Comme Little_Rabbit je n'aime pas beaucoup moi aussi le volume massif de cette borne... Je trouve qu'il y a beaucoup trop de place perdue. Et lorsque l'écran passe en mode Tate, il revient en 4/3 donc tu perds de la surface d'affichage et tu te retrouves à jouer sur un affichage format timbre poste après, alors que tu as pourtant un meuble très massif devant toi... Bref, je trouve que ça gomme tout l'intérêt du truc...

En plus l'intégration est grossière, l'écran ne peut pas être joliment intégré dans la borne, l'écran est posé sur un support vesa universel qui est motorisé et c'est comme s'il était fixé au mur finalement... Au final ça n'a plus vraiment un style de borne d'arcade je trouve si l'écran n'est plus dans la borne... Les Taito Egret II avaient un système plutôt ingénieux pour le mode Tate et elles ont été faites il y a plus de 30 ans.

Après effectivement avec des composants modernes de PC il faut faire des choix d'adaptation. Moi c'est la taille de l'écran de PC qui a déterminé les dimensions de la borne, c'est de là que tout part dans chaque projet, et c'est logique en fait.

Avec un écran 16/9ème de PC qui fait 32 pouces comme le mien, on a déjà 70 cm de largeur d'affichage auquel on doit ajouter 1,5 cm de bordure, à l'arrivée c'est un appareil de 73 cm de largeur à loger dans la borne. J'ai choisi des éléments de cuisine de 80 cm de largeur parce qu'ils étaient parfaitement adaptés pour mon projet, les joues faisant 18 mm d'épaisseur il me restait alors 76,4 cm pour loger cet écran.

Cela dit, une Astro City fait quand même 75 cm de largeur donc je ne vais pas m'éloigner tant que ça des standards finalement. Avec des éléments d'habillage pour donner un look d'Astro City que je prévois, je devrais être aux alentours de 85 cm de largeur finale je pense.

Le format 16/9ème des écrans de PC implique forcément quelque chose de large...

Avec mon écran PC 32 pouces en 16/9ème on perd les bandes latérales sur les jeux en 4/3 mais par le calcul quand on ramène les dimensions de cet écran à 4/3 je suis à environ 95 % de l'équivalent de la surface d'affichage d'un écran d'Astro City de 29 pouces. Donc assez peu de concessions finalement. L'idéal ultime pour mon projet aurait été un écran OLED 34 pouces sans bordures en 4K à 120 Hz pour exploiter au mieux les shaders CRT et avoir 100% de l'équivalent de surface d'affichage d'une Astro City. Peut-être que dans 10 ans un tel écran sera accessible niveau prix, en attendant je vais me contenter d'un 32 pouces 1440p.

D'autre part, sur les ouvrages un peu massifs comme le mien, le fait que ça soit une candy cab que l'on joue assis, ça va réduire l'effet frigo américain encombrant que peuvent avoir les bornes upright massives car la hauteur est plus réduite. Et avec les tabourets qui accompagnent les candy cab et que l'on pose devant, je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux dans une pièce de vie et un total profane du monde de l'arcade pourrait probablement mieux cerner l'utilité de ce curieux appareil.

Quand tu vois le gabarit de la borne que ça implique, il y a beaucoup de perte d'espace pour rien. Le format 4/3 se prêtait assez bien à la rotation d'écran en mode tate, mais en 16/9ème par contre c'est une autre histoire...

J'ignore quel est le rôle du bouton Mode, je n'ai pas potassé la notice complète officielle, je me suis contenté du document traduit par Smallcab pour comprendre le principal. Après je pense que c'est la suggestion du câblage matériellement parlant, mais on peut très certainement tout réassigner selon ses souhaits de façon logicielle dans RetroArch. J'imagine que dans le mapping des touches de RetroArch on devrait pouvoir assigner le INSERT COIN sur le pin "Mode" par exemple ou sur un des derniers pins restants qui ne sont pas assignés Btn 13/14/15.

Là dans le document simplifié de Smallcab c'est une suggestion de câblage calqué sur un équivalent de manette Playstation 2 et suivantes parce que ces boutons doivent parler à la majorité des joueurs, quand on te dit TRIANGLE ou CARRÉ tu visualises immédiatement quelle serait la position de ce bouton.

Citationà propos du bouton Hotkey. Puisqu'il n'est dédié à aucun des deux joueurs qui sur le Xinmotek on chacun leur rangée de connecteur, on le branche où/comment celui-ci ? Est-ce qu'il prend la place sur l'une des broches non utilisées qui est réaffectée à cet usage ?

Voici le schéma du câblage du Xinmotek 2 joueurs que j'ai trouvé sur Smallcall dans les détails de la fiche de produit, le bouton HOTKEY est matériellement sur la rangée de pins du joueur 1 (P1) sur le pin numéro 7, mais logiciellement parlant dans RetroArch c'est un bouton service indépendant. Ouais je sais, c'est pas forcément simple à comprendre du premier coup.

J'avais posé la question sur le Discord de Recalbox et c'est également valable pour tous les autres frontend basés sur RetroArch comme RetroBat, Batocera et d'autres. On ne peut pas mapper un bouton à la fois pour le joueur 1 et le joueur 2, les deux joueurs ont chacun leur propre mapping de boutons et il est impossible de mettre en commun un bouton pour le joueur 1 et le joueur 2... Chacun des joueurs devra bien avoir son bouton START et SELECT dédié, à moins de faire le choix assumé de ne pas accorder de boutons START et SELECT pour le joueur 2 si tu ne veux pas doubler ces boutons sur ton panel. Mais en faisant ce choix assumé il est possible que cela pose des difficultés pour le joueur 2 sur certains jeux...

Le bouton HOTKEY qui sert aux principales commandes de raccourcis de RetroArch (les sauvegardes, le reset, le retour au menu précédent, le rembobinage, etc) il peut éventuellement être positionné sur le bouton SELECT, cela se fait couramment apparemment. Mais là aussi, sur certains jeux où l'utilisation du bouton SELECT est requise cela pourrait poser des difficultés, il est très franchement préférable d'avoir un bouton HOTKEY dédié.

Le bouton HOTKEY est la seule exception, le seul bouton qui ne fait partie ni du joueur 1 ni du joueur 2, c'est un bouton de système qui est indépendant des autres et permet de commander RetroArch, le joueur 2 peut parfaitement utiliser le bouton HOTKEY lui aussi, il n'est pas lié à un joueur car c'est un bouton de système qui est indépendant.

Pour l'approvisionnement de crédits des jeux purement arcade, il y a la fonction INSERT COIN de RetroArch, il est possible de créer un bouton dédié pour cette fonction, toutefois la plupart des émulateurs arcade (FBNeo ou MAME) sont configurés pour que le bouton SELECT serve également de bouton INSERT COIN donc on peut normalement se dispenser de créer un bouton dédié INSERT COIN. Il est à noter aussi qu'il est possible de configurer RetroArch pour qu'1 crédit soit systématiquement approvisionné en toute circonstance sur tous les jeux arcades, permettant de démarrer automatique tous les jeux arcade, l'approvisionnement est automatiquement renouvelé en cas de perte du crédit, il n'y aura donc jamais de GAME OVER avec cette option d'activée.


Donc le layout que je recommanderais serait le suivant

[JOUEUR 1] = 6 boutons + START + SELECT donc 8 boutons

[JOUEUR 2] = 6 boutons + START + SELECT donc 8 boutons

[BOUTONS SERVICE] = 1 bouton HOTKEY pour les raccourcis de RetroArch
(et éventuellement 1 bouton INSERT COIN si on a vraiment envie)

Donc 17 (ou 18) boutons au total pour un layout optimal qui empêcherait toute situation de conflits de boutons.

Pour le contrôleur, celui de Xinmotek est réputé de conception fiable et sans latence. En réalité la latence est le plus souvent induite par l'émulateur (selon les capacités du hardware et la charge du système comme l'utilisation de shaders complexes par exemple pouvant alourdir la fluidité). L'affichage aussi est responsable d'une latence selon les performances de l'écran. Mais le contrôleur en lui-même est rarement responsable de latence. Les seuls cas de latence éventuellement perceptible pour les contrôleurs c'est lorsque ceux-ci utilisent du bluetooth dans le cas des manettes sans fils. Sinon autrement c'est zéro latence sur des contrôleurs tels que ceux de Xinmotek ou d'autres contrôleurs USB.

Et il n'y a pas de raisons particulières de préférer séparer les deux puces contrôleurs, ça coute plus cher pour rien et ça n'entrainera pas de performances supplémentaires... Éventuellement ce serait pour celui qui aurait envie d'avoir un montage plus esthétique avec des fils plus courts qui ne convergent pas tous vers la puce au centre du panel. Donc à part pour la propreté du montage qui ne se verra pas, je ne vois pas de véritable intérêt à utiliser deux contrôleurs. Cela dit moi j'avoue que je suis un maniaque du montage propre alors il n'est pas impossible que je choisisse la solution des deux contrôleurs quand même, mais ce serait uniquement un caprice de ma part, sans le moindre intérêt technique concret.

Pour le rajout de prises USB permettant de brancher une manette c'est ce que je compte faire moi aussi. Ma borne ne va pas se limiter au contenu retro donc c'est important pour moi de me permettre d'utiliser autre chose que le panel arcade pour des jeux spécifiques. Concrètement par exemple, un jeu de course moderne qui prend en charge une accélération progressive et un freinage progressif, là c'est utile de pouvoir utiliser une manette avec des gâchettes analogiques par exemple. Donc pour moi ça me parait logique avec une borne moderne d'intégrer des ports USB pour permettre cela. Et d'autre part, certains jeux se jouent à 4 donc ajouter deux manettes ça pourrait donner des trucs sympas, un Mario Kart par exemple ou un Bomberman.

 

Je crois que je vais m'en prendre un parce que j'ai taxé celui de mon PC homecinema temporairement pour piloter ma borne.

Hello

Il y a le clavier Logitech K400 Plus en promo pour le black friday, à 24,99 € sur Amazon

https://www.amazon.fr/dp/B00Y0PP7B8

Si jamais tu as besoin d'un bon clavier sans fil avec touchpad intégré pour piloter le PC de ta future borne. Il est très bien et il bouffe très peu de piles, même après une longue période de sommeil.

  Hello, j'ai pas mal réfléchi moi aussi sur ce sujet qui m'intéresse.

Il existe plusieurs solutions modernes pour rejouer aux jeux de tirs exploitant un lightgun. Je te fais le point si tu veux, je vais partir de la solution la moins satisfaisante à la solution la plus satisfaisante, mais chacune de ces solutions mérite d'être considérée quand même.




Recalbox + Wiimote et Dolphin Bar

C'est une solution qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Cela consiste à mettre une DolphinBar au dessus de l'écran et utiliser une manette Wii évoluée avec le Motion Plus. On clipse cette Wiimote dans un accessoire adoptant la forme d'un gun et avec un mécanisme permettant de communiquer avec la gâchette de la Wiimote. De cette manière on obtient un setup de lightgun compatible avec des écrans LCD modernes. Par contre Recalbox ne propose une compatibilité qu'avec certains modèles de DolphinBar et Wiimote, donc il ne faut pas acheter n'importe quoi et s'orienter vers Kubii par exemple leur boutique partenaire pour trouver les modèles compatibles.

Cette solution a le mérite d'exister, elle peut éventuellement être mise en œuvre assez facilement. Mais le problème c'est la précision de l'ensemble... Ce n'est pas exceptionnellement précis... Vraiment les retours sont assez mitigés, j'ai lu aussi que la sensation de la gachette du gun qui transmet le mouvement à la gachette de la wiimote, n'est pas très satisfaisante non plus... Donc pour quelqu'un qui aurait un souvenir encore très vivace des jeux avec lightgun d'époque, ça peine à convaincre.

Une petite vidéo de démonstration malgré tout


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G'AIM'E Lightgun

A l'occasion de l'anniversaire de Time Crisis, le studio Nanco s'est associé avec une boite nommée G'AIM'E pour créer un lightgun moderne afin de rejouer à ses jeux de tirs phares. 4 jeux de tirs avaient été retenus et le hardware était fourni avec, pas seulement le gun, mais le hardware d'émulation aussi pour ces jeux. Ça fonctionnait en HDMI moderne, et la technologie du gun reposait sur une caméra et une détection à base d'IA. Un kickstarter avait été lancé avec succès, le projet avait récolté bien plus que les objectifs prévus. Le fabricant G'AIM'E dans ses récentes déclarations afin dit qu'il n'était pas fermé à d'autres partenariats pour s'ouvrir à plus de jeux car sa technologie avait été saluée par les critiques. Mais la diffusion est trop limitée pour le moment, il faudrait vraiment que le projet évolue ou bien que des hackers s'emparent du hardware et réussissent à proposer plus de jeux sur cette plateforme officielle.

Une vidéo de test par Netageo


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Sinden Lightgun

Le Sinden Lightgun est la solution qui est actuellement la plus accessible je dirais. Le branchement est simple, en USB, et il n'est pas lié à un boitier propriétaire comme le G'AIM'E Lightgun. La technologie repose sur une caméra intégrée dans le gun là aussi. Par contre il n'y a pas d'IA qui intervient ici, c'est une simple détection de la position du curseur sur l'écran, des coordonnées X et Y, mais pour cela il faut que la caméra sache exactement où commence et s'arrête les limites de l'écran. Une bande blanche est nécessaire tout autour de l'écran. C'est un élément à prendre en compte dès le départ dans le design de la borne. Contrairement au G'AIM'E Lightgun tu n'auras aucune limite en nombre de jeux de tirs, ça fonctionne avec n'importe quel frontend d'émulation comme Batocera et d'autres. Et dans ton cas justement ça fonctionne aussi avec Retrobat si tu comptes utiliser un PC comme hardware d'émulation. A noter qu'il existe une version avec ou sans recul, la version avec recul est équipée à l'intérieur d'un simple solénoïde qui donne mécaniquement une sensation de recul, mais par contre la culasse du gun reste complètement immobile car la coque est faite d'un seul tout...

Une vidéo de test par Retrojeux


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Recalbox RGB Dual 2 + Lightgun Retro

On est obligé d'évoquer cette solution qui reprend avec une grande fidélité l'expérience d'origine. Les lightguns de l'époque étaient conçus pour fonctionner sur des téléviseurs à tube cathodique, le premier modèle le plus connu de tous est évidemment le zapper de la Nintendo NES. Puis chaque génération de consoles de l'ère du cathodique a ensuite sorti sa propre version. La dernière version de lightgun de l'ère du cathodique la plus aboutie est le lightgun de Namco développé pour la Playstation 2, il dispose d'un branchement en RCA composite jaune et d'un branchement en USB pour l'alimentation du lightgun. Et ce lightgun retro le plus abouti de son époque a été rendu compatible avec le Recalbox RGB Dual 2, le fameux hardware qui s'associe à un Raspberry Pi 5 et permet de se raccorder à des téléviseurs à tubes cathodiques.

Si tu veux la véritable expérience d'origine avec un tube cathodique, c'est la meilleure solution moderne ou semi moderne. La seule difficulté évidemment ce sera de trouver un téléviseur à tube cathodique d'époque. Mais on a vu des gens qui ont créé des bornes d'arcade à partir d'anciens tubes cathodiques, c'est faisable. Et cette solution est plutôt économique, on peut trouver le téléviseur et le lightgun pour un tarif très raisonnable et ensuite il y a juste à acheter un Raspberry Pi 5 (entre 60 et 80 € selon les versions) et le RGB Dual 2 (entre 50 et 100 € selon les versions).

Pour la vidéo de test, alors pour le moment je n'ai pas réussi à trouver de vidéo de test, le RGB Dual 2 est un hardware tout récent qui vient à peine de terminer sa campagne de financement participatif et à l'heure actuelle il semblerait qu'aucun youtubeur ayant reçu le hardware en avant-première ne se soit penché dessus et ait pensé à tourner des images en fonctionnement du Guncon2. Il déjà faut posséder le gun évidemment pour pouvoir tourner des images, en sachant que le RGB Dual 2 est déjà un produit de niche, on a une niche dans la niche, vous comprenez... Mais à priori, il n'y a pas de raisons pour que ça ne fonctionne pas, car cela fonctionnait déjà à l'époque de l'antique RGB Pi qui est le lointain ancêtre du RGB Dual 2 un hardware beaucoup plus abouti aujourd'hui. Alors pour le moment, je vous propose uniquement la vidéo d'annonce officielle du RGB Dual 2 pour illustrer la proposition.


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Gun4IR

Je présente en dernier la solution qui personnellement me fait le plus rêver. Le Gun4IR. C'est un logiciel associé à une caméra de détection pour intégration dans un lightgun, c'est un projet qui a été développé par un petit français et qui reprend un peu le même principe de positionnement du curseur X et Y que le Sinden Lightgun. Il y a de la même manière une caméra de détection au bout du gun, sauf qu'au lieu d'avoir un bandeau blanc tout autour de l'écran pour délimiter la surface de détection, ce sont 4 petites LED infra-rouges disposées au centre des 4 côtés de l'écran. Ce sont ces 4 LED qui permettent au gun de calculer la position exacte du curseur. Les avantages sont multiples, il y a pas de bordures rognées ou réduites comme avec le Sinden Lightgun pour inclure le bandeau blanc nécessaire à la détection. Et ces LED infrarouges sont invisibles et peuvent être intégrées derrière une vitre de plexiglass par exemple, en terme d'intégration esthétique c'est beaucoup mieux.

Étant un projet libre, on peut l'adapter à n'importe quel gun en réalité. Certains on fait l'intégration dans des guns existants comme les Guncon de Namco. Et certains on créé des guns eux-même de A à Z en impression 3D pour laisser libre cours à leur imagination. Dans les versions les plus abouties en impression 3D il y a notamment des versions intégrant un solénoïde pour l'effet de recul et avec de vraies culasses coulissantes pour un effet de recul ultra réaliste et très satisfaisant. Regardez par exemple ce magnifique projet le ODCON1 : https://www.thingiverse.com/thing:5361060

Je vous propose cette excellente vidéo de test de Bigkam qui est un retrogameur qui a roulé sa bosse, il a testé plusieurs solutions de lightgun et il nous explique pourquoi c'est le Gun4IR qu'il préfère. Moi je me range plutôt à son avis moi aussi, le Sinden Lightgun a des inconvénients assez gênants il faut le reconnaitre avec son bandeau blanc nécessaire à la détection... Pour le moment ma borne d'arcade n'est pas terminée, mais j'aimerais beaucoup intégrer un dispositif Gun4IR plus tard et il se trouve que je possède aussi une imprimante 3D pour éventuellement réaliser ce projet de Lightgun. Par contre il y a beaucoup de documentation à lire pour créer ce gun.



  J'avoue que l'effet de recul de la version ODCON1 imprimée en 3D est incroyable !
On dirait un gun d'une borne deluxe ! C'est mon rêve d'avoir ça !

Ok alors une petite anecdote avec la borne d'arcade Final Fight.

Avec mon frangin quand on était gamin on allait au PMU parce qu'il y avait une borne d'arcade Final Fight près du guichet. Le PMU faisait aussi bistrot et il y avait souvent des pochtrons qui venaient au guichet et qui nous emmerdaient mon frère et moi pendant qu'on jouait. Ces pochtrons disaient, c'est pas un endroit pour les gamins ici... Sans blague, comme si on était venu pour picoler... Il y a le tenancier du PMU il a pris notre défense plusieurs fois, sa fille Marion était dans la même classe que moi. Mais il ne pouvait pas avoir les yeux sans arrêt sur nous, alors il mettait parfois son gros chien à côté de la borne et c'était lui qui prenait notre défense si un pochtron venait nous embêter, you don't mess with a big dog. On a joué pendant des semaines à cette borne mon frère et moi. On était pas très forts au jeu, on était que des gosses, alors la borne engloutissait tout notre argent de poche.

Il aura fallut attendre un noël pour qu'on ait suffisamment de crédits afin de finir le jeu. Je me souviens qu'on avait reçu chacun une pièce de 100 francs pour noël de notre mamie, vous savez les belles pièces de collection de l'époque. Mais nous on était des gamins on ne savait pas apprécier ces belles choses là. Dès qu'on est rentré de chez papi et mamie, on est allé au PMU et on a converti nos belles pièces de 100 francs en pièces de 10 francs pour jouer à la borne. On avait réussi à terminer le jeu pour environ 70 ou 80 francs je crois. C'était un noël plutôt sympa, on était content d'avoir enfin pu voir la cinématique de fin qui était trop stylée, ça en valait la peine, c'était un bon souvenir.

Citation de: archeo le Dimanche 16 Novembre 2025, 19:16:22 PMIntéressante ton idée mais te permet-elle de ressortir le bouton si nécessaire ?

Évidemment je n'ai pas encore testé puisque je n'ai pas encore acheté mon ensemble, mais logiquement je pense que oui. Sur les boutons Sanwa on peut glisser un tournevis à tête plate dans le clip pour appuyer dessus, ça fait comme une forme de rail pour guider la tête du tournevis plat. Je pense que c'est justement prévu exprès pour déclipser facilement les boutons sans tout arracher. Par le passé les boutons Sanwa ont été conçus pour être utilisés sur des bornes génériques telles que la SEGA Astro City, ou l'Egret de Taito. Les boutons Sanwa ont été conçus exprès pour les gérants de salles d'arcade qui devaient pouvoir en cas de besoin changer facilement un bouton cassé ou modifier le layout de boutons pour un jeu bien précis et notamment supprimer un bouton en le remplaçant par un capuchon. Donc oui, les boutons Sanwa sont prévus exactement pour normalement.

Citation"Les boutons clipsables (Sanwa et Seimitsu) sont prévus pour être installés sur des panels métal de moins de 2mm d'épaisseur.
L'installation sur toute autre épaisseur n'est pas satisfaisante.
Alors, on ne va pas vous mentir, nous en vendons régulièrement pour une installation sur panel en bois.
Si ça ne tient pas bien nous ne pouvons pas être tenus pour responsables."

Alors justement si le système de clip enfoncé dans le panel bois ne s'avérait pas assez satisfaisant pour le maintien, j'ai quand même réfléchi à une solution de repli qui devrait être très solide. Étant donné que j'ai prévu d'habiller le panel avec un sticker aux couleurs de la borne Astro City, et que pour protéger ce sticker je prévois de mettre un plexiglass. Avec ce rajout de plexiglass je disposerais en cas de besoin d'une fine plaque de 2 mm pour assurer le clip exactement tel qu'il est prévu sur les boutons Sanwa.

J'ai fait une image d'illustration en 3D



Cela consisterait donc à clipser le bouton Sanwa sur la plaque de plexiglass qui sera au dessus du panel en mélaminé. Et pour laisser le ressort du clip de ce bouton Sanwa se détendre normalement et assurer la force du clip, il suffit simplement de tailler une encoche dans le bois (encoche que j'ai représentée avec la couleur bleu). De cette manière on aura les contours du bouton qui reposeront sur les bords très solides du panneau en mélaminé, et on aura pas l'effet trampoline d'une fine plaque de plexiglass.

CitationLe JLX silencieux, la différence de prix fait mal au portefeuille.

Oui mais là c'est le confort de jeu après, c'est important je pense. Personnellement je n'aime pas beaucoup les switchs clicky, j'ai possédé pendant un temps un clavier gaming avec les fameux switch Cherry MX Bleu qui sont clicky... Sur les longues sessions de jeu c'était vraiment pénible à la fin... Je m'en suis rapidement débarrassé de ce clavier... Il y en a qui aiment ça, mais moi ça me saoule assez rapidement. Mon stick arcade Qanba actuel est équipé d'un stick à microswitch clicky aussi... Donc non, j'ai testé et je préfère avoir un stick silencieux, vraiment, pour moi il n'y a pas photo, et je suis prêt à mettre la différence de prix.

CitationJ'ai profité de la promo du 11.11 sur Aliexpress avec une réduction grâce à Paypal et j'espère encore derrière un cashbask. Ca pourrait ramener la machine autour de 205 €

Ah oui effectivement c'est un très beau prix pour une machine aussi puissante.

Moi aussi j'ai profité des promos du 11.11 d'Aliexpress, mais pour tout autre chose. Je voulais enrichir mon setup PC gaming avec un très bon casque HiFi. J'ai acheté le casque HiFiMan Sundara qui était vendu à un prix jamais vu. Je me suis trouvé également sur LeBonCoin un excellent DAC ampli casque pour l'alimenter correctement, le Topping DX3 Pro+ qui est un produit audiophile HiRes délivrant une belle puissance pour la sortie casque.

Je voulais lui aussi le prendre sur Aliexpress au départ, mais je n'arrivais pas à le trouver en vente depuis un entrepôt européen donc je voulais pas tenter le risque de la TVA... Mais le vendeur LeBonCoin a mis des photos, l'appareil est complet avec la boite et à voir la qualité de son setup de casques tu vois que c'est pas un charlot. Donc j'ai hâte de recevoir tout ça, pour avoir vu beaucoup de tests, ce que j'ai pris c'est ce qu'il se fait de mieux pour un setup home studio PC gaming à budget réduit.

CitationDu côté des boutons, après avoir à nouveau consulté pas mal de vidéos et de tests, c'est Seimitsu qui tient la corde. Des coloris sympas, des boutons lumineux et un filetage plus long que les Sanwa, ça fait partie des éléments qui jouent en leur faveur.

Effectivement le filetage des Seimitsu est un peu plus long mais ça reste assez limité quand même, c'est 8 mm au max. Donc je ne sais pas si tu as prévu une défonceuse pour amincir la planche du panel, à moins que tu veuilles prendre une planche de panel très fine.

Je ne sais pas si tu as lu la synthèse de mes réflexions sur le choix des boutons et du sticks que j'ai rédigé sur mon topic. Je vais acheter du Sanwa clipsable à enfoncer dans mon panel de 18 mm d'épaisseur. Apparemment ça se fait beaucoup, j'ai trouvé de nombreux témoignages et de vidéos qui le montre. C'est parfaitement viable et stable à ce qu'on dit.

CitationPour le joystick en revanche, je vais partir sur Sanwa, le JLX2 il me semble, mais j'ai noté qu'il y avait plusieurs déclinaisons. Il faudra aussi que je choisisse si je mets une boule ou une poire.

La gamme JLX de Sanwa c'est la gamme moderne, plusieurs éléments ont été améliorés dessus. Et effectivement il existe plusieurs déclinaisons, moi c'est la version silencieuse qui m'intéresse tout comme les boutons silencieux de Sanwa, j'ai expliqué pourquoi sur mon topic où j'ai fait la synthèse de mes réflexions, c'est par rapport à mon expérience des switchs de claviers PC que j'ai fait ce choix.

CitationLà où je galère en ce moment, c'est pour mettre au propre le design de la borne. J'ai l'habitude d'un logiciel vectoriel pour la 2D mais rien n'existe dedans pour mettre des dimensions/angles un peu automatiquement. On m'a conseillé de partir vers Fusion 360 pour bénéficier de la représentation 3D et le dessin technique qu'on peut en sortir mais c'est tout un apprentissage

Le voisin de mes parents qui est imprimeur 3D professionnel et qui a un atelier de dingue qui fait rêver (je veux plus tard une Bambu Lab comme lui), il m'avait conseillé lui aussi Fusion360. Il m'a dit qu'il était assez long à prendre en main mais une fois que tu le gères bien il fait des merveilles.

Mais j'avoue il a l'air compliqué ce Fusion360... Moi j'ai tout appris facilement sur Sketchup, quand j'ai commencé à l'utiliser il s'appelait encore Google Sketchup. Et il est resté simple, il n'est pas devenu une usine à gaz ultra complexe comme les autres. Vraiment je trouve qu'il est très intuitif à utiliser, tu dessines sans problème avec, et tu as tout de suite des résultats dès la première utilisation. En vrai si tu ne fais pas des pièces industrielles avec une grande exigence de précision, n'importe qui peut l'utiliser et le prendre en main très facilement.

Magnifique ! Avec un Ryzen 7 et une Radeon 780M dedans effectivement tu vas être tranquille pour l'émulation y compris avec les consoles récentes, c'est une belle bête que tu as choisie. Et avec un nom comme ça, la config est prédestinée à utiliser RetroBat ^^

Moi de mon côté j'ai reçu hier le NUC que j'avais commandé pour mes parents, un MinisForum UM760 sous Ryzen 5 et Radeon 760M, ils ne font pas de gaming mais la machine devrait tenir la route très longtemps. J'ai épuré leur Windows, installation sans compte Microsoft et suppression des mouchards et app partenaires avec l'outil Win11debloat. J'ai préparé le PC en faisant toutes les mises-à-jour de Windows Update comme ça le PC est prêt à être installé chez eux.

C'est sympa le format NUC, j'en ai jamais eu avant ça. C'est vraiment très compact et c'est très silencieux.

Hello

Je me suis fait une petite feuille de calcul sur Libre Office pour faire le total des dépenses de ma borne d'arcade. Je n'ai pas encore tout acheté, notamment au niveau des fournitures pour le panel de la borne (boutons et sticks Sanwa, interface USB, etc). Mais au moins ça peut donner à certain une idée de budget pour un projet de la même envergure que le mien. En sachant que je n'intègre pas, le prix de l'outillage et notamment de l'imprimante 3D nécessaire à ce projet, et je n'intègre pas non plus le prix du PC d'émulation qui se trouve à l'intérieur, le prix de l'écran 32 pouces que je récupère de mon ancienne config gaming n'est pas non plus comptabilisé dans le total.



J'ai fait des sous-catégories pour plus de clarté, car dans mon cas par exemple, je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui veuillent mettre autant de budget dans la catégorie de l'audio. Quelqu'un qui voudrait uniquement du stéréo bon marché avec un ampli analogique très basique pourrait par exemple réduire la facture de 300 €. Cela dit moi j'avais toutes les pièces d'une config PC à disposition pour créer ma borne donc si l'on devait ré-inclure le prix du hardware de la borne dans le total alors je pense qu'un budget total proche des 1000 € est à prévoir pour réaliser un candy-cab comme le mien.

Hello !

Ces derniers jours j'ai pas mal réfléchi à la conception de mon futur panel de contrôle. Je suis allé interroger des gens sur la communauté arcade de Recalbox et puis j'ai creusé aussi un peu du côté de YouTube pour découvrir les différentes gammes et me positionner sur mes choix. Puisque je vais utiliser une tablette de 18 mm d'épaisseur en mélaminé de cuisine (tablette Utrusta de chez Ikea) j'avais dans l'idée au départ d'utiliser des boutons vissables. Je me suis dit que c'était ce qu'il y avait de plus logique pour assurer un bon maintien du bouton, rien de tel qu'un écrou vissé très fort pour bien figer le bouton.



Sauf que... Il est impossible de trouver des boutons vissables longs de 30 mm de diamètre, la seule chose que j'ai pu trouver ce sont des boutons vissables long de 28 mm de diamètre... Mais le problème du 28 mm c'est que les forets Forstner que j'ai spécialement achetés pour percer proprement mon panel, je n'ai pas ce diamètre intermédiaire malheureusement... J'ai 5 forets qui ont les diamètres suivants de 15, 20, 25, 30 et 35 mm...



Il y a les marques Sanwa et Seimitsu qui proposent du vissable, mais c'est du vissable très court, pour des panels jusque 8 mm seulement... Alors je pourrais éventuellement retirer 10 mm d'épaisseur sur mon panel avec une défonceuse au niveau des emplacements de boutons, mais ça me fait un peu chier d'acheter cet outil qui est relativement couteux... Et puis j'ai surtout un peu peur que ça fragilise beaucoup le bois...



Il reste finalement une dernière solution, que beaucoup de gens semblent employer. Les boutons clipsables enfoncés dans le panel bois avec force. J'ai entendu plusieurs personnes me confirmer qu'on pouvait parfaitement utiliser des boutons clipsables pour un panel en bois épais. Chez le fabricant de bartop PM88 par exemple qui est plutôt réputé, il propose d'ailleurs à la vente des boutons Sanwa OBSF à enfoncer dans le mélaminé qui sert de panel (la preuve sur cette page). Et le mélaminé que PM88 utilise pour ses bartop est justement très similaire au mélaminé robuste de meuble de cuisine que j'utilise.

J'ai vu également Cyclair sur YouTube qui a fait la même chose sur sa borne avec un panel en mélaminé comme moi (la preuve dans cette vidéo). Du coup je pense que la technique est réellement viable en fait. J'avais peur qu'il reste un léger jeu sur le bouton et je craignais une potentielle déformation du bois soit la pression du ressort comprimé, mais apparemment non, d'après les témoignages que j'ai pu lire ou entendre en vidéo le bouton est parfaitement verrouillé dans son logement. Franchement l'idée du bouton clipsable me plait beaucoup et j'ajouterais aussi que chez Sanwa il y a une grande variété de gammes qui conforte encore plus mon choix.

En plus le choix il est aussi d'ordre psychologique. Les bornes Astro City étaient équipées en Sanwa à l'époque, alors j'ai bien envie de reprendre cette marque pour cette raison aussi puisque ma borne s'en inspire. J'aurais également l'assurance d'avoir exactement la teinte identique des boutons d'Astro City, le vert pomme, et le rose, qui sont les couleurs emblématiques de cette borne. Ensuite j'ai aussi comparé les différentes gammes de boutons Sanwa et j'ai notamment visionné les vidéos YouTube comparatives mises à disposition par Smallcab.


Je dois dire que j'ai été plutôt séduit par la gamme silencieuse. Je possède actuellement un stick arcade de chez Qanba qui ne possède aucun dispositif d'amorti silencieux. Et il faut reconnaitre que quand tu fais des parties nerveuses, c'est assez bruyant quand le plunger tape avec force le fond du bouton... J'ai entendu d'autres avis sur le Discord de Recalbox, pour d'autre le bruit des boutons fait aussi partie du charme de l'arcade. Hum... Je ne sais pas trop... Ayant beaucoup connu les claviers mécaniques de PC, j'ai commencé à être fatigué des switchs mécaniques qui claquent, et pourtant j'ai eu pas mal de variétés de switchs Cherry MX entre mes mains et je dois dire que finalement aujourd'hui je crois que je préfère finalement les claviers à membrane de gamme gaming que je trouve tout aussi fluide et plus doux. Alors pour moi, je pense que je vais partir sur les Sanwa OBSFS c'est à dire la gamme silencieuse intermédiaire avec la membrane d'amortie en caoutchouc au fond du bouton. C'est dommage que la gamme ultra silencieuse soit aussi pauvre en coloris, il n'y a pas les fameuses couleurs de l'Astro City notamment, là dessus Sanwa n'a pas assuré, c'est dommage.


Maintenant pour le choix du stick, la version JLX qui est la plus moderne m'a l'air plus robuste et probablement plus fiable dans le temps, les modifications présentées sur cette gamme ont du sens pour moi en tout cas... Ensuite, faut-il choisir une version silencieuse ou une version classique ? Si je me fie à mon expérience passée sur les différentes gammes de claviers PC gaming que j'ai pu expérimenter, je dois dire que les claviers avec des Cherry MX Blue (c'est à dire les switchs les plus clicky de la gamme de Cherry MX) sont les claviers que j'ai trouvés les plus inconfortables voire insupportables pour moi sur les longues durées d'utilisation... Et quand je joue avec mon stick arcade Qanba, j'avoue que les micro-switchs clicky ont tendance eux aussi à m'agacer au bout d'un moment... J'ai eu l'occasion de voir la vidéo YouTube comparative de Smallcab et j'ai été plutôt assez séduit par le stick Sanwa PLX silencieux. Alors je pense que je vais donc partir là dessus. Là aussi cela risque peut-être de rompre un peu avec la tradition, mais je pense que je vais me fier à mon ressenti passé sur les claviers gaming, parce que c'est avant tout à moi que cela doit plaire.

Citation de: lorenzolamas le Mercredi 05 Novembre 2025, 19:07:09 PMC'est moi qui ai contacté l'auteur ("2080") de la musique de Extra Life pour qu'il m'autorise à l'ajouter dans la playlist de Retrobat.

Tu es bien le 1er, depuis le temps qu'elle y est, qui le remarque ^^

Ah ouais l'auteur "2080" je connais, c'est aussi lui qui a fait cette musique que j'adore et qui avait été diffusée sur Nolife :

Citation de: lorenzolamas le Mercredi 05 Novembre 2025, 19:07:09 PMSi tu as besoin d'aide pour utiliser Retrobat, n'hésite pas à faire un tour sur notre forum et aussi notre Discord. 

Oui c'est vrai que je suis sur le Discord de Recalbox mais j'ai pas pensé à aller sur celui de Retrobat.

Merci pour les infos.