Citation de: Hornica le Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AMBonjour à tous ! Tout nouveau dans le monde de l'arcade, j'aurais besoin de conseils !

Bienvenue, tu es au bon endroit.

Citation de: Hornica le Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AMJe viens d'acquérir une borne type "cabaret " splash.

Jolie borne Atari Europe, probablement fabriquée près de chez moi à Baume-les-Dames dans le Doubs (25).

Citation de: Hornica le Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AMJ'aimerais vraiment faire une belle restauration.

Bonne idée.

Citation de: Hornica le Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AMProblème je ne sais pas par ou commencer 😱 ni comment y arriver 🤔.

Faire l'inventaire que de qu'il y a dans la borne, ce qu'il y a à faire, ce que tu peux faire, ce que tu veux faire.

Citation de: Hornica le Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AMA l'allumage, seul le marquee fonctionne. Le sons fais du bruit mais pas du jeu. L'écran est mort ( dessin de toile d'araignée dessus).

C'est quoi, précisément, un "dessin de toile d'araignée" ?
Le tube cathodique est fêlé et donc éventé ?
Tu vois des formes de carré alors que tout est éteint ?
Photo ? (pas un screenshot tout pourri de fesse-de-bouc).

Citation de: Hornica le Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AMPas mal de composants abîmé ( résistance surtout).

Rien de grave pour un appareil de cette génération.

Citation de: Hornica le Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AMEst ce qu'il vaut mieux la restaurer afin de lui redonner son utilisation d'origine, ou bien partir sur écran LCD avec raspberry ?

Tout dépend si tu aimes le goudron et les plumes.

Citation de: Hornica le Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AMVoici quelques photos. Toutes aide sera appréciée !

Tu devrais faire davantage de photos, notamment la carte électronique de l'écran, et la carte du jeu vidéo.
Ton écran a l'air d'être proche d'une TV Philips, donc avec des composants européens faciles à trouver.
Pour le PCB de jeu, je n'ai pas pu trouver sur le net si c'est un pur TTL, ou s'il a un CPU.
La photo devrait le dire.

Citation de: Hornica le Samedi 02 Mai 2026, 01:46:35 AMMerci de m'avoir lu !

Bitte schön.

Citation de: AlexB le Mercredi 22 Avril 2026, 12:58:14 PMIls préconisent un courant de 5.1 à 5.2V donc je voulais respecter cette spec.

une tension

Bonjour.

Voilà, mon épouse repose avec son papa et ses grands-parents, dans le cimetière du village où elle a grandi (Drôme).
La vie continue pour notre fille et moi, portés par les souvenirs et tout ce que mon épouse a changé en nous.

Je remercie les copains de gamoover qui ont la gentillesse de s'associer à ma peine et certains même ont pu être présents lors de la cérémonie et l'inhumation.
Grand merci pour votre soutien, les copains !

À bientôt pour une rencontre, un salon, un RT ou un WIP.

Bonsoir les amis.

Voici une info perso que ma fille et moi tenons à partager avec vous.
Si un modo estime qu'elle n'a pas sa place ici, qu'il efface mon message sans problème et sans se justifier.
C'est avec un chagrin infini que je vous partage que mon WAF Marie-Ange est décédée ce matin à l'âge de 49 ans des suites d'une saloperie de putain de "longue maladie" qui l'a rongée à une vitesse fulgurante en quelques mois.
Les RT et les WIP continuent, car elle m'a toujours laissé vivre ma passion en me faisant confiance.
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et dites-leur que vous les aimez.
Même s'ils/elles le savent déjà, ça fait toujours du bien de l'entendre.

Citation de: djalex le Jeudi 26 Mars 2026, 17:35:18 PMj'ai bien l'impression que tu as une platine vidéo hantarex... il te faudra donc une alim Hantarex

Il te faut du 130V AC, probablement déjà présent dans la borne. Sûrement le petit transfo posé au fond de la borne.

On voit également sur une photo une alim à découpage plus ou moins moderne.
Il est inutile de la changer si elle fonctionne.

Le 1er travail consiste à tout nettoyer méthodiquement, et a faire de meilleures photo pour identifier les cartes.
Par exemple, le doute m'habite quand à la pertinence d'avoir fait une photo du PCB de jeu encore emballé dans son plastique. 

J'ajoute enfin que Smallcab est une très bonne adresse. 

Bonjour.

Voici la suite du complément du WIP.
Maintenant que le PCB a été capkité, l'heure est venue de le tester dans la borne.

Pour m'en sortir dans mes investigations, j'essaie de ne changer qu'un seul paramètre à la fois.
Donc je laisse le panel débranché, et je connecte mon oscillo en mode X-Y sur les sorties X et Y du PCB.

La mise sous tension est prometteuse.
Sur l'écran de l'oscillo, je devine l'attract mode du jeu :



Donc le capkit a été 100% bénéfique car maintenant le PCB fonctionne avec l'alim de la borne.
J'éteins la borne et je reconnecte le panel et l'écran.
Ensuite, la borne est remise sous tension.
J'ai toujours sur l'oscillo l'attract mode du jeu.
Je note également que la sécurité "spot killer" de l'écran n'est pas active : la loupiotte entourée en vert sur la photo reste éteinte :



Je vais voir à l'avant de la borne...
Tadaaaaaa :



Bah c'est cool, le PCB est donc bien réparé. 
Je tente une partie :



Il est très probable que je mette en vente ce 2e PCB.
Je n'ai pas l'intention de le garder car il ne me sert à rien.
J'ai déjà un PCB pour ma borne, et s'il tombait en panne je peux le réparer.

Sur le connecteur mâle (soudé sur le chassis) où se branchent les bobines de déviation, il y a 2 pins supplémentaires, donc en tout 6 pins.
Sur le connecteur femelle, il y 4 fils qui partent aux bobines, et les 2 pins supplémentaires sont reliées entre elles par un pont (le fameux strap).
Ce pont permet d'ouvrir le circuit du B+ si jamais le chassis est mis sous tension alors que le yoke n'est pas connecté.
C'est aussi un point de mesure du B+ très accessible.

J'ai un chassis Kortek n&b sur ma vielle borne Taito Missile-X.
Malgré un full capkit, je n'ai jamais pu obtenir une image parfaitement propre.

Pour moi, ces chassis sont classés dans la catégorie des "merdes" avec les Monitronic.

Bonjour.

Aujourd'hui, rien d'extraordinaire.
Je complète juste les documents originaux qui vont avec la borne.
J'ai acheté sur ibé un exemplaire original de la doc de l'écran :





(désolé pour la photo un peu floue)

Ces moments d'arcade en famille, c'est juste du bonheur à l'état pur ! 

Bonjour.

Voici la suite du complément du WIP.
Aujourd'hui, c'est activité capkit !

J'ai reçu il y a quelques jours les condos commandés chez E44.
Je ne connaissais pas cette boutique.
C'est en lisant les conseils que @Little_Rabbit prodiguait à un autre membre du forum que j'avais décidé de tenter.
Je vous recommande à 100% : rapide, fiable, frais de port raisonnables pour des petits commandes.

Voilà ma commande arrivée à destination :



Il est temps d'attaquer le capkit.
C'est vraiment banal, il y a 11 condensateurs à changer.

En cours :



Voilà, le capkit est terminé :



Par curiosité, je les ai testés avec mon outil ESR70.
Ils sont tous un peu fatigués, mais aucun n'est vraiment totalement défectueux.
Tous les condos de 1µF ont un ESR assez élevé, à plus de 4Ω :



À suivre : essai du PCB en direct live dans la borne

J'ai bien un Wellon WP-280.
La seule et unique 2716 qu'il sait programmer est la 2716 de chez Thomson.
C'est justement ces EPROMs que j'ai achetées ! 

Cette borne est vraiment superbe ! 

La 1ère manip indispensable consiste à changer aveuglément :

• tous les condensateurs électrolytiques
• tous les condensateurs tantale

Ne te pose pas de questions, fait-le ! 
L'étape d'après sera d'avoir une image avec la carte son présente.
Je suppose que ce que tu appelles "carte son", c'est cette carte.

Tu as de la chance, tu as la version avec les 8 puces 74LS151, et non pas les 4 puces AM25S10 qui sont difficiles à trouver à prix raisonnable.

Bonjour.

Voici la suite du complément du WIP.
La dernière fois, j'avais juste changé mes EPROM 2732 par des 2716 programmées avec amour, car plus proches des composants d'origine.
Ça ne change rien, sauf à mes yeux !

Je constate que le PCB fonctionne sur mon banc de test, mais dès que je le mets dans la borne, il déconne.
Les différences entre mon banc de test et la borne sont nombreuses : alim, panel, écran, position mécanique...

Je procède par élimination...

1/ la position mécanique

Le PCB, connecté au banc de test, est maintenu vertical par mes petits doigts pas musclés => il fonctionne toujours.
J'en profite aussi pour appuyer à droite et à gauche, voir si je peux mettre en évidence un faux-contact, etc...
Toujours aucun problème, le PCB fonctionne très bien.

2/ l'alimentation

J'installe le PCB dans la borne, mais je déconnecte complètement l'écran + le panel + les monnayeurs.
Il ne reste que l'alim et la sortie audio de connectés.
J'installe aussi l'oscillo pour observer les sorties X et Y, à l'identique du banc de test.
Là je constate que le PCB déconne :



Je suppose donc que le problème vient de la différence entre les alims.
Mon alim de labo fournit de belles tensions DC bien régulées, tandis que la borne envoie du 36V AC que le PCB doit redresser et réguler.
D'ailleurs la partie logique du PCB (qui n'utilise que le +5V) fonctionne.
C'est la partie générateur de vecteurs qui semble ne pas fonctionner.
Et c'est aussi ce générateur de vecteurs qui a besoin des autres alims.
Je note aussi que je n'ai pas capkité le PCB : il y a 11 condos à changer dont 6 sont liés à l'alim.

Suite à un post de Petit_Lapinou, j'ai commandé les 11 condos chez le nantais E44 car les frais de port étaient raisonnables.
Chez DigiKey, les frais de port représentaient 200% du montant de la marchandise, donc j'ai laissé tombé.

À suivre : capkit.

Citation de: Little_Rabbit le Lundi 23 Février 2026, 20:50:53 PMQue les pros confirment si c'est compatible ou pas (la dernière lettre de la réf, c'est une histoire de version de boîtier non ?) .

Oui principalement, mais pas que.

Référence	Boîtier	Dos	Dissipation thermique	Commentaire
BU508A	TO-218	métallique	125W	nécessite un isolant pour le monter sur un radiateur
BU508AF	ISOWATT218	plastique	50W	aucun isolant nécessaire

La version "F" du transistor est isolée, mais n'est capable de dissiper (chaleur) que 40% de ce que sait faire son collègue "pas F".

Bonjour.

Voici la suite ‒ aujourd'hui cosmétique ‒ du complément du WIP.
J'ai réussi à trouver sur ibé un vendeur sympa en France qui a de l'EPROM 2716 en stock à prix raisonnable.
J'en ai donc commandé 10, en espérant que mon programmateur sache les écrire.
Mon idée, c'est juste de remettre ce 2e PCB de Lunar Lander proche de son état d'origine.
Même si les 2732 que j'ai mises en place précédemment sont techniquement 100% adaptées, j'ai une préférence pour utiliser ‒ quand c'est possible ‒ la bonne référence.
La différence est uniquement dans ma tête de névrosé psychopathe.

Ce matin, je reçois une petite enveloppe à bulles :



Les EPROMS semblent NOS, en tout cas elles sont en parfait état et sans aucune trace d'oxydation.
Ce soir, je tente la programmation d'une EPROM, et ça passe tip-top.
Du coup, j'en programme trois autre avec le reste du dump Lunar Lander de Mame.
Au passage, j'ai aussi sorti l'étiqueteuse qui va bien :



Les EPROM 2732 sont retirées et rangées.
Les EPROM 2716 fraîchement programmées sont mises en place sur le PCB :



Petit test rapide, toujours sur le banc de test : le PCB fonctionne toujours.
Tout va bien, l'échange d'EPROM est réussi.

À suivre : essayer de faire tomber en marche le PCB aussi dans la borne !