Salut salut,



Bon j'ai pas ete tres actif sur ce forum dernierement. Soiree d'anniversaire animee. Borne en freeplay sur windjammers et IIX. Un pote un peu trop enthousiaste. Et au revoir la Jeutel Jamma  . Anyway, apres quelques soudures c'est repare, et du coup c'est l'occasion de ce post.



En fait j'avais pas mal etudie la question d'avoir un ecran rotatif et ce forum m'avait apporte a peu pret toutes les reponses. MERCI BEAUCOUP LES GARS !! Du coup je vous post les differentes photos du resultat fini.



Je rappelle hein, je n'ai rien invente, je n'ai fait que repomper/appliquer des astuces/soluces de differentes personnes ici ou la ! N'hesitez pas a venir poster par ici pour vous faire connaitre d'ailleurs  .



Avant de commencer 2 points delicats important :
1) Si comme moi vos soudures sont d'origines attention car le cablage c'est du monofil tres rigide donc parfois apres rotation de l'ecran tu as une soudure qui saute.
2) Je ne peux pas tourner l'ecran a la volee. Un degauss est en general necessaire si je veux basculer d'un YOKO a un TATE (ou vice versa). Comprendre il faut que j'eteigne la borne, attende un peu, et rallumer. (Mon PC est connecte au JAMMA de la borne, lorsque je fais l'operation je le laisse tourner, c'est juste la borne que j'ON/OFF).




01 - Le systeme dans son ensemble
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+ L'ecran est fixe a l'interieur d'une jante de velo.
+ Celle-ci repose sur un cadre en bois evide (le trou est un tout petit peu plus petit que le diametre de la jante).
+ Des roues de rollers aux 4 coins permettent de garder le tout bien au centre et de faciliter la rotation de l'ecran.






02 - Jante
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+ Peinte en noir pour que ca fasse a peu pret propre.



+ Notez qu'elle etait a peine trop grande. 3cm de circonference en trop. Une decoupe a la scie sauteuse pour se debarrasser des 3 centimetres. Une sangle pour 'retrecir' le tout. Deux trous a la perceuse de chaque cote de la separation. Une petite plaque en metal avec des vis pour faire la jointure. Du coup la jante n'est pas parfaitement circulaire, c'est un tres leger oval, ca se sent si je fais pivoter l'ecran car certains 'cotes' sont plus dur a faire passer que d'autres. Ce qui explique l'ajustement qui n'est pas au millimetre pour les roues de roller.






03 - Fixation de l'ecran a la jante
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+ L'ecran disposait de 4 petites pattes, une dans chaque coin, le fixant a son cadre d'origine. Ca m'a sauve. Ces pattes etant soudees a l'ecran, il ne restait plus qu'a utiliser des petites vis pour fixer l'ecran a la jante de velo. La on voit que la 'bordure' de la vis ne recouvre quasiment pas la patte. Cela dit comme j'ai calcule le diametre de la jante en fonction de la diagonale de mon ecran (diametre treees legerement inferieur a diagonale), l'ecran est naturellement tenu a l'interieur de la jante, donc les vis sont la pour assurer plus que reellement maintenir. Enfin notez que les vis devaient etre petites pour ne pas empecher la rotation de l'ecran au niveau des roues de roller.






04 - Roues de roller
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+ La jante repose sur le cadre en bois.
+ A chaque coin de ce cadre j'ai fixe une roue de roller qui vient s'inserer dans la jante. Easy rotation.








05 - Le derriere
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+ Le cadre en bois vu de derriere.






A terme je prevois de mettre un petit interrupteur lamelle/tige qui sera entraine par la rotation de l'ecran.
L'interrupteur sera connecte a une des pistes de mon JPAC.
Mon frontend va recuperer l'input et declencher sa rotation automatiquement.




Cheers everyone,

Bonjour tout le monde,

** version histoire, la version TL;DR est plus bas **

Un bon moment que je n'ai pas poste et je ne suis pas certain d'etre au gout du jour avec ce probleme :

L'ecran (hantarex) de ma borne ne fonctionne plus.
Je vais essayer de diagnostiquer le probleme et de le reparer mais c'est pas gagne.

Je commence donc a envisager d'autres options.
La premiere qui me vient est d'utiliser une TV CRT decaissee en tant qu'ecran car j'ai pu lire ca ou la que c'etait la meme chose que l'ecran d'une borne.

J'ai vu des tutos sur comment le faire etc donc ca n'est pas ca mon interrogation.

Ma borne est cablee jamma et j'utilise tout le matos (soft15KHz. Et JPAC si mon souvenir est bon) pour envoyer le signal de mon PC a la borne.

Je fais tourner chaque ROM a sa resolution + frequence d'origine.
Oui c'est bien ca, je me suis tape les environs 450+ roms que je fais tourner une par une pour extraire leurs intos et compiler une liste des reso + frequence dont j'avais besoin.

J'ai cree les modelines en consequences (avec ma carte graph ATI qui supporte pas un pclock < 7 je me suis bien fait chier). J'en ai profite pour aligner verticalement et horizontalement chaque modeline par rapport a la config de mon hantarex car comme ca je n'ai jamais besoin de toucher aux potards de geometrie.




** version TL;DR **

Du coup je me demande si une TV CRT est a 15KHz, ou 24KHz, ou 31KHz ?
Et quel que soit le cas, dois-je me retaper la creation de ces modelines ?!

C'est quelque chose que je ne peux pas tester maintenant et en fonction des reponses je me dirigerais vers l'acquisition d'un nouvel ecran/platine (je ne sais pas encore ce qui coince) arcade, ou d'une TV CRT.


Cheers,
--Jay

Hello tout le monde,

Bon ben c'est reparti pour un tour : heeeeeeeelp !

Je viens de finir de bricoler mon ecran (vieil hantarex) pour qu'il soit rotatif sans avoir a le retirer de la borne.

J'ai tout rebranche. Je boot. Ca fonctionne sauf que lorsque je tourne l'ecran en vertical la palette de couleur devient toute bizarre dans les tons violets. Cf photos. Lorsque je fais pivoter pour repasser en horizontal, la palette se retablie convenablement.

Il y a bien quelques interrupteurs/boutons sur la platine de l'ecran mais je ne sais pas a quoi ils servent. Les potards eux, je sais. A priori c'est pour changer la largeur/hauteur mais tout est calibre pil poil maintenant.

Je me rappelle qu'il y a un petit bout, lorsque je sortais le signal video de mon MAME sur une TV cathodique, la TV marquait aussi certaines taches dans les violets par endroits lorsque je la mettais sur la tranche (pour jouer aux jeux verticaux of course).

Donc de la vient le cri du coeur. Le fameux 'help'. Que se passe-t-il ? Comment trouver une solution ?!!

Punaise apres des mois de bricolage et compagnie ca me fait sacrement mal ou je pense .

Sachant qu'idealement je garde ce tube car je me suis tellement fait ch*** pour le systeme d'ecran rotatif que je ne compte pas recommencer avec un autre . De plus il donne un rendu fabuleux aux jeux car ces derniers tournent en resolutions originales/frequences originales sur un tube prevu pour...

palette normale en horizontal :


palette toute detraquee en vertical :


++,
--Jay

Salut tout le monde,

Bonne nouvelle : mon ecran est desormais rotatif. Cf ici.

Le probleme c'est que dans les manipulations j'ai deconnecte un fil (enfin je pense qu'il n'etait pas deconnecte avant!)

Voila les photos :
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C'est ce fameux fil rouge qui n'est plus branche :


L'autre cote de ce fil est connecte a cet espece de boitier :



Quelqu'un peut me dire comment reparer tout ca ?! Please please please.

Sachant que bien evidemment je ne sais pas si les photos prises seront suffisantes, donc n'hesitez pas a me dire de quoi vous auriez besoin pour m'aider a corriger tout ca.

++,
--Jay

Salut les gens,

Allez bim ! Encore un post .

Voila quelques screens du systeme que je vais fabriquer pour rendre mon ecran vraiment rotatif. Pour l'instant il est simplement monte sur glissieres, donc on enleve, on pivote, on remet, ca se fait, mais c'est lourd.

Je prevois ca :





Je sais que ce systeme fonctionne car je l'ai simplement repompe sur une autre borne.

Par contre il reste le souci des materiaux, des resistances, des masses supportees...

Donc besoin de quelques conseils :

1 - Vu la masse de l'ecran, quel type de bois et quelle epaisseur me conseillez-vous pour le cercle qui supportera directement l'ecran ? Je pense a 2cm pour le cercle. Apres ca depend aussi du type de bois...

2 - Meme question concernant l'armature. Je pense a 3cm pour les glissieres du haut et du bas. Celle du milieu sera en fonction de l'epaisseur du cercle de support.

3 - Enfin que me conseillez-vous pour faire en sorte que ca coulisse raisonnablement, tout en restant dans des criteres de resistances evoquees ci-dessus (J'aimerai pas que l'ecran tombe et dechire tout dans la borne !). J'ai peur des frottements, toujours en rapport avec la masse de l'ecran. Donc si ca doit etre galere a pivoter, autant garder les glissieres actuelles !

Pour les pb#1 et pb#2 j'en ai aucune idee, mais alors aucune de chez aucune...

Pour le pb#3 je pensais a du bois stratifie car je m'en fiche un peu si les decoupes ne sont pas completement clean ou s'il y a des eclats... Et du coup stratifie contre stratifie ca a surement un coeficient de frottement moindre que bois brut contre bois brut...

Sinon quelque chose du style les patins qu'on met sous les meubles pour les deplacer facilement ? Mais alors la je ne vois pas trop ou/comment integrer ces machins...

Help. Please.

++,
--Jay

Salut tout le monde,

Mon cahier des charges suivant n'a trouve aucun FrontEnd ou dock (launcher d'application) a la hauteur :
- Utiliser autant de .BAT que de roms dont je dispose. Je veux que l'emulateur reste invisible.
- Utiliser la meme touche pour quitter chaque rom/emulateur. La je n'ai pas le choix, je dois passer par un script AutoHotKey qui reassigne une touche de mon panel vers ESC ou ALT+F4 ou ALT+Q selon l'emulateur.
- AVOIR UN CLASSEMENT A LA VOLEE EN FONCTION DU TYPE DE ROM!!!! C'est un peu le point phare. J'ai des categories, donc hors de question de me taper toute la liste si je suis positionne sur 'Arkanoid' et que je veux lancer 'Metal Slug'.
- Un design qui deboite sa mere la race de sa grand mere

Mes categories vite fait :

Elles sont organisees avec un surtype : YOKO ou TATE (le surtype est unique pour chaque rom)

Et un soustype :
- beat'em all
- multiscrolling
- platformer
- puzzle
- run'n'gun
- shoot'em up
- sport
- target shooting
- versus fighting

Notez que l'avantage c'est qu'une meme rom peut disposer de plusieurs soustype.

Donc je suis passe en mode 'do it yourself'.

Voila ma base graphique :
C'est un screenshot de Chaos Engine (version CD32).


La resolution de l'ecran dans ma borne est a 640x240 donc partir d'un screen amiga ca s'y prete particulierement. C'est la resolution de base de la machine meme si chacun a un peu fait sa sauce . Je double mes GIF en longeur et ca me fait du fullscreen qui tabasse.

Comme les bitmap brothers sont un peu les Dieux du pixelart, il n'y avait pas photo ! En plus avec une palette CD32, c'est la fete !

Resultat :




Fonctionnement :
- Une simple pression sur un des boutons du panel et je passe a la categorie assignee a ce bouton.
- START1 et START2 changent la selection du surtype (YOKO ou TATE).
- UP /  DOWN au stick permettent de changer de 'ring'. Je me suis base sur HyperSpin et SliderDock. L'un comme l'autre me promettait beaucoup avec leur systeme de ring, mais aucun ne m'a satisfait pleinement. C'est la methode alternative de selection des categories si on ne connait pas quels raccourcis sont assignes a quels boutons.
- LEFT / RIGHT servent a selectionner la rom. La rom active figure dans le cercle en bas a gauche. Les autre apparaissent entre les deux couches de l'interface (la partie tournante a la fin du GIF anime).
- Les deux compteurs a roulette de l'interface donne le nombre total de rom en YOKO et en TATE (compteur du haut). Le compteur du bas donne le nombre de roms par ring, et le nombre de ring.
- Le nom de la categorie selectionnee apparait dans l'espace libre juste en dessous du compteur du bas.



Les passages les plus chaud :

1) Le pixel art !!
Si vous etes connaisseur et que vous regardez attentivement, j'ai beaucoup modifie le screen initial. C'est je ne parle pas de copier/coller + rotation et free transform sous photoshop hein. Je parle pixel a pixel. Interdiction de denaturer du Dan Malone. Donc tutoriels... Essais erreurs... Ca m'a prit un bon paquet d'heures. J'y suis encore. Les boutons sont un rip de GunBird pour le design, les couleurs j'ai fait mes palettes basees sur chaos engine. Le stick par contre est fait main. J'ai place chaque pixel avec mes petits doigts et mon curseur. Vive les jeux neogeo avec leur 'how to play' : ca m'a beaucoup inspire. Le 'ring' du fond est realisee depuis le neant. J'aurais du compter le nombre de pixels .




2) Coding !!
C'est pas tout de rever a ce FrontEnd, encore faut-il que mon frere (un tres bon codeur en l'occurence) se sorte les doigts et se mette a coder ! Forcement avec une femme et deux enfants je pense qu'il va falloit puiser dans des mes reserves de patience... Wait and see...

3) Screen/titre de chaque rom !!
Des heures et des heures de MAME/winuae/Gens/Zsnes/NeoRaine et de photoshop pour capturer et retoucher tout ca. D'apres ce que j'ai ecrit plus tot vous devez vous doutez que tout est pixel-perfect. Pas de resize a l'arrache et compagnie ! Palettes d'origines et resolutions d'origines. D'ailleurs les detourages/decoupages/effacages avec des palettes restreintes c'est le pied ! )

4) Config de chaque emulateur
Deja reussir a trouver comment les lancer chacun avec un .BAT. Vu que chaque dev fait sa sauce, il y en a ou j'ai sacrement galere pour avoir cette idee tres simple : le .BAT doit lancer l'emulateur+la rom en mode plein ecran. Egalement je ne vous raconte meme pas le mass-rebind des softs amiga. C'est au coup par coup. Galere ultime.

5) Renommer chaque .BAT pour qu'il inclut surtype+multiples soustype
C'est pas complique. Mais ca prend du temps. SuperMacro m'a beaucoup aider. ArcadeLauncher n'aura qu'a lire les 'tags' dans le debut du nom du fichier et c'est gagne.

J'ai deja teste le GIF anime en tant que wallpaper windows sur ma borne et ca tabasse bien .

Ah oui le premier qui me dit que le theme ne va pas du tout avec ma borne au un design moderne (ghost in the shell), je le fume . Dualite est mon surnom.



++,
--Jay
Ps : vu les specifications tres precises de tout ce bazar, je doute tres fortement que tout ca puisse etre adapte a un autre systeme.
Ps² : il est tres possible que je flip l'interface de haut en bas. Pour l'instant j'aime bien comme ca avec l'idee de la source de lumiere en bas. A voir...

Bonjour a tous,

Desole pour le titre du sujet pas tres explicite mais je n'ai pas trouve mieux.

J'ai releve un souci sur ma borne. C'est un PC connecte via JPAC.

Le switch pour START1 ne reste pas enfonce. C'est genant car c'est une fonction essentiel du JPAC.

Que j'essaye via la fonction TEST de winipac ou directement en connectant un fil entre le PIN17 et le GND du peigne JAMMA, le resultat est le meme :
- L'impulsion est bien detectee mais le 'bouton' ne reste pas enfonce.

J'ai bien evidemment teste les autres boutons et tous se comportent normalement :
- Appuie et relache le bouton -> OK
- Appuie et maintient appuyer -> OK

Sachant que j'ai teste via le soft winipac, mais egalement en connectant un fil entre les differents PINS  et le GND du JAMMA directement.

Il n'y a vraiment que pour START1 que ca ne maintient pas le circuit ferme.

Help please, j'en perd mon latin.

++,
--Jay

Bonjour bonjour,

Je cree les modelines des roms auquelles je joue (reso natives + frequence native).
Selon la rom, j'utilise differentes versions de MAME : shmupmame 3.0 et MAME+141 essentiellement.

Cependant j'ai une question concernant les resolutions natives et les frequences originales des jeux :

Quand je clique sur propriete une fois dans MAME, les infos que j'obtiens sont differentes en fonction de la version de MAME ! Qui croire ? Comment s'en assurer ? Ca va me rendre fou, sur certaines ROMS j'ai une difference de 5Hz :/. Une vesion me dit 55.xxHz et l'autre me dit 60.00Hz.

Idealement je pourrais simplement tester l'une et l'autre et garder celle que je ressens le mieux, mais vous imaginez le bazarre pour tester! Entre le temps pour creer les modelines, puis tester chaque roms suffisament longtemps pour savoir si c'est mieux l'une ou l'autre :/.

Please help.

Knowledge is power.

++,
--Jay

Yo tout le monde !

Comme promis voici mon tutorial sur le recalibrage des anciens monnayeurs en FF pour qu'ils acceptent des pieces en euros. Comme la derniere fois les photos sont prises avec mon telephone donc d'une qualite douteuse, c'est plus a titre indicatif .




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--- Table des matieres ---
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[00] - [Introduction]
[01] - [Preparation]
[02] - [Objectif]
[03] - [Test de l'epaisseur et Controle de l'epaisseur]

• [03.a] - [Test de l'epaisseur]
• [03.b] - [Controle de l'epaisseur]

[04] - [Controle du diametre]
[05] - [Controle du poids]
[06] - [Redirection de chute]
[07] - [Remontage]

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[00] - [Introduction]
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J'ai une borne Jeutel avec ses monnayeurs mecaniques originaux. Un monnayeur pour pieces de 1FF, un pour pieces de 5FF et un pour pieces de 10FF.

J'ai decide de les recalibrer pour qu'ils acceptent les pieces de 50cts d'euro (le 1FF), 1euro (le 10FF), et 2euros (le 5FF). Mes choix sont surtout lies au gabarit de chaque piece.

En effet, lors de l'insertion d'une piece, le monnayeur mecanique check :
1) l'epaisseur de la piece [Section 03.a et 03.b]
2) le diametre de la piece [Section 04]
3) le poids de la piece [Section 05]


Si et seulement si les trois parametres sont OK, la piece est redirigee vers la chute qui contient le switch de creditage de la borne [Section 06]. Sinon elle est renvoyee a son proprietaire si n'importe lequel de ces tests echoue.

J'ai decide de faire un turoriel thematique plutot que purement chronologique pour chacun des monnayeurs.

Let's get down to business !





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[01] - [Preparation]
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Voici les outils que j'ai utilise (Il manque la piece de 1euro, j'en ai pas en ce moment ).
Ce dont vous aurez besoin peut changer, je ne connais pas tous les types de monnayeurs.

Le materiel que j'ai utilise:


Ensuite il faudra demonter les monnayeurs de la porte de votre borne. On enleve d'abord celui de gauche via les deux vis indiquees (sur mon premier monnayeurs ce sont des thumbscrews). Notez que sur la photo les monnayeurs ne sont pas dans l'ordre original. C'est la version deja recalibree:


Une fois les vis enlevees, on debloque le monnayeur vers la droite comme en tournant la page d'un livre:


Puis on fait coulisser le tout pour le retirer de la porte:



Voila les trois monnayeurs retires de la porte de la borne:






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[02] - [Objectif]
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Notre objectif est de faire en sorte que nos pieces en euros inseree ici:


Empruntent le chemin vert, c'est a dire la chute ou se trouve le switch qui envoi une impulsion vers le crediteur de la machine (PIN16 pour la norme JAMMA):






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[03] - [Test de l'epaisseur et Controle de l'epaisseur]
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Le premier controle est le check de l'epaisseur de la piece.

Deux operations a effectuer sur vos monnayeurs.

La premiere:
- Verifier que l'espacement de la fente d'insertion est suffisante pour le passage de la piece. Ceci n'est pas un test realise par le monnayeur. Cependant il faut verifier que la piece ne coince pas avant meme le premier test !

La deuxieme:
- Recalibrer le vrai test d'epaisseur via des vis de reglages. Ca c'est la randonnee par jour de beau temps





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[03.a] - [Test de l'epaisseur]
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Verifier l'espacement des fentes d'insertion pour eviter que l'epaisseur de la piece ne coince le systeme. Pour ca il suffit de mettre une piece et de voir si elle commence la descente ou si elle est coincee des le debut. C'etait le cas chez moi pour le monnayeur 1FF en testant avec une piece de 50cts d'euro:


Pour ca on 'ouvre' le systeme et on verifie que le plot ou la vis qui fait contact laisse suffisament d'espace pour les pieces:




Si c'est une vis de reglage, pas grand chose a expliquer, il suffit de visser/devisser un peu jusqu'a obtenir que la piece ne soit pas coincee.

Si c'est un plot qui vient faire contact alors il suffit de rajouter une petite cale pour augmenter l'epaisseur comme ici. Un peu de ni clou ni vis et c'est regle:


Je deconseille de limer un plot car si vous souhaitez revenir en arriere a l'avenir, ca risque d'etre tres chiant !





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[03.b] - [Controle de l'epaisseur]
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Le controle de l'epaisseur a proprement parler se fait via les parties indiquees sur les photos. Si la vis de reglage n'est pas assez enfoncee, un bloc ou une tige vient empecher la piece d'aller plus loin:




Les vis de reglage:








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[04] - [Controle du diametre]
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Si l'epaisseur du systeme laisse librement passer la piece, son diametre est ensuite controle par les ergots d'une petite bascule.

La piece est retenue par les ergots si son diametre est suffisant. Sinon elle passe droit au travers et retourne a son proprietaire.

Voici deux types de bascules.

Une bascule simple:


Une bascule double:


Pour retirer la bascule du monnayeur, enlevez la petite goupille qui la retient avec un tournevis de precision. On enfonce legerement le tournevis dans un des petits espacements de la goupille, puis on tourne delicatement jusqu'a ce qu'elle se declipse:



La bascule a deux petits ergots qui 'verifient' le diametre de la piece. Si la piece est trop petite, elle tombe directement entre les ergots:



Donc le cas echeant, il faut tordre legerement les ergots vers l'interieur pour retenir la piece lors de sa chute. Pince + clef a molette. ATTENTION a verifier regulierement que la bascule puisse se reloger dans le monnayeur ! Si on resserre trop les ergots, ceux-ci vont empecher le replacement de la bascule dans le systeme:


Le monnayeur de 5FF recalibre pour que les pieces de 2euros soient retenues par les ergots de controle de diametre. La par exemple c'etait super juste pour remettre la bascule a sa place:


Pour le monnayeur de 1FF (pieces de 50cts d'euro), un tout petit peu de resserage a suffit:


Dans le cas d'une bascule double, il y a un autre controle concernant le diametre. La piece doit avoir un diametre suffisant pour entrainer une 1ere bascule. Si c'est le cas, la 2eme bascule est liberee:


Si la piece n'est pas assez grande, la 1ere bascule ne pivote pas et on se retrouve dans le cas suivant. La 2eme bascule est coincee par un ergot sur la 1ere bascule:


La piece de 2euros n'est pas assez grande par rapport a une piece de 5FF, j'ai du rapprocher ces deux parties sur la 1ere bascule, vraiement pas grand chose:


1ere bascule une fois entrainee:


Du coup la 2eme bascule peut passer librement:






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[05] - [Controle du poids]
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Si la piece est retenue par les ergots, son propre poids devrait suffire a faire pivoter la bascule pour qu'elle puisse continuer son chemin. Une fois les ergots resserer je n'ai pas eu besoin de toucher aux masselotes des bascules donc je ne peux pas vraiment vous expliquer comment les customiser.

Voici la bascule soumise au poids de la masselote:






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[06] - [Redirection de chute]
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Si chacun des controles est reussi, la piece est finalement redirigee vers la chute qui contient le switch du monnayeur.
La piece entraine le switch dans sa chute (switch a tige) et credite la borne.

Une derniere verification est donc necessaire.

Les pieces en FF sont aimantables, les euros non. Certains redirecteur de chute utilise des aimants, ce qui complique un peu la tache.

Premier type d'aimant. Il n'entre pas directement en contact avec la piece, par contre il redirige sa course:


Second type d'aimant. La piece vient carrement le toucher et en faire le tour. Sa vitesse lui permet de se decoller a la fin de sa course:


Ca se passe comme ca:





Les euros n'etant pas aimante, on enleve les aimants. Uniquement le deuxieme type ! Le premier type n'interagissant pas directement avec la piece, ce n'est pas la peine de s'embeter a les retirer:



Il ne nous reste plus qu'a installer des cales qui feront office de redirecteur de chute:











La cale en gros plan, retiree du systeme:


Il n'y a plus qu'a realiser des copies de cette cale dans une fine plaque de bois (3mm c'etait parfait chez moi).

On demonte les autres monnayeurs (une seule vis sur ceux-ci):



On colle les nouvelles cales au ni clou ni vis avant de reassembler le tout. Attention a verifier qu'elles amenent les pieces au bon endroit avant de les coller !
Notez la cale du monnayeur de gauche que je me suis contente de mettre dans le coin bas-droit. Par contre celle du monnayeur de droite a necessite plus de boulot au niveau calcul de trajectoire






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[07] - [Remontage]
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Une derniere precaution a prendre :
Les vis de fixations des monnayeurs peuvent entraver le mecanisme de debourrage. Le probleme m'est arrive.

Pour eviter cela il faut verifier, avant de remonter les monnayeurs dans la borne, que les vis de fixations laisse le mecanisme de debourrage libre d'evoluer.

La si on remonte tel quel ca coince:




On rajoute un ecrou et c'est regle:



Il n'y a plus qu'a suivre les operations inverses pour remonter les monnayeurs et les refixer a l'interieur de la borne.

Hope that helps!!

++,
--Jay
PS : Ca ne concerne pas directement la manip' sur les monnayeurs mais faites attention a vos boutons de debourrage.
Les fentes pour inserer les pieces n'ont pas toutes la meme epaisseur/hauteur. Il m'a fallu les intervertir.

Bonjour tout le monde,

Quelques petites questions en passant :
J'ai deux alim dans ma borne. Une pour le PC, une pour la borne (ecran essentiellement).
Actuellement j'ai l'impression que mon alim de PC ne delivre pas assez de puissance.

Jusqu'a present j'avais 4 boutons illuminables en facade (2 en +12V et 2 en +5V). Ils etaient debranches (j'en n'etais pas encore la !). J'avais juste fait des connecteur molex pour pouvoir brancher tout ca facilement sur l'alim du PC. Je viens d'essayer et le comportement est le suivant :

4 boutons raccordes = le JPAC ne demarre plus
2 boutons raccordes ou moins (ils demandent du +5V) = OK

Je presume que ce symptome indique effectivement un manque de peche de l'alim du PC.

Ceci dit avant de deporter ces deux boutons vers l'alim de la borne, j'aimerais m'assurer qu'elle delivrera assez de puissance...

Des idees sur comment faire ca ?

Si ca fonctionne en +12V via l'alim de la borne c'est la fete car j'ai juste a sortir le +12V des 3 loupiottes des monnayeurs pour aller vers mes deux boutons de souris.

++,
--Jay

Bonjour a tous

Je retape actuellement une borne Jeutel achete mi-avril. J'ai bosse dessus chaque apres midi (je bosse pas l'apres midi) pendant 1 mois et demi. Apres j'ai ralenti, ca fatigue ! Physiquement et psychologiquement aussi . Vous avez surement pu voir mon panel dans la section concernee. Celui sur le theme de Ghost in the Shell - Stand Alone Complex.

Voila ce que ca donne apres retapage ! J'ai documente autant que possible mais les photos sont souvent mauvaises. Je ne suis pas photographe, et je shoot avec mon telephone.

L'ordre des photos n'est pas systematiquement chronologique. C'est surtout thematique.

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Le debut et l'interieur
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Borne d'origine:


L'interieur:


Une fois les elements enleves:


Ca c'etait le systeme original:


L'ecran, hantarex powah!


Le panel (Oh mon dieu j'ai du y aller au marteau pour certaines vis ! Oui, oui... Au marteau...)


Facade (la j'ai deja enleve les stickers. On voit le produit de decapage):


Premier truc a faire: installer des vrais roulettes! Ca pese trois anes mort ce truc!



Une fois tout l'interieur enleve, l'alim et le transfo sont poses sur un carton:


Remplacement du T-molding prevu pour plus tard:


Fixation de l'alimentation et du transformateur a la paroi gauche:


L'ecran n'etait pas assez incline a mon gout. J'avais un peu de marge alors je l'ai rehausse. On voit les anciens emplacements des vis (pate a bois):



Decallage des charnieres car j'ai change le panel, ou plutot les crochets de fixations du panel. J'ai gratte toute la place que j'ai pu car il est charge:


On voit que le crochet arrive JUSTE a gauche du stick, j'ai 1mm de marge de chaque cote pour inserer la boucle dans le crochet:


Fixation d'une multiprise, vive le 'ni clou ni vis':



Je commence les etageres interieures + fixation des goulottes des monnayeurs:


Putain de composant juste avant le transfo, il etait mort et faisait sauter mon disjoncteur:


Generateur de credits et dispositif anti-etincelles dont j'ai du me separer (pour l'instant):


Changement du switch a lamelle de la porte par un microswitch, pour l'instant relie au PIN16 (credit). Plus tard ca sera surement 'test':


Reroutage des switchs des monnayeurs vers le PIN16 du JAMMA. Mes 3 monnayeurs fonctionnent. J'ai recalibre les trois (10FF = 1€, 5FF = 2€, 1FF = 50cts). Vive les pieces d'euros non-aimantees :/






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Le PC a l'interieur de la borne
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Rack du disque dur, je veux que tout soit amovible:


Installation des glissieres sur le HD. Elles sont vissees:


Tadaaaa:




Emplacement de l'alim. Plus tard il y aura un tasseau pour la caler, des crochets que j'insere dans les fixations de l'alim et que je tourne ensuite pour qu'elle ne bouge pas (pas de raison qu'elle bouge, mais bon...):


Installation des glissieres alu pour mon rack de carte mere (vive les tours Lian-Li ! Et le ni clou ni vis ):


L'installation:

Installation finie a vide:


Une fois le PC installe:





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Elements de design exterieur
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Je me suis eclate sur les paint-jobs. Vive les bombes de tagger! Par contre la bombe casto c'est de la m****. Un peu moins de 9euros la bombe de 400ml. Celle de tagger est a 3.50euros ou 3.70euros la bombe de 400ml et le pouvoir couvrant n'est pas comparable! Bon OK j'ai pas de valves auto-nettoyantes, big deal ! Apres pour la nocivite de ces bombes je sais pas trop, mais bon il faut bien que la difference de prix se fasse quelque part .


Entre 12 et 15 couches de peinture, avec a chaque fois un poncage, on enleve le patron pour voir le resultat:


Ouf, je suis satisfait! La premiere fois j'avais peint a meme la facade mais la peinture jaune avait completement bouffee la noire. A croire qu'elles avaient polymerisees ensembles. Du coup j'ai trouve un autre systeme avec du bois de 3mm d'epaisseur evide pour la tole d'alu centrale.


Tole d'alu acheter a casto:


Voila ce que ca donne:


J'en ai fait un gros a droite et un petit a gauche, j'aime bien l'asymetrie. Et finalement je prefere en relief, donc malgre mes deboires je suis satisfait:







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Le panel
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Les masses communes:


Mon panel de test en isorel 3mm. J'en ai fait 3 en tout. C'etait chaud de tout caler avec les contraintes de place et d'espace. Celui-ci est trop haut. Joueur1 doit etre decalle a gauche, joueur2 a droite. Rabaisser beaucoup le trackball:


Test des emplacements des boutons de facade (trous START1&2 agrandis. Percage des deux boutons du trackball. Boutons anti-vandalisme):


Boutons START1&2 (design). Achetes chez ultimarc en meme temps que le JPAC:


Les cotes reportees sur la fine plaque de metal qui sera au bon gabarit (je conserve le panel original, je rajoute la fine plaque par dessus, je sandwich le tout, et je trepane comme un ane!):



Les differents elements du sandwich: panel original (tres bon metal, resistant, ne pli pas. C'est ma structure porteuse. On voit que j'ai perce les nouveaux trous sans meme chercher a reboucher les anciens. C'est du solide!), fine plaque de metal au bon gabarit, rehaussoirs en alu pour masquer les tetes des vis, polycarbonate 3mm (http://www.plastiquesurmesure.com)


Test de montage, les boutons ne sont pas enfonces completement car ils viendront sur la plaque de polycarbonate. Je kiffe!


Vu en coupe du sandwich:


Le dessous avec trackball et ses boutons (boutons anti-vandalisme). On peut aussi voir les crochets de fixation du panel. Y a vraiment pas beaucoup de place!



Avec le futur artwork qu'il faudra que je reimprime au passage. Mauvais gabarit... De quelques millimetres... Du a l'imprecision du percage... *Sigh* Ca coute une fortune d'imprimer du 56cm de large:


Paint-job des liserets pour completer l'artwork. La gamme hardcore (bombe de tagger) est tres fournie en coloris. J'ai trouve mon bonheur dans leur nuancier (apres avoir fait l'impression of course, car a l'ecran c'est pas la meme couleur qu'imprimee!):


Paint-job du panel: peinture anti-rouille partout sur le panel, partout sur la fine plaque, puis 3 couches de peinture hardcore noir mat (tag). Puis deux couches de vernis mat (ca garde malgre tout un aspect legerement brillant. Pas genant esthetiquement parlant mais je ne m'y attendais pas car j'ai utilise de la peinture mat et du vernis mat)


Vu de dessus avec les rehaussoir en aluminium qui permettront d'avoir le moins de vis possible apparentes (seulement les 6 qui sandwich le tout):


Peinture des plaques intercalaires START1&2 (elles ne se voient quasiment pas. C'est un peu le 'trouvez charlie' de la borne ) :


Finiiii (enfin il me reste le polycarbonate a poncer legerement):


A noter que le trackball avait une boule bleu/violet bizarre qui n'allait pas du tout avec le reste. Et puis bon merde hein, le senseur d'un tachikoma c'est blanc! Donc 3 couches de blanc mat hardcore. Poncage systematique apres chaque couche. Puis deux couche de vernis mat. Puis 3 nouvelles couches de blanc mat. Poncage a chaque couche. Puis 2 nouvelles couches de vernis mat. Sachant qu'il est impossible de faire une couche en une seule fois, ben vi, c'est une boule ;P (Et je me suis refuse de percer des trous dedans, meme tout pitit). Je voulais faire les trois capteurs noir du tachikoma, mais vu le nombre d'heures passees JUSTE sur la boule du trackball, j'ai craque et j'ai abandonne l'idee. En plus on n'aurait vu ces capteurs par intermittence uniquement.




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La peinture
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Je decape, je nettoie, je peins:










Avant/apres:



Divers elements








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Le JPAC
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Il est monte sur des tasseaux pourvus d'encoches:






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L'interrupteur du PC deporte sur le dessus
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Je trepane pour le nouvel interrupteur (celui du PC, trou de droite. Les autres sont d'origines: interrupteur borne, evacuation d'air):


L'interrupteur. C'est un poussoir. En haut=Reset. En bas=Power. Je voulais exactement le meme design que celui deja present:


Le paint-job de l'interrupteur (patron, scotch pour le patron, premiere premiere couche de peinture, il y en aura 8 en tout):




Le resultat:







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Borne quasi-finie
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Je viens de finir le T-molding (2011.07.18)!













---AVANT---



---APRES---


Il y a encore pleins d'autres choses que j'ai realise sur la borne mais je n'ai pas tout documente. Au telephone portable, et en plus seul, c'est pas evident .

-Recalibration des monnayeurs (de FF en €). Si quelqu'un a besoin d'aide, np!!
-Decapage/nettoyage/peinture du marquee. Je ferais surement un autre photoshop sur le meme theme. Celui du panel m'a pris une 100aine d'heures, donc ca sera pas de sitot!
-Design des etiquettes pour boutons de debourrage
-Installation d'un ampli son sur le speaker original de la borne
-Changement de la connectique du panel -> JAMMA. Meme connecteurs que borne JAP, ca vous change la vie d'avoir du vrai amovible!!

Et ca c'est ce a quoi ressemblait ma salle de danse pendant le bricolage... C'est beyrouth...


++,
--Jay

Bonjour bonjour!

Avant d'evoquer mon petit souci, voici un court etat de l'art :

Vielle borne jeutel retapee :
- Cablee JAMMA
- Ecran Hantarex fonctionnel (ecran d'origine mais platine refaite)
- JPAC (du genie, tout simplement )
- Athlon 2500+ (j'ai peur que ca ne suffise pas pour Demul, quel dommage  )
- Radeon HD3850 AGP (Overkill mais j'avais que ca)
- Soft15Khz + Quickres (Deja tellement de depenses, je ne me voyais pas en plus prendre une arcadeVGA)

Probleme du generateur de credit (ou bien du monnayeur ?!) :
- Sous mame, lorsque j'insere une piece, la borne n'est pas credite
- Si j'active la lamelle de metal a la main (sans piece), la borne n'est pas credite
- Dans le menu de configuration, le switch de mon monnayeur n'est pas reconnu lorsque j'essaye de reconfigurer 'coin player 1'
- Le switch, par ailleurs, fonctionne (tester sur un circuit separe)
- Si je shunt le circuit actuel en connectant directement le pin 'coin player 1' du JAMMA a la masse, la borne est creditee

Le branchement actuel est du type :
Switch monnayeur (teste. fonctionnel) -> generateur de credit -> pin 'coin player 1' du jamma (teste en shuntant. fonctionnel)

Je presume donc que mon probleme vient du generateur de credit.

Voila une photo de la bete :

1) Comment verifier s'il est fonctionnel?
2) Si il est fonctionnel, comment verifier s'il est bien configure?
3) Ce type de circuit permet de compter les pieces, empecherait-il l'activation de la lamelle de metal a la main? (car 'detectant' que ce n'est pas une piece qui est inseree)
4) La seule chose qui me fait tiquer, vu mes tres faibles connaissances en la matiere, c'est le fait que 2 fil ne soit pas connecte sur le plot 8 fils (seulement 6)

Help please!

++,
--Jay
Ps -le panel de ma borne- : 'Montrez vos control panels'