Les brosses métalliques pour Dremel peuvent s'acheter en grande surface spécialisée type "Castor à Ma" ou "Le Roi J'ai Rien".
Au moins tu sais ce que tu achètes.

Bonsoir.

Voici la suite (et toujours pas la fin) de la réparation de mon flipper.
La dernière fois, j'avais des transistors explosés, libérant une douce aromathérapie de cramé dans ma gameroom.
Les transistors cramés sont ceux qui commandent des bobines.
Flipper toujours éteint, j'inspecte chaque bobine en tentant de la faire bouger à la main.
J'en trouve une - celle qui récupère la bille perdue et qui la remet dans le stock en attente - qui est complètement bloquée.



Je la démonte et elle passe sur la table d'autopsie.
Elle a tellement chauffé que l'isolant des fils de cuivre a fini par fondre, et les spires jointives sont entrées en court-circuit.
L'intérieur de la bobine est un blob de plastique fondu...
Clairement, la bobine a pris cher et elle a entrainé dans sa perte le transistor qui la commandait.





Je répare la carte CPU du flipper en changeant les transistors cramés et en réparant les pistes qui ont participé à l'aromathérapie de ma gameroom.



Avant de remettre sous tension le flipper, je laisse bien déconnecté le connecteur des bobines.
Ainsi, je ne risque pas bêtement de rejouer le même scénario et de tout re-cramer !

Je constate que le transistor qui commande la bobine ayant fondu est activé en permanence, alors qu'il ne devrait l'être que ponctuellement, uniquement lorsque le flipper en a besoin et seulement durant un court instant.
Grâce à l'oscilloscope, je remonte jusqu'à une porte AND située en 4J qui ne fait plus son boulot.





Si l'on regarde sur l'écran de l'oscilloscope, j'ai une entrée (signal jaune) qui est à l'état "1".
La 2e entrée (signal cian) est à l'état "0".
La sortie (signal magenta) devrait donc être à "0 AND 1" = "0".
Pourtant, elle est dans un demi-état intermédiaire à mi-chemin entre le "0" et le "1".
Cette valeur foireuse est suffisante pour activer le transistor en aval et alimenter la bobine correspondante.
Le Démon se planque là.



Je dessoude ledit composant en 4J :



Ensuite je place le composant sur le banc d'exorcisme TTL.
Le Démon des pannes est bel et bien démasqué.
Il y a même 3 des 4 portes AND du composant qui sont foireuses.


 
C'est un composant très standard que j'ai en stock.
J'arrive même a trouver dans mon stock un 74LS08 de chez National Semiconductor - la même marque que celui que j'ai dessoudé.
La différence, c'est que le mien est un "LS" (Low power Schottky) alors que celui d'origine est un "pas LS".
La différence est vraiment minime et pour cet usage ça ira bien.
Le numéro de lot est différent aussi. Mais là, ce serait du pignolage.
Le remplaçant est soudé :



Je remets le flipper sous tension, avec le connecteur des bobines toujours débranché par sécurité.
C'est bon, plus aucune bobine n'est commandée en permanence.

À suivre : remplacement de la bobine et tests.
Spoiler : le Démon est toujours là...

Ou alors un coup de Dremel équipé d'une brosse métallique et roule ma poule.

Je pense que je serai présent, soit le samedi, soit le dimanche ! 

Citation de: alban45 le Dimanche 27 Juillet 2025, 14:14:22 PMPour information, d'après mes lectures sur les data, et en ayant depuis quelques années,ne pas se fier aux plans, souvent ils sont bardés d'erreurs, ou non à jour.

C'est sympa de me prévenir, d'autant plus que je n'ai pas une grande expérience dans les flippers.
Je n'ai que ce Data East, et jusqu'à présent je n'avais touché qu'à l'afficheur qui avait juste des pins cassées au ras du verre.

Je me réfère à la doc pour comprendre le principe de fonctionnement de la carte, puis après je vérifie en direct-live sur la carte elle-même.
Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé trop d'âneries.
Mon problème c'est surtout de savoir que quoi cause la doc.

Exemple : la bobine "VUK" !?
Aucune idée de ce que c'était. Y'a fallu que je cherche sur internet pour comprendre le jargon.
(Vertical Upper Kicker = un truc qui éjecte la bille verticalement)

Citation de: pet le Dimanche 27 Juillet 2025, 10:02:12 AMPresque,
Il faut couper le bus de donnée [couic]

Cette méthode est intéressante.
Je me suis dit "mais quid du vecteur RESET ?".
Au démarrage, le CPU va vouloir lire son vecteur RESET pour savoir à quelle adresse doit démarrer.
Il va lire un vecteur RESET bidon lié au code binaire du NOP.
Sur un 6502, le NOP est codé avec le byte 0xEA.
Il va démarrer ses NOPs à partir de l'adresse 0xEAEA.
Donc rien de grave en fait.
Il va juste lire tout son bus d'adresse 16 bits mais en commençant à une adresse particulière.

Merci pour l'info !

Citation de: pet le Samedi 26 Juillet 2025, 22:53:05 PMIl y a aussi une méthode a l analyseur logique (qui fonctionne bien quelque soit la methode de chiffrement des eprom), mais le mien n est pas asses moderne.

Ah oui, je n'y avais pas pensé !
On laisse le CPU travailler et on espionne son bus d'adresse et de donnée.
Et effet, il faut un analyseur logique assez performant pour enregistrer tout ça...

Citation de: th_vador le Samedi 26 Juillet 2025, 23:22:24 PMC'est normal qu'il manque le pin du milieu là dessus?

Oui c'est normal.
C'est un détrompeur, et normalement, le trou correspondant du connecteur femelle est bouché.
Ainsi tu ne peux pas mettre un autre connecteur à la place, ou insérer le connecteur décalé d'une broche.
Je crois bien que tous les connecteurs de ce flipper ont ce genre de détrompeur.

Citation de: th_vador le Samedi 26 Juillet 2025, 23:22:24 PMPourtant tu as l'air de mettre un fil à cet endroit dans le connecteur...

Sur la photo, on voit 4 fils blancs, une pin non connectée, puis 4 fils colorés :

Bonjour.

Voici la suite (mais pas encore la fin) de cette réparation.

La Poste ayant décidé de prendre son temps pour me livrer ma commande de composants de rechange, j'en profite pour reprendre une réparation de gros porcasse :



Je dessoude les fils puis je retire la carte alim du flipper.



Avec de la tresse, je nettoie au mieux, et j'utilise un Dremel pour retirer toute l'oxydation.
La photo rend bizarre, mais les broches sont très propres, totalement désoxydées :



Voici le moignon du connecteur femelle :



Par chance, j'ai ce genre de connecteur en stock dans mon bazar.
J'en ai même un de 9 pins, donc pas besoin de trop bricoler.
J'échange le connecteur cuit par le mien, et je ré-insère les fils en force sur le peigne.
Sur la photo, il me reste le fil jaune à reconnecter :



Autre réparation : sur la carte CPU, les piles avaient coulé :



Il s'agit des piles qui sauvegardent les réglages du flipper, ainsi que les meilleurs scores.
On peut vivre sans, mais à chaque démarrage, le flipper voit des données vierges et exige que la porte avant soit ouverte par l'exploitant.
Je suis une grosse feignasse et j'ai juste pas envie de le faire à chaque fois que j'allume le flipper.

Je soude un autre coupleur que j'avais approvisionné depuis des années, sans avoir le courage de l'installer.
Cette fois, c'est fait :



Pendant ce temps, miss little F4brice adore le jeu de voiture de Pôpa :



Plusieurs jours après, j'ai enfin fini par enfin recevoir mon composant de rechange.



Merci La Poste : délai de 9 jours en tarif lettre verte, de la France vers la France...
Bon, oublions ça...

Donc j'installe le nouveau régulateur fraichement reçu... et.... nada !
L'alim est toujours trop faible.
Ça aurait été trop facile, surtout que pour le moment j'ai fait l'impasse sur les condos chimiques.
Ce n'était pas très plausible...
Je décide donc d'inspecter les condos chimiques liés au régulateur :



Le premier condo que je dessoude est totalement à l'agonie.
Je pense que c'est vraiment lui le coupable :



J'ai changé les 3 condos entourés en rouge, que j'avais neufs en stock.



Il faudrait que j'en change d'autres, mais je ne les ai pas immédiatement dipos dans mon bazar.
Il est temps de re-tester l'alim...

Je ne l'ai pas fait exprès, mais j'aurai du mal à avoir mieux :



Cette fois la carte CPU démarre immédiatement.
Le flipper semble réparé !
Je tente de jouer un peu.
En réalité, le flipper déconne complètement.
Je ne peux pas démarrer de partie.
Il a ses 3 billes, mais il me dit qu'il lui en manque 1.
Il la cherche un peu partout en activant certaines bobines.
Aucune bille n'est éjectée sur la droite, pour être lancée.

Soudain, c'est la cata totale.
Par chance, j'avais encore le fronton ouvert.
Je vois une lumière très très forte blanche / orange au niveau de certains transistors de puissance de la carte CPU, puis immédiatement après une épaisse et âcre fumée grise...
Je me précipite sur l'interrupteur marche/arrêt...

Ça pue à mort le cramé dans ma gameroom.

Les dégâts sont importants :







 

À suivre : réparation de tous ces dégâts, et suite des investigations.
Purée, là le Démon des Pannes, il a dû en pisser dans son froc tellement il rigole...

Le fait de permuter des bits dans le bus d'adresse et dans le bus de données est astucieux, mais en réalité assez "cheap".
Vu que le CPU est standard, son pinout l'est aussi et il suffit - exactement comme l'a fait @pet - de suivre chaque bit jusque vers l'EPROM pour identifier les permutations.
Disons que ça va suffire pour leurrer un fonctionnaire de l'administration fiscale qui aurait saisit la carte et qui irait jusqu'à tenter de lire le contenu de l'EPROM.

On a 2 possibilités pour obtenir le bon dump :
1/ version hardware faite par pet: avec des fils, on annule les permutions avant de faire un dump lisible de l'EPROM
2/ version software : on dump l'EPROM en l'état, et avec un petit bout de logiciel (en Python par exemple), on re-génère un dump lisible.

Merci à @pet de nous partager tout ça, c'est vraiment intéressant ! 

Bonjour.

Ça faisait trèèèèèès longtemp que je n'avais pas alimenté ce fil de discussion.
Aujourd'hui, il s'agit de mon flipper "L'arme Fatale 3" de chez Data East.
J'aime bien ce flipper, ma fille aussi, et on y joue de temps en temps.

Aujourd'hui, le flipper est en panne.
Quand je l'allume, quelques lampes du plateau et du fronton sont allumées.
Mais ça s'arrête là. L'afficheur dot reste éteint, l'attract mode ne se lance pas.

Le démon des pannes est passé par là, et a dû poser ses fesses quelque part dans le flipper.
J'installe l'outillage pour l'exorcisme :



La doc technique est facilement trouvable sur le net (ici), et en plus j'ai la version papier originale.

Première manip, je réalise les vérifications d'usage sur le CPU (un 6808 de chez Motorola) :

• alim : un peu faible, mais présente
• clock : oui, elle est là
• reset : PAF ! il y a un problème de reset

Bon, ben dès la 3e mesure, je constate un problème majeur.
Le CPU a sa pin /RESET active en permanence.
Donc il ne peut pas du tout démarrer :




Ce signal /RESET est généré par un banal composant (IC1) en boîtier TO92 :



Je pense que ce composant n'est pas en cause. Il ne fait que son travail.
Lorsque l'alim est en-dessous d'une certaine valeur, il active le reset.
Il ne va le désactiver que lorsque l'alim sera au-dessus d'une certaine valeur.
Mon problème est donc une alim +5V trop faible, ce que fait que le CPU n'est pas autorisé à démarrer.

Je jette un coup d'œil à l'alim +5V du flipper.
Ça vient de la bien nommée carte "POWER SUPPLY".
Voici comment le +5V est généré :



On part d'un +12V régulé à la va-comme-j'te-pousse, on confie ça à un régulateur MC1723CP de chez Motorola, lequel se charge de piloter un gros transistor 2N6057 bien velu, en boîtier TO3, monté sur un gros dissipateur thermique.

Voici ce que je vois :

• jaune  = alim +5V de la carte CPU
• magenta = une des 2 entrées en signal alternatif de l'alim (présentes sur les fusibles F1 et F2)
• cyan = le signal /RESET du CPU

C'est pas super joli, mais on a le +5V qui est en fait à 4,38V et du coup le signal /RESET est plus ou moins actif. En tous cas il est suffisamment bas pour que le CPU le considère comme actif.

Au bout de plusieurs dizaines de minutes, tadaaaaa !
L'alim est montée assez haut (4,49V) pour que le composant qui gère le reset la trouve à son goût et autorise le démarrage du CPU.

Le signal /RESET (cyan) est passé à l'état haut, soit inactif :



Le flipper démarre sans problème :



En réalité, il "toussote" beaucoup.
Le composant qui gère le reset doit souvent changer d'avis et balance régulièrement des reset.
C'est simplement dû au fait que l'alim est vraiment border-line, et parfois trop faible.

Il n'y a aucun réglage possible.
Si je m'amuse à donner un coup d'aérosol givrant directement sur le régulateur MC1723CP, alors instantanément l'alim +5V chute beaucoup, et le générateur de reset s'active immédiatement.



Je pense que ce régulateur MC1723CP est en cause, et ne fait correctement son travail que lorsqu'il est à bonne température, près du feu, avec ses charentaises préférées et son journal.
Il est temps qu'il prenne sa retraite. Je viens d'en commander un autre.

À suivre : remplacement du composant, et nouvel essai !

Bonne pioche !
Le jeu semble être un bootleg de Street Fighter.

J'adore l'oscilloscope LCD de chez Fluke. 
C'est le même modèle que je m'étais acheté il y a longtemps (et que j'ai toujours), avant de casser la tirelire pour un Tek MSO 4 voies !
Il en a dépanné des PCB, ce Fluke !

Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 09 Février 2025, 15:58:27 PMDès que tu as évoqué ton problème de court-circuit, j'ai tout de suite pensé à un condo tantale qui a mal vieilli ! 

Oui, c'est un grand classique. 

Citation de: djalex le Lundi 27 Janvier 2025, 14:09:20 PMrappelle nous comment tu as su que c'était la TDA qui merdait ?

L'écran avait un problème de synchro horizontale non réglable.
C'est une panne "sympa", car on peut prendre son temps dans le dépannage.
Pas de composant qui crame dès la mise en route, pas de fumée...
On peut mettre sous tension et mesurer sans stress.

Avec l'oscillo, on a suivi grâce aux schémas le parcours du signal de synchro généré par le PCB.
Tout le filtrage jusqu'à l'entrée du TDA était OK (ou pas trop suspect) : le TDA recevait bien une synchro composite sur son entrée broche #11.
Par contre, il ne sortait rien sur sa broche #9.
C'était soit le TDA qui était malade, soit un élément extérieur qui imposait un niveau parasite.
La présence de R48 suffit à éliminer la 2e possibilité.

Par chance, j'avais un TDA2595 en stock dans mon bordel.

J'en ai profité aussi pour reprendre quelques soudures qu'eternity78 avait eu du mal à réaliser.
On a suspecté son fil à souder, et p'tet une température de fer un peu trop basse.
En tout cas, j'ai repris toutes celles qui étaient suspectes, même si eternity78 avait le réflexe de les tester au multimètre.

@eternity78 : MP répondu !