Merci pour la précision

Comment ça se fait que seules les Deluxe pour ManxTT et SR1 aient une DSB ?

C'est clair que là on est plus sur du carton éclairé...

Oui j'en suis arrivé à la même conclusion en voyant la fin de cette vidéo :
https://youtu.be/YFcDqtoY1do?si=38b7rb0f-i49GmEH

On voit bien sur ces captures qu'il y a une plaque aux dimensions du topper (ou plus petite on dirait sur tes photos) :











Sur le manuel de la version DX on voit aussi 2 petites plaques en métal qui permettent de caler le topper. Je sais pas si le twin est censé les avoir aussi.



Je sais pas encore la solution que je vais retenir mais je ne vais pas repercer, je ne veux pas altérer le matériel original.
Je vais voir si je peux mettre une planche (21 ou 22mm d'épaisseur semble bien, de ce que j'ai mesuré sur mon twin) et peut-être la peindre au gris qui va bien, ou bien y fixer des lames d'alu sur les champs...

A étudier

Oui pour le moment je ne traite pas la rouille, je ne fais que tout remonter.
On verra dans quelques années...

Je suis en train de voir pour l'installation du topper, mais j'ai quelques soucis, si quelqu'un a les infos, car elles ne figurent pas sur les docs disponibles sur le net.

Avant d'installer, j'ai retiré toutes les vis présentes sur le toit, y compris celles entourées ici dont je ne comprenais pas l'utilité :



En plaçant le topper, on voit qu'il y a un angle qui ne devrait pas y être, comme s'il manquait une épaisseur entre le topper et les plaques sur l'avant.




Sachant qu'il n'est pas possible de rabaisser l'arrière, les fixation ne permettent pas ce réglage :



Est-ce que ce sont les vis cerclées en vert qui étaient censées rattraper le niveau ? Ca me surprendrait qu'il n'y ait pas de pièce avec une plus grosse surface de portance, mais après tout pourquoi pas...

Enfin, je pense qu'un sticker a été retiré à l'acétone et ça a altéré le plastique. Savez-vous si ça se rattrappe ?



Merci d'avance pour votre aide !

Citation de: brisky le Dimanche 03 Décembre 2023, 06:58:22 AMMême pas... Ça doit dater de son exploitation car je l'avais moi même acheté à un particulier qui n'y connaissait rien de rien à l'arcade et qui vendait à cause des glitch 3d à l'affichage.

Haha okay !



On poursuit un peu le câblage et le montage.

J'ai retiré le dernier segment de câble qui va un bouton CREDIT du panel :



Pour pouvoir connecter plus facilement au moment de monter le panel, il est en effet plus simple d'avoir les cosses déjà branchées et de n'avoir que le connecteur AMP UP 4 pins à connecter.

J'ai photographié le pinout sur une autre cab. On voit 5 cosses mâles disposées ici en U inversé. La cosse centrale est laissée vide, on branche uniquement sur les "pattes" du U, comme ceci :



Ensuite on installe le pédalier déjà nettoyé.
Je mets le seul petit tapis en caoutchouc que j'aie :



On trouve les bonnes vis, des M8x20mm, avec rondelle et rondelle fendue :



On installe, et on branche par l'arrière de la cab :



On branche les HP avants, le fil orange étant le "+" et le gris le "-", sachant que le "-" est marqué d'un trait noir sur le HP :



Sur la cab droite, on place le câble Race Leader (connecteur jaune à gauche) et les terres Race Leader + Capot de toit qui vont au hub de terre (à droite). De là part une terre qui rejoint le hub derrière le panel :





Sur la cab de gauche, on fait pareil, avec en plus l'alimentation du tube fluo :




Enfin, on place cette barre sous l'écran avec la protection plastique anti accident de gobelet :



On trouve les seules vis à tête fraisée, des M5x8mm et on installe !



A suivre !

Aujourd'hui on intègre proprement une multiprise dans la cab, pour pouvoir brancher le PC le moment venu.
J'entends par "proprement" : "qui n'abime pas la borne ni son câblage"

On prend une multiprise premier prix avec son câble de 1 mètre bien suffisant :



On coupe en 3 bouts en se laissant un peu de marge pour travailler :



On va se connecter au niveau du Molex MLX qui est clipsé dans la plaque arrière "AC Unit".
On le déclipse, on repère où vont les fils (le pinout quoi) :



On constate que, contrairement aux AMP UP, les Molex MLX n'aiment pas la mixité : les connecteurs plastiques mâles ont des pins en métal mâles, et inversement. Ici c'est full femelle :



On prépare les nouveaux connecteurs MLX et on note le pinout dessus pour pas faire de bêtises.



On sertit avec la pince et les mâchoires qui vont bien :



Hop, une multiprise prête à aller dans la cab :



La partie mâle accueillera la fiche femelle originale (qui était initialement dans la plaque métal), la partie femelle ira se clipser dans la plaque en métal :




Et ensuite on place la multiprise où c'est pratique. Si on a des LCD, on peut placer les PC derrière ceux-ci et donc mettre la multiprise derrière le panel par exemple. Si on a des CRT comme ici, on va plutôt se rapprocher du stack où le PC ira.
Pour ma part je les place comme ça, à côté des DSB :



Quand au petit bout de multiprise qui n'a pas servi, je le garde précieusement. En effet, les plus observateurs l'auront peut-être vu, certains de mes ventilos ont été remplacés par un des anciens proprios ( @brisky ? ) par des modèles 220-240V (les originaux étant bien-sûr en 100V). Je me servirai peut-être de ce bout pour les alimenter comme il faut.

A bientôt !

Ma-gni-fique !!

Citation de: Little_Rabbit le Samedi 25 Novembre 2023, 21:03:45 PMUne fois terminé, ce WIP sera un véritable guide illustré de montage de Daytona USA 2 ! 

Oui, et comme les Racecabs SEGA en métal/plastique se ressemblent beaucoup, ça peut peut-être aider pour d'autres machines aussi

Citation de: Little_Rabbit le Samedi 25 Novembre 2023, 21:03:45 PMMerci pour ce travail précis et détaillé, et son partage avec la communauté ! 

Ha bah avec plaisir Je m'amuse bien à faire ça ! Et puis je serai le premier en m'en servir si jamais je la redémonte pour traiter l'esthétique ! 

Citation de: Little_Rabbit le Samedi 25 Novembre 2023, 21:03:45 PMTu dois commencer à te dire " Yes ! Je vais bientôt pouvoir y jouer !  "  .

Oui ça commence héhé 

Second panel nettoyé :



Placement des plaques de toit, fixées par 4 vis noires M4x8mm (les plus petites) chacune :




Placement de la fixation de bezel manquante avec son unique vis laiton M4x8 :




Fixation des planches du caisson. Il y a 2 vis M4x25mm par planche, avec leurs rondelles habituelles et une rondelle supplémentaire de 14 (selon ma mesure) à 16mm (selon la doc) de diamètre :




That's all for today

Citation de: BigPanik le Samedi 25 Novembre 2023, 15:24:43 PMC'est le Race Leader. Dans l'attract mode, il y a un jeu de lumière entre les différents cabs.

Ha bah oui, maintenant que tu le dis ça tombe sous le sens. Je sais pas pourquoi j'imaginais que par un jeu de miroirs ça reprenait la lumière du néon principal.

Je viens d'aller voir sur le mien, je vois un tube fluo très fin. C'est quoi comme type de tube ou ampoule ?

Wahhhh c'est trop beau !!!!!
Hâte d'en être au même point sur la mienne !
Bonne idée la colle, ça fait propre !
Ya un truc qui m'intrigue : comment ça se fait que la partie orange du topper soit éclairée à gauche mais pas à droite ?

Great !! Bravo à toi !

Allez aujourd'hui on gagne de la place !

On va fixer les sides qui me gènent pour faire le tour de la borne !



On note que tous n'ont pas la petite équerre de fixation du bezel :



On prend les bonnes vis (M8x40mm), rondelles fendues, rondelles petit diamètre (11 ou 12mm) :



On fixe avec les 4 vis du bas. Magie, ça tient !



Après un si franc succès, on se doit de continuer avec un deuxième side :



Un troisième :



Et le vilain petit quatrième :



On met les barres de toit :



On les fixe avec les mêmes vis que juste avant (M8x40) :



On peut déjà placer les 4 entretoises pour la fixation des écrans :




On va fixer les HP avants puisque si on fait plus tard c'est une chouillette moins pratique.
On fixe les HP à leur coque plastique :



Puis le tout au side :



C'est beau :




Maintenant les écrans !!

Astuce n°1 : être deux.
Astuce n°2 : desserrer les 2 grosses vis qui lient le tube au bas du frame avant de les placer.

On trouve les autres entretoises (que j'ai dû vampiriser sur un twin LCD) qui prendront le frame en sandwich et on les met dans sa poche avec les rondelles (même diamètre que ces entretoises) et les écrous qui vont bien :



On grimace, on soulève, on dégrimace parce qu'à deux ça va, on place le frame en haut d'abord, sur les 2 entretoises, on sécurise avec entretoise, rondelle, écrou.

On peut lacher. Pfiouu !

On place maintenant la partie inférieure du frame. Easy, ça bouge puisqu'on a desserré avant. On serre les 4 coins, et on oublie pas de resserrer les grosses vis :



Et bim un écran !




Et bim DEUX écrans ! Vous l'aviez pas vu venir.




Bilan de la session : 2 mètres carrés au sol récupérés. Mission gain de place accomplie !

J'adore les Repair Logs, c'est toujours très instructif
A défaut de savoir comment t'aider, merci de partager ça !

Focus sur un pédalier !

On va nettoyer celui-ci :




Démontage des carters (2 pièces, 2 vis par carter), et voici les entrailles de la bête :



Pas si encrassée que ça ! J'ai connu bien pire !!

On peut démonter chaque pédale grâce aux 2 vis Allen accessibles par le dessus. On en profite pour noter la présence de la vis laiton vers le bas de la photo. Elle permet de démonter ou de desserrer le support du potentiomètre, et donc de le régler ! Mais on verra ça un peu plus tard.



Pédale de frein démontée, on peut enlever le ressort pour le nettoyer, ainsi que le cylindre de caoutchouc, qui est juste posé/coincé dans son logement :



Le pédalier entièrement en pièces, nettoyé à l'essence F + pinceau rigide là où il y a de la graisse, et à l'eau savonneuse pour les parties simplement poussiéreuses. Tout ça en faisant bien gaffe de ne pas mouiller les potards.




On sèche bien (notamment les potards et les connecteurs au compresseur), on graisse les engrenages (j'ai fait avec de la graisse de vélo que j'avais...), on lubrifie un peu tout à la bombe (pareil, avec du lubrifiant/dégrippant que j'avais, je sais pas si c'est parfaitement adapté...)

On remonte le tout, c'est pas bien compliqué, surtout si on vient juste de démonter, n'est-ce pas Little_Rabbit ?



Avant de remettre les carters, on va régler les potentiomètres. Ce n'est pas forcément utile si on joue avec un PC, puisqu'on peut étalonner les pédales de manière logicielle dans BackForceFeeder. Par contre, si on joue avec un stack d'origine, c'est important. Vu qu'il est compliqué de repérer correctement pour remonter pile-poil comme c'était, on va préférer la solution de la mesure. Sur l'autre pédalier (qui, je l'espère, n'a jamais été démonté), je mesure la résistance entre le fil marron (la masse) et le fil du milieu (le signal) lorsque les pédales sont relâchées. Pour l'accélérateur comme pour le frein, j'ai environ 620 ohms.



Sur le pédalier en cours de remontage, je desserre la vis laiton citée plus haut et je fais pivoter autour de l'axe de la pédale tout en mesurant sur les mêmes fils que précédemment. Quand j'ai la bonne valeur, je resserre la vis.



Et voilà ! Je peux remonter les carters !

A bientôt !