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Sujets - FPZ

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T-molding / Recherche t-molding de 30 mm plat
« le: Mercredi 20 Mai 2015, 09:54:37 am »
Salut tout le monde  :D

Je recherche un t-molding noir de 30 mm et plat. C'est pour une coktail jap. Oui, encore une  ;) je vais pas tarder à ouvrir le WIP.

J'ai du mal à trouver un t-mold aussi large, si vous avez des adresses çà m’intéresse carrément. Un profilé alu serait peut être pas trop mal mais je préférerais rester sur du t-mold.


@+

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Identification de PCB et de jeux / Recherche du nom d'un jeu Nihonbussan de 1986
« le: Lundi 09 Février 2015, 15:11:28 pm »
Salut tout le monde,

Je recherche le nom d'un jeu, c'est un shoot vertical de 1986, fait (ou édité?) par Nihonbussan. C'est un gameplay "à la commando" et on dirige un archer aux cheveux bleus.






Ça vous dit quelque chose?

@+

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Jeux : Pcb & Systèmes arcadiens / Glitch et faible +5v sur boot R-Type
« le: Mardi 03 Février 2015, 23:51:05 pm »
Salut,

J'ai un problème de glitch avec un boot de R-Type et tout conseil est le bienvenu. Voici le topo :


- C'est un boot triple PCB assez imposant

- Il a déjà fonctionné mais jamais sur alim arcade, seulement sur supergun avec une alim PC. Testé sans succès (glitch ou pas de boot) avec une hantarex 250 et une alim arcade noire récente, j'avais réussit à le faire fonctionner sur supergun avec une alim PC 400 W correcte. Il consommait vraiment beaucoup.

- Aujourd'hui je le rebranche et il consomme toujours autant voire plus... Toujours pas moyen de le brancher dans la borne : sur alim arcade, en montant le +5 à fond, on atteint à peine 4.8v mais pendant ce temps le 12v est à 14... Je teste sur le supergun avec une autre alim PC un peu moins costaude (je n'ai plus l'ancienne) et çà ne passe plus bien...

- Les symptomes : glitch sur les sprites et impossibilité d'atteindre 5v.


J'ai débranché les nappes de cables et toutes les eproms, j'ai légèrement poncé les pattes des eproms et j'ai passé tout ce beau monde à la bombe contact. Sans succès...

Je tente un lavage? Ca sert à rien ça vient d'un composant à changer?


Si vous avez des idées elles sont bienvenues   <:)



4
Salut,

Tout est dans le titre ;-)

J'avais lu que la pile présente sur un slot mvs se recharge au fil du temps quand on s'en sert. Est-ce bien le cas?

Certaines piles suicides ont-elles également la capacité de se recharger?

Merci par avance pour vos avis  <:)


5
Salut,

J'aimerais faire un adaptateur jamma pour un boot de wonderboy, mais il je me pose quelques questions en ce qui concerne le cablage.

Voilà la schéma de câblage du boot :



Les masses, les +5v et les 12V sont reliés entre eux. Pour les 12V, il semble que cette modif soit spécifique aux machines COVARA (mais je ne sais pas vraiment ce que cela signifie... j'imagine que Covara avait un cablage autre que jamma mais c'est tout).

Ce que je me demande, c'est si pour câbler tout cela en jamma il faut que je laisse les masses, 5V et 12V reliés ou si c'est dangereux pour le PCB =?=



 
Votre avis m'intéresse, je voudrais pas cramer le jeu  ;)



6
Moniteurs et platines, écrans & Lcd, rétroprojecteurs / Volume d'une MVS assez faible
« le: Mercredi 26 Février 2014, 15:47:44 pm »
Salut tout le monde,

Le son d'une de mes MVS est assez faible et je cherche un peu d'où çà pourrait venir.

J'utilise un slot mv_1fz (son mono) et un supergun (je testerai sur ma borne à l'occaz) sur alim de PC (les tensions sont OK). Mes autres MVS ont un son assez fort mais pour cette MVS il faut que je mette le son du slot et de la TV presque à fond. La dernière fois que j'ai changé de jeu sans penser à baisser le volume, c'était deux heures du mat et tout l'immeuble a du capté que je jouais à Metal Slug   ;)

Un de ces jours je compte changer pour un slot stéreo (dual ou quad), mais je me demandais si cela changerai quelque chose  =?=

PS : le MVS est un original et (à tout hasard), j'ai nettoyé les connecteurs du slot et la MVS mais cela ne change rien.

Merci par avance  :ang:

@+


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Salut tout le monde!

Je viens de récupérer une PCB originale de Magic Sword (pour la tester, je l'ai pas encore payée) que j'aimerais bien faire fonctionner, et pour çà, je vais avoir besoin de vous  <:)

Les symptômes : pas de son, pas d'image!

Mon +5v est à 5.10 mais il est impossible de le régler (potar naze, j'ai commandé une autre alim). J'ai également testé avec mon supergun sur alim PC : pas mieux  >:(

Les alims semblent fonctionner sans soucis sur d'autres pcb.

J'y comprend rien en électronique, mais j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas quelques chose de "bizarre" sur la pcb et j'ai trouvé deux choses :

  • Un sticker d'eprom (c'est çà le nom?) absent (sur la photo j'en ai mis un jaune à la place) et le stickers MS 9 à gauche pas mal décollé.
  • Une soudure bizarre au niveau du peigne jamma. Il me semble que c'est pour relier pour relier 2 pins ground et 2 pins +5v. Pourquoi?

J'ai aussi vérifié que les boards soient bien connectées et j'ai donné un léger coup de gomme sur les pins jamma.

Une eprom effacée pourrait être le soucis?
Ça serait plutôt électrique (soudures susnommées ou ampérage des alims un peu faible)?
Çà vient pas de là et çà va être galère à réparer?  >:D

Merci par avance si vous pouvez un peu m'aiguiller, çà me plairait tellement d'avoir ce jeu  :-*


Quelques photos :











@+



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Bonjour tout le monde

J'ouvre un sujet pour vous faire part d'un petit soucis que j'ai eu en changeant mes boutons à lamelle par du sanwa.

Le soucis (en bref) : sur un jeu de shoot comme métal slug (sans autofire) il arrivait parfois que le fait d appuyer sur le bouton sanwa ne produise pas de tir :-((.

Ce n est pas vraiment un problème de latence vu que lorsque le bouton fonctionne le tir est immédiat mais plutôt une sorte de "saturation" qui fait que quand on martele un bouton quelque secondes, certains appuis ne sont plus pris en compte >:D

Le soucis n'existait pas avec les boutons lamelle et après vérifications (test de plusieurs boutons, emulateurs, etc.) il ne se pose que sous gameex. Le problème n est pas visible sur des jeux de baston où on change très souvent de bouton.

Heureusement gameex à une option de compatibilité directinput/i-pac qui a réglé le soucis.

Si ça peut aider...

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Bonjour,

Je suis en train de refaire le câblage de ma borne et j'ai quelques petites questions  :ang:

Question 1

Le câblage RVB qui part de mon nouveau peigne jamma (en blanc sur la photo) n'est pas du même format que celui de ma platine (en vert sur la photo).


Je pense donc souder les câbles du peigne jamma aux câbles qui comportent l'embout vert.

Ma question (toute bête mais je débute) est de savoir s'il y a de bonnes pratiques particulières pour souder ces câbles (isoler avec une feuille d'alu, etc.) ou s'il suffit de souder et de mettre de la gaine thermo?

Question 2

Et, je souhaite utiliser l'interrupteur de ma borne pour allumer en même temps l'alimentation Hantarex 250, le pc et l'ampli, via une multiprise. Je cherche un topic qui en parle ou des conseils.

Une photo de mon interrupteur :



Mon alimentation et la multiprise que je compte utiliser :



Voici le schéma technique de mon alim : http://the.nerv.free.fr/docpro/us250hantarex.pdf



Merci par avance  :D

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Bonjour tout le monde,


Petite question pour ceux qui ont déjà percé des trous pour boutons dans un panel acier :

Si vous avez le choix entre percer les trous (16 trous de 30 mm)

-  avec un perceuse à colonne (mais ça va forcement couter un petit peu en bières, cloche de coupe et dédommagement,..)

ou
 
-  avec un emporte piece


Vous choisiriez quoi? J'ai rien contre le fait de payer des bières, mais s'il n'y a pas besoin de perceuse à colonne, je vais aller au plus simple (pas embêter les potes) et au moins cher. Je payerai les bières quand la borne sera finie  :ang: S'il faut 10 minutes par bouton avec l'emporte pièce c'est pas un soucis.


Qu'en pensez vous s'il s'agit de tôle acier (de base) de 1.2 mm?

Qu'en pensez-vous s'il s'agit d'acier inox de 1.2 mm?

Au fait, ça serait assez épais 1.2mm?

Et si je mets une plaque alu sous le panel actuel, que je bouche les trous avec sintofer et que je coupe les deux en même temps? Plutôt colonne ou emporte-pièce?


Merci par avance pour vos conseils  :D
 

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Bornes génériques européennes / [WIP] de ma borne WDK
« le: Dimanche 10 Novembre 2013, 19:27:07 pm »
Bonjour tout le monde,

J’ouvre un petit WIP pour vous présenter ma borne WDK. Elle date de 1988 et je l’ai achetée en assez bon état (à part la peinture du panel) et pleinement fonctionnelle. L'écran est un Hantarex MTC 9000.




Çà ne sera pas un WIP très épique (pas d’écran à réparer ou de pièces rares à chercher) mais j’ai quand même prévu quelques petites modifs !




Au programme :

- Un bon ménage intérieur/extérieur.

- Réparer la lumière des monnayeurs, les passer en euro (surtout le 10 f qui ne demande pas une grosse modif)  et voir pourquoi certaines fois les pièces de 10 F restent coincées.

- Installer un pc à l’intérieur (sur une planche amovible) pour la mamecabiser et brancher un J-PAC.

- Configurer les emuls et le frontend.


- Installer la sétéreo : ajouter deux  enceintes (avec les caches d’origine) et un ampli stéréo.

- Changer le panel et le passer en 2*6 boutons.


- Mettre un dual Jamma. Comme je garde toute l’installation d’origine (son mono, carte de gestion de crédits, etc.) je veux pouvoir switcher de l’électronique mamecab à l’électronique Jamma. Le meilleur des 2 mondes [EDIT] : c'est le meilleur des 2 mondes si çà marche et vu l'instabilité de ma carte de gestion, je crois qu'il vaut mieux que je la vire.

- Repeindre le fond de la borne et la trappe d'accès aux pièces qui commence à rouiller. Faire des petites retouches de-ci de-là.

- Refaire les passages de câbles.


- Peut-être changer le marquee mais çà dépendra de l’overlay du nouveau panel…




Concernant les monnayeurs :


L’absence de lumière était due à un fusible grillé : c’est cool ! Concernant le passage des monnayeurs en euros, le monnayeur 10 F accepte déjà les 1 euro, donc c’est bon, il n’y a pas d’urgence à modifier le 5 F. Je pense même le garder d’origine et le remplacer par un monnayeur mécanique 20cts euro  quand j’en trouverai un à pas cher.

Le problème de pièces coincées était du au fait qu’à un endroit le monnayeur se rétrécissait et il arrivait que cela bloque la pièce.  On voit sur la photo où cela passe bien et où cela pouvait bloquer. Démontage et petit coup de pince et maintenant çà passe sans soucis.



L’installation de la stéréo :

J’ai commencé par récupérer des enceintes de voitures de 10 cm de diamètre. Enceintes 1 voie 25 watts qui doivent avoir 30 ans vu qu’elles sont « compatibles Renauld Fuego »… C’est cadeau donc çà ira !
Pour la découpe des trous, j’ai utilisé un outil pour Dremel permettant de faire des trous ronds de divers diamètres. C’est  pas pro, mais c’est pas cher, ca fait le boulot et je m’en resservirai pour d’autres diamètres. Une vidéo où on voit comment çà fonctionne..


Les caches enceintes d’origine se trouvent encore dans le commerce (joie !) sous la référence Grille ronde BC 110 NICOLL. J’aime bien ces caches : ils sont solides et discrets (ils ressortent que de quelques millimètres).  Ils sont livrés en blanc et je les ai peints avec deux couches de peinture en bombe MTN 94 noir mat. Le résultat est excellent. Pour la fixation, comme les trous étaient pile poil et que le cache est entré en force, j’ai juste mis de la colle mais inutile de visser.





Pour l’ampli, j’ai choisi un ampli stéréo 2*20 watts LEPAI 2020+, alimenté en 12 volts. On peut l’avoir pour 16 € port compris sur ebay et il est vraiment très bon, surtout pour le prix ! C’est pas le top de la hifi, mais il est crédible dans une utilisation « Jukebox » de la borne, d’autant que le son reste clair même à haut volume. Mes enceintes ne sont pas top pour de la hifi mais le son arcade est déjà génial et c’est le plus important.

Dernier petit truc sympa avec cet ampli : il est très simple à installer sur la porte avant de la WDK, à la place du monnayeur central (que je n’ai pas). Il suffit d’un peu couper le support de fixation de l’ampli pour qu’il rentre à la bonne place et on peut même utiliser les trous de fixation des monnayeurs pour le fixer.









[EDIT] Changement de stratégie : finalement, je vais un peu plus wiper que prévu  ;)

L'instabilité de la carte de gestion commençait à me gonfler la rate  ;D Gros bugs dans les contrôles (qui passaient quand j’appuyais sur la carte de gestion, idem pour les graphismes...). Comme je n'ai pas réussi à régler le soucis (et que j'ai envie que la borne soit stable à l'avenir), je vire la carte et je suis bon pour refaire tout le câblage (vu qu'en plus je refais le panel...), j'en profite pour faire un peu de peinture, notamment sur le fond de la borne et la plaque d'accès aux pièces qui commence à rouiller.

C'est limite flippant de la voir aussi vide  :'(


   

   






J'ai profité des vacances pour un peu avancer, voici quelques photos  :D

Un peu de peinture pour commencer :



Le fond de la borne a été (re)peint en noir, la porte d'accès aux pièces et la charnière du panel ont toutes les deux été poncées et peintes à l'antirouille.  

Les composants PC et le J-PAC ont été fixés à une plaque :



J'ai refait tout le câblage du faisceau Jamma et j'ai installé la plaque/PC :



Et çà fonctionne  8) (il n'y a pas encore le panel mais il y a le son, l'image, les crédits, c'est bon signe!)



J'ai finalement trouvé un métallier qui me fait le panel pour le prix de la tôle  ^-^. Je lui ai passé le panel et le schéma de perçage, il s'occupe du reste. Faut que je trouve un moyen de le remercier (bouteille de pastis ou autre).



Premiere version du panel avec boules et starts blancs et boutons de deux couleurs.



Version finale du panel, qui le fait carrément plus je trouve  :D

Finalement je ne pense pas faire d'overlay, le panel me va bien comme çà!













 

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