Je pencherai pour un problème dans le circuit de commutation 15/24Khz mais sans certitude
Ce genre de panne est difficile a diagnostiquer

Oui on n'utilise pas de tulipe pour les composants dit "Passifs" (résistance, condo, ...)

Ces composants n'ayant que 2 pattes cela ne serai pas très stable et comme l'a dit Zebass, ce sont des composant que tu change une fois  et qui n'ont que très peu de chance de cramer par la suite.

Effectivement je n'ai pas rajouté l'étape de nettoyage du flux de soudure, c'est un oubli de ma part que cela à été fait sur la carte que j'ai mis en exemple.

Je vais rajouter cela dans mon tuto 

Ce que tu demandes est un peu compliqué à quantifier car cela va varier énormément en fonction de l'étendu des dégâts, du degrés d'atteinte des pistes, du matériel utilisé, et de la compétence du réparateur.

Moi qui suit du métier, la Bally montré en exemple à bien du me prendre une douzaines d'heure au total en bossant tranquillou.

Voilà je profite du sujet lancer par Spotting quelque peu en galère avec sa CPU Gottlieb pour créer un sujet dédié dans la bonne section.

Bon nombre de CPU de nos chère Flipper sont victimes de dégâts dû à une batterie ou pile qui à libéré son électrolyte. La corrosion qui en résulte n'est pas raciste et mange toutes les marques de flipper, Gottlieb, Bally, Williams, et Data East.

Force est de constater que trop souvent cette corrosion n'est pas soigné correctement par des amateurs non éclairés.
Il en résulte des CPU plus où moins bien refaites qui ressemblent plus à des champs de ruines additionné d'un fonctionnement restant plus qu'aléatoire.

Je vous expose donc ma méthode pour restaurer une CPU corrodée. Ce n'est peut être pas la seule méthode, mais celle-ci a le mérite d'être efficace au long terme, et de traiter définitivement le problème 

- Pour le matériel il vous faudra un bon fer à souder (réglable c'est mieux), avec une panne fine et une plus large pour l'étamage.
- De la tresse à dessouder de QUALITE ou une pompe pour ceux qui n'aiment pas la tresse
- Pince plate, pince coupante
- De l'étain de qualité électronique et pas plomberie
- Du flux ou graisse de soudure (pas indispensable, je n'en utilise pas)
- Du vinaigre blanc
- Du nettoyant flux de soudure pour la finition (du KF ou Jelt en bombe par exemple)
- Une brosse souple plastique (brosse à dent)
- Du papier de verre

...Et enfin beaucoup d'heures à tuer car c'est un travail qui demande du temps pour être bien fait 

La procédure en texte:

- Enlever TOUS les composants de la zone touché
- Vider à la tresse ou pompe tous les trous histoire d'éliminer un maximum d'étain contaminé (je préfère la tresse)
- Neutraliser l'acidité de ce qui reste avec du vinaigre blanc et une brosse souple, bien rincer et sécher
- Poncer jusqu'au cuivre les pistes recto/verso (au verso seulement si la gangrène est allé jusque là).
- Étamer les pistes comme à l'origine (du flux de soudure ou graisse pourra faciliter cette opération). Vider les trous qui se seraient bouchés pendant cette opération.
- Réparer les pistes visiblement coupées et les via détruites avec des pattes de composants ou fil équivalent
- Remettre des composants neufs (ne surtout pas remettre des composants qui ont été corrodé), ainsi que des supports tulipes pour les CI
- Passer les parties refaites au nettoyant de Flux pour éliminer les résidu de soudure qui eux aussi sont corrosif à long terme.
- Vérifier l'absence de court circuit lié à l'étamage ou la remise en place des composants
- Mettre les CI en place et tenter une mise en route pour apprécier le fonctionnement

On passe au photos

Dans cet exemple il s'agit d'une MPU Bally AS-2518-35. Bien sûr la procédure reste la même quelque soit la marque de la CPU

C'est une carte monté dans un Black Pyramid.
Sous ces ères pas trop atteinte il y avait en faite tout le tiers bas bon à démonter, gangrène présente recto/verso. Les problèmes étaient un jeu complétement anarchique lorsque la MPU daignait démarrer.

Un petit état des lieux au commencement des travaux. A savoir que si on voit une piste noircie sous le vernis vert, c'est qu'il y a de la corrosion présente.





Sous un connecteur plein de vert de gris présent


Le Verso où les pistes sont également bien noires


ON ARRACHE TOUT    et on vide les trous



On ponce après neutralisation au vinaigre blanc




Le verso poncé également


Ensuite étamage à chaud






Le verso étamé


Enfin remontage des composant neufs et des supports tulipe




Le verso une fois terminé


Et le tout terminé 




Une petite vidéo du Boot salvateur avec ces 7 flashs
BOOT CPU

Oui respect  , moi j'aime quand c'est de l'origine 

Quelques photos d'une carte MPU Bally que j'ai restauré il y a quelques temps. C'est une carte monté dans un Black Pyramid.
Sous ces ères pas trop atteinte il y avait en faite tout le tiers bas bon à démonter, gangrène présente recto/verso. Les problèmes étaient un jeu complétement anarchique lorsque la MPU daigné démarrer.

Un petit état des lieux au commencement des travaux. A savoir que si on voit une piste noircie sous le vernis vert, c'est qu'il y a de la corrosion présente.





Sous un connecteur plein de vert de gris présent


Le Verso où les pistes sont également bien noires


ON ARRACHE TOUT    et on vide les trous



On ponce après neutralisation au vinaigre blanc




Le verso poncé également


Ensuite étamage à chaud






Le verso étamé


Enfin remontage des composant neufs et des supports tulipe




Le verso une fois terminé


Et le tout terminé  




Une petite vidéo du Boot salvateur avec ces 7 flashs
BOOT CPU

Je te mets des photos d'une Bally dans la soiré

D'expérience je sais que l'étain pollué/oxydé s'enlève moins bien que de l'étain propre, sans compter l'odeur acre qui pique le nez. (un masque ne serai peut être pas superflu car ces gaz sont surement toxiques)

En tout cas arme toi de patience et trouve la bonne température de fer (s'il est réglable)
Garde à l'esprit que sa sera un travail long, donc prends toi le temps de bien faire, inutile de se précipiter 

Sinon de se que je vois Z36 et Q1 sont à enlever aussi

J'ai déjà refait des CPU Bally qui sont victimes de la même maladie (je pourrai te montrer des photos du avant/pendant/aprés si tu veux) et pour moi le bonne méthode c'est:

- Enlever TOUS les composants de la zone touché
- Vider à la tresse ou pompe tous les trous histoire d'éliminer un maximum d'étain contaminé (je préfère la tresse)
- Neutraliser l'acidité de ce qui reste avec du vinaigre blanc et une brosse souple, bien rincer et sécher
- Poncer jusqu'au cuivre les pistes recto/verso (au verso seulement si la gangrène est allé jusque là).
- Étamer les pistes comme à l'origine (un bon flux de soudure facilitera cette opération). Vider les trous qui se seraient bouchés pendant cette opération.
- Réparer les pistes visiblement coupées et les via détruites avec des pattes de composants ou fil équivalent
- Remettre des composants neufs (ne surtout pas remettre des composants qui ont été corrodé)ainsi que des supports tulipes pour les CI
- Mettre les CI et tenter une mise en route pour apprécier le fonctionnement

Autant dire que c'est une aventure à qui n'a pas l'habitude.  

Pour moi c'est la seule méthode pour récupérer une carte fonctionnelle et surtout fiable à long terme. Il y a surement d'autres moyens de faire fonctionner la carte sans faire tout cela mais sa ne sera qu'une rustine sur un trou d'obus.

Ta CPU à été choyé par un boucher... Rien de surprenant qu'elle ne démarre pas

Au vu de la photo ta carte est un champs de ruine bouffé par l'acide, les soudures ne sont qu'un mélange d'électrolyte et d'étain. Et encore je ne voit pas le reste du système de Reset sur cette photo

Il va falloir refaire cela au propre pour avoir un truc qui marche et qui soit fiable. Changer des composant sur des pistes ruinées n'as pas sens.

Pour l'histoire de l'acide qui "remonte" la carte c'est dû à la réaction chimique entre le cuivre et l'électrolyte. Cela suit les pistes comme un cancer et flinguant les composant qui sont sur le passage

La maladie qui ronge les CPU SYS80 de Gottlieb c'est la batterie qui à coulé et ruiné par la même tout le haut de la carte.
Commence par regarder de ce côté là

Met nous de photos par la même occasion de la CPU histoire de voir et pouvoir te guidé dans la recherche de panne

Après le capkit n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est pas la solution à tous les problèmes, loin de là.
Souvent on néglige les condensateurs MKP où MKT haute tension qui eux peuvent faire la misère.
Pareil si les circuit de gestion H et V, s'ils sont HS un capkit ne servira à rien.

L'idée de remplacer par une MTC9000 de même taille n'est pas mauvaise. C'est plus facile à trouver et plus facilement dépannable.

C'est sûr cela ne sera pas "Origine", mais plus dans l'esprit arcade qu'une simple TV

La MTC900 et quelque peut différentes de la MTC9000 donc le PDF de Thierry04/Gc339 n'est pas tout a fait adapté bien que similaire.

En tout cas si tu n'a rien de chez rien au démarrage, c'est que déjà ton alimentation primaire doit être en carafe (celle qui génère le 126V)
T'as vérifié le fusible 3A?

Sur toutes les bornes où je n'avais pas les clés, j'ai percé avec un bon forêt métal