Salut,

C'est absolument magnifique. 

Je rêverais d'avoir un atelier comme ça, au lieu de bricoler à droite à gauche là où je peux.

Je vois une sympathique cocktail Jeutel, un futur WIP ?

Hop,

J'ai reçu aujourd'hui une petite commande passée auprès de pet.



Voilà deux paires de magnifiques puces de RAM "nouveau vieux stock". Je garde la deuxième de côté au cas où.



Premier test : YAY ! => RAM ok



Bon il y a encore quelques parasites sur l'écran, qui disparaîtrons aux essais suivants.  

Il est temps de remettre en place les ROMs.

Rooooooh :      



C'est propre, c'est net, c'est nickel.  

Voilà un PCB qui reviens de loin. Quand je pense à l'épave qu'était cette borne qui tenait à peine debout, avec ce PCB en vrac recouvert d'une épaisse couche de nicotine.  

Encore merci à Little_Rabbit pour son aide précieuse et pet pour ses puces prix d'ami.  

Voici les cadavres :



Et voilà une vidéo d'une qualité infâme:




Ce week-end sera dédié aux tubes cathodiques : à la remise sous tension de celui-ci, et accessoirement à la poursuite de la tentative de dépannage du téléviseur dans l'autre section.

J'ai donc dessoudé les 4 composants litigieux, comme le reste, et cela ne change rien aux mesures.  


Une petite preuve au cas où, le reste a déjà été ressoudé bien évidemment:




Je serai donc heureux de me prendre d'autres conseils bienveillants au cas où une autre stupidité de ma part m'aurait échappé.

Merci malgré tout. Je suis toujours ravi d'en apprendre davantage, à bon entendeur.  

Citation de: f4brice le Lundi 05 Janvier 2026, 15:53:40 PMJe le dis, je le re-dis, je le re-re-dis :

tester un composant in-situ sans le dessouder n'est qu'une perte de temps et ne sert qu'à induire en erreur et envoyer sur de fausses pistes

Bon, maintenant, chacun fait vraiment comme il veut, hein...

Certes, mais sur la vingtaine de composants testés, je n'ai laissé que quatre malheureuses résistances CMS en circuit. Tout le reste a été dessoudé.

Je vais les retirer dans le doute donc. Mais ce serait vraiment fourbe que la panne se cache ici.

Citation de: Fred G5 le Lundi 05 Janvier 2026, 10:50:59 AMY'a pas un souci avec ton CP31 "CP31 : 1942µF ESR = 0,25Ω"? il est donné pour 22µF sur ta doc

Merci pour cette remarque pertinente.

Je devais vraiment être fatigué hier soir pour laisser passer une telle énormité.

Mais j'ai vérifié ma feuille de relevés: il manque une virgule. J'ai corrigé mon message.

Excellente nouvelle.   

Cela me rappelle la découverte de l'artwork original sous le sticker bleu du panneau de commande de la Quartet.

Le marquee a admirablement bien été protégé par cet autocollant d'exploitant.

Citation de: f4brice le Dimanche 04 Janvier 2026, 11:52:00 AMIl faut que tu mettes une charge électrique pour ne pas tester l'alim à vide.
Il est pratique d'utiliser une lampe 230V à incandescence de 40W environ pour ça.
Ne pas utiliser une lampe à LED ou une daube "fluo-compacte" pour ce besoin.

Merci pour le conseil, j'essaierai à l'occasion. 


Voici les opération effectuées aujourd'hui.


D'abord, sur les conseils d'un forum spécialisé, j'ai dessoudé le BU806, voici mes mesures en mode diode. C/E : OL dans un sens & 0,6 dans l'autre - B/E : 0,56 dans un sens & 0.72 dans l'autre, B/C: OL dans un sens & 0,56 dans l'autre.

J'ai mesuré la résistance entre le point de test +90V et la masse: aucun court-circuit

J'ai rebranché le PCB sans le BU806, la THT et le S2000: toujours pas de signe de vie sur l'afficheur.


Arf, je commande à être un peu désespéré. À la recherche de nouvelles pistes, je ressort la liste du kit de réparation de l'alimentation:



Je n'aime pas partir au pif, il y a toujours le risque d'abimer une pastille ou une piste et de créer plus de problèmes que d'en résoudre.

Voici ce que j'ai testé:

RP11 : 0,3Ω
RP21 : 99kΩ
RP22 : 100kΩ
RP23 : 100kΩ
RP41 : 1473Ω
RP33 : 3,2Ω
RP02 : 5Ω
RP44 : 563Ω
RP45 : 70Ω

=> Les résistances sont dans les clous. Les dessouder a été bien pénible. Les pattes ont été pliées pour être à plat sur le PCB en usine, c'est un calvaire à dessouder sans abîmer les pastilles, beaucoup on souffert malgré mes précautions comme je le craignais....


CP11 : pas testé, remplacé par un neuf
CP24 : 1178pF
CP31 : 19,42µF ESR = 0,25Ω
CP16 : 3420pF

=> C'est dans les normes encore une fois.


DP41 : 731mV / C = 4 pF (testeur chinois)
DP32 : 580mV / C = 10pF (testeur chinois)
DP38 : 614mV / C= 10pF (testeur chinois)
DP33 : 0,4 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)
DP16 : 776 mV / C = 699935F (testeur chinois) – 0,7 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)
DL62 : 722 mV / C = 4pF (testeur chinois) – 0,5 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)
DL64 : 722 mV / C = 4pF (testeur chinois) – 0,5 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)

=> Rien qui n'apparait clairement comme mort.


À ce stade j'ai ré-inspecté méticuleusement le PCB à la recherche de pistes rompues, de soudures cassés, sans rien trouver.  


Que pense le robot de tout ça ?  

Il me demande de vérifier la broche Vcc du TEA, où il devrait y avoir 8V à la mise sous tension. Et il n'y a rien, nada, que tchi.

Il suspecte alors fortement DP16, une Zener BZX55B5V1. Il m'explique que même si elle semble bonne au testeur chinois, elle peut fuir sous tension, bloquer trop tôt, ou être HS partiellement.

Il a également des doutes sur les petits transistors TP16 / TP34 / TP37 / TP38. Il m'explique à nouveau qu'il peuvent apparaitre comme bons mais être tout de même défaillants.


Que pensez-vous de ses conclusions ? Les pistes sont-elles valables ? Est-ce d'énormes bêtises comme avec le coup de l'opto qui n'en était pas un ?  


J'essaye d'avancer par tous les moyens. Ce projet traine depuis trop longtemps et le côté sentimental me motive à persister. Mais c'est assez frustrant. J'y ai passé tout le week-end, j'ai abimé des pistes et je n'ai toujours pas de suspect.   

Salut,

Oui le cheminement parait cohérent, jusqu'à ce quelle se vautre avec cette histoire d'opto. J'étais déjà très suspicieux de mon côté et les spécialistes de l'autre forum viennent de me confirmer que l'IA est à côté de la plaque: il n'y en a pas dans l'alimentation d'un châssis ICC4 et ce composant est un thyristor, comme je l'ai constaté en faisant une recherche. Je voulais avoir confirmation.

C'est un bel outil mais il faut rester critique et avoir quelques conaissances de base quoi. 

Pour voir ce qui empêche l'alimentation de démarrer, on m'a recommandé de dessouder la THT et le BU ligne ce qui est déjà fait. Ensuite, il faut retirer le BU806.

Je vais m'y atteler cet après midi, on verra bien. 

Bonjour à tous,


Ayant eu d'autre priorités dernièrement, j'ai laissé un peu de côté ce projet. Mais il est temps de s'y remettre.


Avant toute chose, pour comprendre mon cheminement, je précise que me suis aidé de l'intelligence artificielle. Cet outil est bien pratique pour un débutant comme moi. Mais je reste critique. J'ai bien conscience des limites et j'essaye de garder un certain recul. De toute manière, rien ne remplace l'expérience de techniciens compétents, d'où ma présence ici. Merci pour votre aide.


J'ai commencé par appliquer les conseils glanés sur un forum spécialisé en soudant deux câbles pour effectuer quelques mesures. J'ai fourré la pointe noire dans le trou d'un blindage du côté du tuner. Les mesures sont bien évidemment effectuée en mode DC.



- U1, point de test pour le +90V. J'ai 0,7V à l'écran.
- U4, point de test pour le +17,5V. Rien à l'écran.

Cela signifie donc que l'alimentation ne démarre pas.  


Avant toute chose, je rappelle quelques détails :

- J'ai dessoudé la THT et le S2000 à proximité
- Le petit chimique CP31 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le gros chimique CP11 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le céramique CP24 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le transistor S2000 au primaire affiche des valeurs qui semblent cohérentes
=> Base/collecteur: 455 dans un sens, rien dans l'autre. Base/émetteur: 525 dans un sens, rien dans l'autre.


C'est parti.  


D'abord je m'intéresse aux résistances RP17 et RP32. Celles-ci sont montées en série. Il s'agit des trois beiges tout en haut:



L'IA m'explique qu'il s'agit de résistances de démarrage de forte valeur qui amènent la tension initiale permettant à l'alimentation de démarrer.

En circuit je mesure 135 kΩ  entre les deux, ce qui semble cohérent. (Peut-être est-il nécessaire de faire ça hors circuit ?).

Je continue avec leur voisine, RV12 qui me donne 180 kΩ  en circuit. Rien qui semble anormal.


Ensuite mon attention se tourne vers le gros chimique CP11 au primaire. L'algorithme m'indique que la mesure me confirmera que l'arrivée du secteur, le fusible et le pont redresseur sont bons.

Je mesure 320V DC ce qui est parfait.


Puis je considère le transistor primaire.

Première imprécision de la machine. En effet, ce châssis ICC4 ne comporte pas de transistor unique au primaire, en boîtier TO-220, mais une ribambelle de plus petits en boîtier TO-92.

L'IA me précise alors qu'un de ces transistors fait osciller le transformateur primaire pour générer U4 et U1. Les autres peuvent être des transistors pilotes, des transistors de protection ou des hacheurs complémentaires.

Je vais contrôler tout ça avec mon petit testeur chinois:



TP16 : PNP, hFA = 185, Uf = 819 mV
TP38 : PNP, hFE = 280, uF = 761 mV
TP37 : NPN, hFE = 220, uF = 732 mV
TP34 : PNP, hFE = 488, uF = 881 mV

Bon, encore un coup d'épée dans l'eau. C'est d'autant plus contrariant que j'ai arraché une pastille dans l'opération. Pourtant j'ai utilisé la tresse au lieu du pistolet à dessouder. Le PCB est particulièrement fragile. J'ai réparé comme j'ai pu avec une queue de résistance. J'espère que ce dépannage ne va pas introduire d'autres pannes.....

Oui, c'est laid:




Continuons, l'IA m'oriente vers les chimique CL42 et CL43. Une piste que je ne vais pas suivre pour des raisons pratiques. En effet, ils sont soudés à ras. Ils ne rentreront pas dans mon testeur, et je n'ai pas envie de m'amuser à rallonger des pattes. Aussi, je n'ai pas de remplaçant en stock, les valeurs sont peu courantes.

Par contre, en observant la zone, j'hallucine :




Comment ai-je pu passer à côté de ça ? J'ai déjà inspecté à la loupe le PCB et refait un beau paquet de soudures sèches. Et là, celle-ci est complètement cassée.

Ce composant RP61 est semble t-il une résistance de liaison / feedback reliée à l'optocoupleur ou au circuit de démarrage, toujours d'après l'androïde. C'est donc une excellente candidate à la panne.

Je ressoude tout ça avec beaucoup d'espoirs eeeeeeeeeeeeeeeeeet...... toujours pas !


Bon bon bon, après cette déception, je décide de suivre une ultime piste : l'optocoupleur. Le logiciel me le décrit comme un optocoupleur de feedback entre la section secondaire (TEA2026C) et la section primaire (transistors hacheurs, TP16/UP40), donc un bon candidat à la panne. Voici son emplacement après démontage:



Il s'agit de TF34, un optocoupleur à phototransistor à collecteur commun, référence ESM740G1.

Après diverses mesures au multimètre, le robot m'indique que le composant est mort.


Suspicieux, je demande des sources et plus de détails, et cela semble cohérent, à mon humble niveau.  

Je creuse en rajoutant un symptôme qui est apparu juste avant la mort du téléviseur : l'image basculait de couleur à noir & blanc de manière intempestive. L'automate me répond que cela est cohérent avec le diagnostic. Pour résumer, si l'opto commence à faiblir, la tension U4 qui alimente les circuits chroma et le CPU peut devenir instable ce qui peut causer la perte de la référence de chroma.


Bon, je vais voir pour commander ça, en espérant ne pas être complètement à côté de la plaque en suivant les conseils d'un programme informatique.

Salut,

Très beau travail, merci pour le partage. 

Salut,

Bravo pour cette réparation.

Elle a l'air super propre cette borne.

Salut,

Merci pour le partage de ce RT.

Citation de: f4brice le Mardi 30 Décembre 2025, 21:54:38 PMPour celles et ceux qui veulent tester online dans un navigateur web : Lunar Lander online

La borne est magnifique et le jeu est fort sympathique. Tout en délicatesse.

Excellent, un nouveau WIP de f4brice.

C'est toujours un immense plaisir à suivre: une expertise technique qui n'est plus à prouver, une rédaction de qualité, des photos à foison...

Merci pour le partage. 

Salut,

12V, 3A, centre positif. 

Si tu es certain de tes mesures en charge, il n'y a plus qu'à commander ou à farfouiller ici ou là.

Salut,

Si tes mesures sont effectuées correctement, l'alimentation semble cuite. En sortie, toujours mesurer en DC.

C'est complétement standard. Prend en photo l'étiquette. Il y a quatre paramètres critiques à prendre en compte pour la remplaçante:

- La tension en V: absolument identique
- L'intensité en A: peut être supérieure, mais pas inférieure
- La polarité: identique
- Le connecteur: de même taille

Même si en réalité les deux derniers sont moins critiques. Il y a toujours moyen de bricoler.

Si tu à un Emmaüs à proximité tu peux farfouiller leurs caisses de câbles.

Enfin ça dépend. Ta borne utilise quel type d'alimentation ? Un bloc arcade standard à bornier ou une alimentation secteur lambda qui alimente seulement la Pandora ?

Salut,

CitationCertains d'entre vous ont-ils déjà croisé des bornes Frankenstein comme ça, avec des pièces provenant de marques de constructeurs concurrents ? (Je ne savais même pas qu'elles pouvaient être compatibles.)

Une borne reste un objet relativement basique, et les composants étaient plus ou moins standards. Par conséquent, il était courant de voir des machines modifiées par les exploitants pour prolonger leur durée de vie.

Les modifications étaient plus ou moins propres. De nombreuses belles dédiées ont pu être massacrées pour être transformées en génériques.

Voici un exemple avec une Atari Breakout convertie en Space Invaders:



Une autre convertie en générique avec un nouveau panneau de commandes et un marquee René Pierre.

A
Tare
Ri
LU
n'
art
Lent
d'
heure

Atari Lunar Lander