seule solution viable pour mon projet de borne polyvalente pouvant aller jusqu'à l'émulation Gamecube voire plus. Il fallait bien que le matos soit adapté à toutes ces contraintes.

Est-ce que c'est une folie financière de mettre autant d'argent dans la partie audio ? Je ne dirais pas ça, parce que ma borne va ré-employer tout de même mon ancienne config PC, c'est de la récupération intelligente. Un Raspberry Pi 5 c'est tout de suite pas loin de 150 € avec la carte SD et l'alimentation, et pour ajouter un kit PC 2.1 qui tienne la route il faudrait bien compter 100 balles là aussi voire plus... Un dernier détail concernant cette solution c'est qu'il faut désormais un DAC USB pour accompagner le Raspberry Pi 5 qui n'est plus fourni avec une sortie jack... Du coup, j'ai pas le sentiment que ça soit très exagéré comme dépenses et je suis sûr que la qualité sera au rendez-vous au moins. Les petits amplis chinois SMSL ça je connais, pour avoir testé du matos similaire, ces produits HiFi chinois sont extrêmement bien conçus et pour le matos Focal, je pense que là aussi, il n'y a pas d'inquiétudes à avoir.

En général quand tu mets de la qualité ça dure dans le temps, voire même s'agissant de matos HiFi c'est souvent increvable la plupart du temps à moins d'en faire une mauvaise utilisation (genre volume à fond et longtemps). Mon homecinema chez moi par exemple il a 14 ans et il fonctionne toujours à merveille. Est-ce qu'un kit d'enceintes Logitech ou Trust pourrait me garantir une telle longévité, j'ai des doutes quand on voit la qualité de fabrication qui va vraiment à l'essentiel... Je me souviens d'un kit Logitech que j'ai eu quand j'étais étudiant, il était tellement de mauvaise qualité que les câbles n'étaient même pas blindés et recevaient plein d'interférences, sporadiquement je captais les communications des ondes CB des camionneurs notamment, je m'en souviens encore comme si c'était hier... Une véritable honte, un kit qui est tombé en panne très rapidement en plus... Comme quoi, maintenant je préfère acheter du matos de gamme HiFi/Homecinema quitte à y mettre un peu plus d'argent, mais au moins je sais ce que j'achète.

Et puis comme je vois les choses actuellement. Ce que je dépense dans ma borne d'arcade, c'est autant d'argent que je ne dépenserais pas dans ma collection retrogaming. L'objectif de ce projet c'est aussi de me sevrer un peu de la fièvre dont souffrent un peu tous les collectionneurs. Il y a un but thérapeutique dans tout ça, en restant focus sur mon projet ça m'évite de me disperser. Terminer ma borne d'émulation me permettra concrètement de refermer des portes. Je pourrais me dire, bah non c'est pas la peine de commencer à collectionner cette console, il y a déjà ce qu'il faut dans ma borne. Je sais pas si vous avez vous aussi ce problème... Bon, en même temps je dis ça et si ça se trouve je continuerais quand même à bouffer tout mon budget loisir dans ma collection retrogaming. On verra bien, mais en tout cas j'ai ce projet en tête depuis des années. Et sevré de la collection rétro ou pas, ce sera un achievment quoiqu'il arrive.

Citation de: Sir Kayne le Mardi 22 Avril 2025, 16:25:00 PMJe dis luxe, car Focal fait partie des meilleurs Hps au monde (pas forcement les plus cher, enfin dépend de la gamme), j'ai bossé quelques années dans ce monde.

Oui Focal fait du matos plutôt chouette il faut le reconnaitre, et quand ils indiquent des caractéristiques sur leur fiche technique ils trichent quand même nettement moins que la concurrence. Il n'y a qu'à voir Klipsch par exemple avec leur soi-disant haut rendement miraculeux et au dessus de toute la concurrence, j'ai vu les vrais chiffres et il n'y a pas de quoi frimer. Mais bon, c'est une marque sympa et bien énervée Klipsch, ça a son charme aussi, d'ailleurs tu as sûrement pu voir que dans mon salon j'avais du Klipsch en homecinema ^^ Mais là sur la gamme de l'encastrable j'ai trouvé Focal plus convaincant.

Citation de: Sir Kayne le Mardi 22 Avril 2025, 16:25:00 PMMais tu as parfaitement raison, les Hps classiques, sur la plupart des bornes d'ailleurs, sont de qualités médiocres et n'ont vocation que de resituer un son basique.

Oui et je pense qu'il n'y a pas seulement les amateurs de HiFi qui peuvent s'en rendre compte, ça s'entend vraiment, c'est un son assez basique effectivement pour les critères modernes. Après pour des sons typiquement bien retro en 8 bits et 16 bits c'est vrai qu'on était pas obligé d'avoir du matos de fou à l'époque. Mais comme je veux une borne polyvalente qui pourra logiquement émuler jusqu'à la Nintendo Gamecube, il vaut mieux que je prévois en conséquence de quoi restituer les jeux qui ont des bandes sons qualité CD.

Citation de: Sir Kayne le Mardi 22 Avril 2025, 16:25:00 PMPartir sur ampli externe en numérique est une bonne idée (c'était moins évident y a 10 ans), je retient 

De mon expérience sur PC, je me suis arraché les cheveux pendant des années avant de comprendre que si j'avais autant de parasites c'était à cause de la sortie analogique jack, j'avais tenté d'acheter de meilleurs câbles, et tout ceci en vain bien sûr, du gâchis d'argent... Le passage au SPDIF optique c'est à dire en numérique a entièrement réglé mes soucis, depuis je ne jure plus que par les sorties audio numériques. Ma carte mère a la chance d'être équipée d'une sortie SPDIF optique donc j'en profite. A l'époque on avait du hardware avec de faibles puissances qui circulaient dedans, l'analogique n'était pas autant parasité effectivement, du coup aujourd'hui avec le hardware moderne il vaut mieux externaliser l'audio ça permet de s'isoler de toutes sources de parasites. C'est en tout cas ce que je recommanderais à quelqu'un qui voudrait mettre un PC enthousiaste dans une borne d'arcade comme moi.



- - - - - -






Je continuais un peu mes recherches dans l'arcade, et je suis tombé sur une page vraiment très intéressante concernant l'autofire. Il s'agit d'une mini PCB à glisser sous le bouton, un autofire 100 % hardware et sans prise de tête à configurer. Si vous arrivez à lire les inscriptions sur la PCB le fonctionnement est très simple, 4 réglages possibles, 4 couleurs de LED, autofire désactivé en blanc, ensuite le rouge c'est 5 tirs par seconde, le vert c'est 10 tirs par seconde et le bleu c'est 15 tirs par seconde.


■ https://www.arcade-projects.com/threads/autofire-pcb-for-sanwa-obsf-30-samducksa-sdb-202.26246

■ https://crownarcade.co.kr/products/autofire-pcb-diy-kit-for-sanwa-obsf-30-obsc-30


Je me mets les pages en mémo sur le forum comme ça je pourrais les retrouver plus facilement quand j'en aurais besoin parce que ça, c'est définitivement quelque chose que j'aimerais mettre en place sur ma borne. Clairement l'autofire c'est la vie dans les jeux de shoot, et puis surtout pour les personnes qui ont des problèmes de canaux carpiens comme dans ma famille, une petite aide au niveau hardware est toujours la bienvenue.

Je dirais pas forcément que c'est du luxe.

J'ai eu l'occasion d'entendre le son relativement moyen des candy cab classiques et c'est loin d'être fameux... Ces bornes étaient fabriquées en série et il fallait que ça soit économique. Là puisque je fabrique la mienne de A à Z alors autant sélectionner de meilleures pièces.

On peut très facilement trouver mieux que les haut-parleurs d'origines d'une Astro City, à la base c'est du 3 pouces (7,6 cm) de diamètre à large bande mais la qualité est tellement médiocre que j'estimerais comme ça à la louche sa largeur de bande autour de 150 Hz pour le grave et je dirais jusqu'à 10 000 à 12 000 Hz au mieux pour l'aigu... Je n'ai pas d'oreilles bioniques mais ce serait mon estimation au jugé, ça pêche vraiment dans les aigus, et le grave est très insuffisant lui aussi... Je n'ai pas les chiffres officiels des haut-parleurs large bande employés dans les Astro City, si quelqu'un les as ça m'intéresse, mais en tout cas c'est vraiment pas terrible au jugé comme réponse en fréquences...

Là par exemple voici un modèle de haut-parleurs à large bande moderne et beaucoup plus qualitatif, les Dayton Audio PC83-4. La réponse en fréquences annoncée est de 80 Hz pour le grave et jusqu'à 20 000 Hz pour l'aigu, là c'est vraiment de la large bande ça couvre presque la totalité des fréquences audibles par l'être humain. Mais juste en dessous dans la description du produit j'ai vu les courbes de mesures...



C'est assez courant dans le monde de la HiFi d'enjoliver un peu les chiffres, mais les courbes de mesures ne peuvent pas trahir la réalité... On voit que le grave commence à décliner dès 100 Hz et pour l'aigu ça commence à se gâter à partir de 13 000 à 14 000 Hz... Ça reste toujours bien mieux que les haut-parleurs de base d'une Astro City d'ailleurs il y a même un commentaire client de ce produit qui les a achetés précisément pour ça et qui en témoigne.

Mais ça reste une réponse en fréquences incomplète... On a beau dire, on a beau faire, le matos reste intrinsèquement lié aux caractéristiques physiques du haut-parleurs... Tu veux une réponse plus étendue dans le grave, tu dois monter en diamètre de membrane. Tu veux une réponse plus étendue dans l'aigu, il faut un haut-parleur dédié aux aigus c'est à dire un tweeter.

C'est pour ça que les haut-parleurs encastrables de gamme homecinema sont des alternatives plus intéressantes que les haut-parleurs à large bande classiques qu'on connait dans les bornes d'arcade. Parce que dans ces gammes homecinema on nous propose des diamètres plus élevés et chaque modèle intègre des tweeters en renfort de la membrane principale pour une réponse en fréquences beaucoup plus étendue que les haut-parleurs à large bande puisque la restitution du son se fait sur 2 voies (woofer+tweeter) au lieu d'une seule.

Donc ce n'est pas un luxe, j'ai comparé les matos disponibles et j'ai choisi ce qui fonctionnait a priori le mieux. J'ai pris du Focal comme j'aurais pu prendre du Elipson, du Klipsch ou une autre marque, j'ai surtout ciblé les caractéristiques avant de cibler une marque en particulier. Je suis parti sur du 13 cm de diamètre qui offre une réponse en fréquences de 65 Hz dans le grave et jusqu'à 23 000 Hz pour l'aigu grâce aux tweeters intégrés. Les haut-parleurs à large bande Dayton Audio m'auraient couté 30 €, les haut-parleurs Focal en coutent 170 € alors oui c'est sûr c'est un peu plus cher, mais quand tu construis ta borne tu réalises un rêve quelque part. Pour moi je ne pouvais pas me contenter de haut-parleurs à large bande aussi moyens.

Et d'autre part, ce qui m'a poussé à soigner le choix du matériel audio, c'est le fait que je vais utiliser un PC... Là c'est pas la même chose que du Raspberry Pi, sur PC les puissances, les voltages, etc ne sont pas les mêmes. J'ai fait l'expérience de l'analogique sur PC et c'est une catastrophe pour le son... Les parasites impossibles à maitriser et très aléatoires selon l'intensité d'utilisation de la machine, c'est un enfer, parasites induits par l'alimentation, par la carte graphique, par le CPU, un PC est une usine à parasites, c'était pas envisageable de partir sur un ampli en analogique...

Dès le départ mon choix était de partir sur un ampli moderne full numérique. Et l'avantage à être en numérique c'est qu'on a des gammes d'amplis très sympas avec des fonctionnalités un peu plus étendues qu'un ampli analogique de base à moins de 30 €. Notamment la possibilité d'ajouter un subwoofer, et des possibilités de réglages plus étendues (equalizer, réglages bass et trebble). Bref avec l'ampli numérique qui était une obligation pour mon setup PC, je me suis dis, autant exploiter cet ampli avec du bon matos  branché dessus.

Et voila c'est comme ça qu'on se retrouve avec plus de 400 balles de matos audio dans sa borne. Mais bon... Une vraie Astro City ça coute combien ? C'est pas donné non plus. Alors dire que c'est du luxe, je sais pas. J'ai pas le sentiment d'être dans le luxe parce que je peux fournir des raisons techniques à ces choix bien précis. Mais ce qui est sûr c'est que ça va être cool !