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Messages - davidcoolman

#1
Bonjour les gamoo
auriez vous des photos voir les numeros de modèles pour distinguer les CPU et GPU boards de ces deux revisions svp?
merci.
Dav
#2
perso j'ai pas d'air chaud, a part les composants de surface ca sert pas trop pour les vieux machins mais j'ai une petite station de soudure wellman avec controle electronique de la température que j'ai du payer 50€ y'a 15 ans et un aspirateur chauffant pour dessouder
https://www.pearl.fr/article/KT9514/pompe-a-dessouder-professionnelle-40w-zd-211?gclid=Cj0KCQjwuMuRBhCJARIsAHXdnqOzRmdVwMqDkweqMWNJ_wjdthp0L6RHfWSYF6jhS6IYtpcuxCbsIa0aAjJnEALw_wcB
parceque la tresse c'est sympa mais ca coute quelque chose...
quand à l'ampoule ca va commencer a se faire rare... j'en ai fait un stock "just in case"  ;D
#3
Salut,

oui il te faut absolument t'habituer a dessouder ce que tu teste: au moins une patte sur ceux qui en on deux et les trois pour tes transistors. c'est une bonne leçon.
par contre tu m'inquiette avec le fait que tu n'y arrive pas avec le fer et la tresse et j'espère que tu ne cause pas trop de domage aux pistes....
quelqu'un ici t'avait conseillé de t'entrainer a dessouder les composants d'un pcb, il est temps de t'y mettre  :-)=

enfin que t'as indiqué le génie de la lampe???
#4
bonjour,
le 200 ohm testera la continuité et le 2000 fait le mode diodes.
tu t'attends à lire 0.0000 qd c'est continu et OL quand c'est ouvert
je rejoins Little_rabit sur la dangerosité de cet appareil, en dehors des connaissances à acquérir il faut que tu réalise un certain nombre d'outils pour travailler en securité et ça s'applique même quand tu est expérimenté:
tu penses a décharger le tube avant d'y toucher?
il te faut un tournevis relié electriquement à la masse du chassis (oui celle la) que tu glisse sous la tétine

/!\ cet endroit est fragile, si tu gratte avec le tournevis comme un bourin tu risque d'endommager le tube et la...
tu peux suivre cette procédure how-to discharge crt
d'ailleurs ce wiki est une bonne base de lecture, je t'invite à t'en absorber
2- penses bien a décharger les plus gros condensateur en branchant aux deux extrémités une tres grosse resistance en céramique


ca te permettra de manipuler ton chassis en sécurité un fois que tu l'aura vidé de cette electricité residuelle

pour la photo, je trouve ca assez suspect les soudures en haut à droite de ta photo prés du BU, tu y as touché? les soudures du tht ont pas l'air toutes nickel non plus si tu peux m'agrandir ces régions stp.



Edit: le chassis à pas l'air neuf en tout cas car les traces sur les pistes ne font pas penser à du new old stock mais plus a du refurbished
#5
« alors pour le coll c'est bon
-> oui c'est la bonne patte du collecteur
pour la masse j'ai l'impression que l'émetteur y est directement avec la vue de dessous.
-> d'apres la photo ta borne E est sur la large piste qui fait le tour, c'est la masse a mon avis (faut voir sur le schema mais c'est assez logique)
tu peux teste avec ton multimetre la continuité entre E (l'émetteur) et le radiateur et tes deux fils. »
-> prends ton multimetre en ohm une broche sur le radiateur du BU l'autre sur tes deux fils de masse en rouge dans ton post

j'ai distingué la masse du secondaire (l'essentiel du chassis) de celle de l'alimentation (dite flotante) car si tu utilise la seconde tu va faire de gros dégats
en général, les chassis métalliques qui supportent le pcb ansi que certains dissipateurs sont relies à la vraie masse du chassis (et de la borne)

/!\ j'ai insisté sur le fait de tout brancher car c'était pas évident sur ta photo, oui c'est fastidieux mais si tu veux pas exploser ton BU à l'allumage, il faut le faire
y'a un scan du test lampe ici
the.nerv.free.fr/docpro/test_lampe.pdf

Edit: tu peux faire une photo du dessous du pcb stp
#6
Salut,

alors pour le coll c'est bon pour la masse j'ai l'impression que l'emeteur y est directement avec la vue de dessous. tu peux teste avec ton multimetre la continuité entre E et le radiateur et tes deux fils.
d'autre part j'ai vu que le composant a coté du BU a l'air bizarrement soudé, tu peux preciser ca stp?
je t'ai dit que c'était peut être un candidat pour les pannes.
/!\ par contre on est bien d'accord que tu dois brancher ton chassis une fois que le tube est totalement raccordé, tétine tht ET deflexions horizontales et verticales
je vois pas bien l'intérêt de l'altère, l'ampoule est deja une sorte de fusible il faut que la partie BU soit soudée puis tu fait contact 'manuelement avec l'eutre fil sur la masse mais tu peux aussi souder si tu n'est pas rassuré
#7
Le support dremel est sympa pour maintenir le chassis incliné pendant tes tests.
pour l'ampoule c'est les deux plots a la base qui sont connectés au filament donc soude l'un des deux sur le via du collecteur du BU et l'autre sur la masse du chassis. je vois sur ta photo qu'il n'y a pas de structure métallique pour tout tenir moi j'aurai fait contact dessus.
il te faut trouver la masse du chassis (/!\ mais du coté secondaire par rapport à l'alimentation du chassis). bien souvent les gros radiateurs du BU y sont connectés mais c'est pas systématiquement le cas, regarde du coté piste ton chassis tour trouver.
enfin ton multimètre te permettra de tester en ohm / volts et mode diode ca fait l'essentiel du job mais je crois que pour la capacitance il te faudra un appareil dédié.

tu as pas repondu pour la lueur au cul du tube et la magnetisation
#8
Re-
je viens de relire ton sujet en entier et retrospectivement j'aurai du te demander:
si l'ecran magnétise et
si il y a une lueur au niveau du cul du tube.

pour le test de l'ampoule c'est simple j'ai tout mis dans mon message
sur mon moniteur qui grillait ses "BU"  il y avait un double problème , un condensateur haute tension mort (les gros rouges en plastique, plusieurs t'en on parlé dans le topic)
et une double diode connectée au BU, je me demande si celle en photo su la première page la D1944 ne serait pas a tester?
sur mon moniteur l'image devenait de plus en plsu sombre et floue avant de disparaitre completement.
pour ce qui est de la THT c'est vrai que c'est robuste mais le coup de l'overscan c'est un symptome  j'ai fini par changer egalement le THT puisque j'en avait un neuf mais je suis pas sur/sur qu'il soit mort
a ta place, en dehors du SAV, je testerai tout ce qui est connecté au "BU" avec le testeur adapté, ie un capacimètre.
et je suis currieux de savoir ce que dira le test de l'ampoule

/!\ penses bien a décharger le condensateur de l'alimentation du chassis avant de le bricoler avec une grosse resistance en ceramique de qq MOhms entre les deux pates avant de manipuler le chassis ainsi que tout condensateur que tu souhaite tester
#9
Salut,
Ce que je sais c'est que E44 sont serieux donc ton THT doit etre correct. je vais relire ton post pour tout bien revoir.
La frustration fait partie intégrante du processus d'apprentissage :)
hang on  ^-^
#10
Alimentation, Electricité / Conseil pour BU + divers écran 38´
Vendredi 25 Février 2022, 21:55:57 PM
mince another HOT bites the dust...
ca nous ramène a mon topic BU claque systématiquement.

les causes sont donc:
une mauvaise THT -> eliminé
un mauvais BU (fake aliexpress/ebay) -> il sort d'ou ton composant déjà?
des courts circuits, voir https://we.tl/t-6ty7W3hYK4en pj a tester les capa resistances et diodes autours du BU, j'ai eu le même souci sur mon châssis
c'était mon cas un capa "S" était à 0uF et c'est lui qui grillait le BU 
ou encore, un short dans la deflection horizontale, si la bobine est en cour qq part, au niveau du yoke ca peut faire flamber le BU

edit: tu peux faire le test de l'ampoule sans BU donc essaie  ^-^
#11
Alimentation, Electricité / Conseil pour BU + divers écran 38´
Vendredi 25 Février 2022, 16:05:01 PM
le placement des pattes est libre donc réfère au datasheet mais c'est bien souvent BCE de gauche a droite
en effet le filament doit s'allumer ne pas clignoter etc et surtout pas bruler :)
après y'a d'autres configs mais j'ai pas testé personnellement
#12
Alimentation, Electricité / Conseil pour BU + divers écran 38´
Vendredi 25 Février 2022, 15:32:50 PM
J'ai un bac de BU morts pour mes  (:x moniteurs Sanwa donc je te comprends...
il me semble qu'avec le test de l'ampoule tu peux savoir si il va fondre ou pas avant de l'installer:
tu soude un fil du culot sur le collecteur et l'autre tu fais un contact avec la masse du chassis. ca coute une ampoule a incandescence...
#13
Salut Fred,
excuses ma naiveté mais un "condensateur d'accord" c'est le terme dans la langue de Molière? si c'est le cas c'est rès joli et bien plus joli qu'en Anglais (S-capacitor ou HV capacitor ~2000V)
c'est pour mon lexique de réparateur (cf mon sujet HOT qui grille HOT->BU, d'ailleurs je vais préciser la source de panne dans ce sujet aussi :)

#14
Épilogue:
Après avoir fait le tour de tout les composants autours du transistor de balayage horizontal:
tout les capa plastiques et chimique, diodes et résistances.



il est apparu que c416 (3n9 2kV) était naze (quasi 0 au capacimètre)
et c471 un peu faible (44uF au lieu des 47)
si je n'avais pas changé c416 avant de rallumer j'aurais brulé le transistor de balayage (il serait allé rejoindre le seau de ses congénères infortunés)
ecran magnétise, neck glow beaucoup plus prononcé, image revenue impeccable, pas "délavée"  :-)=

mais en guise de remarques:
j'ai mis une THT HR neuve avec la modif de résistance 68k et il a fallut pousser le screen quasi a fond pour avoir une image suffisamment lumineuse pour que le pattern RGB soit ok sut toute la gamme. du coup lefocus est quasi au taquet aussi.

j'espère que cette réparation va tenir, la seule facon de le savoir c'est de beaucoup jouer  8)
DAYTONAAAAAAA
#15
Mise a jour
apres test de Q412 R402 R456 et D401:
D401 était en court circuit dans la partie diode "droite" (à savoir entre D401 et le collecteur de Q412)
R456 était coupée.
remplacement des deux et R456 fond instantanément: verdict court-circuit dans la déflexion horizontale...

EDIT: Q412 grillée... je retombe sur mon topic HOT (BU) grille instantanement....  (:x
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43844.0
#16
Bonjour tout simplement en mettant l'ampoule sur collecteur et emeteur un fil sur chaque borne du culot:



du reste il me semble que le 163v (au lieu du 180v attendu) c'est pour autre chose car ca va sur la neck board via P901.
pour ce qui est de la suite de C833 (103v au lieu de 112v) je pensais que c'était ca qui servait à la suite pour la haute tension.