Oui c'est sûr qu'on est pas obligé d'avoir tout ça.

Après le sertissage c'est quand même pratique aussi je trouve, ça fait propre et c'est facilement démontable, je préfère mettre un domino de raccord par exemple pour la réglette LED du marquee plutôt que de souder, parce que le jour où la réglette LED chinoise à 5 € décide de rendre l'âme tu seras pas obligé de ressortir ton fer à souder pour la changer.

Et d'autre part, quand tu n'es absolument pas un pro de la soudure mais plutôt un bricoleur du dimanche comme moi, le sertissage c'est bien plus facile et pratique. Par exemple quand t'as les éléments qui sont déjà dans la borne et que tu dois souder deux fils ensemble, c'est pas forcément facile quand t'es à moitié contorsionné avec des appuis précaires de faire une soudure propre. J'ai la troisième main avec les petites pinces croco pour maintenir mes fils, mais même sur un plan de travail stable et avec cet accessoire de maintien, dis-toi que je n'arrive déjà pas à faire des soudures impeccables... Donc ouais... Je pense que le sertissage c'est plus simple pour un bricoleur du dimanche qui n'est pas à 100 % à l'aise avec les soudures.

Ces kits de pinces étaient entre 9 et 15 € pour le plus cher, alors ça va. En sachant qu'en plus du projet arcade, j'ai aussi des petits travaux à prévoir dans la maison. Notamment la pose d'un tableau électrique secondaire pour mon abris de jardin avec éclairage et quelques prises. Je prévois aussi la pose future d'une prise renforcée pour la recharge de véhicule électrique avec le chargeur domestique à charge lente (celui entre 2 et 3 kW). Et pour le kit avec les connecteurs Dupont j'ai pris au cas où je voudrais faire mon câblage custom du panel, selon le type de contrôleur que j'aurais choisi (le choix du GP2040 CE que j'avais en tête n'est pas encore définitif).

J'ai commandé du matos pour faire de l'électronique et de l'électricité, parce que je n'avais absolument aucune de ces fournitures à ma disposition dans mon matériel de bricolage. Et si on veut faire des trucs propres en arcade ou pour d'autres travaux d'électricité ou d'électronique, ça peut toujours servir. J'ai pris un petit multimètre d'entrée de gamme de chez Fluke, c'est la marque qu'on m'avait recommandé. Je l'ai acheté sur Aliexpress parce que deux fois moins cher que chez les revendeurs français, j'en ai eu pour 44 € avec les frais de port gratuits (commande effectuée avant que cette merde de taxe sur les petits colis ne soit passée).

Et puis j'ai commandé aussi sur le site de LIDL toutes les pinces qu'il me manquait, un kit pincer à dénuder et sertir avec des cosses électriques courantes, un autre kit de pince à sertir avec des cosses plus robustes pour les circuits domestiques, et un dernier kit à sertir pour des connecteurs JST d'électroniques (appelés aussi connecteurs Dupont) et enfin pour faire du boulot propre des gaines thermo-rétractables. Franchement pour environ 45 € au total je suis entièrement équipé, c'est pas mal. Et sur le site de LIDL les frais de port sont à 1,99 € pour une livraison en magasin ou dans leurs lockers alors autant ne pas se priver. Le nombre de fois où j'ai vu des gens se battrent pour aller chercher un article en magasin qui était sur le catalogue, alors qu'en vrai tu as absolument tout sur le site et c'est en stock au moins.

Bon avec tout ça maintenant, il va falloir m'y mettre.
Je vais commander mon matos chez Smallcab bientôt pour équiper ma borne.

Ok je vais ré-upload mes images sur le forum pour pérenniser les illustrations de mon topic.

Moi j'ai pas eu de chance... La seule fois où j'ai voulu tester le système d'hébergement d'images du forum, ça a planté quelques jours après. Je suis arrivé au pire des moments pour tester le service, alors j'avais fait le choix de continuer avec un hébergeur tiers. Mais certaines images anciennes commencent à disparaitre elles aussi. J'ai conservé mes images chez moi et je peux éventuellement les ré-uploader, mais vous confirmez que le système d'hébergement d'images du forum est dorénavant fiable ?

C'est radical comme solution Coolfire mais ça marche !
Et vu le prix des écrans de nos jours, autant ne pas se prendre la tête.

Ah oui excellent choix Bambu Lab

Ah c'est super pour l'imprimante 3D ! Quel modèle lui as-tu offert ? C'est parfait, avec une imprimante 3D tu vas pouvoir améliorer la propreté de ton montage avec des supports de fixation en tout genre pour les divers éléments de ta borne. Avec ça tu pourras parfaitement tout ajuster, notamment s'il faut faire propre à l'intérieur pour ne pas entraver la rotation d'écran, ça sera utile.

Ensuite effectivement pour les supports VESA tu devrais pouvoir en trouver qui sont déjà modélisés et prêts à être imprimés sur des sites comme Cult3D ou Thingiverse. Après je ne sais pas si c'est une pièce qui va subir régulièrement des contraintes mécaniques importantes ce serait peut-être mieux d'avoir un support VESA métallique. Par contre tu pourrais faire des entretoises parfaitement ajustées pour tes besoins et prendre des vis plus longues. Moi j'ai modélisé un paquet d'entretoises différentes dans mon projet pour ajuster mes fixations.

Toujours en impression 3D j'avais aussi trouvé un support pour carte-mère ATX tout fait sur Cult3D. L'ATX c'est pareil comme c'est un format standard je me suis dis que c'était pas utile que je me fasse chier à le modéliser moi-même de A à Z, autant utiliser le travail qu'ont déjà fait les autres. Une imprimante 3D pour des projets comme ça c'est vraiment le top !

Un exemple des divers supports de fixation que j'ai pu imprimer pour ma borne : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44875.msg717101#msg717101

Félicitations pour la famille qui s'agrandit 

Pour le support VESA sur pivot, c'est bien mais il faut un cable management parfait pour éviter les problèmes de rotation. Tu ne pourras pas laisser les câbles ballants sinon ça peut empêcher la rotation de l'écran. Dans l'idéal je pense qu'il faudra grouper le câble d'alimentation de l'écran avec son câble vidéo, une gaine spirale serait bien adaptée pour cela. Cela permettra de grouper les deux câbles ensemble tout en les laissant libre de coulisser, ce que des colliers de serrage ne permettront pas. Une gaine spirale ça se trouve sur Aliexpress ( exemple : https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-gaine-spirale.html )

Je pense qu'il va falloir également utiliser des entretoises et des vis plus longues pour laisser de l'espace entre le support VESA et le dos de l'écran, car il va falloir passer le câblage dans le trou central du support VESA, c'est le meilleur moyen d'assurer une rotation sans entrave. Mais reste à voir la flexibilité des câbles, je dis ça surtout pour le câble vidéo HDMI ou Display Port qui parfois peuvent être assez rigides... Il va peut-être falloir tricher un peu avec des entretoises plus grandes et des vis plus longues.

J'espère que le kit VESA que tu as montré prévoit différentes tailles de vis et propose des entretoises, parce que là sur ta photo de produit on voit vraiment le strict minimum. Après des entretoises et des vis avec le bon filetage ça devrait pouvoir se trouver facilement normalement.


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Maintenant pour les enceintes...

En temps normal Edifier c'est une marque très sympa que je conseille souvent pour les gens qui ont des petits budget sur les forums HiFi mais ce ne sont pas du tout ces modèles là que je conseille... Je conseille plutôt leurs modèles qui ont une conception d'enceintes traditionnelles à 2 voies avec un tweeter et un event bass reflex comme les excellentes Edifier R1280DBs qui font partie des best-sellers de la marque.

Là c'est très différent... On n'est pas du tout sur de l'enceinte HiFi traditionnelle qui marche bien... Là ce sont des micro-enceintes de bureau, elles n'ont aucune caractéristique HiFi et sont peu recommandables... Elles n'ont pas de tweeter pour restituer correctement les aigus, et les graves seront également à la peine avec ce diamètre de haut-parleur de 2,5 pouces seulement (ça fait 6,3 cm de diamètre seulement). Sans surprise Edifier annonce une réponse en fréquences d'une très grande médiocrité pour ce modèle, dans le grave il ne se passe absolument rien en dessous de 100 Hz donc toute la plage entre 20 Hz et 100 Hz ne sera pas restituée. Et son absence de tweeters dédiés les rendent également inaptes à une bonne restitution des aigus.

Les haut-parleurs de bagnole avec leur tweeter central et leur diamètre beaucoup plus respectable offriront des caractéristiques beaucoup plus solides, tu devrais rester sur ton idée de départ. Ces enceintes Edifier là c'est vraiment pour un petit setup de bureau d'entrée de gamme pour des utilisateurs vraiment pas exigeants... C'est d'une grande médiocrité, ce sera à peine mieux qu'un poste radio K7 des années 80 vu les caractéristiques faiblardes du produit. C'est prévu pour séduire les jeunes qui ont un côté bling-bling avec ses LED en RGB, pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent et ne sont pas très regardant sur la qualité.

Citation de: skullface le Dimanche 25 Janvier 2026, 15:24:44 PMJe salut le travail effectué mais je comprend pas l'objectif.
Au prix que ça va te coûter une hd t'aurais coûtée moins cher et au moins tu peux la revendre.

Je suis désolé mais prenons une Viewlix par exemple qui est bien souvent la plus abordable des bornes HD, perso je trouve ça très moche. Franchement à mes yeux une Viewlix c'est emblématique d'absolument rien du tout pour moi, je n'ai aucune sympathie pour ce design moderne avec si peu de goût... Peut-être éventuellement ceux qui ont connu l'ère des jeux de bastons modernes en HD peuvent avoir un feeling avec ces bornes, mais moi c'est pas mon cas... Je préfère me rapprocher des Candy Cab à l'ancienne comme les Astro City ou Egret II qui elles sont vraiment emblématiques des salles d'arcade japonaises à mes yeux. Ma borne sera un hommage aux Astro City avec son habillage et certaines de ses formes mais je veux moderniser le concept pour permettre de faire évoluer facilement le hardware dedans et l'ouvrir à absolument tous les systèmes y compris ceux en HD... Il est là mon objectif.


https://www.tenzenarcade.com/#stock

Ensuite pour la question du prix je ne suis pas vraiment d'accord avec toi... J'ai relevé les prix (ci-dessus) de chez Tenzen Arcade un importateur de bornes d'arcade bien connu, localisé à Péronne entre Lille et Paris. Actuellement t'en as pour 2000 € rien que pour faire venir une Viewlix chez toi en comptant la location d'une camionnette pour aller la chercher ou éventuellement la livraison sur palette qui coute une blinde là aussi... Mais surtout ça pèse le poids d'un âne mort, il n'y a rien de mieux pour foutre son dos en vrac... Je ne suis pas chaud pour ça... Sans compter tout ce que tu dois refaire à l'intérieur ensuite, parce qu'une Viewlix c'est vraiment bas de gamme, ah c'est vraiment pas riche, tu dois tout changer à l'intérieur... Bref je trouve que ça fait cher la carcasse de métal à 2000 €...

Et si tu veux mettre le même niveau d'équipement que moi dans cette borne je pense que tu montes facilement à plus de 3000 €, j'en suis sûr... Actuellement j'ai dépensé pour environ 700 € de matos, mais j'ai un peu flambé sur le matos audio parce que je suis un passionné de HiFi. Franchement on pourrait facilement réduire la facture de 200 € pour la partie audio avec un utilisateur moins exigeant sur cette partie. Et ma borne étant inachevée je dirais que 200 € c'est à peu près la somme qu'il me faut pour finaliser la borne avec le panel et les derniers accessoires. J'ajouterais 100 € de travail chez l'imprimeur pour les stickers et l'achat du plexi, à l'arrivée on peut se faire une borne pour moins de 1000 € avec mon concept. Je ne compte pas le hardware puisque chez moi c'est de la récup (c'est mon ancienne config de jeu PC). Donc je suis deux fois moins cher qu'une Viewlix d'importation...

Citation de: skullface le Dimanche 25 Janvier 2026, 15:24:44 PMLà ça sera clairement invendable

Déjà on est encore loin du résultat final alors c'est peut-être pas utile d'évaluer la revendabilité de ma borne avant qu'elle soit terminée... Et puis si je fabrique cette borne ce n'est absolument pas pour la revendre... La borne est conçue pour être évolutive, elle recevra de nouveaux composants de PC chaque fois que j'upgraderais ma config PC principale, donc elle est là pour rester dans le temps. Il y a encore de la marge de progression possible avec des émulateurs puissants qui évoluent sans cesse, de nouveaux shaders et nouveaux processus d'upscaling qui réclament toujours du hardware de plus en plus pointu. Et c'est précisément ce que la borne recevra au fur et à mesure des années qui passeront, au rythme de mes upgrades PC, les composants remplacés ruissèleront sur ma borne pour augmenter ses capacités de rendu. Mon projet est justement tourné vers l'avenir, combien de platines et de tubes cathodiques de bornes d'arcade décèdent chaque année, il va arriver un moment où ces pièces ne seront plus disponibles ou inabordables financièrement. Un projet comme le mien justement reprend le design retro des anciennes Candy Cab mais avec la possibilité d'utiliser des composants modernes bien standard pour permettre une réparabilité très simple. Et puis dans tous les cas, la revendabilité de ma création je m'en moque, je ne suis pas dans une logique spéculative.

Citation de: skullface le Dimanche 25 Janvier 2026, 15:24:44 PMautant prendre un htpc, un ampli et une tv et ça revient au même que ce que tu fabriques 🤔

Ok, merci pour cette information de la plus haute importance... A noter qu'on peut aussi jouer à tous les jeux arcade du monde en étant confortablement installé sur ses chiottes avec un simple smartphone dans ses mains... Si je fabrique un Candy Cab c'est pour la position de jeu et l'ergonomie d'un panel arcade. Pourquoi tu me parles d'un HTPC et d'une TV, j'ai déjà tout ça à la maison et ça ne m'intéresse pas de jouer dans ces conditions de jeu... J'ai même un écran de 110 pouces en vidéoprojection et un homecinema complet d'une grande marque de la HiFi si je veux à disposition, mais je n'ai jamais trouvé d'intérêt à jouer là dessus, ce n'est pas de l'arcade...

Si tu ne comprends pas l'objectif ce n'est pas grave, moi en tout cas je trouve ça très épanouissant comme projet. J'enrichis à la fois mes connaissances sur l'arcade et l'émulation, ainsi que dans le domaine de l'impression 3D (qui profite également dans ma maison pour un tas d'autres choses, réparations diverses, création de pièces ou ajustement de pièces en tout genre, etc). Je me positionne surement beaucoup trop dans la modernité et la technicité avec les rendus d'émulation HD. Ça ne m'intéresse pas de restaurer de l'ancien, j'ai un téléviseur CRT avec Recalbox RGB Dual 2 pour revenir au feeling du cathodique si je veux. Moi je préfère créer un nouveau concept de borne HD polyvalente aussi pour le retro, tout en rendant hommage aux traditionnelles Candy Cab. C'est sûr que je sors des sentiers battus, donc je peux comprendre que certains soient moins sensibles à ce que je fais.

Hello les gens, 

J'ai vu une vidéo YouTube intéressante très récemment qui présentait un contrôleur de boutons d'arcade un peu plus évolué que les basiques contrôleurs Xinmotek. C'est un contrôleur qui repose sur une puce Raspberry Pi Pico et qui est totalement Open Source. Ça s'appelle le GP2040-CE, le nom choisi est la fusion de plusieurs choses, GP pour GamePad, 2040 parce qu'il repose sur un RP2040 qui est une petite PCB destinée à être associée au processeur Raspeberry Pi Pico, et le CE à la fin signifie Community Edition parce que le produit est Open Source, il a été développé par une communauté de joueurs exigeants à la recherche de la plus faible latence possible.

L'idée c'était de sortir un produit qui soit une alternative aux très coûteux contrôleurs de chez Brooks qui ont longtemps été la référence des contrôleurs pour les joueurs exigeants du monde des jeux de baston. Apparemment il y a de plus en plus de pro gamers qui s'équipent de ce contrôleur, il est très efficace sur l'input lag et offrirait de grandes possibilités dans la programmation.

Notamment j'ai vu des choses intéressantes, il est possible de programmer facilement du rétroéclairage pour les boutons avec divers scénarios d'éclairage, c'est pas juste du ON - OFF, il y a une gestion du RGB aussi. Je ne sais pas si c'est encore possible, mais peut-être qu'on va pouvoir faire comme Recalbox nous l'avait montré avec leur prototype d'accessoire arcade dont les couleurs du RGB s'adapte en fonction du système d'émulation choisi. Cela pourrait m'amener à réviser ma composition de boutons que j'avais choisie pour prendre des boutons transparents, je vais y réfléchir.

Je partage la vidéo de Doctor X Dav qui nous présente ce contrôleur.


A noter par contre que ces contrôleurs sont individuels, si vous avez un panel de 2 joueurs, il n'existe pas de modèle pour 2 joueurs sur un seul PCB comme chez Xinmotek, il faudra donc acheter 2 contrôleurs GP2040-CE. Le prix est un peu plus cher que du Xinmotek mais c'est beaucoup plus performant et personnalisable. Je pense que je vais partir là dessus. Ils en vendent chez Smallcab, donc c'est gage qu'il s'agit d'un produit qui est reconnu. Mais les tarifs sont beaucoup plus intéressants sur Aliexpress.

Salut 

Je réfléchi à la façon dont je pourrais éclairer le marquee de ma borne. Au départ je pensais partir sur une réglette LED branchée en USB qui s'allumera en même temps que le PC sera sous tension, mais l'USB c'est limité à du 5V et je crains que la luminosité soit insuffisante.

J'ai regardé du côté des réglettes arcade, chez Smallcab.


On trouve des réglettes LED en 12V de 30 cm, c'est déjà mieux que le 5V de l'USB, mais comment raccorder cela à mon hardware PC ? Je pourrais mettre une prise commandée et une alimentation dédiée à cet éclairage, mais je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser l'alimentation du PC directement...

Et puis je suis tombé sur cette discussion du forum :



https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43848.0

Apparemment on peut utiliser une prise molex d'alimentation PC pour alimenter une réglette LED de 12V. Pour moi ça simplifierait beaucoup les choses. Mon alimentation PC est modulaire et je peux brancher sans soucis une prise molex ou deux qui sera chargée d'alimenter les réglettes. Je prévois deux réglettes de 30 cm car ma borne fait 85 cm de largeur. Pour moi cette solution remplierait parfaitement le contrat car l'éclairage du marquee s'allumera et s'éteindra en même temps que le PC.



La plupart des alimentations PC modernes sont fournies avec des câbles entièrement noir, du moins sur les alimentations modulaires c'est le cas. Et on n'a plus les repères de couleurs malheureusement... Toutefois, il y a la forme de la prise Molex qui peut encore nous aider à repérer le 12V du 5V. Et j'ai remarqué aussi que sur le câble Molex de mon alimentation les pins 1 et 4 sont encore numérotés pour nous aider. Du coup je ne devrais pas avoir trop de difficultés à distinguer le 5V du 12V malgré l'absence du code couleurs.

Vous connaissez des personnes qui ont opté pour cette solution de branchement pour leur réglette ? C'est viable ou pas ?

Comme Little_Rabbit je n'aime pas beaucoup moi aussi le volume massif de cette borne... Je trouve qu'il y a beaucoup trop de place perdue. Et lorsque l'écran passe en mode Tate, il revient en 4/3 donc tu perds de la surface d'affichage et tu te retrouves à jouer sur un affichage format timbre poste après, alors que tu as pourtant un meuble très massif devant toi... Bref, je trouve que ça gomme tout l'intérêt du truc...

En plus l'intégration est grossière, l'écran ne peut pas être joliment intégré dans la borne, l'écran est posé sur un support vesa universel qui est motorisé et c'est comme s'il était fixé au mur finalement... Au final ça n'a plus vraiment un style de borne d'arcade je trouve si l'écran n'est plus dans la borne... Les Taito Egret II avaient un système plutôt ingénieux pour le mode Tate et elles ont été faites il y a plus de 30 ans.

Après effectivement avec des composants modernes de PC il faut faire des choix d'adaptation. Moi c'est la taille de l'écran de PC qui a déterminé les dimensions de la borne, c'est de là que tout part dans chaque projet, et c'est logique en fait.

Avec un écran 16/9ème de PC qui fait 32 pouces comme le mien, on a déjà 70 cm de largeur d'affichage auquel on doit ajouter 1,5 cm de bordure, à l'arrivée c'est un appareil de 73 cm de largeur à loger dans la borne. J'ai choisi des éléments de cuisine de 80 cm de largeur parce qu'ils étaient parfaitement adaptés pour mon projet, les joues faisant 18 mm d'épaisseur il me restait alors 76,4 cm pour loger cet écran.

Cela dit, une Astro City fait quand même 75 cm de largeur donc je ne vais pas m'éloigner tant que ça des standards finalement. Avec des éléments d'habillage pour donner un look d'Astro City que je prévois, je devrais être aux alentours de 85 cm de largeur finale je pense.

Le format 16/9ème des écrans de PC implique forcément quelque chose de large...

Avec mon écran PC 32 pouces en 16/9ème on perd les bandes latérales sur les jeux en 4/3 mais par le calcul quand on ramène les dimensions de cet écran à 4/3 je suis à environ 95 % de l'équivalent de la surface d'affichage d'un écran d'Astro City de 29 pouces. Donc assez peu de concessions finalement. L'idéal ultime pour mon projet aurait été un écran OLED 34 pouces sans bordures en 4K à 120 Hz pour exploiter au mieux les shaders CRT et avoir 100% de l'équivalent de surface d'affichage d'une Astro City. Peut-être que dans 10 ans un tel écran sera accessible niveau prix, en attendant je vais me contenter d'un 32 pouces 1440p.

D'autre part, sur les ouvrages un peu massifs comme le mien, le fait que ça soit une candy cab que l'on joue assis, ça va réduire l'effet frigo américain encombrant que peuvent avoir les bornes upright massives car la hauteur est plus réduite. Et avec les tabourets qui accompagnent les candy cab et que l'on pose devant, je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux dans une pièce de vie et un total profane du monde de l'arcade pourrait probablement mieux cerner l'utilité de ce curieux appareil.

Quand tu vois le gabarit de la borne que ça implique, il y a beaucoup de perte d'espace pour rien. Le format 4/3 se prêtait assez bien à la rotation d'écran en mode tate, mais en 16/9ème par contre c'est une autre histoire...

J'ignore quel est le rôle du bouton Mode, je n'ai pas potassé la notice complète officielle, je me suis contenté du document traduit par Smallcab pour comprendre le principal. Après je pense que c'est la suggestion du câblage matériellement parlant, mais on peut très certainement tout réassigner selon ses souhaits de façon logicielle dans RetroArch. J'imagine que dans le mapping des touches de RetroArch on devrait pouvoir assigner le INSERT COIN sur le pin "Mode" par exemple ou sur un des derniers pins restants qui ne sont pas assignés Btn 13/14/15.

Là dans le document simplifié de Smallcab c'est une suggestion de câblage calqué sur un équivalent de manette Playstation 2 et suivantes parce que ces boutons doivent parler à la majorité des joueurs, quand on te dit TRIANGLE ou CARRÉ tu visualises immédiatement quelle serait la position de ce bouton.

Citationà propos du bouton Hotkey. Puisqu'il n'est dédié à aucun des deux joueurs qui sur le Xinmotek on chacun leur rangée de connecteur, on le branche où/comment celui-ci ? Est-ce qu'il prend la place sur l'une des broches non utilisées qui est réaffectée à cet usage ?

Voici le schéma du câblage du Xinmotek 2 joueurs que j'ai trouvé sur Smallcall dans les détails de la fiche de produit, le bouton HOTKEY est matériellement sur la rangée de pins du joueur 1 (P1) sur le pin numéro 7, mais logiciellement parlant dans RetroArch c'est un bouton service indépendant. Ouais je sais, c'est pas forcément simple à comprendre du premier coup.

J'avais posé la question sur le Discord de Recalbox et c'est également valable pour tous les autres frontend basés sur RetroArch comme RetroBat, Batocera et d'autres. On ne peut pas mapper un bouton à la fois pour le joueur 1 et le joueur 2, les deux joueurs ont chacun leur propre mapping de boutons et il est impossible de mettre en commun un bouton pour le joueur 1 et le joueur 2... Chacun des joueurs devra bien avoir son bouton START et SELECT dédié, à moins de faire le choix assumé de ne pas accorder de boutons START et SELECT pour le joueur 2 si tu ne veux pas doubler ces boutons sur ton panel. Mais en faisant ce choix assumé il est possible que cela pose des difficultés pour le joueur 2 sur certains jeux...

Le bouton HOTKEY qui sert aux principales commandes de raccourcis de RetroArch (les sauvegardes, le reset, le retour au menu précédent, le rembobinage, etc) il peut éventuellement être positionné sur le bouton SELECT, cela se fait couramment apparemment. Mais là aussi, sur certains jeux où l'utilisation du bouton SELECT est requise cela pourrait poser des difficultés, il est très franchement préférable d'avoir un bouton HOTKEY dédié.

Le bouton HOTKEY est la seule exception, le seul bouton qui ne fait partie ni du joueur 1 ni du joueur 2, c'est un bouton de système qui est indépendant des autres et permet de commander RetroArch, le joueur 2 peut parfaitement utiliser le bouton HOTKEY lui aussi, il n'est pas lié à un joueur car c'est un bouton de système qui est indépendant.

Pour l'approvisionnement de crédits des jeux purement arcade, il y a la fonction INSERT COIN de RetroArch, il est possible de créer un bouton dédié pour cette fonction, toutefois la plupart des émulateurs arcade (FBNeo ou MAME) sont configurés pour que le bouton SELECT serve également de bouton INSERT COIN donc on peut normalement se dispenser de créer un bouton dédié INSERT COIN. Il est à noter aussi qu'il est possible de configurer RetroArch pour qu'1 crédit soit systématiquement approvisionné en toute circonstance sur tous les jeux arcades, permettant de démarrer automatique tous les jeux arcade, l'approvisionnement est automatiquement renouvelé en cas de perte du crédit, il n'y aura donc jamais de GAME OVER avec cette option d'activée.


Donc le layout que je recommanderais serait le suivant

[JOUEUR 1] = 6 boutons + START + SELECT donc 8 boutons

[JOUEUR 2] = 6 boutons + START + SELECT donc 8 boutons

[BOUTONS SERVICE] = 1 bouton HOTKEY pour les raccourcis de RetroArch
(et éventuellement 1 bouton INSERT COIN si on a vraiment envie)

Donc 17 (ou 18) boutons au total pour un layout optimal qui empêcherait toute situation de conflits de boutons.

Pour le contrôleur, celui de Xinmotek est réputé de conception fiable et sans latence. En réalité la latence est le plus souvent induite par l'émulateur (selon les capacités du hardware et la charge du système comme l'utilisation de shaders complexes par exemple pouvant alourdir la fluidité). L'affichage aussi est responsable d'une latence selon les performances de l'écran. Mais le contrôleur en lui-même est rarement responsable de latence. Les seuls cas de latence éventuellement perceptible pour les contrôleurs c'est lorsque ceux-ci utilisent du bluetooth dans le cas des manettes sans fils. Sinon autrement c'est zéro latence sur des contrôleurs tels que ceux de Xinmotek ou d'autres contrôleurs USB.

Et il n'y a pas de raisons particulières de préférer séparer les deux puces contrôleurs, ça coute plus cher pour rien et ça n'entrainera pas de performances supplémentaires... Éventuellement ce serait pour celui qui aurait envie d'avoir un montage plus esthétique avec des fils plus courts qui ne convergent pas tous vers la puce au centre du panel. Donc à part pour la propreté du montage qui ne se verra pas, je ne vois pas de véritable intérêt à utiliser deux contrôleurs. Cela dit moi j'avoue que je suis un maniaque du montage propre alors il n'est pas impossible que je choisisse la solution des deux contrôleurs quand même, mais ce serait uniquement un caprice de ma part, sans le moindre intérêt technique concret.

Pour le rajout de prises USB permettant de brancher une manette c'est ce que je compte faire moi aussi. Ma borne ne va pas se limiter au contenu retro donc c'est important pour moi de me permettre d'utiliser autre chose que le panel arcade pour des jeux spécifiques. Concrètement par exemple, un jeu de course moderne qui prend en charge une accélération progressive et un freinage progressif, là c'est utile de pouvoir utiliser une manette avec des gâchettes analogiques par exemple. Donc pour moi ça me parait logique avec une borne moderne d'intégrer des ports USB pour permettre cela. Et d'autre part, certains jeux se jouent à 4 donc ajouter deux manettes ça pourrait donner des trucs sympas, un Mario Kart par exemple ou un Bomberman.