Bonjour Messieurs/Dames,

J'ai déplacé et rebranché mon Egret II alors qu'elle était restée éteinte pendant dès mois.
Platine Nanao MS9, tube Toshiba, tout d'origine.

Un phénomène bizarre est apparu (ou c'est un problème de vue) j'ai l'impression qu'il y a un léger entrelacement sur
les sprites qui se déplacent verticalement.

J'ai essayé sur 5 MVS différents en utilisant 2 slots (MV4-FS et MV1-FZ) et le phénomène est le même.
C'est pas ultra flagrant, je me suis même demandé si ce n'était pas parce que j'étais rincé!

Quelqu'un a déjà rencontré ce soucis? un idée de sa provenance? (Réel ou dans ma tête)

Salut à tous,

La semaine dernière ma soeur est allée au Grand Palais voir une expo jeu vidéo et un gars l'a entendu dire que j'avais une borne.
Du coup il l'a accosté pour lui en parler, en lui demandant si je fréquentais les forums etc...

Du coup je me demandais si c'est quelqu'un que je côtoyais sur certains forums.

Si tu te reconnais fais moi signe.

Salut,

Je suis actuellement en train de me monter un MameCab, ce qui m'a amené à tester ou envisager plusieurs type de config:

Sous Windows, sous Linux, avec tel ou tel FrontEnd, avec les drivers Calamity ou soft15 etc...

Au file de mes recherches je suis tombé sur Groovy Arcade Linux, une distrib Linux dediée à l'intégration en Mame Cab.
Le côté pratique c'est tout est déjà intégré: Os, Emulateur et drivers 15khz. Grosso modo il ne reste plus qu'a y placer quelques roms et artworks et le tour est jouer.

Ce tuto va se décomposer en plusieurs parties (3 vraisemblablement) dont la première commence maintenant:

Installation de Groovy Arcade Linux:

• Installation
• Configuration (Part1)
• Configuration (Part2)
• Etc...

/!\Attention toutes les données existantes sur le Disque dur utilisé avec ce tuto seront effacées par l'installation qui va suivre/!\

1-Les pré-requis:

• Un pc hôte (celui sur lequel va être installé GAL), un pc client (votre PC de tous les jours)
• le PC hôte doit être IMPERATIVMENT equipé d'une carte réseau, branchée sur votre réseau domestique via un câble RJ45
• Groovy Arcade Linux 32Bit ou Groovy Arcade Linux 64bit
• Un Client VNC (on verra son utilisation dans la troisième partie)
• Putty (ou n'importe quel autre client SSH, à voir également dans la seconde partie)
• Win_Main.py (Fichier python debuggé par mes soins , corrigeant un crash lors de la sortie de Wah!Cade)

Bien qu'il existe des versions plus récentes de GAL (pour Groovy Arcade Linux) j'ai volontairement choisi celles-ci pour les raisons suivantes:
-Gentoo plus rapide à démarrer que la version Arc.
-Wah!Cade, disparu des dernières versions de GAL, est meilleur à mon sens qu'Advance Menu (plus ou standard)

Ressources disponibles:

• Site officiel de Groovy Arcade Linux
• LiveCD, Aide, Archives etc...
• Forum officiel pour GroovyMame et Groovy Arcade Linux
• Wah!Ki le wiki Wah!cade, Indispensable plein de fichiers et d'informations utils pour la customisation du FrontEnd

C'est parti,

Installation:

On va d'abord travailler avec un ecran VGA/SVGA standard, une fois GAL complètement installé, on pourra continuer à le modifier sur un moniteur 15khz.

On insère donc la petite galette gravée de GAL dans son lecteur CD et on démarre dessus (Il est possible de l'utiliser en USB bootable mais on verra cela plus tard)

Une fois le CD démarré on arrive sur ce premier écran:


Configuration:



une fois la liste générée on peut refermer la fenêtre puis on clique sur file puis save.
vous pouvez re-démarrer le pc et vous devriez avoir le frontend Wah!Cade:


Je vous rassure même si l'interface Wah!Cade de base n'est pas très engageante, on peut très facilement la customiser pour faire quelque chose de joli. Mais ça on le verra plus tard.

Fin de la première partie du Tuto.

ps: n'hésitez pas à faire des commentaires, des remarques ou des suggestions.

Salut,

J'ai une Egret 2 que je voudrait partiellement transformer en Mame cab.

Voici un résumé de la situation!

Config:PIV 2.8Ghz, 2Go de Ram, 40Go de disque, PCie Radeon X1300
Os:XP SP3 (32bit)
Mame: 0.145
Romset: NeoGeo, CPS-I-II-III,Daphné (bien que non testé pour l'instant), et quelques roms, genre set IREM etc...)
Front-End: HyperSpin (Epuré, j'ai viré tout ce qui est lié aux consoles, j'ai créé de nouveaux menus etc...)
J-Pac: USB (en attente de livraison)
Planche de 39x45cm pour fixer tout le Hard.

Maintenant, je dois configurer la partie graphique pour l'intégration dans la Borne.
Sachant que la carte graphique est une Radeon X1300 quelle est la meilleure solution:

-Calamity drivers
ou
-Soft15+QuickRes

Enfin étant donné que les résolutions des jeux ou des systèmes varient, comment c'est géré par la carte ou par Mame?
Si je définie avec quickres une résolution de 320x240, est-ce que tout les jeux, auront cette résolution? est-ce que mame la change automatiquement?

D'ailleurs quelle est la résolution de base que je dois choisir? 320x240, 640x480?

Merci par avance pour vos réponses!

Salut à tous,

Je me demande quelle est la différence, si il y en a entre un système original et un système émulé.
La seule que je connaisse c'est que certaines limitations hardware de l'époque créaient des ralentissements qui n'existent
pas dans l'émulation.

Est-ce tout? peut-on simuler les performances hardware de l'époque?

Salut à tous,

Je viens d'acheter un Juju densestsu bootleg, tout fonctionne bien, vidéo et son nickel.
Sauf que j'ai un gros bug au milieu du level 3 qui m'empêche d'aller plus loin.

Ce n'est pas un bug vidéo, en fait dans le jeu on se retrouve sur une plateforme mouvante (gauche vers droite) qui se dirige vers 4 mouches, la première on peut la tuer sans problème, les suivantes sont comme protégées par un mur invisible qui plus est, est infranchissable car arrivé à son niveau la plateforme sur laquelle on se trouve se désintègre et on se retrouve dans la lave.

J'ai essayé avec le player 1 et 2 le soucis est le même
J'ai essayé de passer le fameux mur en rebondissant sur la première mouche mais rien y fait.
Que le bug soit la, bon à la limite si je pouvais le passer en aveugle, pourquoi pas mais là, c'est infranchissable et je n'ai du coup droit qu'à la moitié d'un jeu  

est-il possible de re-programmer les eproms qui gèrent le level 3?
comment les identifier?
y a-t'il un moyen de tester leur fiabilité?

Merci par avance pour votre aide, car mon vendeur ne semble pas être disposé à régler le problème (pour l'instant), en espérant trouvé parmi vous un sauveur.

au fait mon bootleg est un model comme celui-ci:

Salut,

J'ai reçu ce soir un Toki Boot.
J'ai voulu le mettre dans ma petite Egret mais, je connecteur Jamma n'a pas de détrompeur alors que le peigne de l'Egret si.
Du coup ça rentre pas.

Est-ce que je doit utiliser ça:


Encore une chose, j'ai cru comprendre  que si l'on branchait un Toki original sans le -5v on avait pas le son, est-ce il y a un risque d'abimer la PCB, vu que je ne connais pas le role du -5v, il pourrait être la pour abaisser une tension.
Si on abaisse pas cette tension ça ne va pas flinguer un chip et ruiner définitivement le son?

Merci par avance pour vos réponses!!

Salut à tous,

Il y a quelques temps j'avais entamé un projet de construction de Flipper Virtuel: http://www.neogeofans.com/leforum/showthread.php?t=39852&highlight=hyperpin

Une fois la partie: "fonctionnement du produit" validée, j'avais commencé à rassembler CM, DD, Ram etc... Tout s'est bien passé, jusqu'a l'installation de la carte graphique qui n'a jamais voulu fonctionner avec mon matériel :rolleyes:.

Mon but étant de fabriquer à moindre coût avec beaucoup de récup, j'ai décider de mettre cela de côté pour l'instant.


Finalement je me suis retrouvé avec un vieux matos PC (PIV 2,8ghz) et sachant que j'ai toujours voulu une petite borne j'ai entamé la construction d'un bartop du type Weecade.

Je vais essayer de décrire dans ce topic les différentes phases de construction de ce type de bornes, avec les soucis que l'on peut rencontrer, les astuces  etc..

Ce projet va s'étaler sur plusieurs semaine sachant que tout l'outillage est chez mon pote et que l'on doit s'organiser en fonction de nos dispositions pour la réalisation.

C'est parti!

Première Partie

Tout d'abord il faut savoir que je ne suis pas vraiment manuel et surtout très mal outillé, c'est limite si je ne dois pas aller chez mes voisins pour leur emprunter leur tournevis.

Par contre je suis très bien entouré et donc j'ai dans mes amis quelqu'un qui à l'habitude de travailler le bois et qui surtout possède tout ce qui est nécessaire à notre projet, à savoir:

-Scie Sauteuse.
-Scie Circulaire
-Défonceuse
-Perceuse Visseuse
-Des sert Joint (3 minimum 4 dans l'idéal)
-Vis de 30 et 35 mm
-Un masque pour respirer moins de saloperie (optionnel mais recommandé)
-Lunettes pour se protéger les yeux (optionnel mais recommandé)
-Cache oreilles pour le bruit (optionnel)


Pour ma part j'ai acheté le bois, du médium (ou MDF) 15mm et pour les tasseaux on a récupéré des chutes que l'on a retaillé.

On a commencé par dessiner un gabarit sur une veille plaque de contre plaqué qui nous servira de guide lorsque l'on taillera le medium à la défonceuse. Une fois terminé on taille le contre plaqué avec la scie circulaire pour dégrossir, à la scie sauteuse pour les travaux de précision et on fini avec du papier de verre pour supprimer les aspérités, égaliser etc... et on obtient ceci:


Le gabarit terminé on s'en sert d'abord pour dessiner les cotés du bartop sur les planches de medium.
On taille ensuite grossièrement à la scie sauteuse autour des dessins à environ 2-3mm du trait:


Voici notre coté découpé à la scie sauteuse, sur lequel les dessins sont encore apparents puisqu'il nous reste à appliquer la défonceuse afin finir le boulot:


Celle-ci est une festool à priori la marque Rolls pour ce type de matos.

Pour le taillage à la défonceuse on repose le gabarit sur les planches de medium précédemment découpées (une à la fois) et on maintient le tout avec des sert joint.Toujours avoir au minimum 2 sert joint de fixés sur l'ensemble afin que cela ne bouge pas entre 2 fraisage.



On a utilisé 2  types de fraise, une standard avec un roulement  qui sert de guide pour le détourrage et une légèrement courbe toujours avec un roulement comme guide pour émousser les coins.Au final on obtient ceci:


Cette opération génère beaucoup de poussière, et celle du MDF est bourrée de colle, ce qui n'est pas très bon pour la santé, donc pensez à faire quelques pauses de temps en temps.

Ensuite on découpe des chutes de bois pour en faire des tasseaux qui viendront solidifier notre structure:


On découpe les autres planches (ou on le fait faire par un magasin type LM) , idéalement à la scie circulaire pour les pièces qui ne sont faites que de coupes droites.

et on peut tester notre assemblage:


Sachant que je ne suis pas très habitué à ce genre de travaux et outils, j'ai préféré travailler lentement et ça nous a pris pas loin de 4 heures pour en arriver seulement là.Un conseil prenez votre temps et armez vous de patience.


par contre on est plutôt fier de notre premier résultat.

Deuxième Partie

Aujourd'hui on s'est attaqué aux premiers essais du matos dans le Bartop.

Comme la fois précédente je vais commencer par quelques conseils:

-Privilégiez du petit matos.
-Si vous ne pouvez pas, accordez vous des marges par rapport au cotes initiales du projet Weecade.
-Encore une fois Prenez votre temps.
-Soyez prêts à revoir vos plans plusieurs fois.
-Faites preuve d'imagination.
-Lors de l'intégration posez d'abord ce qu'il y a de plus gros et comblez les trous, typiquement écran <-> Carte mère, Alim, Disque Dur, puis le reste.


Donc pour le bartop, j'ai récupéré un vieux 17", dont j'ai retiré la coque.
Seulement on s'est aperçu lors de nos premiers essais de mise en place, que le cable VGA donnait directement sur le dissipateur dur CPU. J'ose pas imaginer la tête du câble au bout de quelques heures.

On a donc décidé de déplacer sa sortie afin d'éviter un méchoui non désiré!!

On a commencé par le désossage complet de la bête:


Puis on a usiné la pièce par laquelle passe le câble:


Petite astuce lorsque vous percez du métal, déposez une ou deux petites gouttes d'huile à l'endroit où vous percez, si j'ai bien compris ça ménage vos outils.

voilà le résultat:


On peut maintenant s'attaquer au placement de l'écran.
On commence par créer d'abord le support, pour ça rien de plus simple, une planche sur laquelle viendra se fixer l'écran, avec 2 tasseaux fixés sur les côtés pour la monter sur le chassis du bartop.

En image ça donne ça:


Pour placer la carte mère on en a plus chié pour les raisons suivantes:

• Alimentation volumineuse.
• Dissipateur sans ventilo donc plus gros pour compenser.
• Tasseaux un peu larges.
• carte mère pas si petite que ça.(suuuurpriiiise)

Pour palier à tout ça on ré-haussé l'ensemble afin de permettre à la prise VGA de passer par dessus les tasseaux qui maintiennent la structure et on a créé un petit compartiment pour superposer le disque dur et l'alimentation et gagner un peu dans la largeur. (merci à mon co-équipier!)

Le support carte mère:


De plus prés ça donne ça:


Le compartiment disque dur:


dans le bartop:


C'est bon maintenant que l'on a(presque) tout placé, on fait un premier test d'allumage, juste pour le plaisir d'imaginer le rendu final:


Vu de dos :


Je vais revenir une dernière fois sur les ajustements à effectuer, ils vont vraiment dépendre du matériel que vous aurez choisi. typiquement si vous ne voulez pas vous faire chier, prenez le plus petit possible, si vous pouvez faire ce choix.

Ex:Pour le disque privilégiez le Sata, de cette manière vous pourrez utiliser des disques 2.5"

Bossez à 2 c'est plus sympa, et en cas de blocage les idées viennent plus vites à deux.Si la personne qui vous accompagne à l'habitude de travailler le bois c'est encore mieux!!


Voilà c'est tout pour aujourd'hui.

Troisième Partie

Déterrage de topic après.....1 an et 5 mois  

Voilà, je reprends la construction de mon bartop avec mon pote. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent que j'ai mis si longtemps à la reprendre:

-La plus importante, je suis devenu papa entre temps.et j'avoue que l'arrivée du bout de choux m'a beaucoup détaché de l'arcade, car c'est une passion qui prend beaucoup de temps mais moins qu'un enfant qui prend généralement ta journée complète.
-Grosse crampe de la part de personnes qui se proposent de vous rendre le service de plier et percer votre pannel pour au final, vous demander de l'argent. Perso j'ai pas la même vision du service rendu.
-Grosse banane de personnes qui vous annoncent un prix pour un pliage perçage de panel et qui avant ouvrage vous annoncent une augmentation de 40%.
Pour les 2 dernières raisons c'est moins une affaire de prix que de principe.
etc... des raisons pour ce retard, il y'en a des centaines.

Revenons-en à nos moutons.

A la fin de l'épisode précédent, on avait fait quelques essais d'intégrations.Si tout rentrait à ce moment, je me doutais que le panel allait poser un problème.C'est d'ailleurs pour cela que je voulais privilégier un panel en alu plié pour optimiser l'espace, contrairement à du bois qui allait me grignoter au moins 1cm (et oui il n'y pas de petites économies).
Malheureusement mes expériences pour obtenir un alu plié percé m'ont contraint à oublier cette solution.Sans regret au final, puisque du coup c'est du 100% home made (sauf pour l’électronique évidemment).

J'ai donc fait quelques recherches sur un matériel qui pourrait être minuscule et suffisamment petit pour faire tourner tout, d'une rom lambda jusqu'au CPS-3.
Après quelques jours ou semaines je ne sais plus, j'ai choisi ceci : ASRock AD525PV3.
Une carte mère équipée d'un dual core atom à 1.8ghz, à laquelle j'ai ajouté 4go ram que j'avais en spare.
~65€ (cpu inclu) chez LDLC, dont le service a été irréprochable!! J'aime pas faire de la pub, mais là ils le méritent!

au final ça donne ceci:


Ça vous donne un peu une idée de la place économisée.

Reprenons la construction du bartop, on ajoute 2 petits tasseaux sur lequel viendra reposer le panel.
On place la partie haute des tasseaux à ~1cm5 de la partie haute du panel pour compenser les 1cm du contre plaqué + 3mm de plexi.

Notez que pour le panel nous avons pris de vieilles chutes de contre plaqué, l'état importe moins que les côtés puisqu’il sera recouvert de plexiglas, contrairement aux sides qui seront peintes et dont la surface brute doit être le plus lisse possible.

une fois les tasseaux montés et et la carte mère posée dans le meuble voilà ce que ça donne:


juste pour la geekerie, les tasseaux on été découpés avec une scie à ruban Zelda


Ensuite on découpe (à la scie circulaire ici) la partie haute du panel.On aura une profondeur un tout petit peu plus longue que la taille définitive, en prévision d'éventuels ajustements. Et on fait un premier essai.


Ensuite on a biaisée la base du bartop pour que la partie frontal du panel décrive le même angle que la structure du meuble.Puis on a découpé au ciseau à bois l'emplacement des charnières qui permettront au panel de s'ouvrir.
Petite astuce, pensez à creuser suffisamment pour que les charnières, pliées et fixées sur la partie basse du bartop rentrent complètement dans leur emplacement, mais pas plus, de la sorte vous êtes sur que la partie frontale du panel sera bien collée à votre structure


Maintenant on attaque le perçage du panel et là on rencontre notre première difficulté, j'ai honte de le dire, mais on a subis 1h de galères pour imprimer un patron taille réelle. On se base sur les plans weecade à l'echelle 1:1. Et franchement on a fait nos tanches.Donc l'astuce pour ceux que cela intéresse c'est d'utiliser Acrobat Reader et lancer "impression d'affiche..." c'est tout!!

Une fois fini, on obtient ça:


Pour percer le panel on détermine le centre des cercles à l'aide d'un compas et on les marque au pointeau pour se faciliter la tâche.Et on perce, enfin on essaye...
Deuxième Galère, la mèche de 30mm que l'on a est pourrie, résultat + de 5 minute pour arriver à faire un trou. On décide de changer de méthode, on créé un gabarit de trou de 30mm et on perce le panel à l'aide de la défonceuse et de quelques sert-joins.15 minutes plus tard, le panel ressemble à du gruyère.


La fin de la journée approche, on fait nos essais de placement et la bing dernière galère de la journée:
La plaque du stick le plus proche du centre gène le bouton de crédit qui sera placé au milieu du panel.
La raison du soucis est que sur le projet original ce sont des stick poire qui sont utilisés et leur système d'attache doit être différent.
Pas très grave on grignotera un peu le métal, mais si on avait su on aurai décalé de quelques millimètres les contrôles et ça aurai fait l'affaire.


To be Continued ... (dans moins d'un an j'espère )

Prochaine étape: Je sais pas encore!!

[COLOR="Red"]Re-déterrage de topic après.....plus d'un an[/COLOR] 



Salut à ceux qui suivent (lentement) ce topic,

Dans mon dernier post j'avais écrit "A bientôt (dans moins d'un an j'espère).

Inutile de dire que je ne pas réussi à tenir mes délais.

On attaque donc la :

Quatrième Partie

Au programme:

-Fixation du panel
-Perçage de la face avant du panel
-préparation de l'emplacement des enceintes


La fixation du panel:

Deux choses sont importantes pour la fixation du panel:
-Le rendre amovible facilement
-Lui donner suffisamment de rigidité


On a tout d'abord fixé de petites équerres qui permettront l'installation de vis bloquées par des papillons.



On perce le panel aux emplacements désirés, puis on glisse une vis avec une longue tige filetée (suffisamment pour dépasser l'équerre) que l'on bloque avec une rondelle et un écrou.(bien serré)
La pression exercée par l'écrou et la rondelle va bloquer la vis et va permettre au papillon de plaquer le panel sans que la vis tourne.




Voila ce que cela donne une fois fixé.




Pour une raison dont je ne me souviens plus les 2 vis on été posées de manière légèrement asymétrique de chaque côté du panel, mais ça n'a pas peut-être pas d'intérêt particulier.(Finalement c'est à cause du bloque du joystique de gauche).

Perçage du front panel:


On avait commencé à préparer le support pour un perçage à la scie cloche, mais finalement comme pour le panel, nous nous sommes servi d'un gabarit (le panel en l’occurrence) et de la défonceuse. (bien plus rapide et efficace) 



Photo du résultat à la fin de ce post.


Préparation du logement des enceintes:

Compte tenu de la qualité sonore des jeux d'arcade et du fait qu'un fort volume n'est pas nécessaire sur un Bartop j'ai opté pour ces petites enceintes chez pearl.Pas chères, de qualité suffisantes avec un petit ampli intégré, le tout alimenté en USB.



On prend nos mesures, on centre tout évidemment.



Je ne vais pas mettre des photos de toutes l'opération mais voilà ce que l'on a fait après les mesures:

-Perçage à la défonceuse des trous face aux speaker à l'aide d'un gabarit réalisé à la scie cloche sur une chute de bois.
-Préparation à la main levée des logements des enceintes à la défonceuse.(Encore)

Ce qui donne le résultat suivant:




voici le résultat final, après les travaux du jour:


Notez que les boutons posés ne sont pas forcément les définitifs, je n'ai pas envie que le Bartop  ressemble à boso le clown.

Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais sachez que l'on a déjà effectué la partie 5, j'ai les photos etc. Mais j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui.

A très bientôt

Si vous avez des questions ou des suggestions voir même des infos qui vous semble utiles, n'hésitez pas à poster, je mettrais le topic à jours au fur et à mesure.

A bientôt

Cinquième Partie

Et oui déjà je n'ai donc pas attendu 1 an de plus pour continuer.

Au programme aujourd'hui:

-Préparation du verre synthétique de l'écran.
-Préparation du verre synthétique du panel.
-Préparation du verre synthétique du néon.
-Comment flinguer un panel avec de 2 coups de perceuse.

Vous l'avez compris, aujourd'hui on va bosser ce que les gens appelle plus communément: le Plexi.

Tout comme frigidaire c'est un abus de langage car Plexiglass est une marque. Leur alliage est de qualité mais pas vraiment bon marché. De plus, la plupart du temps dans les grandes surfaces de bricolage ce que vous trouverez c'est un alliage de polystyrène ou un truc du genre.

Les épaisseurs qui m'étaient proposées étaient du 5mm et du 2,5mm. le 5 me paraissait trop épais j'ai donc pris du 2,5mm, je pense que le 3mm aurai été idéal mais je n'en ai pas trouvé.

Pour les dimensions une pièce de 500x700 colle pile poil au dimension du bartop:

-480x200 pour le Panel.
-480x320 pour l'écran.
-480x80 ou (100 je ne sais plus) pour le Neon.

En ce qui concerne la découpe plusieurs méthodes s'offrent à vous:

(Attention ne pas enlever la protection du verre tant que vous le travaillez, on le fera tout à la fin à la fixation définitive des éléments)

-La scie sauteuse, peu précis.
-La scie à métaux, pas précis du tout.
-La scie circulaire, précis mais légèrement baveux.
-La défonceuse, mais il va vous falloir trouver la bonne fraise et la bonne vitesse.
-Le cutter, une bonne entaille de chaque côté et on casse. Normalement bien précis, mais risque de casse.

On a choisi d'assurer et on a pris la scie circulaire, qui à passer un petit coup de papier de verre pour éliminer les bavures.




On obtient trois morceaux (deux sur la photo, le néon et l'écran)




En ce qui concerne le perçage du "Plexi" du panel on s'est tout simplement servi du panel lui même comme gabarit et on à usiné avec la défonceuse.
Au début on avait pris une fraise large et on avait réduit la vitesse au maxi pour éviter de faire chauffer le "plexi", mais l'effet à bizarrement été le contraire. (la fraise n'était peut-être pas assez aiguisée)

Du coup on en a pris une assez fine et on la fait tourner à aussi vite que possible. Le résultat est parfait.





On continue avec le perçage des emplacements des vis du panel, notamment pour les joysticks. Voilà comment on a procédé:
-On place un bouton de chaque côté du panel pour plaquer le verre contre le bois.
-On place un joystick dans les emplacements prévus, on vérifie son alignement et on marque les point de perçage
-On perce un des marquages et on replace le joystick et on le bloque avec une mèche, on perce le deuxième trou.
-On place une seconde mèche, et normalement les deux derniers marquages sont alignés avec le bloque du joystick.
-On perce et on refait la même opération avec le deuxième emplacement.

voici ce que ça donne en image.


En ce qui concerne le verre de l'écran, je ne voulais pas qu'il soit collé au LCD, je l'ai donc placé contre le LCD, j'ai tracé 2 traits qui seront des repères pour placer 2 tasseaux comme support.Du coup ça me laisse comme espace entre l'écran et le verre l'épaisseur du verre soit: 2.5mm.



Voila ce que cela donne au final:


La où j'ai merdé, c'est que j'ai percé dans le "plexi" les emplacements de fixation du panel en bois, ce qui est inutile et même idiot car je vous le rappelle les vis sont placées de manière asymétrique.
Je vais donc en racheter un et le repercer, mais je vous épargnerai cette étape.

Voila, j'entame la 6eme étape Vendredi.La récape devrait suivre peu de temps après.

A+

Salut à tous,

Sixième partie

On arrive dans une période difficile de la construction, celle où on a l'impression de toucher au but.(bien que ce ne soit pas le cas)
En effet le début de l'intégration des éléments dans le Bartop donne cette sensation et on a envie d'accélérer 
le mouvement pour finalement jouer.

Surtout ne pas céder au chants des sirènes et continuer au rythme ou l'on a commencé sans faire de compromis.
Il serai dommage de gâcher là tout le boulot bêtement.

Au programme:

-Fixation d'une charnière piano pour permettre l'ouverture du panneau arrière
-Découpe du panneau arrière
-Essais et intégration de la partie électronique.

Un programme un peu light puisque nous avons du repercer le plexi du panel suite à une erreur de perçage la semaine dernière.

-Fixation d'une charnière piano pour permettre l'ouverture du panneau arrière:

La charnière piano choisie vient de chez Casto, elle coûte environ 3€ et est un peu plus large que le bartop lui même.
La découpe de celle-ci s'effectue à la scie à métaux ( ) à l'une des jonctions des 2 lames qui la composent.


Deux Choix s'offrent à vous: fixer la charnière à l'intérieur ou à l'extérieur du bartop.

j'ai choisi la première pour les raisons suivantes:

-Plus facile à mettre en place
-Invisible
-Percer le MDF dans la tranche risque de l'éclater.

Au moment de fixer la charnière, prenez bien le soin de la faire longer le trait de jonction du bartop et du panneau arrière et faites un essai sans avoir placer toutes les vis pour vous assurer que ça ferme bien.

voila ce que cela donne:


Découpe du panneau arrière:

Le haut de la construction est en biais et si l'on laisse le panneau arrière tel quel l'aspect ne va pas être très joli.
La découpe a été faite à la scie circulaire que nous avons incliné pour obtenir l'angle désiré.

Pour la mesure de l'angle nous avons utilisé un mesureur d'angle numérique et nous avons reporté l'angle sur la scie.
La première découpe à été faite sur une chute afin d'être sur de l'angle.


Si vous ne disposez mesureur d'angle numérique, vous pouvez également tester plusieurs découpes à la scie circulaire sur une chute et dès que vous avez le bon angle vous attaquez la découpe définitive.

Voilà ce que ça donne au final:


Il y aura une toute petite récupération à faire au papier de verre, mais rien de méchant. (Ça se voit à peine, mais ça se sent)

Essais et intégration de la partie électronique:

Le matériel ayant changé au fur et à mesure de la construction je me retrouve avec une CM beaucoup plus petite qu'à l'origine. Du coup je me suis dis pourquoi ne pas fixer un maximum de chose sur le panneau arrière plutôt que sous le panel.

Ça facilitera l'intégration et la maintenance.
voici le résultat souhaité:


Petit problème, je n'ai pas d'équerres assez petites pour fixer les tasseaux sur lesquels on a mis la CM.
[Mac Givré ON] les rails que j'ai récupérer pour fixer le disque sont très souples et en U, je les ai donc découpé et fabriqué de petites équerres avec:


Un petit coup de meuleuse ou lime pour les métaux pour ébarber tout ça.
Au final ça donne ceci:


[Mac Givré OFF]

J'ai ensuite placé les équerres sur les tasseaux de la CM tout m'assurant que ces dernières ne tomberaient pas sur la charnière une fois la CM fixée.

Voilà ce que ça donne en face avant:


Le disque quant à lui arrive juste derrière la fixation de l'écran.
Tout rentre juste mais il reste encore de la place.

Et face arrière:


Voilà c'est tout pour aujourd'hui.

Même si j'essaye d'être exhaustif, je peux oublier certaines choses, donc si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas.

la suite dans 1 mois je pense.

A bientôt.

Salut à tous,

Il y a quelque temps quelqu'un à poster l'url d'un site qui présentait différente réparation de slot (et/ou de cartouche il me semble)

selon moi ce n'est pas http://www.arcadecomponents.com/repairlogs.html
j'ai fait le tour des topic que je consulte habituellement, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.

Quelqu'un à une idée, je viens de passer au moins 1h à chercher désespérément.

Suite à un choc electrique dû à une alim de merde mon garou en a pris un coup dans la figure.

Voici l'ampleur des dégats:





Certains textes sont ok, les sons sont ok, Cote graphisme par contre c'est 0 pointé que ce soit l'intro ou ingame.

Est-ce que les graphismes et les textes sont gérés par des roms différentes?
A votre avis, c'est réparable?Je vu plusieurs fois des gars qui reprogrammais des eproms.
est-ce qu'il y aurai un chipset dans les mvs que gère par exemple toutes les eproms "graphismes"?

Merci par avance pour vos réponses.

Salut à tous,

Je viens de déménager et j'ai donc emporté mon egret avec moi

Une info déjà: Virer l'écran avec le système de rotation est la meilleure chose qui soit, plus simple à démonter, plus simple à remonter.

J'ai juste un soucis: J'ai un fil isolé (avec un embout) que je ne sais pas rebrancher, ça à l'air d'être une masse, relié à une tresse métallique qui fait le tour de l'écran.

Un futur merci à celui qui saura me dire ou le rebranchrer

A savoir que ma platine est une nanao d'origine.

A+

PS: est-ce que cela pourrait etre connecté a la petite platine clipsée sur l'ampoule du tube?

Salut je suis tombé la dessus:

Citation de: DCE le Vendredi 03 Août 2007, 23:07:16 PM
Et voici la très classique "scène du bain"

Quelques dernière vues sur la crasse avant le grand nettoyage (histoire de mieux apprécier par la suite)





Une image limite poétique...



d'abord retirer les eproms



et placer les corps inertes dans la baignoire :(



remplissage (j'ai toujours trouvé cela surréaliste)



Ici je trouve cela presque aussi sordide qu'un cadavre dans une baignoire



rincage



Haaaa c'est déjà mieux !! 



essorage



et voici le résultat 



Je vais encore attendre afin d'éliminer les dernières traçes d'humidité, je remonte les eproms sur les boards et je teste le tout.

La question que je me pose c'est y a t'il des risques d'oxidation?

A+

Est-ce que cette cartouche de Garou vous parait normale?

c'est quoi ce fil????


pourquoi j'ai 2 types d'eprom???


J'ai acheté cette cartouche chez Gfront lors d'un voyage au Japon, et j'ai bien peur qu'elle ne soit pas très réglementaire!!

Y aurai-t-il un courageu forumer qui aurai les "COJONES" de faire des photos de l'intérieur de sa cartouche Garou MOW afin que l'on puisse comparer?

siouplait msieurs dames!!

A+

Salut,

Bon une journée de repos aujourd'hui! j'en ai profité pour retrousser mes manches et nettoyer un slot 4 sur lequel je rencontre des soucis de son plus profondément!

Voici le slot une fois le cache enlevé:
Bouuuh c'est sale!!


En dessous c'est un peu mieux mais, ça reste cracra


Un fois nettoyées, c'est beaucoup mieux, même si c'est pas encore parfait, malgré tout les cartes sont plus propres qu'elles ne le paraissent sur la photo, peut-être a cause de l'exposition:


Cela m'a permis de me rendre compte que 2 condensateurs (encadrés en rouge) avaient une patte de dessoudée.

Une fois les pattes ressoudées et le slot remonté, j'ai effectué de nouveaux tests.
y a du mieux mais j'ai toujours certains dysfonctionnements.

mais commençons par ce qui marche mieux:
-Indéniablement le son, aussi bien Garou ou Windjammers n'ont plus de bugs sonnore.
mais car il y a un mais, il ne faut pas que Garou soit sur le rack 1 ou 2, sinon j'ai le droit a 4 symptômes au choix:
-Le son qui crache bien comme il faut sur Garou.
-Une répercussion du son qui crache sur le Rack 1 ou 2 en fonction du placement de Garou (rack un ou 2)
-Freeze du slot lorsque l'on selectionne Garou
-Et enfin Bypass du rack 1??

Par contre lorsque Garou est sur le rack 3 ou 4 la y a plus de soucis!?!
Donc j'ai fait plein de tests avec d'autre jeux et pas de problèmes. (enfin...sonores)

Certains soucis apparaissent de temps en temps (quand on met un nouveau jeu plus particulierement), Bypass du rack 1 ou freeze du slot, généralement une souflette a la NES résoud le problème mais bon.

J'attends de faire des tests plus approfondis avant de relancer mon vendeur.

Par contre le comportement du MVS Garou m'inquiète, j'ai donc ou vert la carte et voila ce que j'ai trouvé:

c'est quoi ce fil????


pourquoi j'ai 2 types d'eprom???


J'ai acheté cette cartouche chez Gfront lors d'un voyage au Japon, et j'ai bien peur qu'elle ne soit pas trés réglementaire!!

Est-ce que tout cela vous parait normal?
Y aurai-t-il un gentil forumer qui accepterai de faire des photos de l'intérieur de sa cartouche Garou MOW afin que l'on puisse comparer?

J'ai déja vérifier les tensions, et tout me semble ok de ce coté.

Merci par avance!!


PS: Pour ceux qui voudraient effectuer un nettoyage de slot, voici quelques conseils:
-Tout d'abord équipez vous d'alcool dénaturé (70°) ou un liquide du même genre, d'un de 2 chiffons, et d'une brosse a dents ou cottons tiges.
-effectuez un premier nettoyage avec un chiffon sec.
-une fois cela fais, imbibez le 2eme chiffon d'alcool et enlevez la poussière qui n'est pas parti au premier passage
-Utilisez la brosse a dents ou les cottons tiges pour les parties que vous ne pouvez pas atteindre avec le chiffon.
-ESSUYEZ de nouveau avec un chiffon sec.
-Laissez sécher.
-et remontez tout.

Voilou

A+

Salut,

Je viens de tester sur la DS d'un collègue Retro Game Challenge.
Et a l'instar d'un Super Mario world ce jeu DOIT faire partie de votre
ludothèque.

Grosso modo vous etes...l'article suffira vous comprendrez pourquoi ce jeu est indispensable:

http://www.pockett.net/tests_art.php?id=927

Seul bémol, pour l'instant pas de version euro, juste une JAP et une US.
donc l'import est quasi obligatoire

A+

Salut,

Savez vous il existe un system quelqu'il soit qui utilisent les Pins M et 11
d'un peigne Jamma?

A+

Salut,

Je suis à la recherche d'un âme charitable prête à donner 2 languettes pour un peigne jamma de ce type.



Je suis sur Paris et bien-évidemment je me déplace pour venir chercher les 2 languettes en question.

Merci par avance

A+

Salut,

J'aurai bien aimé mettre ma dreamcast dans mon Egret 2, mais je me demandais quelle solution privilégier, MGCD, Dreamcast to Jamma Home Made, TimeMaster, lequel choisir?

J'ai cru comprendre que pas mal de personne avait des soucis de parametrage du MGCD, notamment en mode credit, qu'est-ce que ca implique?

Dreamcast 2 Jamma home made, avez-vous deja testé une solution que vous auriez vous meme monté?
Quel resultat cela donne? (surtout par rapport aux solution professionnelles!!)

J'ai trouvé celle-ci qu'en pensez-vous: http://www.mameworld.net/pc2jamma/arc_dc1.html

Timemaster,
Quelqu'un a-t-il deja vu ce truc fonctionner, je n'arrive pas a trouver d'info sur des timemaster dreamcast.

Pour info, j'ai une Egret II avec ecran et platine d'origine (nanao), j'ai un panel 2x7 mais cablé 2x4 pour l'instant

Merci par avance pour votre aide et vos conseils.

A+