Citation de: djalex le Samedi 31 Janvier 2026, 16:38:19 PMSalut,

quel serait alors la solution pour ne pas tout cramer ?

Salut,

Il est possible de supprimer cette fonction qui peut potentiellement faire plus que de mal que de bien en pratiquant le "Sense mod".

Je l'ai réalisé sur ma Pole Position en suivant les explications de Little_Rabbit:

https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23538.msg603133#msg603133

L'auteur du mod:

https://bitslicer.tripod.com/ar_sense_mod.htm

Salut,

Pour ma part, j'ai testé à deux reprises pour me faire une idée.

Soyons clairs, l'IA n'est pas un réparateur. Elle ne remplacera jamais un technicien compétent et expérimenté. Elle ne donnera pas non plus les causes précises de la panne, surtout avec des symptômes très vagues sur du matériel très spécifique.

Par contre c'est un outil intéressant, pour peu que l'utilisateur possède un minimum de conaissances pour pouvoir prendre du recul sur ses affirmations.

Mes deux exemples vont être parlant.

J'ai d'abord demandé des conseils pour effectuer des mesures sur ma Super Invaders. Je me suis rapidement rendu compte que l'IA prenait la borne pour une générique au format Jamma, malgré lui avoir précisé la situation. Une fois recadrée, les explications étaient plus cohérentes. La suivre aveuglement aurait pu aboutir à des manipulations plus que foireuses. Autrement, j'ai pu obtenir des informations claires sur la manière de tester une alimentation en charge.

Ensuite, j'ai tenté l'expérience avec un téléviseur cathodique. J'ai d'abord été amené sur une fausse piste puisque l'IA basait ses explications sur le principe de fonctionnement d'une alimentation à découpage classique. Sauf que ce téléviseur est équipé d'une alimentation atypique de type "découpeur boost". Une fois recadrée, j'ai pu mieux comprendre le fonctionnement de celle-ci.

En fait, ça enlève beaucoup de flou pour un novice comme moi, ce qui aide à avancer.

Il faut dire qu'une recherche classique sur les forums spécialisés peut être difficile. J'ai beaucoup appris des forums, celui-ci ou d'autres. Cela m'a enseigné des tas de conaissances de base très précieuses. Mais pour des sujets plus spécifiques, trouver la bonne info reste ardu. Parfois on peut tomber sur un message pertinent émanant d'un spécialiste. Mais le langage peut-être un peut trop technique pour celui qui n'est pas du métier. Dans ce cas, l'IA est capable de vulgariser.

Pour en revenir à mes deux expériences, on peut en conclure que l'IA a tendance à faire des généralités et à ignorer certains détails importants, même si ils sont évoqués. Il faut se méfier, la recadrer, l'alimenter avec des informations cruciales issues de forums ou d'articles.

Ainsi, on peut éviter de quémander à tout va des informations, qui ne viendrons peut-être pas, sur des forums. Parce que les membres n'ont pas les conaissances, parce qu'ils n'ont pas les éléments nécessaires pour effectuer leur analyse, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas envie pour X ou Y raison, parce que du dépannage à distance reste un exercice périlleux....

Cela n'empêche pas de partager ses investigations, ses observations, ses trouvailles.... pour éventuellement recevoir de bons conseils et dans tous les cas aider d'autres personnes qui seraient dans la même situation grâce à ce partage d'expérience.

Pour en revenir aux erreurs, oui il y a des fortes chances pour que l'IA en fasse. La mauvaise piste n'est jamais loin. Dans le pire des cas, cela peut effectivement endommager le matériel, pour une bêtise, par les conseils d'une machine.... Mais je dirais qu'il faut le prendre avec philosophie. Il faut apprendre de ses erreurs. Il est également nécessaire de considérer la valeur qu'on accorde à telle ou telle chose. Cela vaut-il le coup que j'y mette mes gros doigts malgré ma faible expérience, malgré les conseils douteux d'un ordinateur ? Vais-le laisser éternellement sur une étagère en panne par peur d'y toucher ? Vais-le confier à un professionnel alors que ces derniers se font rares et que le prix de l'opération peut largement dépasser la valeur de l'objet ?

En bref, comme tu le dis, c'est un outil d'appoint. Et comme tout outil, il faut savoir le manier pour en tirer quelque chose de bon. 

Bon, après avoir ressoudé avec toutes les peines du monde ces résistances CMS....



....j'applique un conseil prodigué par les spécialistes de l'autre forum: mesurer la tension au collecteur de TP32, le gros transistor S2000 au primaire.

=> J'ai 316V, ce qui est bon. 

Cela innocente pas mal de choses.

L'IA insiste alors sur la zener DP16, c'est une piste quelle avait déjà proposé.

Et coup de chance, j'en trouve une neuve dans mon bordel: Une BZX55B5V1



Toujours rien sur l'afficheur à la mise sous tension, par contre ça bouge sur l'écran de mon multimètre:


Oui les bandes de contact de l'écran de mon Fluke sont fatiguées et oui je m'effraie pour pas grand chose.


Vous aurez entendu ce bruit de crissement inquiétant.


Sur la vidéo, il s'agit du dernier test, avec tous les composants remontés. J'ai trouvé ce signe suffisamment encourageant pour remettre l'alimentation en charge, mais cela ne change rien donc.


L'alimentation semble vouloir démarrer, c'est un net progrès, mais quelque chose bloque encore.  

Le robot suspecte le condensateur CP16. Je vais demander aux spécialistes ce qu'ils en pensent. Ou alors, c'est peut-être simplement mes dessoudages/ressoudages hasardeux qui ont fragilisé quelque chose, une pastille ou une piste, arf.

Merci à vous, ça fait plaisir de voir que quelques personnes suivent ce WIP. 


Aujourd'hui j'ai essayé de creuser ce problème vidéo.

Pour rappel voici la situation. Ce balayage étrange est TRÈS visible à l'œil nu. Cela assombri une partie de l'image et l'effet est très pénible. De plus, la luminosité, même réglée au minimum est trop élevée, cela bave un peu. Et ce réglage au minimum perturbe la largeur de l'image.



Après quelques recherches je tombe sur un sujet similaire à mon problème:

https://www.ukvac.com/forum/threads/space-invaders-sync-problems.64182/

Une des réponses est celle-ci :

CitationTo rule out the board, there's an electrolytic cap on the video output (can't remember the value, it's something like 10uF). The sync and video are combined and then this cap acts as an AC coupler, removing the DC part of the signal so that the monitor can then DC bias it in the appropriate way.

Ainsi il y a 7 chimiques sur le carte-mère, que je n'ai jamais remplacé. Cette piste me semble intéressante à suivre. Il y a 5 condos de 10 µF, 25V. Parfait j'ai des Würth de qualité en stock.

J'ai profite aussi pour faire les 2 chimiques près des puces de RAM. Il s'agit de 22 µF 25V. Et cela. est contrariant: j'ai des Würth mais en 16V. En 25V, j'ai en stock des noname chinois, beaucoup plus petits d'ailleurs. Initialement, j'ai installé les Würth, me disant qu'il n'y a pas plus de 12V sur cette carte de toute manière. Mais finalement, ces derniers ont été remplacés par les noname afin de respecter la sacro-sainte règle : toujours remplacer par quelque chose d'identique.



Et tout comme le membre de l'autre forum : cela n'a rien changé.  


En consultant cet autre forum, j'en viens à suspecter l'alimentation. Mais le problème n'est pas tout à fait le même. Les gens parle de « ripple ».

https://rec.games.video.arcade.collecting.narkive.com/Cx0nUHGX/taito-space-invaders-display-problem

Mais est-ce que cela pourrait perturber le signal video ? Ou est-ce une fausse piste ?

Ce qui pourrait aussi incriminer l'alimentation c'est cette vidéo :


En y repensant, sur le banc de test de Little_Rabbit le PCB semble générer une image parfaitement propre. Ce sympathique Trinitron a un contraste mal ajusté, ce qui laisse apparaître un fond gris. Et c'est tant mieux pour nous, puisque cela nous permet de confirmer qu'il n'y a aucun phénomène parasite qui pourrait se cacher dans un fond bien noir.

Mon alimentation d'origine a subi un capkit, mais avec des condos noname de la boutique d'électronique du coin (Teapo). Ce n'est peut-être pas idéal.

Si cette piste est la bonne il doit bien y avoir une solution autre que de la remplacer par une moderne à découpage. La borne fonctionnait bien comme ça à la base.


Autrement, je reviens sur cette histoire de résistance. Puisque le signal vidéo semble trop élevé/chaud (ou je ne sais quel terme technique plus approprié) et que cela nécessite le montage d'une résistance en usine, je tente alors de la remplacer par une valeur plus importante : 330 Ω => 560 Ω.

Résultat :



Pas parfait, mais mieux.

Le potard de luminosité qui était initialement au minimum à pu être tourné, ce qui a résolu le problème de largeur de l'image.

Le potard de contraste a pu être ajusté de manière à supprimer les bords qui bavent.

Le phénomène de colonnes grises qui perturbent la synchro est moins présent. Cela semble plus stable mais l'image scintille encore pas mal. Néanmoins on pourrait presque s'en contenter si le problème n'est pas identifié.



Dans tous les cas, j'anticipe une suggestion qui pourrait être faite : Pour effectuer un dépannage sérieux, un multimètre ne suffit pas. Vu les symptômes et les interrogations, il serait temps de sortir un oscilloscope.  

En effet, d'ailleurs j'en ai récupéré un dernièrement, provenant d'un Lycée, un OX722, testé et fonctionnel.  

Néanmoins, je n'ai jamais utilisé ce type de matériel. Il est temps que je m'y mette. Je vais expérimenter un peu à l'occasion, au moins pour voir la tronche du signal vidéo.  

Je vais faire ça demain. Il se fait tard.....

Salut,

Effectivement, comme Little_Rabbit l'a très bien expliqué et illustré : il manque un composant. Celui-ci n'a jamais été monté en usine. Erreur ? Économie de bout de chandelle ? Problème d'approvisionnement ?  

Difficile à dire.   En tout cas ce composant vaut effectivement un poil cher aujourd'hui (une vingtaine d'euros). Je vais chercher un peu au cas où. Autrement je compte bien le remplacer.  


Ce soir j'étais assez en forme pour jeter un œil à cet écran.  


Je rebranche tout et contact : sifflement, lueur orangée au cul du tube, ça sent bon.

Je rebranche le PCB et le résultat est strictement le même qu'au départ (les bugs du PCB en moins)   : l'image est présente mais instable, avec d'infâmes vagues en diagonale, comme si on tournait les pages d'un livre.





J'ai essayé d'agir sur deux potentiomètres (source: le manuel Jeutel):

- Fréquence ligne : Réglage de la fréquence 625 lignes pour stabiliser l'image. Règle le nombre d'image par seconde. C'est la base de temps horizontale.

=> Celui-ci a à une amplitude de réglage limitée. Le tourner trop et la haute tension disparaît.

- Fréquence verticale :  Tube inverse. Base de temps image.

=> Son effet est plus marqué, mais je n'arriverai à rien de mieux que ces exemples où le résultat est à vomir.


Or, pour rappel, ce moniteur a été réparé là où il a été fabriqué, par les gens qui l'ont fabriqué. C'est une histoire assez incroyable que je vous laisse découvrir en parcourant ce sujet et celui de la borne Visionor. À ce moment il était connecté à une mire et l'image était solide.  

Certes, c'était il y a un paquet d'années maintenant. Mais il n'a pas été remis sous tension depuis. En fait c'était le 24 janvier 2017, il y a 9 ans....


Vient alors une question que PERSONNE ne se pose : Est-il possible de jouer à DOOM sur une borne Space Invaders ?

La réponse est oui, plus ou moins:



(Le balayage de l'écran n'est pas visible à l'œil nu. Et oui, faute de mire, on fait avec ce qu'on a.)


Je n'ai eu aucun mal à obtenir une image aussi propre. D'ailleurs je suis bluffé par la qualité de celle-ci. Le tube est beaucoup plus en forme que ce que je pensais. Je suis extrêmement content.


Or, la question que moi je me pose est celle-ci : Pourquoi le tube est-il incapable d'afficher Space Invaders alors qu'un LCD moderne lambda le fait sans broncher ?

Et là, je me suis dit qu'il fallait arrêter de se croire plus malin que les ingénieurs qui ont conçu cette borne.

À l'époque, j'ai trouvé stupide que le câble vidéo était soudé à même la platine alors qu'il y avait un magnifique connecteur RCA qui ne demandait qu'à être utilisé. Sauf que j'ai totalement ignoré la résistance entre les deux broches.


 

Je ne maîtrise pas suffisamment le sujet, mais il semblerait que ça agisse sur le signal vidéo, assez pour stabiliser les choses.

Beaucoup mieux : (et une vidéo supprimée par erreur)

J'ai alors baissé à fond le potard de luminosité :





C'est largement mieux.     



Plusieurs problèmes persistent :

- Je ne parviens pas à régler correctement la largeur de l'image : le côté droit est déformé (envahisseurs moins larges).

- Ça bave un peu et le réglage du contraste fait n'importe quoi : j'ai une grosse zone morte dans le potard et le tourner trop fait réapparaître ce phénomène de pages de livre.

Aussi et surtout, il y a d'énormes colonnes grises dans le fond de l'image. Cela perturbe un peu la synchro. Ce n'est pas un problème du moniteur, voyez le magnifique écran titre de DOOM, mais du PCB. J'ai ignoré ce problème jusque là alors qu'il était et est toujours bien visible sur le LCD.

Voyez le scintillement sur la vidéo que j'ai réalisé en 2017 pour le premier test:



J'imagine qu'il va falloir que j'étudie comment le signal vidéo est généré par le PCB pour essayer de déterminer ce qui serait un peu hors tolérance.

Dans l'état c'est jouable, mais ce scintillement infâme aurait vite fait de causer quelques migraines. (Oui celui-ci est bien visible à l'œil nu).


Néanmoins je suis très heureux de cet avancement. Encore une fois, voilà de quoi on partait :








Et voici une borne jouable. J'ai pu pour la première fois terminer un niveau sur celle-ci, avec le PCB d'origine, l'alimentation d'origine et l'écran d'origine, c'est beau:

Salut,

C'est absolument magnifique. 

Je rêverais d'avoir un atelier comme ça, au lieu de bricoler à droite à gauche là où je peux.

Je vois une sympathique cocktail Jeutel, un futur WIP ?

Hop,

J'ai reçu aujourd'hui une petite commande passée auprès de pet.



Voilà deux paires de magnifiques puces de RAM "nouveau vieux stock". Je garde la deuxième de côté au cas où.



Premier test : YAY ! => RAM ok



Bon il y a encore quelques parasites sur l'écran, qui disparaîtrons aux essais suivants.  

Il est temps de remettre en place les ROMs.

Rooooooh :      



C'est propre, c'est net, c'est nickel.  

Voilà un PCB qui reviens de loin. Quand je pense à l'épave qu'était cette borne qui tenait à peine debout, avec ce PCB en vrac recouvert d'une épaisse couche de nicotine.  

Encore merci à Little_Rabbit pour son aide précieuse et pet pour ses puces prix d'ami.  

Voici les cadavres :



Et voilà une vidéo d'une qualité infâme:




Ce week-end sera dédié aux tubes cathodiques : à la remise sous tension de celui-ci, et accessoirement à la poursuite de la tentative de dépannage du téléviseur dans l'autre section.

J'ai donc dessoudé les 4 composants litigieux, comme le reste, et cela ne change rien aux mesures.  


Une petite preuve au cas où, le reste a déjà été ressoudé bien évidemment:




Je serai donc heureux de me prendre d'autres conseils bienveillants au cas où une autre stupidité de ma part m'aurait échappé.

Merci malgré tout. Je suis toujours ravi d'en apprendre davantage, à bon entendeur.  

Citation de: f4brice le Lundi 05 Janvier 2026, 15:53:40 PMJe le dis, je le re-dis, je le re-re-dis :

tester un composant in-situ sans le dessouder n'est qu'une perte de temps et ne sert qu'à induire en erreur et envoyer sur de fausses pistes

Bon, maintenant, chacun fait vraiment comme il veut, hein...

Certes, mais sur la vingtaine de composants testés, je n'ai laissé que quatre malheureuses résistances CMS en circuit. Tout le reste a été dessoudé.

Je vais les retirer dans le doute donc. Mais ce serait vraiment fourbe que la panne se cache ici.

Citation de: Fred G5 le Lundi 05 Janvier 2026, 10:50:59 AMY'a pas un souci avec ton CP31 "CP31 : 1942µF ESR = 0,25Ω"? il est donné pour 22µF sur ta doc

Merci pour cette remarque pertinente.

Je devais vraiment être fatigué hier soir pour laisser passer une telle énormité.

Mais j'ai vérifié ma feuille de relevés: il manque une virgule. J'ai corrigé mon message.

Excellente nouvelle.   

Cela me rappelle la découverte de l'artwork original sous le sticker bleu du panneau de commande de la Quartet.

Le marquee a admirablement bien été protégé par cet autocollant d'exploitant.

Citation de: f4brice le Dimanche 04 Janvier 2026, 11:52:00 AMIl faut que tu mettes une charge électrique pour ne pas tester l'alim à vide.
Il est pratique d'utiliser une lampe 230V à incandescence de 40W environ pour ça.
Ne pas utiliser une lampe à LED ou une daube "fluo-compacte" pour ce besoin.

Merci pour le conseil, j'essaierai à l'occasion. 


Voici les opération effectuées aujourd'hui.


D'abord, sur les conseils d'un forum spécialisé, j'ai dessoudé le BU806, voici mes mesures en mode diode. C/E : OL dans un sens & 0,6 dans l'autre - B/E : 0,56 dans un sens & 0.72 dans l'autre, B/C: OL dans un sens & 0,56 dans l'autre.

J'ai mesuré la résistance entre le point de test +90V et la masse: aucun court-circuit

J'ai rebranché le PCB sans le BU806, la THT et le S2000: toujours pas de signe de vie sur l'afficheur.


Arf, je commande à être un peu désespéré. À la recherche de nouvelles pistes, je ressort la liste du kit de réparation de l'alimentation:



Je n'aime pas partir au pif, il y a toujours le risque d'abimer une pastille ou une piste et de créer plus de problèmes que d'en résoudre.

Voici ce que j'ai testé:

RP11 : 0,3Ω
RP21 : 99kΩ
RP22 : 100kΩ
RP23 : 100kΩ
RP41 : 1473Ω
RP33 : 3,2Ω
RP02 : 5Ω
RP44 : 563Ω
RP45 : 70Ω

=> Les résistances sont dans les clous. Les dessouder a été bien pénible. Les pattes ont été pliées pour être à plat sur le PCB en usine, c'est un calvaire à dessouder sans abîmer les pastilles, beaucoup on souffert malgré mes précautions comme je le craignais....


CP11 : pas testé, remplacé par un neuf
CP24 : 1178pF
CP31 : 19,42µF ESR = 0,25Ω
CP16 : 3420pF

=> C'est dans les normes encore une fois.


DP41 : 731mV / C = 4 pF (testeur chinois)
DP32 : 580mV / C = 10pF (testeur chinois)
DP38 : 614mV / C= 10pF (testeur chinois)
DP33 : 0,4 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)
DP16 : 776 mV / C = 699935F (testeur chinois) – 0,7 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)
DL62 : 722 mV / C = 4pF (testeur chinois) – 0,5 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)
DL64 : 722 mV / C = 4pF (testeur chinois) – 0,5 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)

=> Rien qui n'apparait clairement comme mort.


À ce stade j'ai ré-inspecté méticuleusement le PCB à la recherche de pistes rompues, de soudures cassés, sans rien trouver.  


Que pense le robot de tout ça ?  

Il me demande de vérifier la broche Vcc du TEA, où il devrait y avoir 8V à la mise sous tension. Et il n'y a rien, nada, que tchi.

Il suspecte alors fortement DP16, une Zener BZX55B5V1. Il m'explique que même si elle semble bonne au testeur chinois, elle peut fuir sous tension, bloquer trop tôt, ou être HS partiellement.

Il a également des doutes sur les petits transistors TP16 / TP34 / TP37 / TP38. Il m'explique à nouveau qu'il peuvent apparaitre comme bons mais être tout de même défaillants.


Que pensez-vous de ses conclusions ? Les pistes sont-elles valables ? Est-ce d'énormes bêtises comme avec le coup de l'opto qui n'en était pas un ?  


J'essaye d'avancer par tous les moyens. Ce projet traine depuis trop longtemps et le côté sentimental me motive à persister. Mais c'est assez frustrant. J'y ai passé tout le week-end, j'ai abimé des pistes et je n'ai toujours pas de suspect.   

Salut,

Oui le cheminement parait cohérent, jusqu'à ce quelle se vautre avec cette histoire d'opto. J'étais déjà très suspicieux de mon côté et les spécialistes de l'autre forum viennent de me confirmer que l'IA est à côté de la plaque: il n'y en a pas dans l'alimentation d'un châssis ICC4 et ce composant est un thyristor, comme je l'ai constaté en faisant une recherche. Je voulais avoir confirmation.

C'est un bel outil mais il faut rester critique et avoir quelques conaissances de base quoi. 

Pour voir ce qui empêche l'alimentation de démarrer, on m'a recommandé de dessouder la THT et le BU ligne ce qui est déjà fait. Ensuite, il faut retirer le BU806.

Je vais m'y atteler cet après midi, on verra bien. 

Bonjour à tous,


Ayant eu d'autre priorités dernièrement, j'ai laissé un peu de côté ce projet. Mais il est temps de s'y remettre.


Avant toute chose, pour comprendre mon cheminement, je précise que me suis aidé de l'intelligence artificielle. Cet outil est bien pratique pour un débutant comme moi. Mais je reste critique. J'ai bien conscience des limites et j'essaye de garder un certain recul. De toute manière, rien ne remplace l'expérience de techniciens compétents, d'où ma présence ici. Merci pour votre aide.


J'ai commencé par appliquer les conseils glanés sur un forum spécialisé en soudant deux câbles pour effectuer quelques mesures. J'ai fourré la pointe noire dans le trou d'un blindage du côté du tuner. Les mesures sont bien évidemment effectuée en mode DC.



- U1, point de test pour le +90V. J'ai 0,7V à l'écran.
- U4, point de test pour le +17,5V. Rien à l'écran.

Cela signifie donc que l'alimentation ne démarre pas.  


Avant toute chose, je rappelle quelques détails :

- J'ai dessoudé la THT et le S2000 à proximité
- Le petit chimique CP31 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le gros chimique CP11 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le céramique CP24 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le transistor S2000 au primaire affiche des valeurs qui semblent cohérentes
=> Base/collecteur: 455 dans un sens, rien dans l'autre. Base/émetteur: 525 dans un sens, rien dans l'autre.


C'est parti.  


D'abord je m'intéresse aux résistances RP17 et RP32. Celles-ci sont montées en série. Il s'agit des trois beiges tout en haut:



L'IA m'explique qu'il s'agit de résistances de démarrage de forte valeur qui amènent la tension initiale permettant à l'alimentation de démarrer.

En circuit je mesure 135 kΩ  entre les deux, ce qui semble cohérent. (Peut-être est-il nécessaire de faire ça hors circuit ?).

Je continue avec leur voisine, RV12 qui me donne 180 kΩ  en circuit. Rien qui semble anormal.


Ensuite mon attention se tourne vers le gros chimique CP11 au primaire. L'algorithme m'indique que la mesure me confirmera que l'arrivée du secteur, le fusible et le pont redresseur sont bons.

Je mesure 320V DC ce qui est parfait.


Puis je considère le transistor primaire.

Première imprécision de la machine. En effet, ce châssis ICC4 ne comporte pas de transistor unique au primaire, en boîtier TO-220, mais une ribambelle de plus petits en boîtier TO-92.

L'IA me précise alors qu'un de ces transistors fait osciller le transformateur primaire pour générer U4 et U1. Les autres peuvent être des transistors pilotes, des transistors de protection ou des hacheurs complémentaires.

Je vais contrôler tout ça avec mon petit testeur chinois:



TP16 : PNP, hFA = 185, Uf = 819 mV
TP38 : PNP, hFE = 280, uF = 761 mV
TP37 : NPN, hFE = 220, uF = 732 mV
TP34 : PNP, hFE = 488, uF = 881 mV

Bon, encore un coup d'épée dans l'eau. C'est d'autant plus contrariant que j'ai arraché une pastille dans l'opération. Pourtant j'ai utilisé la tresse au lieu du pistolet à dessouder. Le PCB est particulièrement fragile. J'ai réparé comme j'ai pu avec une queue de résistance. J'espère que ce dépannage ne va pas introduire d'autres pannes.....

Oui, c'est laid:




Continuons, l'IA m'oriente vers les chimique CL42 et CL43. Une piste que je ne vais pas suivre pour des raisons pratiques. En effet, ils sont soudés à ras. Ils ne rentreront pas dans mon testeur, et je n'ai pas envie de m'amuser à rallonger des pattes. Aussi, je n'ai pas de remplaçant en stock, les valeurs sont peu courantes.

Par contre, en observant la zone, j'hallucine :




Comment ai-je pu passer à côté de ça ? J'ai déjà inspecté à la loupe le PCB et refait un beau paquet de soudures sèches. Et là, celle-ci est complètement cassée.

Ce composant RP61 est semble t-il une résistance de liaison / feedback reliée à l'optocoupleur ou au circuit de démarrage, toujours d'après l'androïde. C'est donc une excellente candidate à la panne.

Je ressoude tout ça avec beaucoup d'espoirs eeeeeeeeeeeeeeeeeet...... toujours pas !


Bon bon bon, après cette déception, je décide de suivre une ultime piste : l'optocoupleur. Le logiciel me le décrit comme un optocoupleur de feedback entre la section secondaire (TEA2026C) et la section primaire (transistors hacheurs, TP16/UP40), donc un bon candidat à la panne. Voici son emplacement après démontage:



Il s'agit de TF34, un optocoupleur à phototransistor à collecteur commun, référence ESM740G1.

Après diverses mesures au multimètre, le robot m'indique que le composant est mort.


Suspicieux, je demande des sources et plus de détails, et cela semble cohérent, à mon humble niveau.  

Je creuse en rajoutant un symptôme qui est apparu juste avant la mort du téléviseur : l'image basculait de couleur à noir & blanc de manière intempestive. L'automate me répond que cela est cohérent avec le diagnostic. Pour résumer, si l'opto commence à faiblir, la tension U4 qui alimente les circuits chroma et le CPU peut devenir instable ce qui peut causer la perte de la référence de chroma.


Bon, je vais voir pour commander ça, en espérant ne pas être complètement à côté de la plaque en suivant les conseils d'un programme informatique.

Salut,

Très beau travail, merci pour le partage. 

Salut,

Bravo pour cette réparation.

Elle a l'air super propre cette borne.

Salut,

Merci pour le partage de ce RT.

Citation de: f4brice le Mardi 30 Décembre 2025, 21:54:38 PMPour celles et ceux qui veulent tester online dans un navigateur web : Lunar Lander online

La borne est magnifique et le jeu est fort sympathique. Tout en délicatesse.