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Messages - Bernardo

#1
Euh non... Aucune chance de tenir un 60 FPS stable avec un Raspberry Pi ou tout autre mini PC. Et même avec un NUC haut de gamme il ne faudra pas espérer beaucoup mieux. Ces processeurs à ultra basse consommation et faible enveloppe thermique ont un peu de ressources pour les calculs CPU donc ça très passe bien avec les jeux 2D pour l'affichage des sprites, en revanche en 3D les performances de leur maigre GPU intégré empêche de pouvoir jouer à des consoles plus enthousiastes que la PS2 et la Gamecube...

Et même en passant sur de la gamme de processeur desktop avec une consommation plus standard et une plus grande enveloppe thermique, le GPU intégré reste quand même assez limité pour la 3D. Tu prends par exemple une config compacte sous Ryzen 5 8600G ce sera probablement une des meilleures solutions de CPU avec GPU intégré actuellement à prix raisonnable. Mais les performances seront à peine mieux... Tu pourras au mieux tenir le 30 FPS stable sur les Zelda Botw et Totk mais le 60 FPS stable sur Mario Kart il ne faut pas trop y compter... Il faudrait voir ce que donnerait la nouvelle série 9000G d'AMD qui sortira en fin d'année, mais à mon avis ça risque d'être toujours insuffisant et puis le prix risque d'être salé dans les premiers mois de lancement.

Franchement il faut une carte graphique pour ce que tu veux faire. La réalité c'est qu'une carte graphique d'entrée de gamme même avec deux générations de retard pulvérise n'importe quel GPU intégré actuel. Je serais toi j'essaierais plutôt de trouver une RTX 3060 Ti compacte, ça se trouve aux alentours de 150 €. Et tu mets un CPU milieu de gamme du genre Ryzen 5 ou Core i5, là tu auras du 60 FPS stable sur émulateur Switch. Je partirais donc sur un processeur dans ce style par exemple : https://www.dealabs.com/bons-plans/amd-processeur-ryzen-5-9600x-54ghz-6-coeurs-12-threads-3133209 accompagné d'une carte graphique RTX 3060 Ti en occaz pour environ 150 €.

#2
Débuter en arcade / Un projet et surtout plein de questions
Dimanche 07 Septembre 2025, 20:39:19 PM
Alors essaye de partir au moins sur des haut-parleurs équipés de tweeters de gamme automobile.

https://www.amazon.fr/dp/B07573RGZ7

Comme ceux-là par exemple, ils sont pas chers à moins de 24 € la paire. Et ils sont équipés d'une grille de protection, ça vaut mille fois mieux que les haut-parleurs à large bande pourris que l'on trouve en vente sur les boutiques de vente de matériel arcade. Le problème des haut-parleurs à large bande c'est qu'ils sont dépourvus de tweeters et ils sont d'un trop petit diamètre pour avoir quelque chose de satisfaisant. Avec un haut-parleur de gamme automobile tu auras un tweeter intégré dans l'axe central de la membrane, ce qui élargira considérablement la réponse en fréquences par rapport à un médiocre haut-parleur à large bande de gamme arcade.

Par contre je t'invite vraiment à ne pas faire l'impasse sur une sortie numérique de ton PC, ou sinon tu risques d'avoir des mauvaises surprises avec la sortie jack analogique... Cet ampli par exemple : https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-integre/o-noorus-pa-70-amplificateur-class-d-ma12070-bluetooth-50-2x55w-4-ohm-p-18212.html C'est le moins cher que j'ai pu trouver en numérique. Il se raccorde au PC via son entrée USB et sera reconnu comme carte-son externe, il ne sera jamais affecté par les parasites provenant du PC, il offre des réglages BASS et TREBLE sympas pour personnaliser le son selon tes gouts et il y a une possibilité d'upgrade futur vers le caisson de basses si tu veux plus tard enrichir ton matos si jamais tu trouves le son un peu plat. 

CitationLes bandes sons des jeux des années 80-90 ne me semblent pas nécessiter de telles exigences.

Il y a pourtant bien des basses fréquences aussi dans ces jeux là. Les compositeurs de musique ne se sont pas arrêtés à 60 Hz pour le grave... Les bruitages également, une explosion n'a pas la même ampleur selon la capacité de ton installation à sortir du grave. Avec une paire de haut-parleurs encastrées de 13 cm de diamètre au mieux tu atteindras une réponse en fréquences convenable jusque 50 Hz. Mais ensuite pour tout ce qui est en dessous entre 20 Hz et 50 Hz ça ne sera pas restitué. C'est dommage parce qu'il y a des tas d'ambiances sonores qui mériteraient d'être pleinement restituées avec le renfort d'un caisson de basses. Je t'assure que ça fait toute la différence quand tu as un caisson de basses en renfort qui va aller chercher la plage de fréquences basses de 20 Hz à 50 Hz qui manque sur les haut-parleurs de petit diamètre.

#3
Débuter en arcade / Un projet et surtout plein de questions
Dimanche 07 Septembre 2025, 20:05:36 PM
Je suis en train de faire mon intégration PC moi aussi dans ma borne. Pour la santé de ton hardware et de ton alimentation je ne recommanderais pas forcément un branchement/débranchement sauvage d'alimentation via multiprise, essaye de privilégier autant que possible une extinction et un allumage propre du PC à chaque fois. Pour le bouton POWER du PC, on en trouve sur Amazon ou Aliexpress, personnellement j'ai acheté celui-ci : https://www.amazon.fr/dp/B0DZN87PCZ Il se branche sur les pins Power de la carte-mère et il peut se brancher sur les pins Power LED aussi pour avoir un témoin lumineux sur le bouton. On dispose d'1m80 de longueur pour positionner le bouton absolument où on veut.

Citation de: archeo le Vendredi 05 Septembre 2025, 11:08:39 AM• concernant la sonorisation, la pratique semble être d'utiliser un ampli et des hauts parleurs. mais cet ampli, il reçoit le son de quelle façon ? Via la prise jack du PC ?
Si ta carte-mère est équipée d'une sortie SPDIF optique je te recommanderais vivement de privilégier celle-ci. Surtout si tu comptes utiliser un ampli. Les sorties jack des PC sont en analogique, et le problème c'est qu'elles sont très souvent de mauvaise qualité et très soumises aux parasites induits par les différents éléments du PC... Lorsque le CPU ou la carte graphique est sollicité cela peut provoquer des parasites dans la sortie jack. Et pour éviter les parasites moi je te recommanderais de partir sur un ampli avec des entrées numériques SPDIF si ta carte-mère a la possibilité de sortir sur du SPDIF optique. Les sorties numériques sont propres et garanties sans parasites. A noter que si le fabricant de ta carte-mère a choisi de ne pas intégrer de sortie SPDIF optique, tu peux quand même en récupérer une sur les pins de ta carte-mère en rajoutant une petite carte fille à moins de 10 € : https://www.amazon.fr/dp/B0DZHJXXQF



Sur la boutique audiophonics.fr tu as de très nombreux modèles d'amplis qui sont disponibles, je te recommande cette boutique française si tu veux un SAV, parce que sur Amazon tu n'auras que des vendeurs tiers pour ce type d'amplis avec toutes les complications qu'il peut y avoir derrière en cas de problème (renvoi du produit à tes frais, perte de colis possible, mauvaise foi du revendeur, etc). Personnellement j'ai choisi un ampli numérique moderne pouvant sortir du 2.1, j'ai choisi un SMSL A50 Pro. J'ai un subwoofer de 14 litres et 20 cm de diamètre pour ambiancer, et pour les haut-parleurs, j'ai pris de l'encastrable de gamme homecinema qui sont bien plus efficaces que les haut-parleurs polyvalents à large bande. Franchement les haut-parleurs à large bande sont pourris car ils ne sont pas équipés de tweeters pour restituer les aigus, je ne recommanderais pas.

Après tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux un son dégueux et vintage, alors contente-toi des haut-parleurs à large bande pourris qu'on vend à moins de 10 balles. Après il y a une autre solution aussi, les haut-parleurs encastrables de gamme automobile. Tu en trouveras à de très bon prix, des modèles équipés de tweeters pour une belle réponse en fréquences dans les aigus, comme par exemple ceux là : https://www.amazon.fr/dp/B07573RGZ7 Et ça c'est mille fois mieux que des haut-parleurs à large bande pourris qu'on propose sur les boutiques de vente de matos arcade.

Si tu veux voir comment j'ai intégré la partie son, tu peux jeter un coup d'oeil à mon topic : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44875.48 C'est à partir de la page 4 que j'aborde la partie son, et j'y explique notamment tous les choix que j'ai fait.
#4
Débuter en arcade / Un projet et surtout plein de questions
Jeudi 04 Septembre 2025, 22:29:20 PM
Chez moi de toute façon l'achat d'un nouvel écran était prévu, j'avais décidé de monter en gamme pour ma config gaming principale parce que je suis un gros joueur PC. Donc l'achat de mon nouvel écran m'a permis de faire d'une pierre deux coups, c'est à dire avoir un écran vraiment au top pour la vie de tous les jours et ensuite récupéré mon ancien écran 32 pouces gaming du coup. Mon ancien écran était déjà d'un certain niveau lui aussi et donc très bien adapté pour le ré-employer dans mon projet arcade.

Citationje partais plutôt sur de l'IPS pour la vivacité des couleurs mais c'est vrai que les dalles VA sont intéressantes pour leur contraste

Regarde bien les tests. La différence entre le contraste d'un écran IPS et celui d'un écran VA est importante, mon ancien écran AOC il monte à 4500:1 et les scanlines sont vraiment belles. Sur OLED c'est carrément encore plus fou ! Franchement les prochaines générations d'écrans seront phénoménales pour le retrogaming, on aura vraiment l'impression d'avoir un CRT tellement les scanlines seront bien rendues. Plus les lignes de pixels sont capables de s'éteindre complètement comme sur l'OLED et plus les scanlines seront fidèles au rendu CRT.

Je pense que l'IPS n'est pas assez dans le coup pour retranscrire des scanlines quand le contraste plafonne entre 1500 et 2000:1 pour les meilleurs... Quand tu les compares aux écrans VA qui ont le double au niveau des valeurs de contraste, ou encore face à l' OLED ou du QuantumDot MiniLED qui ont des contrastes infinis. Bref les prochaines générations d'écran vont vraiment tabasser, quand vous verrez des scanlines vous n'allez pas en revenir tellement c'est beau.

L'IPS actuellement revendique soit disant une meilleure fluidité de mouvement, mais les VA actuels ont considérablement progressé sur ce plan et n'ont plus rien à envier aux écrans IPS. Honnêtement le dernier avantage que l'on peut encore concéder à la technologie IPS ce sont les angles de vision plus larges, ce qui n'a un intérêt que très modéré dans une config arcade où la position de jeu est toujours fixe et bien maitrisée. Je pense que la technologie IPS est comme la technologie TN, elle est vouée à s'éteindre petit-à-petit, à moins que cette technologie se ré-invente complètement.
#5
Débuter en arcade / Un projet et surtout plein de questions
Jeudi 04 Septembre 2025, 21:27:46 PM
CitationUn second sujet concerne l'écran. Ça parle forcément de CRT mais à l'ère du LCD et sachant que je ne recherche pas à reproduire une machine d'époque, j'ai tendance à totalement écarter cette hypothèse, encore plus avec la difficulté qu'il doit y avoir à trouver des écrans de cette nature aujourd'hui et qui puissent garantir encore un certain temps d'utilisation.

Moi aussi j'ai décidé d'écarter l'idée d'utiliser un tube cathodique pour mon projet arcade... Déjà c'est pas facile de trouver quelque chose de convenable à un tarif réduit, si tu veux un équivalent de 29 pouces d'une borne SEGA Astro City par exemple il va falloir être prêt à mettre le prix. Il est vrai qu'on a déjà vu des bricoleurs utiliser le tube cathodique d'une Sony Trinitron ou d'autres téléviseurs ancien, mais il faut en trouver un qui soit en bon état et il faut désosser la TV ensuite... Trop galère, et ça pèse le poids d'un âne mort en plus dans la borne... Et c'est pas facile non plus pour la maintenance, pour faire la géométrie et des corrections, c'est beaucoup de manip et on arrive pas toujours à un résultat parfait... Sans oublier qu'il faut savoir un minimum ce qu'on fait parce qu'il y a du courant fort dans les tubes cathodiques... Et puis quand ça tombe en panne ce n'est pas simple de trouver des pièces de rechange et réparer.


CitationDu coup, LCD et avec pas mal de commentaires qui incitent à partir vers du 19" au format 4/3. Quand on voit le prix aujourd'hui d'un 24" IPS Full HD en 16/9 et avec du HDMI, que ce soit en neuf ou en occasion, j'ai du mal à comprendre ce choix.

Là encore je te rejoins. Quand je vois la grande pauvreté des gammes d'écrans en 19 pouces 4/3... Ces écrans LCD 4/3 sont restés sur de la vieille technologie de dalle en TN, avec des contrastes d'une grande médiocrité qui dépasse rarement les 1000:1 quand un écran à dalle IPS se situe entre 1500 et 2000:1 et quand un écran à dalle VA se situe entre 3000 et 4000:1. Je rappelle que si vous utilisez des shaders de scanlines pour reproduire l'effet visuel d'un écran CRT il faut de préférence un écran avec un très haut contraste et lumineux pour faire ressortir de belles scanlines convaincantes.

CitationAlors j'ai bien lu qu'en prenant un 16/9, avec ces jeux anciens, il y aurait à l'écran des bandes noires de part et d'autres (un peu comme les films lorsqu'il y avait les bandes noires en haut et en bas ?). Autant une image qui serait étirée serait vraiment moche, autant si c'est juste un affichage genre VGA qui n'occuperait qu'une partie d'un écran 1080p, ça le fait non ?

Là dessus il n'y a pas de craintes à avoir. Un écran 16/9 est parfaitement utilisable avec des émulateurs modernes. Prenez Recalbox par exemple, le système d'exploitation reconnaitra automatique le format 16/9 ème de l'écran, non seulement il respectera le format 4/3 d'origine du jeu mais en plus il appliquera un magnifique overlay aux couleurs du système émulé sur les côtés. Donc non, ce n'est pas un frein d'utiliser un écran 16/9 ème en émulation arcade.

EXEMPLE :



Pour ma part j'ai choisi un écran 32 pouces pour ma borne d'arcade en cours de montage. Et j'ai calculé pour voir ce que ça donne si je ramenais l'affichage de mon écran LCD moderne en format 4/3, et j'obtiens pratiquement un affichage aussi grand que celui proposé sur une Astro City de 29 pouces. C'est pratiquement l'équivalent, un écran PC moderne de 32 pouces c'est la dimension idéale si on veut s'approcher de la même surface d'affichage qu'une borne Candy cab japonaise. J'ai mesuré, j'ai fait les maths et j'ai comparé les valeurs dans mon sujet si tu veux voir, c'est dans ce message : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44875.msg708355#msg708355


CitationToujours à propos de l'écran, il était parfois question de rotation de celui-ci suivant les jeux apparemment genre Street Fighter à l'horizontal et Galaga à la verticale. J'ai un peu de mal à imaginer démonter la moitié de la borne à chaque fois que je change de jeu. Avec les solutions techniques d'aujourd'hui genre PC ou Raspberry, ça reste un souci ou ça sait gérer le sens du jeu ?

Recalbox sait gérer le classique mode "Yoko" ou le format "Tate" des shoot them up

Donc si tu as un écran LCD qui est pivotable (ça existe et c'est même courant dans le monde du PC) tu pourras passer à ta guise en mode Tate ou classique Yoko selon les jeux auxquels tu veux jouer. Après évidemment c'est compliqué si tu fait un habillage complet de la borne, il faudra s'adapter et démonter des parties de la borne c'est inévitable. Par contre un écran LCD en 16/9ème que tu mets en mode Tate, il fait une sacré hauteur après, ce n'est pas la même chose qu'un écran 4/3 donc c'est faisable mais compliqué à mettre en oeuvre. De toute façon, sur les bornes d'arcades japonaises ce n'est pas simple non plus de switcher du mode Yoko au mode Tate. Sur une Astro City c'est une opération très délicate qu'il faut maitriser sous peine de tout casser. Sur Egret de Taito le système de pivot est déjà beaucoup mieux conçu mais pareil ça requiert un démontage partiel... En général les gros collectionneurs arcade ont les deux, ils ont une borne en mode classique Yoko, et une seconde borne en mode Tate.


CitationUn premier thème concerne le matériau à utiliser. J'aurai eu une tendance à partir sur du MDF mais le contreplaqué me semble plus résistant et dans ses variantes, j'ai vu qu'il existait du contreplaqué stratifié qui, de prime abord, me faisait de l'œil par rapport à l'aspect de surface très lisse qui doit permettre un collage idéal des stickers.


Personnellement plutôt que d'acheter du bois et galérer à faire de nombreuses coupes avec des outils motorisés qui sont souvent imprécis... Moi j'ai plutôt choisi de partir sur des éléments de cuisine à assembler qui sont d'une grande robustesse. Rigolez pas. Ça présente de multiples avantages, et le premier à mentionner déjà c'est le prix très réduit du bois. Ensuite le revêtement blanc est parfaitement uniforme et nickel pour le collage des stickers. Et ça tombe bien parce que le blanc c'est parfaitement raccord avec mon projet s'inspirant d'une Candy cab japonaise qui est entièrement blanche.

Ensuite j'utilise l'impression 3D pour solidifier encore plus mon montage. En exploitant intelligemment les trous pré-usinés existants servant initialement à monter des portes ou des tiroirs dans ces éléments de cuisine. Reprendre ces trous pré-usinés existants me permet d'obtenir une grande précision, un alignement parfait des éléments entre-eux et donc à l'arrivée une grande solidité de montage. Après c'est sûr, il faut posséder une imprimante 3D pour réaliser ce projet. Mais je trouve l'aventure de cette conception de borne très épanouissante en tout cas. Et je suis parti dans du matos relativement premium en plus pour le son, l'affichage et le hardware, elle sera vraiment hors-norme ma belle candy cab quand elle sera terminée.
#6
 8) Hello les gens

Je partage une petite photo des speakerbox que je suis en train de mettre en place.

#7
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 19 Août 2025, 16:49:06 PMSalut,

J'ai hâte de voir tes speaker boxes terminées :).

Tes façades noires rendent super bien : je suis surpris par l'état de finition pour de l'impression 3D. Leur as-tu appliqué un traitement post-impression ?

Tu as utilisé un filament PLA particulier ? Cela donne un effet noir métallisé/pailleté très sympa je trouve :).

A+

8) Héhé, moi aussi j'ai hâte de voir le résultat une fois les speakerbox fixées.

Et pour ta question, non il n'y a aucun traitement appliqué pour le coup ici.

C'est simplement le négatif de la texture granuleuse du bed qui est reproduite en miroir. Et comme le bed de mon imprimante est en excellent état (je n'utilise absolument jamais de spatule pour décrocher mes impressions 3D) à l'arrivée c'est donc une texture propre et uniforme qui est reproduite en miroir.

En général j'essaye toujours dans la mesure du possible de modéliser mes pièces pour que la façade la plus visible soit celle qui correspondra au négatif du bed, parce que c'est effectivement toujours la façade la plus nette avec des stries d'impression à peine visibles. Après la qualité de l'imprimante joue aussi sur la visibilité des stries d'impression 3D. La mienne ce n'est pas le top du top comparé à du Bambu Lab par exemple, mais elle se défend assez bien franchement.

Après ça peut arriver que la première couche foire à quelques endroits, les coins ici ne sont pas parfaitement nets. Mais globalement je ne pense pas que ça se verra la façade sera enfoncée d'environ 1,5 cm dans la coque blanche des speakerbox. Le défaut devrait être assez peu visible mais si ça me gêne vraiment je ferais éventuellement une correction au mastic bois et à l'apprêt garnissant, j'ai pris tout ce qu'il faut chez Action.

Cela dit, je ne suis pas totalement fermé à l'idée que des textures d'impression soient encore visibles par endroit, car l'impression 3D c'est un peu l'identité de la borne, du moins ce qui a rendu mon projet possible. Et pour l'instant je suis encore dans la partie ossature de la borne, j'attends de voir ce que je serais en mesure de produire en terme de qualité une fois que j'aurais vraiment abordé la partie habillage esthétique de la borne. Donc pour l'instant je ne me pré-occupe pas trop de ces choses là.

En tout cas, je progresse, la partie son est bientôt fonctionnelle à 100 %. Pour la partie hardware, tous les composants du PC sont prêts eux aussi. J'ai encore quelques perçages à faire pour le cable management et ça devrait être bon. Normalement d'ici la fin de mes vacances (il me reste 10 jours) je serai en capacité de pouvoir tester la borne en installant une distro Recalbox sur le SSD du PC et en utilisant le stick arcade USB que j'avais en stock. Si j'arrive à tenir mes objectifs, alors il ne me restera plus qu'à bosser sur le panel et l'habillage esthétique de la borne.
#8
Hello  8)

Je suis en train d'imprimer en 3D les boites destinées à recevoir les haut-parleurs encastrables Focal qui sont pour l'instant posées temporairement sur la planche au sommet de la borne comme vous avez pu le voir sur les dernières photos. Ces boites que je vais devoir fabriquer j'ai décidé de les appeler, des speakerbox. D'ailleurs je crois bien que ça s'appelle comme ça aussi sur les Astro City. Enfin bref, pour ces speakerbox j'ai décidé de les modéliser en deux parties.



Il y aura dans un premier temps une coque blanche esthétique comme sur la New Astro City, avec un bel arrondi sur le dessus. Dans cette modélisation 3D j'ai choisi de faire des encoches pour épouser la planche se trouvant au sommet de la borne, j'ai fait de larges lèvres pour que cette coque de haut-parleur repose bien sur la planche et puisse profiter d'un bon appui. Et ces encoches qui reprennent l'épaisseur exacte de la planche au sommet vont permettre également de solidifier le montage par un vissage dans le bois. Cette coque blanche des speakerbox fait 23 cm de hauteur pour 21 cm de largeur. Cette coque esthétique avec ses deux arches fait 1,5 cm d'épaisseur.



Ensuite il y a  une seconde partie qui sera imprimée avec du PLA de couleur noir cette fois-ci. Il s'agit de la façade destinée à recevoir le haut-parleur. Pour cette façade j'ai repris la même épaisseur que le BA13 car c'est ce à quoi les haut-parleurs encastrables sont normalement destinés. Le choix de la couleur noire de PLA c'est pour faire comme sur les speakerbox des New Astro City qui ont des caches haut-parleurs noir. Cette façade noire sera plaquée sur les encoches de la coque blanche et ce sandwitch de différents PLA sera fermement vissé dans le bois de la planche au sommet de la borne.

Le diamètre de perçage requis pour mes haut-parleurs de 13 cm de diamètre et de 16 cm, à quoi l'on doit ajouter 1,5 cm de débord pour les lèvres qui épousent le support, vous comprenez donc maintenant mieux les dimensions importantes que j'ai été obligé de prendre. Après c'est mon choix d'avoir voulu des haut-parleurs de plus grand diamètre pour une meilleure qualité. Mais ça ne devrait pas trop choquer parce que ma borne d'arcade devrait faire aux alentours de 85 cm de largeur alors qu'une Astro City fait 10 cm de moins.





Actuellement j'ai déjà terminé d'imprimer les façades noires, et mon imprimante 3D est en train de fabriquer les coques blanches de ces speakerbox. Cette coque est une pièce un peu complexe qui réclame 19 heures d'impression mais qui sera de toute beauté une fois terminée. Et comme il y en a deux à fabriquer, ça signifie que mon imprimante 3D va tourner toute la journée de demain également pour la fabrication de la seconde coque. Les façades ont réclamé 163 grammes de PLA noir pour 3h55 d'impression chacune. Les coques blanches donc c'est 19 heures en raison de la complexité de la forme (surtout due aux encoches) pour 621 grammes de PLA blanc.
#9


https://www.amazon.fr/dp/B0DZN87PCZ

Je me suis commandé sur Amazon un petit bouton d'allumage déporté tout simple pour le PC. Enfin il n'est pas si petit que ça apparemment parce qu'il fait 6,3 cm de diamètre pour une épaisseur de 1,7 cm. Mais de telles dimensions ce n'est pas plus mal en réalité. Parce que si je décide de le fixer sur un endroit peu accessible comme au sommet de la borne ou bien sous le panel, même en aveugle on devrait le trouver facilement au toucher avec la taille du bouton, donc il devrait être parfait je pense. Il existe aussi en coloris noir, mais pour une borne candy-cab je me suis dis que le coloris blanc serait mieux. Même s'il est fort possible qu'il soit placé dans un endroit relativement dissimulé. 8)

Ce bouton power me permettra de placer la bouton d'allumage de la borne vraiment où je veux grâce à sa longueur de câbles de 1m80. Les pins se branchent directement sur la carte-mère. On a les pins du POWER SWITCH bien évidemment pour allumer et éteindre le PC. Et on peut même récupérer un petit éclairage LED avec les pins des POWER LED de la carte-mère. Pour le prix ça va, j'ai payé 7,49 € donc ça reste raisonnable. Et puis comme j'avais un autre truc à commander sur Amazon ça tombait bien, cela m'a permis de compléter mon panier et atteindre la somme requise pour avoir les frais de port gratuit.
#10
Je me suis attaqué au système de fixation de la carte-mère pour ma borne d'arcade. Je voulais fixer ma carte-mère sur une tablette standard Utrusta de chez Ikea prévue pour s'adapter dans l'élément de cuisine qui sert d'ossature à ma borne d'arcade. Et pour ça j'ai trouvé un modèle 3D déjà tout fait, un support de montage pour carte-mère ATX, c'est celui dont j'avais parlé précédemment dans le topic : https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/atx-motherboard-mount-backplate







J'ai adapté la hauteur des plots de fixation en imprimant des entretoises à la hauteur dont j'avais besoin pour les vis que j'ai choisies. J'ai un paquet de vis comme celle-ci, ce sont les restants des visseries de mes meubles Ikea, donc j'essaye d'adapter les fixations pour en utiliser un maximum. Vu la tête de vis conique j'ai imprimé des rondelles aussi pour protéger au vissage la PCB de la carte-mère, ça serait dommage de péter la PCB en faisant un vissage trop fort.

Voila donc une petite étape de plus accomplie dans le projet. Par contre j'ai présenté la carte graphique dessus et comme elle n'est plus retenue dans un boitier celle-ci est un peu trop flottante à mon goût. Je vais très certainement fabriquer un petit système de retenue, une équerre ou un système du genre parce que ce sera dommage de casser le port PCI-express de la carte-mère. Et présenter la carte-mère montée sur sa tablette dans le meuble m'a permis de voir à peu près où est-ce que je vais positionner l'alimentation du PC. Là dessus c'est pareil, je pense que je vais devoir prévoir un petit système de fixation sur mesure en impression 3D pour immobiliser l'alimentation sur sa tablette.
#11
8)  J'ai assemblé le caisson de basses de ma borne.

N'ayant pas de solides connaissances sur les caissons de basses DIY (Do It Yourself) je suis allé me renseigner au bon endroit pour éviter de faire n'importe quoi et gâcher les performances du matos. Notamment la grande inconnue pour moi c'était de savoir quelle est la taille de l'évent bass-reflex optimale par rapport au volume interne du caisson. Pour cela on est obligé de passer par un logiciel de calcul. Ce sont des gentils membres du forum Homecinema-Fr.com qui m'ont aidé dans ce topic que j'avais créé pour l'occasion : https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-caissons/caisson-8-pouces-a-pas-cher-comment-assembler-t30137517.html

Ce qui est ressorti de ces discussions sur le forum HCFR c'est que je devais réaliser un évent entre 4,7 et 4,6 cm de diamètre pour environ 30 cm de longueur. N'ayant pas la profondeur nécessaire pour faire un tube droit de 30 cm de longueur j'ai triché en faisant une terminaison de l'évent avec un coude PVC standard du bâtiment. J'ai choisi les dimensions qui m'arrangeaient et j'ai fabriqué mon évent sur mesure avec mon imprimante 3D. J'ai pris les dimensions qui m'arrangeaient afin d'exploiter la profondeur maximale du caisson (26 cm environ) et aussi dimensionner une embouchure qui soit du même diamètre de la scie-cloche dont je disposais (j'ai fait une coupe de 60 mm). Ce qui a donc abouti aux photos que vous voyez :





Ensuite, une fois mon évent bass-reflex fabriqué, j'ai procédé à l'assemblage du caisson. Je vous mets quelques photos. Il a fallu pour commencer que je soude le câble d'enceinte sur les pattes internes qui sont reliées aux borniers d'enceintes à l'extérieur du caisson. Heureusement j'avais encore un petit fer à souder qui trainait dans mon matos de bricolage. Ensuite j'ai bourré le caisson avec la mousse acoustique que j'avais commandée chez Audiophonics, prise de mesure découpage aux ciseaux, rien de bien sorcier. La mousse tiendrait presque toute seule en vrai quand tu la bourres bien comme il faut. Mais j'ai préféré assurer le coup avec une agrafeuse du bâtiment, un outil que je ne possédais pas et que j'ai acheté chez Action, c'est un outil assez pratique et ça pourra toujours servir pour plus tard.

Ensuite j'ai fait le contour du trou recevant le subwoofer avec de la feutrine que j'ai achetée chez Action là aussi, histoire de mieux centrer le subwoofer dans son logement car je trouvais qu'il y avait un peu de jeu. Ensuite j'ai vissé le subwoofer dans le bois, j'ai fait ça proprement en prenant bien les mesures, j'ai fait des avant-trous pour éviter d'éclater le bois même si techniquement ça ne craint pas grand chose vu que c'est du contreplaqué mais je préférais ne pas prendre de risque. Et à l'arrivée ça donne un caisson bass-reflex passif de 8 pouces (20 cm) très sympa.





Franchement je l'ai testé en branchant mon téléphone sur l'ampli. Et le caisson de basses délivre un grave vraiment très sympathique, j'ai testé la fonction Equalizer de l'ampli, j'ai mis le preset BASS pour ressentir encore mieux les effets, et je suis très satisfait du résultat. J'ai mis des morceaux avec des bonnes basses comme How Deep Is Your Love des Bee Gees ou Hotel California des Eagles. Et franchement c'était top, je suis très content du rendu. Et même sur de la musique de jeux-vidéo 16 bits, je me suis mis la musique de Contra III Neo Kobe Steel Factory sur SNES, et j'ai constaté qu'il y avait véritablement un bonus à avoir un caisson de basses aussi sur les jeux retro contrairement à ce que certains disaient, l'apport du caisson est clairement audible.



Par la même occasion j'en ai profité pour vérifier le bon fonctionnement de l'ampli SMSL qui est une véritable petite merveille pour le prix très franchement. J'ai vérifié par la même occasion le fonctionnement de ma paire de haut-parleurs encastrables Focal. Sincèrement pour avoir tendu l'oreille auprès d'elles je dois reconnaitre qu'elles ont un très bon rendu et de sérieuses capacités aussi pour la restitution du grave. Elles seront très bien épaulées par le caisson de basses, franchement je suis très content du résultat.

Pour la suite des événements, je suis en train de travailler sur la modélisation 3D des boites dans lesquelles je vais encastrer ces fameux haut-parleurs Focal. J'ai modélisé déjà une bonne partie du modèle 3D, il me reste simplement à peaufiner le système de fixation sur la planche et ensuite je pourrais mettre en production. Avec ces boites de haut-parleurs mon Astro City devrait avoir une gueule folle, moi j'aime beaucoup les boites de haut-parleurs encastrés des New Astro City, on dirait les prises d'air d'une Formule 1 j'ai toujours trouvé ça trop cool.







#12
Débuter en arcade / remplacer pandora box par pi 5 ?
Mardi 17 Juin 2025, 17:47:10 PM
Ok mais pour quelle raison concrètement faudrait-il revenir à du JAMMA sur une borne récente créée de toute pièce ? Retaper une borne ancienne déjà câblée en JAMMA je peux comprendre, mais là c'est pas le cas a priori. Sachant que Lairderien était un précédent utilisateur d'une Pandora Box, je doute qu'il soit dans l'idée de vouloir brancher des PCB en JAMMA ou revenir à de la Pandora Box, l'émulation sous Raspberry Pi avec Recalbox ou Batocera m'a l'air d'être pile ce qu'il lui faut...

Donc la solution du contrôleur XinMoTek sur laquelle il a commencé à se renseigner est beaucoup plus simple à mon avis. Ensuite il suffit d'installer une image de Recalbox sur la carte SD du Raspberry Pi et c'est parti. C'est beaucoup moins galère et c'est ce qui s'approche le plus d'une Pandora Box à mon avis mais en nettement mieux vu les énormes progrès de l'émulation réalisés ces dernières années.


BGO Tech avait fait une vidéo sur le contrôleur XinMoTek justement, c'est un jeu d'enfant à câbler. A noter aussi qu'il est possible de se passer d'un contrôleur XinMoTek et de raccorder son panel directement sur les pins du port GPIO du Raspberry Pi mais il faut bien se documenter sur la chose et ce n'est pas forcément simple de trouver de la documentation ré-actualisée pour le Pi 5... Câbler une bonne fois pour toute le panel sur un contrôleur XinMoTek permet aussi de changer plus facilement de Raspberry Pi sans avoir à refaire tout le câblage, cette solution externalisée et indépendante du hardware principal c'est tout l'intérêt.

#13
J'ai commencé doucement à préparer les éléments graphiques de ma future borne d'arcade, qui sera inspirée du design d'une Astro City comme vous le savez. Je n'ai pas encore pris de décision pour le layout final du panel de commandes, si ce n'est que j'ai prévu 6 boutons d'action et pas 8. Par contre j'ignore encore quels seront les boutons de services que je vais intégrer et comment ils seront disposés, alors pour l'instant je mets ça de côté, j'ai encore plein de réflexions à mener dessus pour une intégration cohérente et adaptée à Recalbox.

Par contre en attendant je me suis créé une petite Instruction Card, la partie qui est juste au dessus du panel et juste à côté de la fente du monnayeur sur les Astro City. Si vous ne savez pas ce qu'est une Instruction Card, elle a pour but d'indiquer les commandes de la borne. J'ai donc fait cette Instruction Card en haute résolution dans Paint Shop Pro, le but ce sera de l'envoyer plus tard chez l'imprimeur lorsque tout sera prêt, ce n'est pas forcément la version finale mais j'ai besoin de visualiser ça pour la suite du projet. Je me suis amusé à reprendre les codes couleurs de l'Astro City et j'ai ajouté le logo Recalbox ainsi que les raccourcis principaux à connaitre pour utiliser ce système d'émulation que j'utiliserai dans ma borne.


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En bonus je vous montre aussi mon petit coin retrogaming consoles



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Nota-bene : Avant que votre palpitant ne s'emballe, je précise que toutes les boites SNES sont des repro ^^
Je ne suis pas riche à ce point là quand même !
#14
Débuter en arcade / Épaisseur du panel
Mardi 20 Mai 2025, 20:15:47 PM
Oui mais à ce moment là, il faut utiliser du MDF un peu plus épais que du 10 mm comme il avait prévu...
#15
Débuter en arcade / Épaisseur du panel
Lundi 19 Mai 2025, 12:02:22 PM
Une autre technique consisterait à faire un fourreau en impression 3D pour chacun de tes boutons.

Tu fais un fourreau pour clipser parfaitement le bouton à l'intérieur de la pièce imprimé en 3D. Et ce fourreau imprimé en 3D tu lui donnes sur ses parois externes un filetage afin de serrer avec un écrou imprimé en 3D lui aussi. Ça fera un montage très solide de cette manière avec un vissage puissant qui ne bouge pas. C'est surtout que la pièce modélisée en 3D te donnera une perfection d'assemblage pour utiliser le système de clips du bouton.

Ou sinon une autre solution en impression 3D consisterait à faire un fourreau d'un seul bloc dans lequel tu clipseras l'ensemble de tes 6 ou 8 boutons et dans le panel tu fais terminer ce fourreau avec de larges lèvres pour une fixation par vissage dans le MDF interne au panel.
#16
Débuter en arcade / Épaisseur du panel
Mercredi 14 Mai 2025, 19:41:53 PM
Moi aussi je suis en pleine réflexion pour mon panel, j'ai encore rien décidé.

Mais ce qui m'interpelle dans ton idée, c'est l'usage du MDF. Ok c'est un matériau facile à travailler mais tu ne comptes quand même pas mettre le sticker de finition directement sur le MDF ? Le MDF brut c'est pas terrible comme surface d'accroche pour un sticker... A mon avis pour continuer sur l'idée du MDF il va falloir prévoir une plaque de plexiglass ou en tôle par dessus ton MDF. Et je pense que c'est sur cette plaque de finition habillé du sticker que tu clipseras les boutons. Concernant la planche de MDF qui sera en dessous elle ne servira que de renfort. Tu enlèves toute la partie des boutons soit en perçant légèrement plus large pour permettre le clipsage des boutons au dessus ou soit en taillant carrément un grand rectangle de MDF sur l'emplacement des boutons, ça se fait aussi, et c'est viable aussi. Le sandwich MDF+plexi ou tôle ça fera un panel plus rigide et une meilleure adhérence du sticker de finition aussi sur le plexiglass ou la tôle.

Mais dans tous les cas, je dirais que du MDF de 10 mm seulement ça risque d'être un peu limite pour un panel qui reçoit des coups avec des joueurs nerveux... Si tu veux un panel mou qui fasse trampoline, c'est pas génial à mon avis, pour cette partie là si on veut un MDF qui se suffit à lui-même et rien d'autre je prendrais plutôt du 18 mm... Et j'assurerais la solidité de ce MDF avec quelques renforts bien placés aux endroits qu'il faut pour empêcher la planche de fléchir. Mais pour l'utilisation de MDF + plexiglass ou tôle, malheureusement tu l'as compris toi même à mon avis, il aurait mieux valu prendre des boutons arcade avec des bagues de vissage au lieux du système de clips, ça existe aussi et cela aurait été plus adapté à ton projet que ces boutons à clips qui sont normalement réservés pour les candy cab qui sont déjà toutes faites.

Moi je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire pour ma borne en cours de montage... Je pensais partir sur un sandwitch  de matériaux, une plaque de tôle pour assurer une bonne solidité du panel, ensuite le sticker de finition collé sur la tôle puis une plaque de plexiglass par dessus pour protéger le sticker, un sandwitch triple épaisseur. J'ai pas encore statué sur cette question mais dans ma logique je verrais bien les choses comme ça pour un montage robuste, durable dans le temps et facile à entretenir. Nettoyer le sticker même avec une lingette très douce je sais pas si c'est une bonne idée pour le conserver longtemps, le vinyle c'est robuste mais ça a des limites... Je pense qu'il faut un plexiglass transparent pour le protéger à mon avis. Dans ma logique, vu les coûts relativement réduits de ces matériaux, autant faire l'assemblage qu'il faut, parce que c'est le sticker de finition en réalité qui coute le plus cher et doit être protégé.