Doctor X-Dav a fait un feedback en septembre 2023 de certaines de ces repro que tu mentionnes.

Je te partage le lien de sa vidéo si jamais ça peut t'aider :


J'ignore si depuis, les modèles dont il s'est plaint ont été corrigés.

Moi j'ai prévu de me fabriquer le mien sur mesure parce que ma borne custom sera plus large qu'une Astro City classique. Je ne vais pas avoir le choix, un panel en repro sera trop petit pour mes besoins. Du coup j'ai téléchargé les éléments en vectoriel et je me ferais mes modifications perso pour que ça colle avec les dimensions de mon projet (lien du vectoriel d'Astro City)


De toute façon je serais bien obligé d'aller voir un imprimeur au moins pour la fabrique des stickers, alors je vais voir avec lui comment il pourrait éventuellement s'occuper du panel aussi. J'ignore encore pour l'instant de quoi sont capables les imprimeurs, notamment si une impression sur métal est possible. Enfin bref, pour l'instant je n'en suis pas encore là, mais à un moment donné il faudra bien que j'y réfléchisse.

Citation de: snkweb le Vendredi 25 Avril 2025, 12:58:15 PMImpressionnant ton projet. Juste étonné du choix d'écran. Pourquoi pas un modèle 4:3 en 1600 x 1200 pixels ? J'ai un écran DELL de ce type et en plus c'est rotatif pour jouer en TATE 👍

Bah c'est principalement parce que c'est du matériel de récupération, ma borne d'arcade c'est mon ancienne config PC gaming en fait que j'ai décidé de transférer dans une borne d'arcade, c'est donc mon ancien écran PC que je reprends. Le but c'est de limiter l'achat de nouveaux composants autant que possible, parce qu'il y a déjà tellement de choses à acheter autours de la borne, il y a le coût de la menuiserie, du panel de contrôle, du matos audio, les stickers, les plexiglass, etc, bref je ne peux pas me permettre d'acheter tout de A à Z. Si je peux au moins récupérer le hardware de mon ancien PC, c'est déjà ça d'économisé.

Et pourquoi je me retrouve avec un écran 16/9 ème dans les pattes ? Quand je passe en revue le matériel PC que j'ai eu dans ma vie, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement j'ai toujours été équipé d'écrans au format 16/9 ème, je n'ai jamais connu autre chose. Le dernier écran 4/3 que j'ai connu dans ma vie c'était il y a plus de 20 ans, c'était celui de mes parents quand j'étais encore au lycée... Bref les écrans que j'ai achetés depuis ont toujours été en 16/9 ème.

Après le problème des écrans en 4/3 je trouve, c'est que ces formats sont boudés et ont été laissés à l'abandon par les fabricants, il n'y a malheureusement plus rien d'intéressant à se mettre sous la dent au rayon des écrans 4/3, les propositions des fabricants aujourd'hui se limitent à des produits d'entrée de gamme basique pour un usage orienté bureautique... En s'orientant sur du 4/3 on est relégué sur de l'ancienne technologie d'affichage, des dalles TN avec un contraste médiocre, souvent inférieur à 1000:1...

Alors forcément quand à côté de ça tu as connu des dalles modernes VA avec d'excellents contrastes qui dépassent les 3000:1 ou de l'OLED carrément avec des contrastes infinis, bah c'est compliqué de rétrograder sur de la vieille technologie en dalle TN... En plus, il faut savoir aussi que plus un écran est lumineux et contrasté, et plus les scanlines sont belles et ressortent bien nettes. Moi je veux jouer à mes consoles rétro avec de belles scanlines pour un effet retro convaincant. Et d'autre part Recalbox sait très bien gérer les overlay pour habiller esthétiquement les bandes noires des jeux en 4/3.

Je ne sais pas si tu as vu les schémas explicatifs que j'ai postés en première page, mais observe la surface d'affichage de mon écran 32 pouces AOC lorsque le jeu est ramené en 4/3, c'est pratiquement équivalent à la surface d'affichage d'une Astro City en 29 pouces. Les dimensions sont en millimètres, en vert c'est l'Astro City, en blanc c'est mon écran 32 pouces dont le ratio d'image a été ramené à 4/3. Les proportions de cette illustration comparative sont à l'échelle 1 pixel = 1 millimètre pour mieux visualiser le faible écart qu'il y a finalement entre les deux surfaces d'affichage.



J'ai pratiquement la même surface d'affichage ! Et si tu prends en compte l'arrondie du cathodique, on est sensiblement sur une surface d'affichage équivalente en réalité. Moi j'aimerais bien avoir l'équivalent en format 4/3 mais malheureusement ça n'existe pas... Les propositions des fabricants d'écrans de PC pour le format 4/3 se limitent à du 19 pouces au maximum... Bref on est très loin des dimensions d'un écran d'une Astro City de 29 pouces... Puisque je savais que je ne trouverais pas mon bonheur au rayon des écrans 4/3, j'ai choisi de rester sur mon écran que j'avais avant. Si j'avais trouvé quelque chose d'approchant des 29 pouces, je dis pas, là j'aurais sûrement fait un effort financier pour acquérir un écran comme ça, sous réserve que ce soit un bon écran bien lumineux et contrasté. Mais il faut se faire une raison... Le 4/3 est mort et enterré, les fabricants ne font plus le moindre effort pour proposer quelque chose de correct dans ce format...

Citation de: fiend41 le Mercredi 23 Avril 2025, 14:25:45 PMtout dépendra de quel meilleur émulateur pour tricher/doper le son.    le jamma c'est du mono ou double mono essentiellement,  konami en stéréo possible, mvs neogeo aussi,

Même si le signal est en mono sur les anciens jeux, ça ne veut pas dire que les développeurs du jeu n'exploitent pas une large bande de fréquences pour l'audio. Regardez la borne d'arcade OutRun par exemple, si la borne d'arcade deluxe est équipée d'un caisson de basses c'est pour aller chercher dans le grave et donner des sensations fortes aux joueurs. Pourtant on est sur un jeu de 1986 avec une bande son mono, mais ça n'empêche pas d'avoir des effets de graves qui passent par le subwoofer et qui donnent un autre relief à la bande son. Ensuite sur les jeux un poil plus modernes, on va prendre un Crazy Taxi par exemple, sur la bande son d'Offspring si t'as une qualité digne d'un poste radio-K7 des années 80 parce que les petits haut-parleurs ne descendent pas en dessous de 100 Hz, c'est un peu chiant je trouve...

Citation de: fiend41 le Mercredi 23 Avril 2025, 14:25:45 PMbref faut pas non plus y passer des mois... ce qui est typique du homecinema où la technique et l'envie d'optimiser peuvent l'emporter, sur le fait d'apprécier un film tout court...

Oui il m'a fallut économiser quelques mois pour la partie audio qui concrètement représente le plus gros poste de dépense du projet, c'est vrai. Après quel était l'autre choix ? Moi je suis navré mais je ne peux pas apprécier une expérience où l'audio est chargée de parasites... J'ai expliqué qu'étant donné que je comptais utiliser un PC avec une carte graphique, le son qui sortirait sur la sortie analogique en jack risquerait d'être dégueulasse... J'en ai fait l'expérience puisque ces composants PC viennent de mon ancienne config gaming, je connais bien mon ancien matos, j'ai expérimenté la sortie analogique jack à l'époque et c'était vraiment mauvais... Je savais d'emblée que je ne pourrais pas compter sur la sortie jack de ma carte-mère et qu'il me faudrait impérativement un ampli full numérique pour garantir un signal propre et sans parasites. Je savais donc forcément que cela allait me coûter légèrement plus cher que le matos audio habituel qu'on trouve dans les bartops bon marché (ampli analogique de marque Lepy à 30 balles par exemple...). Voila je ne suis pas spécialement élitiste dans mon choix de matos, je me suis renseigné sur les alternatives bon marché aussi.

Citation de: fiend41 le Mercredi 23 Avril 2025, 14:25:45 PMun simple kit pc avec sub, booste déjà mieux qu'une astro de base

Oui effectivement, j'ai eu l'occasion de voir cela sur la chaine youtube de Doctor X-Dav, dans cette vidéo, il nous montrait comment il avait remplacé les haut-parleurs dégueulasses de sa New Astro City par un kit PC de récupération.

Si j'avais été sur Raspberry Pi et que la faible puissance de fonctionnement générale du système me garantissait l'absence de parasites j'aurais pu opter pour une solution économique dans ce style. Mais là dans mon cas c'est différent, je suis sur PC et l'analogique n'est pas envisageable sur de telles puissances, j'ai testé par le passé et la sortie jack n'est vraiment pas terrible... Le TDP du Raspberry Pi 5 est donné à 12 Watts et son chargeur officiel délivre jusqu'à 27 Watts. Tandis que sur ma config PC le TPD du CPU (i7 4790K) est de 88 Watts et le TPD de la carte graphique (GTX 1080) est de 180 Watts... Bref vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout la même chose... D'où mon choix de partir sur un ampli full numérique, le SPDIF optique était la seule solution viable pour mon projet de borne polyvalente pouvant aller jusqu'à l'émulation Gamecube voire plus. Il fallait bien que le matos soit adapté à toutes ces contraintes.

Est-ce que c'est une folie financière de mettre autant d'argent dans la partie audio ? Je ne dirais pas ça, parce que ma borne va ré-employer tout de même mon ancienne config PC, c'est de la récupération intelligente. Un Raspberry Pi 5 c'est tout de suite pas loin de 150 € avec la carte SD et l'alimentation, et pour ajouter un kit PC 2.1 qui tienne la route il faudrait bien compter 100 balles là aussi voire plus... Un dernier détail concernant cette solution c'est qu'il faut désormais un DAC USB pour accompagner le Raspberry Pi 5 qui n'est plus fourni avec une sortie jack... Du coup, j'ai pas le sentiment que ça soit très exagéré comme dépenses et je suis sûr que la qualité sera au rendez-vous au moins. Les petits amplis chinois SMSL ça je connais, pour avoir testé du matos similaire, ces produits HiFi chinois sont extrêmement bien conçus et pour le matos Focal, je pense que là aussi, il n'y a pas d'inquiétudes à avoir.

En général quand tu mets de la qualité ça dure dans le temps, voire même s'agissant de matos HiFi c'est souvent increvable la plupart du temps à moins d'en faire une mauvaise utilisation (genre volume à fond et longtemps). Mon homecinema chez moi par exemple il a 14 ans et il fonctionne toujours à merveille. Est-ce qu'un kit d'enceintes Logitech ou Trust pourrait me garantir une telle longévité, j'ai des doutes quand on voit la qualité de fabrication qui va vraiment à l'essentiel... Je me souviens d'un kit Logitech que j'ai eu quand j'étais étudiant, il était tellement de mauvaise qualité que les câbles n'étaient même pas blindés et recevaient plein d'interférences, sporadiquement je captais les communications des ondes CB des camionneurs notamment, je m'en souviens encore comme si c'était hier... Une véritable honte, un kit qui est tombé en panne très rapidement en plus... Comme quoi, maintenant je préfère acheter du matos de gamme HiFi/Homecinema quitte à y mettre un peu plus d'argent, mais au moins je sais ce que j'achète.

Et puis comme je vois les choses actuellement. Ce que je dépense dans ma borne d'arcade, c'est autant d'argent que je ne dépenserais pas dans ma collection retrogaming. L'objectif de ce projet c'est aussi de me sevrer un peu de la fièvre dont souffrent un peu tous les collectionneurs. Il y a un but thérapeutique dans tout ça, en restant focus sur mon projet ça m'évite de me disperser. Terminer ma borne d'émulation me permettra concrètement de refermer des portes. Je pourrais me dire, bah non c'est pas la peine de commencer à collectionner cette console, il y a déjà ce qu'il faut dans ma borne. Je sais pas si vous avez vous aussi ce problème... Bon, en même temps je dis ça et si ça se trouve je continuerais quand même à bouffer tout mon budget loisir dans ma collection retrogaming. On verra bien, mais en tout cas j'ai ce projet en tête depuis des années. Et sevré de la collection rétro ou pas, ce sera un achievment quoiqu'il arrive.

Citation de: Sir Kayne le Mardi 22 Avril 2025, 16:25:00 PMJe dis luxe, car Focal fait partie des meilleurs Hps au monde (pas forcement les plus cher, enfin dépend de la gamme), j'ai bossé quelques années dans ce monde.

Oui Focal fait du matos plutôt chouette il faut le reconnaitre, et quand ils indiquent des caractéristiques sur leur fiche technique ils trichent quand même nettement moins que la concurrence. Il n'y a qu'à voir Klipsch par exemple avec leur soi-disant haut rendement miraculeux et au dessus de toute la concurrence, j'ai vu les vrais chiffres et il n'y a pas de quoi frimer. Mais bon, c'est une marque sympa et bien énervée Klipsch, ça a son charme aussi, d'ailleurs tu as sûrement pu voir que dans mon salon j'avais du Klipsch en homecinema ^^ Mais là sur la gamme de l'encastrable j'ai trouvé Focal plus convaincant.

Citation de: Sir Kayne le Mardi 22 Avril 2025, 16:25:00 PMMais tu as parfaitement raison, les Hps classiques, sur la plupart des bornes d'ailleurs, sont de qualités médiocres et n'ont vocation que de resituer un son basique.

Oui et je pense qu'il n'y a pas seulement les amateurs de HiFi qui peuvent s'en rendre compte, ça s'entend vraiment, c'est un son assez basique effectivement pour les critères modernes. Après pour des sons typiquement bien retro en 8 bits et 16 bits c'est vrai qu'on était pas obligé d'avoir du matos de fou à l'époque. Mais comme je veux une borne polyvalente qui pourra logiquement émuler jusqu'à la Nintendo Gamecube, il vaut mieux que je prévois en conséquence de quoi restituer les jeux qui ont des bandes sons qualité CD.

Citation de: Sir Kayne le Mardi 22 Avril 2025, 16:25:00 PMPartir sur ampli externe en numérique est une bonne idée (c'était moins évident y a 10 ans), je retient 

De mon expérience sur PC, je me suis arraché les cheveux pendant des années avant de comprendre que si j'avais autant de parasites c'était à cause de la sortie analogique jack, j'avais tenté d'acheter de meilleurs câbles, et tout ceci en vain bien sûr, du gâchis d'argent... Le passage au SPDIF optique c'est à dire en numérique a entièrement réglé mes soucis, depuis je ne jure plus que par les sorties audio numériques. Ma carte mère a la chance d'être équipée d'une sortie SPDIF optique donc j'en profite. A l'époque on avait du hardware avec de faibles puissances qui circulaient dedans, l'analogique n'était pas autant parasité effectivement, du coup aujourd'hui avec le hardware moderne il vaut mieux externaliser l'audio ça permet de s'isoler de toutes sources de parasites. C'est en tout cas ce que je recommanderais à quelqu'un qui voudrait mettre un PC enthousiaste dans une borne d'arcade comme moi.



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Je continuais un peu mes recherches dans l'arcade, et je suis tombé sur une page vraiment très intéressante concernant l'autofire. Il s'agit d'une mini PCB à glisser sous le bouton, un autofire 100 % hardware et sans prise de tête à configurer. Si vous arrivez à lire les inscriptions sur la PCB le fonctionnement est très simple, 4 réglages possibles, 4 couleurs de LED, autofire désactivé en blanc, ensuite le rouge c'est 5 tirs par seconde, le vert c'est 10 tirs par seconde et le bleu c'est 15 tirs par seconde.


■ https://www.arcade-projects.com/threads/autofire-pcb-for-sanwa-obsf-30-samducksa-sdb-202.26246

■ https://crownarcade.co.kr/products/autofire-pcb-diy-kit-for-sanwa-obsf-30-obsc-30


Je me mets les pages en mémo sur le forum comme ça je pourrais les retrouver plus facilement quand j'en aurais besoin parce que ça, c'est définitivement quelque chose que j'aimerais mettre en place sur ma borne. Clairement l'autofire c'est la vie dans les jeux de shoot, et puis surtout pour les personnes qui ont des problèmes de canaux carpiens comme dans ma famille, une petite aide au niveau hardware est toujours la bienvenue.

Je dirais pas forcément que c'est du luxe.

J'ai eu l'occasion d'entendre le son relativement moyen des candy cab classiques et c'est loin d'être fameux... Ces bornes étaient fabriquées en série et il fallait que ça soit économique. Là puisque je fabrique la mienne de A à Z alors autant sélectionner de meilleures pièces.

On peut très facilement trouver mieux que les haut-parleurs d'origines d'une Astro City, à la base c'est du 3 pouces (7,6 cm) de diamètre à large bande mais la qualité est tellement médiocre que j'estimerais comme ça à la louche sa largeur de bande autour de 150 Hz pour le grave et je dirais jusqu'à 10 000 à 12 000 Hz au mieux pour l'aigu... Je n'ai pas d'oreilles bioniques mais ce serait mon estimation au jugé, ça pêche vraiment dans les aigus, et le grave est très insuffisant lui aussi... Je n'ai pas les chiffres officiels des haut-parleurs large bande employés dans les Astro City, si quelqu'un les as ça m'intéresse, mais en tout cas c'est vraiment pas terrible au jugé comme réponse en fréquences...

Là par exemple voici un modèle de haut-parleurs à large bande moderne et beaucoup plus qualitatif, les Dayton Audio PC83-4. La réponse en fréquences annoncée est de 80 Hz pour le grave et jusqu'à 20 000 Hz pour l'aigu, là c'est vraiment de la large bande ça couvre presque la totalité des fréquences audibles par l'être humain. Mais juste en dessous dans la description du produit j'ai vu les courbes de mesures...



C'est assez courant dans le monde de la HiFi d'enjoliver un peu les chiffres, mais les courbes de mesures ne peuvent pas trahir la réalité... On voit que le grave commence à décliner dès 100 Hz et pour l'aigu ça commence à se gâter à partir de 13 000 à 14 000 Hz... Ça reste toujours bien mieux que les haut-parleurs de base d'une Astro City d'ailleurs il y a même un commentaire client de ce produit qui les a achetés précisément pour ça et qui en témoigne.

Mais ça reste une réponse en fréquences incomplète... On a beau dire, on a beau faire, le matos reste intrinsèquement lié aux caractéristiques physiques du haut-parleurs... Tu veux une réponse plus étendue dans le grave, tu dois monter en diamètre de membrane. Tu veux une réponse plus étendue dans l'aigu, il faut un haut-parleur dédié aux aigus c'est à dire un tweeter.

C'est pour ça que les haut-parleurs encastrables de gamme homecinema sont des alternatives plus intéressantes que les haut-parleurs à large bande classiques qu'on connait dans les bornes d'arcade. Parce que dans ces gammes homecinema on nous propose des diamètres plus élevés et chaque modèle intègre des tweeters en renfort de la membrane principale pour une réponse en fréquences beaucoup plus étendue que les haut-parleurs à large bande puisque la restitution du son se fait sur 2 voies (woofer+tweeter) au lieu d'une seule.

Donc ce n'est pas un luxe, j'ai comparé les matos disponibles et j'ai choisi ce qui fonctionnait a priori le mieux. J'ai pris du Focal comme j'aurais pu prendre du Elipson, du Klipsch ou une autre marque, j'ai surtout ciblé les caractéristiques avant de cibler une marque en particulier. Je suis parti sur du 13 cm de diamètre qui offre une réponse en fréquences de 65 Hz dans le grave et jusqu'à 23 000 Hz pour l'aigu grâce aux tweeters intégrés. Les haut-parleurs à large bande Dayton Audio m'auraient couté 30 €, les haut-parleurs Focal en coutent 170 € alors oui c'est sûr c'est un peu plus cher, mais quand tu construis ta borne tu réalises un rêve quelque part. Pour moi je ne pouvais pas me contenter de haut-parleurs à large bande aussi moyens.

Et d'autre part, ce qui m'a poussé à soigner le choix du matériel audio, c'est le fait que je vais utiliser un PC... Là c'est pas la même chose que du Raspberry Pi, sur PC les puissances, les voltages, etc ne sont pas les mêmes. J'ai fait l'expérience de l'analogique sur PC et c'est une catastrophe pour le son... Les parasites impossibles à maitriser et très aléatoires selon l'intensité d'utilisation de la machine, c'est un enfer, parasites induits par l'alimentation, par la carte graphique, par le CPU, un PC est une usine à parasites, c'était pas envisageable de partir sur un ampli en analogique...

Dès le départ mon choix était de partir sur un ampli moderne full numérique. Et l'avantage à être en numérique c'est qu'on a des gammes d'amplis très sympas avec des fonctionnalités un peu plus étendues qu'un ampli analogique de base à moins de 30 €. Notamment la possibilité d'ajouter un subwoofer, et des possibilités de réglages plus étendues (equalizer, réglages bass et trebble). Bref avec l'ampli numérique qui était une obligation pour mon setup PC, je me suis dis, autant exploiter cet ampli avec du bon matos  branché dessus.

Et voila c'est comme ça qu'on se retrouve avec plus de 400 balles de matos audio dans sa borne. Mais bon... Une vraie Astro City ça coute combien ? C'est pas donné non plus. Alors dire que c'est du luxe, je sais pas. J'ai pas le sentiment d'être dans le luxe parce que je peux fournir des raisons techniques à ces choix bien précis. Mais ce qui est sûr c'est que ça va être cool !

Mon projet de borne était un petit peu au point-mort parce qu'il fallait que j'économise de l'argent pour le système audio. Une petite promo est enfin tombée sur le modèle de haut-parleurs que je voulais, les fameux Focal 100 ICW5 des enceintes encastrables de qualité. Comme j'avais expliqué dans mon projet, les haut-parleurs in-wall présentent l'avantage d'intégrer un tweeter dans le centre de la membrane, donc c'est en réalité un haut-parleur 2 voies avec un filtre pour la séparation du grave-médium assuré par la membrane classique et de l'aigu assuré par le tweeter. C'est beaucoup mieux qu'un haut-parleur 1 voie à large bande, c'est ce qu'on trouve dans les salles homecinema de qualité. Mais le prix est évidemment plus élevé. Je gratte un petit 11% de promo de Pâques, c'est pas la promo du siècle mais c'est toujours ça de pris, ce produit est rarement en promo, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion.



Et pour alimenter ces haut-parleurs encastrables, il me faut bien évidemment un ampli. Là-dessus j'ai pas mal réfléchi, je suis allé me rencarder dans la section HiFi du forum Hardware.fr pour m'assurer que je ne choisissais pas n'importe. Mon choix initial qui s'était porté sur le FX-Audio D502 BT n'était plus possible car l'appareil a cessé d'être produit. J'ai dû me rabattre sur autre chose. J'ai choisi le SMSL A50 Pro qui est un ampli légèrement plus puissant que mon choix de départ, avec toutes les entrées numériques nécessaires (SPDIF optique et HDMI), et son tarif est plutôt correct puisqu'il est vendu à 99 €. Dans le matériel hifi chinois SMSL a plutôt une solide réputation, c'est du bon matos.



Et la particularité de cet ampli, c'est qu'il ne délivre pas uniquement que de la stéréo, il dispose également d'un canal pour y brancher un subwoofer passif. Il balance 2x70 Watts sous 4 ohms pour la stéréo et 100 Watts sous 2 ohms pour le subwoofer passif. C'est pas merveilleux ça ? Mes haut-parleurs Focal offrent déjà une réponse étendue dans le grave/médium et dans l'aigu, et en plus de ça, le grave pourra être restitué pleinement grâce au renfort d'un caisson de basses pour plus de sensations fortes et d'impact. Au cas où vous vous poseriez la question sur la photo, oui le caisson qui est rangé en bas au fond du meuble c'est exactement ce que vous croyez que c'est. Une menuiserie de caisson de basses recouverte de feutrine noire qui pour l'instant est vide. Et qu'est-ce que je vais y mettre dedans ?



Un gros haut-parleur de 8 pouces dédié aux graves, un subwoofer de chez Dayton Audio qui a une belle réponse en fréquences de 30 Hz à 200 Hz. Alors j'imagine qu'il y a assez peu de chances que j'atteigne du 30 Hz dans le grave car il faudrait un volume de caisson beaucoup plus gros pour ça, mais avec mon caisson de 14 litres de volume interne je pense qu'il y a moyen de développer des basses déjà très sympa. La réponse en fréquences des Focal s'arrête à 65 Hz dans le grave donc le subwoofer prendra le relais derrière pour assurer les basses fréquences, ça devrait être sympa comme sensations. Ce gros saladier vaut 89 €, la menuiserie du caisson m'avait couté 69 €, on est très bien positionné tarifairement parlant, les premiers prix dans les caissons de basses actifs (c'est à dire amplifiés) sont dans ces eaux là environ.


J'ai commandé quelques petits accessoires aussi pour le caisson, il me fallait pour commencer un évent pour pouvoir mettre à contribution le volume du caisson et développer l'effet bass-reflex, et c'est d'autant plus indispensable dans mon cas de figure parce que l'amplification fournie par mon ampli SMSL reste quand même limitée comparé à l'alimentation dédiée d'un caisson de basses actif qui a son propre ampli contrairement au système que j'ai choisi. Et il faut savoir que les caissons dotés d'un évent bass-reflex réclament moins de puissance, et accessoirement l'effet bass-reflex permet de descendre davantage dans le grave et c'est précisément ce que je recherche pour mon projet, d'où mon choix d'en faire un caisson bass-reflex plutôt qu'un caisson clos.


En plus de l'évent il faut que je tapisse l'intérieur du caisson de mousse acoustique, j'en avais pas sous la main, alors là aussi j'en ai profité pour en commander sur le même site. On ne met pas n'importe quelle mousse dedans, il faut que ça ait bien évidemment une résistance à l'inflammabilité. Je sais qu'il y en a qui mettent de la laine de verre de construction, mais ça pique et je vais pas acheter un rouleau entier pour le peu que j'ai à tapisser. J'ai pris la mousse absorbante acoustique de chez Monacor, c'est 8,90 € les deux morceaux il y a largement de quoi faire.


  Qui a dit que construire une borne d'arcade ça coutait pas cher ? Bon d'accord, les haut-parleurs Focal et le subwoofer c'était pas obligé au départ. Mais... Je suis amateur de matos HiFi alors je voulais mettre quelque chose de bon et robuste à l'intérieur de ma borne. Et puis vu que l'écran est un 32 pouces HD et que la config PC c'est déjà quelque chose de plutôt enthousiaste, je voulais aussi que la partie son de la borne soit à la hauteur. Voila, bah vous savez pourquoi j'ai mis en pause longtemps mon projet. Le temps d'économiser des sous.


Maintenant que la commande est passée, j'attends de recevoir tout le matos. Je devrais pouvoir tester l'ensemble du hardware une fois que j'aurais tout reçu. Vous avez vu sur ma dernière photo que j'ai un stick arcade USB que j'ai posé temporairement sur le panel. Mon bon vieux stick Qanba qui fait encore largement le taf. Je dois préparer un petit support de carte mère ATX que j'ai trouvé sur Cults3D. Ce support sera fixé sur une tablette Utrusta de chez Ikea s'adaptant dans mon meuble. On va mettre à contribution autant que possible les possibilités de fixation de mes éléments de cuisine. J'ai fait le vissage complet des éléments de cuisine ensemble et la robustesse du montage est stupéfiante, on pourrait demander à un adulte de s'asseoir sur le panel suspendu sans le moindre problème, mes équerres en impression 3D donnent une sacré rigidité au montage.


La suite au prochain épisode.

J'ignore quelle est ta borne actuelle, mais peut-être qu'à moindre coût tu pourrais la convertir avec une PCB du genre Recalbox RGB Jamma, de cette manière tu aurais l'opportunité de brancher n'importe quel contrôleur moderne USB et notamment des lightguns de nouvelle génération.

Le gars dont je t'ai parlé et qui s'est fabriqué sa borne maison avec un PC d'émulation, il avait de l'USB à disposition sur la carte mère du PC donc forcément il a pu brancher sans difficultés son Sinden Lightgun. Il a posé les bandes blanches de contour pour la détection de la position du curseur et il a fixé un holster sur la borne pour ranger proprement le gun.

Moi ma borne moderne HD est toujours en cours de fabrication, j'ai pas trop de sous en ce moment pour acheter les fournitures manquantes, l'objectif numéro 1 pour l'instant c'est de la terminer, mais plus tard j'aimerais bien y raccorder un Gun4IR avec recul. Et puisque j'ai une imprimante 3D à disposition j'aimerais aussi créer un étui bien profilé pour intégrer le gun dans la borne avec classe.

Si tu ne connais pas du tout l'arcade je pense que c'est chaud de se lancer là dedans sans une très solide détermination...

Comme tu dis dans ton premier message il faut savoir mettre les mains dans l'électronique et de la documentation. Et puis aussi il faudra être prêt à sortir de l'argent en cas de pièce en panne... Je connais quelqu'un qui s'est construit sa borne avec un PC d'émulation et a opté pour un Sinden Lighgun moderne, ça n'a pas le charme d'une borne dédiée évidemment mais ça pourrait être une première approche raisonnable, simple à installer et pas excessivement couteuse.

En autre alternative moderne au Sinden Lightgun il y a aussi le Gun4IR, c'est moins plug'n'play mais à mes yeux c'est la solution universelle moderne la plus convaincante, c'est précis et sans latence perceptible, et certains de ces guns ont même le retour de culasse pour chaque tir, y compris en rafale, donc dans le genre immersif c'est pas mal du tout. Je te propose cette vidéo YouTube de Bigkam Gaming qui présente le Gun4IR :


Bigkam est un grand connaisseur de l'arcade et du retro, je pense que ça se voit dans son décor d'arrière plan. Et la question des jeux avec Lightgun est très bien développée dans cette vidéo, il évoque tout ce qui a existé parce qu'il a pratiquement tout testé, et il explique pourquoi au final il a décidé de retenir cette solution de Lightgun plutôt que les autres. Son point de vue sera très éclairant pour toi je pense.

J'ai fait mes découpes et j'ai monté l'ossature bois, ça donne déjà un meilleur aperçu du projet. 

Des nouvelles de mon projet.

J'ai déballé toutes les planches des caissons de cuisine Ikea et j'ai fait le tracé au crayon pour des coupes que je vais devoir effectuer. Donc il s'agit de coupes à faire pour donner une inclinaison de l'écran de 15 degrés. Pour rappel j'ai choisi 15 degrés d'inclinaison pour l'écran de la borne car on ne peut pas reprendre les 30 degrés d'inclinaison d'écran des bornes d'Astro City, en raison d'un problème lié à la technologie des dalles LCD. En effet comme les dalles LCD ont un rétro-éclairage il faut que le joueur reste autant que possible dans l'axe de cet écran en raison des angles de vision limités, si ce n'est pas le cas, le rétroéclairage ne sera pas aligné sur les pixels de la dalle et ça donnera le rendu visuel complètement dégradé que vous pouvez voir dans l'image ci-dessous.



Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas respecter la véritable inclinaison d'écran d'une borne Astro City qui est de 30 degrés, comme vous le savez l'écran d'une Astro City est un tube cathodique et cette technologie ancienne ne souffre pas d'angles de vision restreints contrairement à nos écrans LCD modernes. C'est pourquoi il a fallut prendre la décision de renoncer à reproduire l'inclinaison d'écran d'une Astro City. J'ai donc choisi d'opter pour une inclinaison de 15 degrés. Il faut savoir que 15 degrés c'est l'inclinaison des écrans des bornes HD modernes Viewlix donc mon choix n'est pas totalement arbitraire si cela peut vous rassurer. Et donc j'ai effectué les petits calculs de trigonométrie nécessaires pour calculer exactement les dimensions de coupes à effectuer. Je vous mets le résultat en image, schématiquement ça donnera donc ceci pour obtenir une inclinaison d'écran de 15 degrés.





Voila donc normalement je vais m'occuper des coupes demain, j'ai une petite scie circulaire sur batterie Ryobi, je pense que ça devrait faire le job, ce sera mieux et plus précis qu'une scie sauteuse en tout cas. J'espère que ça va bien se passer et que je ne vais pas faire de bêtises, notamment ce serait con de se tromper de sens de coupe pour une planche par exemple. Alors normalement j'ai déjà préparé le tracé des trais de coupe donc en théorie je ne me suis pas planté vu que j'ai vérifié et présenté les planches ensemble. Maintenant il n'y a plus qu'à y aller, et une fois que les coupes seront faites ensuite j'enchainerai sur le montage et je tâcherai de vous montrer le résultat en photos, ça fera une belle avancée pour le projet d'avoir cette ossature de montée.

Quelques nouvelles de mon projet.

Et bah ça y est, j'ai acheté mon nouvel écran de PC pour ma config principale. C'est un AOC Agon AG325QZN que j'ai touché à 390 € sur Amazon.de, l'inconvénient de commander sur le site allemand d'Amazon c'est que je me suis farci 17,40 € de frais de port, mais le prix en France est tellement moins avantageux qu'il vaut mieux acheter sur le site Amazon.de, il y a pas photo quand tu as presque 90 € d'écart. Je dois dire que la plupart du hardware de ma nouvelle config gaming provient d'Amazon.de, parce que nous les français on est pas capable de proposer des prix corrects.



Donc voila le nouvel écran, je suis monté en gamme, je suis sur la gamme spéciale gaming de chez AOC. Par rapport à mon écran précédent, je suis toujours sur un écran AOC de 32 pouces en dalle VA d'une résolution WQHD (2560x1440), en revanche ce qui change sur cet écran, ce qui fait le haut de gamme c'est le support du HDR400, ainsi que la dernière génération de FreeSync avec une montée en fréquence pouvant aller jusqu'à 240 Hz, couplé à une excellente luminosité. Il y a des petits trucs sympas aussi du côté de l'ergonomie comme un support de casque, un hub de 4 ports USB et un pied réglable. Très content de cette montée en gamme. Je gagne pas mal au change.

Et du coup je vais pouvoir récupérer mon ancien écran AOC 32 pouces que j'ai présenté en première page.  Mon ancien écran qui est encore très correct sera parfait pour ma borne d'arcade. C'était le but de l'opération, upgrader ma config principale de jeu et récupérer l'ancien écran pour mon projet de borne arcade. Je vais pouvoir passer à la suite des opérations maintenant. Je rassemble petit à petit tous les éléments.

Hello, je vous donne quelques nouvelles de mon projet.

J'ai imprimé la première des équerres destinées à soutenir le panel de la borne. L'impression s'est déroulée à merveille avec les paramètres que j'ai indiqué dans le slicer (80 % de taux de remplissage et 1 mm de parois). Franchement c'est top, j'ai essayé de présenter la pièce sur un panneau d'élément de cuisine et les trous tombent pile-poil dans l'alignement des trous pré-usinés du meuble que j'avais prévus. L'assemblage sera donc parfait normalement. C'est tellement satisfaisant de voir la pièce se matérialiser en vrai, je suis très content du résultat. Ma Elegoo Neptune 4 Max fait vraiment du super boulot c'est une super machine.

Sur le temps d'impression par contre l'imprimante a mis environ 10 % de temps en plus par rapport à l'estimation du slicer, mais peu importe, du moment que le résultat est là. Donc ça c'était l'équerre de gauche, je passe maintenant à la production de l'équerre de droite. J'ai renversé le modèle 3D et j'ai chargé le modèle inversé dans l'imprimante. Et zou ! C'est parti ! Je vais récupérer ma seconde équerre lundi en rentrant du boulot normalement.

J'ai profité de ce bon plan et j'ai commandé mon PLA pour mon projet. C'est franchement un très bon prix je trouve, et les avis sont plutôt bons pour cette marque de PLA. J'ai mixé un peu les couleurs parmi les choix proposés sur le site, j'ai pris 7 bobines de blanc, 2 en noir et 1 en gris. Normalement avec 7,7 kg de PLA blanc j'espère avoir ce qu'il faut pour mener mon projet à bien. J'ai reçu toutes mes bobines aujourd'hui donc je ne vais pas tarder à lancer la production de mes premières pièces 3D, il faut que mon projet avance un peu.

Personnellement moi ce que je reproche principalement aux bornes Flex Arcade c'est la découpe beaucoup trop arrondie des 4 coins de l'écran... J'aime pas du tout, ça mange une grande partie de l'affichage, clairement c'est rédhibitoire pour moi, je trouve qu'ils ont vraiment merdé là dessus lors de la conception... Je reproche également l'absence de vitre ou de plexiglass devant l'écran, l'écran est directement contre la paroi métal, il n'y a pas d'espace, pas de recul pour l'écran qui en plus est partiellement bouffé dans les coins... J'aime pas du tout le rendu que ça donne. Cette borne c'est juste une coque en métal en fait...

Ensuite le prix demandé est un peu trop excessif à mon goût, ils surfent un peu trop sur la hype du retrogaming, ils ont approché Recalbox pour se faire connaitre dans la communauté du retrogaming et lancer la hype, je n'ai rien contre un peu de pub, mais quand derrière ça on pratique des prix pareils je ne trouve pas ça très honnête... Il faudrait demander à une entreprise de métallerie combien ça couterait de faire un châssis dans ce genre, je suis sûr que le prix nous surprendrait, je pense qu'ils doivent se faire de très grosses marges sur ce produit qui est d'une conception très basique en plus...

Moi je suis actuellement sur un projet très différent mais cela dit, si je devais me faire un petit bartop sous Raspberry Pi, je me prendrais plutôt un kit prêt à monter de chez PM88. Le nom de la société ce sont les initiales du patron, un menuisier vosgien qui s'appelle Patrick Masquelier et le 88 c'est le département des Vosges bien sûr. Franchement je trouve qu'il propose du très bon matos pour un prix très correct. Quand je vois les tarifs chez PM88 il y a pas photo comparé à Flex Arcade, en plus la borne est personnalisable de A à Z pour un surcoût qui n'est pas excessif. Tape PM88 sur YouTube et regarde les résultats, il y a beaucoup de vidéos sur ses créations : https://www.youtube.com/results?search_query=pm88

Citation de: _n3o_ le Mercredi 11 Septembre 2024, 18:26:41 PMAu niveau du plateau tu as fait un radeau ? c'est pour eviter que ca se décolle ?
Normalement tu devrait pas avoir besoin d'un aussi gros truc, deja tu vas en chier pour l'enlever et en plus c'est clairement pas utile. Au pire fait une petite jupe de 2mm 3 grand max. Avec les beds actuels si il est bien degraissé ca se décollera pas. (et si tu as pas de courant d'air tu n'auras pas de warping)

Euh... C'est vrai que les premières illustrations 3D de mon projet remontent à plusieurs mois et sont plusieurs pages en arrière dans ce topic. Moi évidemment je vois très bien de quoi je parle parce que c'est mon projet, mais pour les autres c'est pas forcément facile de suivre. Donc je reposte un modèle actualisé pour vous permettre de mieux visualiser et comprendre la pièce que j'ai modélisée.



Ce sont des équerres doubles, modélisées sur mesure pour épouser les arrêtes des éléments de cuisine Ikea qui me serviront d'ossature bois. Ces équerres vont accueillir une tablette UTRUSTA de chez Ikea qui sera habillée d'un contour en impression 3D pour reproduire la forme d'un panel d'Astro City. Le déport du panel d'une Astro City est de 24 cm ce qui n'est pas rien... C'est pour cela que j'ai imaginé cette paire d'équerres doubles conçues pour épouser les arrêtes des meubles de cuisine Ikea. Une tablette UTRUSTA de chez Ikea faisant une profondeur de 35 cm, elle prendra appuie sur ces équerres mais également sur les éléments de cuisine directement donc ça devrait être plutôt solide. La solidité du panel ne dépendra pas uniquement des équerres, il reposera aussi de façon rassurante sur les meubles.

Citationtu vas en chier pour l'enlever [...] Avec les beds actuels si il est bien degraissé ca se décollera pas.

Non franchement à ce niveau là ma Elegoo Neptune 4 Max est top, le bed est une feuille de métal qui est aimantée sur le plateau mobile de l'imprimante, elle s'enlève très facilement et il suffit simplement de la courber un peu pour décoller les impressions sans effort, c'est flexible. D'ailleurs je dirais que c'est même encore plus facile de décoller les grandes impressions au contraire.

Citation de: _n3o_ le Vendredi 06 Septembre 2024, 14:51:45 PMPour tes paroies je te conseille 3mm (d'origine c'est en general 2)
Pour le remplissage selon contrainte 65%.

J'ai imprimé une boite de vitesse pour le simulateur et le mec qui l'a conçu assure grave, et avec 3mm de paroies c'est sacrement robuste

Je me suis documenté un peu, et j'ai consulté divers avis. C'est contre-intuitif mais il semblerait bien effectivement qu'un remplissage à 100 % ne soit pas forcément la solution la plus robuste. J'ai choisi de suivre les conseils des gens, je vais faire un remplissage à 80 %, je laisse les parois à 1 mm et j'augmente l'épaisseur de la pièce à 3 mm. J'ai retravaillé les arrondies et j'ai aussi retiré un petit bout superflu au centre de la pièce. La version 3 de la pièce donnera donc ceci.

Citation de: fiend41 le Lundi 09 Septembre 2024, 15:02:26 PM? 1kg de résine et le temps passé  pour une forme à 90 degrés , donc 1/4 de cercle,  c'était pas plus simple de le faire en découpe aluminium ou bois et visser sur une planche ?!...

Désolé mais j'ai été beaucoup plus séduit par l'impression 3D que le travail du bois ou d'autres matériaux. Je n'ai pas acheté une imprimante 3D à 380 € pour ne pas l'utiliser... Je l'ai acheté principalement en vu de ce projet... C'est en l'impression 3D que je crois. Et je trouve que c'est une aventure épanouissante, j'aime bien faire de la modélisation 3D, j'apprends avec des tutos et aussi en autodidacte. C'est très satisfaisant de travailler là dessus et de se dire qu'éventuellement quelqu'un pourrait reproduire ce que j'ai fait une fois que j'aurais partagé mes modèles 3D.

Le bois, c'est aussi des contraintes, il faut du très bon outillage et le bois ça coûte cher aussi. L'aluminium semble être encore moins à ma portée... Je pense que je maitriserais beaucoup mieux mes coûts et la facilité d'exécution avec de l'impression 3D. Et puis c'est pas de la résine, ça coûte une blinde la résine et il faut une imprimante spéciale résine. Je vais rester sur de l'impression 3D standard. Ce sera du PLA entre 15 et 18 € le kilo. Si je compte le coût de l'électricité, 2 jours de fonctionnement représentent à peine 2 € de consommation. De plus quand je mettrais en production mes pièces, je pense qu'on aura bien entamé l'automne et la chaleur produite par l'imprimante sera un petit bienfait dans la maison.

Ce n'est pas forcément très visible mais le poids choquant de 1 kilo de la pièce se concentre principalement dans la partie pleine de la pièce destinée à prendre appui sur l'arrête du meuble (comme une équerre), c'est à dire que c'est la partie en arc de cercle. Quant à la partie en forme de rail d'un poids nettement moindre elle sert à la fixation de la pièce par vissage dans les trous pré-usinés du meuble. Donc on atteint rapidement un poids élevé en fait avec la partie pleine de la pièce, sans nécessairement faire une pièce volumineuse en réalité. J'ai fait une pièce de jonction dans ma cuisine pour maintenir une tablette murale toujours droite et du même applomb que mon plan de travail de cuisine, la pièce est déjà très robuste avec simplement un remplissage de 20% et des lèvres de 2 cm seulement. Donc là, autant dire que je suis plutôt assez confiant sur la robustesse de ces 2 équerres que je vais produire pour soutenir le panel.

L'avantage de l'impression 3D c'est que tu produis sans effort une pièce dans les parfaites dimensions voulues et tu peux surtout reproduire une pièce totalement identique à l'autre ce qui est très important quand on veut faire des choses symétriques, ce qui est bien-sûr le cas pour ma borne d'arcade qui a des tonnes de parties symétriques. Et rassure-toi. Bien que les pièces 3D épouseront parfaitement mon ossature bois, il y aura quand même de nombreuses vis de prévues pour démultiplier la robustesse de l'ensemble. D'ailleurs je vais justement profiter des trous pré-usinés de mes éléments de cuisine pour faire des assemblages parfaitement alignés, on devrait aboutir à un assemblage très sérieux grâce à ça, alors qu'avec le bois on est parfois dans l'à peu près parce que l'outillage bouge, le trou n'est pas parfait, etc...