Citation de: Fred G5 le Mardi 28 Février 2017, 09:06:54 AM
C'est bien au moins il y a du progrès niveau alimentation 

Pour la peinture sur vitre c'est surprenant que les deux produits acrylique ont réagi de la sorte?

Sur la vitre de ma N'style j'avais fait de retouche de peinture noire avec vernis par dessus, le tout en acrylique, j'ai pas eu de problème.

La seule fois où j'ai eu du frisage c'était avec une peinture glycéro que j'avais recouverte de vernis acryl, catastrophe garantie.

Aie, en fait je me suis avance trop vite et le tremblotement est revenu.
En plus, j'ai change le dernier transistor de l'etage d'alimentation (le BF870) et cela n'a rien change.
Du coup, j'ai dessoude toutes les resistances et les diodes pour les tester: tout est OK.
J'ai toujours ma resistance qui surchauffe (et pourtant sa resistance est conforme) surement a cause de sa tension trop eleve au alentours de 40v.
J'ai aussi change au cas ou le regulateur de tension 12v et rien de mieux.
J'ai reverifier toutes les continuites des pistes sans succes non plus.
Du coup, je seche, je crois que je vais devoir me resoudre a faire un swap de l'ecran en prenant une tele cathodique.

Citation de: flip28 le Mardi 14 Mars 2017, 20:04:31 PM
Salut

dès que j'ai 5mn j'attaque le chantier.

J'ai été voir ta borne et effectivement tes boutons sont beaucoup plus haut que toutes les autres panels que j'ai pu voir.Pour les mettre aussi haut tu n'as pas été gené par les anciens trous? ou tu as d'abord tout rebouché puis repercé ensuite?
Les boutons blancs ça vieillit comment?

Pour le cablage je conserve celui existant et j'achète du fil,des cosses,pinces à sertir et je rajoute les connexions nécessaires pour les boutons supplémentaires?
Je voudrais cabler tout le panel pour pas à avoir à y revenir.Je commence à remplir un panier un bon panier de courses (je vais avoir du mal à tout trouver au meme endroit?)

Pour ma culture perso pourquoi smallcab indique que le peigne accepte jusqu'à 6 boutons?
Tiens dans les courses il me faut aussi un peigne neuf

Pour le panel je réfléchis, je pense partir sur un vinyl sympa (à voir si possibilité de cacher les vis )

Merci encore pour ton aide

Pour ma borne, je suis parti d'un layout de borne jap prevu pour du 6 boutons (qui permet aussi d'utiliser 4 boutons pour la neo-geo).
Si tu part d'un layout 3 boutons en rajoutant une rangee de 3 boutons, la nouvelle rangee est trop basse pour etre confortable et tu ne peux plus poser les mains sur le panel.
J'ai d'abord bouche les trous puis ensuite perce les nouveaux a l'emporte pieces, pas de probleme avec le blanc.
Si smallcab dit que le jamma accepte 6 boutons c'est parcequ'il vende des cartes chinoises all in 1 qui modifient le jamma standard en remplacant des masses par les boutons 5 et 6 (c'est pas con mais ce n'est plus du compatible jamma et cela ne marche plus avec un jammasd ou un pcb jamma).
Si tu te montes un config hyperspin ou que tu achetes une skylineur, tu n'auras pas de problemes car tu pourras rajouter tous les nouveaux bouton (5,6 et meme 4) sur le bornier du jammasd.
Tu peux commencer a potasser la doc du jammasd.

Citation de: flip28 le Lundi 13 Mars 2017, 08:21:58 AM
Merci des conseils, j'avais pas penser à la position des mains...

Je vais attaquer le panel (j'arriverai bien à faire une partie un jour )

Je vais aller chercher le décapant et du syntofer.Pour le layout je dois pouvoir trouver des modèles sur google.

Je vais sacrifier les boutons et les sticks pour partir sur un truc propre. Au niveau des boutons tu me conseilles à clipser ou à visser.Pour les sticks j'ai lu qu'avec des sanwa JLW TM je n'aurai pas à repercer d'autres trous;à pres un de plus ou de moins..

Est il possible sur mon panel acier d'adapter des boutons sans vis apparentes ?

Sinon j' ai vu ça (j'essaie de regrouper pour faire une seule commande de fournitures)

http://www.smallcab.net/cablage-jamma-cosses-48mm-p-232.html

Peux tu me confirmer que le cablage est déja pres pour 6 boutons ?

Merci encore

Oui, poses-toi bien la question de la position des mains avant de faire des trous trop bas meme si cela fait un peu plus de boulot. J'avais pris l'emporte piece de smallcab pour faire les trous, le panel de la n styl est un peu trop epais par rapport a l'emporte piece mais au final, au prix d'une bonne suee ca a marchait (en me bricolant un systeme pour me faire un gros bras de levier).
Pour le panel ne la n styl, tu peux prendre a clipser ou a visser sans probleme, les 2 marchent.
Le cablage 6 boutons n'est pas au standard jamma, il faut rajouter les boutons 5 et 6 a part.
Vu que pour la n styl, il faut prevoir une grosse longueur de fil pour les boutons et les sticksvpour passer par la goulotte, je ne te conseille pas cela mais de te faire ton propre cablage.
Tu pourras acheter les cosses correspondant a tes boutons et sticks.
Je suppose que tu voudrais un sticks sans vis apparentes ?
C'est possible avec un peu de bricolage, il y a plusieurs solutions: visser par dessus avec une vis adapte dans son trou adapte + overlay (ce n'est plus accessible ensuite sans sacrifier l'overlay) ou en soudant un plaque par le dessus. Franchement, je prefere autant avoir une vis neuve apparente vu le boulot que c'est (il faut une tete de vis adaptee lisse pour faire joli)

Citation de: flip28 le Dimanche 12 Mars 2017, 16:29:02 PM
J' ai trouvé ça sur mon ami google
http://www.crazykong.com/dips/WorldCup90.txt

Si je comprends bien je peux pas mettre en free
play sur ma PCB mais normalement le court circuit 1/16 devrait crediter quand meme

Sinon des conseils pour mon cablage

Normalement tu devrais pouvoir crediter avec le CC, peut etre qu'il faut plusieurs impulsions en fonction du reglage (mais tu devrais avoir au moins un son), peut etre un defaut de ta carte. Essaye de nettoyer le connecteur avec du nettoyant contact et de suivre la piste sur le pcb pour verifier les contacts.
Pour le calage, il faudra effectivement passer sur le cote via la goulotte pour pouvoir garder l'ouverture du capot et la rotation d'ecran sinon tu ne pourra pas ouvrir le capot a cause des fils.
Comme le jamma ne prend que 4 ou 5 boutons, le plus simple est de cabler les boutons supplementaires sur le jammasd directement (il y a un bornier prevu pour).

Si tu passes en 6 boutons, il faudra peut etre sacrifier tes boutons old school a lamelles qui sont introuvables. Je te conseille aussi de partir sur un nouveau layout plus adapte (pour ne pas avoir les boutons de la rangee du bas trop bas et pouvoir poser les mains sur le panel pour jouer).
Ce que j'ai fait sur ma n styl, c'est de boucher les anciens trous au syntofer puis de refaire mes trous avec un layout standard 6 boutons (avec un emporte pieces) et j'ai tout mis en sanwa.
Bien sur il faut repeindre ou mettre un adhesif ensuite.

Citation de: Fred G5 le Mercredi 01 Février 2017, 08:45:04 AM
Pour l'alim 117V tu es effectivement encore dans les tolérance donc pas de souci à ce niveau

Sinon la piste de la zener quelque peu fuyarde à partir d'un certain courant est à creuser.

Pas sûr du tout que TS132 soit HS, mesure les jonctions au multimètre pour vérifier, à noter que c'est un Darlington NPN

Bon je viens de changer les resistances du bloc alim, la zener (j'ai pris une 62V car 60V n'existe pas) et le BDV65B. Les rondelles etaient decollees sous le BDV, du coup j'ai fait des straps.
Je n'ai plus vu de tremblement d'image et je n'ai plus non plus ce sifflement bizarre, j'ai juste le leger sifflement du 15k, ca c'est cool.
Par contre, j'ai toujours la resistance brulante et sa tension trop elevee, il ne me reste plus que le BF870 a changer, il n'etait plus dispo, je devrais le recevoir bientot, j'espere que cela reglera le probleme de surchauffe.

Sinon, entre temps, j'ai enleve la peinture de la vitre au decapant, refait la peinture a la bombe, c'etait nickel mais j'ai voulu rajouter un vernis par dessus pour eviter qu'elle s'ecaille. Mal l'en a pris car la peinture s'est mise a friser et cela se voit (bizarre car c'etait peinture acrylique + vernis acrylique). Je suis bon pour recommencer (et ce coup-ci pas de vernis)

Pas sur que ce soit un hantarex, tu as vu ecrit hantarex ? (c'est peut etre une vns)
Si tu regardes bien aussi, tu as le gros condo de filtrage bien bombe, il faudra songer a le changer celui-la avant qu'il explose.

Tu peux recuperer la masse 12V et le 5V sur l'alim du PC pour le recabler sur le jamma, il faut verifier la puissance de l'alim.
Si tu mets une box de type skylineur, je pense qu'il te faudra aussi alimenter le jamma car le jammasd en a besoin.
Rien ne t'empeche d'utiliser une alim PC a la place d'une alim arcade meme pour les pcb. La difference entre les 2, c'est que le 5v est reglable sur une alim arcade et regule sur une alim pc (et le cablage aussi plus bordelique sur une alim PC).
Pour l'ecran, il faut bien verifier, en general, c'est 110v. Tu peux reutiliser le transfo de ton ancienne alim ou utiliser par exemple un convertisseur de type stepdown 220/110.
Le degauss, c'est le circuit de demagnetisation de l'ecran (qui fait le chdong au demarrage de l'ecran)
Effectivement, refaire un cablage, cela reste du boulot.

Citation de: flip28 le Samedi 18 Février 2017, 23:56:47 PM
Salut à tous
Je reviens vers vous après une semaine de vacances en famille

Au fait je sais toujours pas à quoi sert le -5V ?

Je fais un point de ma situation
Alimentation à réparer (je sais pas faire) ou à changer (ça parait plus sur)?
Je dois vérifier comment est alimenté ma platine CRT ? existe-t-il des alims qui me permettent d'alimenter aussi cette platine?
J'ai un interrupteur en haut de la borne qui démarre le tout comment le conservé pour la suite??

Je voudrai bien 2 systèmes sous hyperspin comme sur les vidéos de Rom, cela influe sur mon choix d'alim ??Il me faudra alimenter le PC dans ce cas?

Je vais refaire le Jamma aussi pourrai-je brancher indifféremment PCB, Slot ou système sous hyperspin?

Je voudrai me faire un plan de tout le cablage avant de commencer histoire de pas faire n'importe quoi.
Si quelqu'un a des schémas de cablage je suis preneur?

A propos du système sous hyperspin,est-il possible de cloner un système déja tout pret?J'ai lu quelques tutos sur les manips d'ordi et ça m'a pas l'air gagné pour moi.
Je vois de temps en temps sur LBC des annonces pour des sytèmes tout prets,ça vaut quoi?

Merci encore pour vos conseils

Alors,
le -5v est tres rarement utilise, certain pcb exotiques en ont besoin.
Tu peux toujours changer l'alim oui, tu as des alim arcade en vente pas cher (par exemple starcab ou smallcab). Tu peux aussi recuperer une veille alim de PC (et c'est gratuit).
Par contre, souvent la platine est alimente en 110v et les alim arcades neuve ne le gere pas, il faut donc rajouter un transfo.
Certains gardent le transfo de la veille alim pour le 110v de l'ecran et utilise une neuve pour les autres tensions.

Il faut que tu trouves la documentation de ton ecran mais c'est surement de 110v et surement en plus du 220v pour le degauss.

Tu peux bien sur garder ton interrupteur, il faut regarder le cablage et le mettre avant ton ou tes alims.
Si tu rajoute un PC, il faudrait rajouter une multiprise.
Si tu refais le jamma, tu pourra connecter les pcb et systeme jamma et aussi un pc sous hyperspin via un jammasd a prevoir en plus.

Tu trouveras le schema du cablage du jamma partout (google est ton ami).

Les systemes que tu trouves sur leboncoin sont des disques durs hyperspin. C'est une arnaque, c'est juste les roms, il te reste tout le reste a configurer et tu ne maitrises plus la version des roms avec la version de l'emulateur.
Tu as une super config gratuire (hfsbox15k et crossbox), un pc de recup (et un jammasd) suffit.
Si tu ne veux pas mettre les mains dans le camboui, il y a une solution clef en main tres bien, c'est la Skylineur, c'est pas hyperspin mais c'est mala (qui est tres bien aussi). En plus cette box a l'avantage de gerer la rotation d'ecran en natif. Contacte Yoze sur le forum de Neo Arcadia si tu es interesse.

Peu importe le type de fil, il n'y a pas d'amperage la-dedans.
Peut-etre un defaut de ton bootleg.
Verifie bien que tu as fait le bon contact, sinon peut-etre que les dipswitch empechent de crediter.

Il faudrait que tu testes avec un autre pcb pour etre sur.

En attendant de savoir ce que tu vas faire plus tard (comme une box, tu as des systemes pre-configures dispo (voir hfsbox15k et crossbox) et gratuir), trouve toi un pcb pas cher pour tester ou demande a qqn de passer chez toi avec un pcb.

La carte de gestion peut etre enleve si tu refais le cablage au propre, elle peut d'ailleurs te causer ton probleme de coin (d'ou l'interet de faire ce court-circuit pour tester directement sur le jamma).
Tu vas perdre le reglage du son mais tu dois avoir aussi un reglage sur ta carte jamma.
Pour reconnaitre un bootleg, tu peux regarder une photos de la carte originale et comparer avec la tienne (google est ton ami).
La tienne, cela semble etre un bootleg avec les composants (condensateurs et resistances) rajoutes.

Perso, ce que j'ai fait sur ma n styl, c'est que j'ai garder la borne d'origine a l'exterieur et le jamma mais que je me suis fait un systeme sous hyperspin pixel perfect via un PC modifie pour sortir de la video en 15k et un jammasd:
hyperspin yoko
Et j'ai aussi un systeme pour le vertical:
hyperspin tate

Depuis, j'ai switche sous un nouveau systeme (hfsbox15k au lieu de heavybox mais c'est le meme principe).

Le cout du systeme est:PC de recup (0), carte graphique compatible (15Euros sur lbc) et le jammasd (60Euros) et quelque soirees a configurer le tout.

Ta carte, c'est surement un bootleg (une copie non officielle) avec pas mal de bug possible, notamment sur les entrees/sorties, donc c'est possible qu'elle n'accepte plus les credits.
Il faut tester la continuite des fils pour etre sur.
Tu peux aussi avec un fil faire un court circuit entre l'entree coin et une masse (tu as le schema juste au dessus).
Si ca marche tu pourra cabler un bouton en attendant de trouver le probleme de monnayeur.

Alors pour ta n styl, il faut voir de cote pour verifier si c'est un modele avec ecran rotatif (du moins facile): si le cote est dans 2 parties, tu peux soulever le capot (il y a 2 clips sur le cote accesible par la porte ou en soulevant le control panel (2 clips egalement pour le control panel)) et ensuite tourner l'ecran.
Avant de tourner l'ecran, verifie bien que les cables de la platine ont du jeu (notamment le fil THT de la ventouse).
Il y a un verin ou une barre metallique pour ensuite tenir le capot.
Si tu n'as pas le modele avec le capot, tu peux quand meme tourner l'ecran en enlevant la vitre, sortant l'ecran et le tournant  (attention c'est lourd et il ne faut pas se rater).
Pour ton probleme de credit, surement un pb de connexion, verifie ton port jamma, sur la carte de gestion tu as surement ce bouton de credit, tu peux verifier la continuite avec ton multimetre.
Tu as peut etre un dipswitch sur ton pcb pour le mettre en partie gratuite.

Un petit up pour donner des news de ma royal video special.
Je n'ai toujours pas tenter de mettre le quadrupleur inverseur mais je viens de trouver une solution qui me satisfait.
En fait, j'utilise une box15k (avec crossbox ou hypertate switche en 15k). Avec groovymame on peut retourner facilement l'ecran en jeu mais on gardait les menus a l'envers. J'avais essaye irotate mais c'etait incompatible avec switchres de groovymame et je n'avais pas de solution pour avoir hyperspin et les jeux a l'endroit.
En mettant a jour groovymame avec une version plus recente (j'ai mis une version 0.169), je n'ai plus de probleme et j'ai donc tout a l'endroit en utilisant irotate (la rotation a l'envers n;est donc plus un reel probleme).
Voila, sinon, mon ecran a de plus en plus de mal avec le 15k entrelace, l'image est tremble vraiment (surtout en hiver quand il fait froid au sous-sol). Apres quelque minutes de chauffe cela allait mieux mais c'est de plus en plus long.
Est-ce-que quelqu'un a deja eu ce probleme (platine polo) ? Est-ce-q'un capkit reglerait ce proleme ?

Citation de: Fred G5 le Mercredi 01 Février 2017, 08:45:04 AM
Pour l'alim 117V tu es effectivement encore dans les tolérance donc pas de souci à ce niveau

Sinon la piste de la zener quelque peu fuyarde à partir d'un certain courant est à creuser.

Pas sûr du tout que TS132 soit HS, mesure les jonctions au multimètre pour vérifier, à noter que c'est un Darlington NPN

J'ai mesure toutes les resitances et elles sont OK, surement un probleme de polarisation quelque part. Vu le prix du TS132, je vais pas m'embeter et je vais changer la zener et les 2 transistors.
A suivre...

Citation de: Fred G5 le Mardi 31 Janvier 2017, 18:19:06 PM
Merci pour la vidéo ,

En tout cas c'est vraiment très étrange se phénomène et franchement je n'est pas trop d'idée sur l'origine.

Par contre il est sur qu'il y a un souci, le fait que tu as -45V à la place des -33V requis explique que ta résistance R312 chauffe bien plus que la mienne.
Elle doit dissipé normalement 4W et toi tu en dissipe 7.5

Question bête, tu as bien 117V alternatif en entrée.

Ah oui, ca fait presque 2 fois plus, normal que ce soit bouillant.
Je crois que je m'approche du but, ce soir, j'ai mesure (mais sans dessouder) les resistances. A priori c'est possible car il n'y a rien de faible en parallele, elles sont OK (sauf R314 non mesurable sans dessouder mais elle ne doit pas servir si le fusible est OK, ce qui est le cas).

La tension d'alim fait 124V au lieu de 117V, elle est donc dans la tolerance de +10% de la documentation.

Par contre, j'ai trouve quelque chose d'interessant, en faisant bouger le brightness, j'ai enfin trouve l'impact: cela fait bouger la tension sur la zener !
Quand le brightness est haut (et donc quand les tremblements ont tendance a disparaitre), la tension de la zener est d'environ 38V alors qu'elle est aux alentours de 45V quand le brightness est faible.
J'ai donc Z105 (ZPY60) qui serait HS (notamment si les resistances autour sont OK).

Je ne vois aucun rapport avec la position du brightness (peut-etre la consommation de courant influe sur la regulation non fonctionnelle), je crois que ca vaudrait le coup de changer Z105 et TS130 + TS132, si cela se trouve, c'est l'alim qui genere ces oscillations et qui en plus fait chauffer la resistance.

EDIT:j'ai encore fait des mesures, en fait aux bornes de R312, c'est une recopie de la tension au borne de la zener Z105, ce qui n'est absolument pas le fonctionnement normal: j'en deduis que j'ai Z105 et TS132 HS

J'ai refait des tests ce soir en remesurant toutes les tensions cotes synchro en bougeant le brightness pour voir si cela bougeait en fonction du potard, j'ai aussi essaye de faire les mesures avec et sans le probleme.
Rien de probant, tout est conforme au multimetre (enfin, si oscillation il y a, je ne pense pas pouvoir le voir au multimetre, il me faudrait un oscilloscope).

Par contre, j'ai fait d'autres mesures cotes alim et la pour le coup, il y a des tensions non conformes:


La tension au borne de R306 est OK. Par contre, pour la mesure aux bornes de R310 et R312 (celle qui chauffe trop) au lieu de -30 et -33, j'ai une tension pas tres stable (peut etre mon multimetre qui perturbe la mesure) qui vient se stabiliser aux alentours de -45V.
Je suppose que ce n'est pas normal.
Que dois-je verifier ? (quel composants ?)
Merci d'avance,