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Sujets - f4brice

#41
Bonjour.

Étant malade (fièvre) et ne préférant pas trop mettre un orteil dehors, je vais donc commencer le WIP de ma borne Atari Breakout de 1976.
Voir ce fil de discussion pour le road-trip.

Dans un 1er temps, il est indispensable d'examiner la borne sous toutes les coutures.
En effet, elle a été pas mal secouée, elle a voyagé à l'horizontale.
Il y a foultitude de petites vacheries qui ont pu se promener et peut-être se placer à l'endroit où les dégats peuvent être maximum...

L'inspection se fait à la lampe électrique, au tournevis (pour fouiller dans la poussière) et à l'aspirateur.




J'ai trouvé :

  • 2 vis
  • 25 centimes de franc (2 × 10 cts et 1 × 5 cts)
  • 1 allumette en carton
  • un morceau de plastique que devait tenir le microswitch de crédit
  • diverses cochonneries...

La quantité de toiles d'araignée est impressionnante :




Par contre, je note que le meuble est particulièrement sain. Aucune trace d'humidité, de gonflement.
Il semble qu'il ait été stocké dans un endroit habité par les araignées, mais bien sec.

Je démonte aussi le marquee pour jeter un oeil et passer l'aspirateur.




Il me semble que c'est encore le tube fluo d'origine. Sylvania est une marque de l'époque qui fait aussi - entre autres - des tubes cathodiques.
Celui de ma borne Shark Jaws est un Sylvania si ma mémoire est bonne.

Je trouve le haut-parleur derrière le support du néon :


Notez que ce haut-parleur est totalement débranché.
J'ai probablement identifié 2 fils, pendouillant dans la borne, qui semblaient aller vers le haut de la borne.
Le plan de câblage de la borne, en ma possession et dispo aussi en pdf, le confirmera.


Après avoir fait un carnage aranéique avec l'aspirateur, je passe à l'inspection du chassis video.
La borne est bien Made in France ! Toutes les indications sérigraphiées sont en français !


J'ai bien fait d'être attentif, je découvre une petite surprise :


Une pièce de 10 FRF est présente dans le "compartiment" THT. Je me demande bien comment elle est arrivée là, d'autant plus que le jeu ne fonctionnait qu'avec des pièces de 1 FRF...
En tout cas, un corps métallique à cet endroit, ce n'est pas bon du tout...

Le chassis vidéo est nettoyé avec un pinceau souple, en tenant l'aspirateur à proximité.
Le pinceau fait voler la poussière et l'aspirateur l'avale.
Ce n'est pas flagrant sur la photo, mais il y a moins de poussière :


Le panel est démonté, pour être inspecté et nettoyé.
Rien de particulier à part de la poussière et des toiles d'araignées...


J'en profite également pour virer la vitre de l'écran et nettoyer le tout :


Le tube est beaucoup marqué, comme presque toutes mes bornes de cet âge.
Je note que les bandes de couleur sont encore présentes.
C'est la seule borne en ma possession a avoir encore ce genre de déco.
Ma borne Gee Bee ne les a plus, et ma borne Wheels non plus.

En examinant de près le PCB du jeu, je découvre qu'un fil s'est cassé.
Plus précisément, il a été mal soudé (il a été collé et non pas réellement soudé).


En fait, il y a une carte additionnelle située en bas à gauche.
Cette carte possède un connecteur "edge", et il y a plein de fils qui partent de ce connecteur pour aller un peu partout sur le PCB.
C'est un sacré bordel, et c'est l'un de ces fils qui est cassé.
Je pense pouvoir retrouver où il allait en examinant les soudures.
La liaison électrique étant rompue, je pense qu'il y a forcément une conséquence sur le fonctionnement du jeu.
Laquelle ? Mystère et boule de gomme...

Enfin, je pensais m'autoriser alors à tenter une mise sous tension de la borne.
Mais un petit détail au niveau de l'arrivée 220 V m'interpelle :


Cette plaque noire "T-1878" est la partie visible d'une boîte que je ne peux pas ouvrir.
Il s'agit certainement d'un filtre secteur.
Je me demande vraiment ce que signifient les symboles "FS" et "AF" vers le petit interrupteur à glissière.
N'ayant pas trouvé de réponse pour le moment, j'ai repoussé l'instant de mise sous tension de la borne.


À suivre :

  • mise sous tension de la borne
  • diagnostic de l'état de l'écran
  • diagnostic de l'état du PCB
  • probablement réparation(s)

#42
Vos Roadtrips ! / [ROAD-TRIP] Atari Breakout
Samedi 04 Septembre 2010, 09:45:04 AM
Bonjour.

Voici un honteux teasing pour un road-trip qui devrait avoir lieu - إِن شَاء اللّٰه - cet après-midi.









Le rébus n'est vraiment pas dur du tout.  ;)


La grosse inconnue, c'est mon état de santé. J'ai choppé le chicoungounia et je suis malade.
Si je ne peux pas prendre le volant cet après-midi, le RT sera reporté de 24 heures ou 1 semaine.


EDIT : RT in progress !!!
EDIT n°2 : ayé, fini !
#43
Bonsoir.

Je me décide ce soir à poster le WIP de ma borne Missile X de chez Taito.
Ce jeu date de 1977. Il est en noir et blanc. Le PCB est 100% TTL. Il ne possède pas de CPU.

J'avais acheté cette borne à Ludo, un ami de enjoyyyy. Voir ce message pour le RT.
N'ayant pas le temps de m'en occuper de suite, j'avais préparé la borne pour un stockage et son futur WIP. Voir ce message.

En fait, le WIP de cette borne a commencé il y a quelque temps et est déjà très avancé
Je n'ai pas eu le temps encore de vous faire partager les travaux sur cette borne.
C'est parti.

Tout d'abord, il y avait une inconnue sur cette borne, c'était la possibilité de retrouver une vitre sans tain.
Petit parenthèse : il faut bien écrire "tain" et non pas "teint" quand on parle de l'aspect réfléchissant d'une vitre. Voir la définition sur Wikipedia du mot tain.

En effet, cette vitre était cassée quand j'ai récupéré la borne :




Après une recherche assez rapide dans les pages jaunes, j'arrive chez un professionnel du verre (la société Wehr à Besançon).
Voilà un professionnel sympa efficace et compétent.
Je me suis pointé chez eux avec ma vitre cassée en déclarant : "bijour, je voudrais exactement la même vitre, mais pas cassée" !
Le boss a examiné la vitre et m'a demandé à quoi elle servait.
Je lui explique que je suis en train de rénover un jeu de café de 1977 et que la vitre sans tain sert à réaliser un effet d'optique pour "mélanger" l'image de l'écran avec un décor en plastique.
Il est très surpris et très intéressé : "ah oui, un jeu de café comme Space Invaders; c'est ça ?".
On cause un peu arcade. Il se souvient avoir glissé quelques pièces dans quelques jeux.
Puis il appelle 2 de ses salariés à la rescousse pour mon problème.
L'un deux, après avoir regardé la vitre environ 2 secondes, déclare : "ça c'est comme du ANTELIO".
Il va chercher un échantillon de ce machin ANTELIO.
En effet, cette référence est très proche. L'échantillon a exactement les mêmes propriétés partiellement réfléchissantes que la vitre Taito.
Les différences sont sur :

  • la teinte : ma vitre est plutot grise et le produit qu'on me propose est plutot brun
  • l'épaisseur : ma vitre faisait 3 mm d'épaisseur et la nouvelle fait 5 mm

Finalement, je décide de passer commande, bien trop content d'avoir retrouvé une vitre aussi proche d'un point de vue tain.
L'épaisseur nécessitera une petite modification à l'intérieur de la borne.
La différence de couleur devrait rester indécelable, car le jeu est noir & blanc.

Environ 1 semaine plus tard, j'ai la nouvelle vitre :


Je dois déplacer de quelques millimètres la règle métallique qui retient la vitre :


D'habitude je n'aime pas ce genre de modification sur une borne, mais sans ça il serait impossible de remettre une nouvelle vitre sans tain.

Rebouchage de trous à la pâte à bois :


La règle est re-fixée légèrement reculée, pour tenir compte de la nouvelle épaisseur de la vitre :


La nouvelle vitre est mainteant en place :




Je suis content : cet aspect de la rénovation de la borne est maintenant dérisqué.
Il y a une nouvelle vitre avec les bonnes caractéristiques pour assurer l'illusion d'optique prévue.
La suite du WIP pourra donc se faire avec la motivation de pouvoir remettre le jeu dans un état proche de son état d'origine !  :-*

À suivre :

  • nettoyage de la borne
  • inspection des entrailles
  • vérification de l'alim
  • tentative de mise en route de la borne
  • probablement dépannage du PCB
#44
Bornes génériques modernes / Identification de PCB : Moon Patrol
Mercredi 28 Juillet 2010, 23:59:49 PM
Bonsoir.

En cherchant dans mon bordel, j'ai identifié les 3 PCB suivants.
Il s'agit de PCB de Moon Patrol :






Sauriez-vous dire s'il s'agit de PCB originaux ou de bootleg ?
Il me semble qu'ils ressemblent tous de très près à ce PCB, pourtant j'ai du mal à croire que ce soient des originaux...

Selon si ce sont des originaux ou des bootlegs, leur priorité de test et dépannage éventuel va fortement varier !  :D
#45
Bonjour.

Je cherche la datasheet des EPROMs type 27C1000 (à ne pas confondre avec la 27C1001 ou 27C010).
J'en ai trouvé sur le net, mais à chaque fois y'a un truc très louche.
Sur le PCB de Galaga '88, une de ces EPROMs remplace une PROM 1 MBits.

Je n'arrive pas à déterminer si la broche /OE de la 27C1000 est la 2 ou la 24, et la broche A16 la 24 ou la 2.
Dans tous les documents que j'ai trouvés, je lis :

  • broche 2 = A16
  • broche 24 = /OE

Or c'est totalement en contradiction avec ce que je vois sur le PCB de Galaga '88.
Sur ce PCB, la broche 2 est en permanence à la masse et la broche 24 reçoit A16.

J'ai trouvé dans mon stock une épave de PCB qui possède plusieurs 27C1000 de chez Fujitsu.
Je me pose la question de les utiliser à la place des 27C010 (voir ce message) si ça m'évite le câblage spécifique des broches 2 et 24.

Merci de votre aide.
#46
Bonsoir.

Petite satisfaction personnelle, j'ai réussi à réparer 2 de mes PCB.

Le 1er, c'est un Super Space Invaders '91 original. Je l'avais acheté en l'état sur le forum A-S (je ne me souviens plus à qui). Il y a plusieurs mois de ça.
Le PCB avait un problème de couleurs : le blanc était rose/mauve. En gros, il manquait la composante verte complète.


J'ai beaucoup galéré avec ce PCB, j'y ai passé des jours et des jours jusqu'à presque laisser tomber.
Mercredi dernier, j'ai décidé de jeter à nouveau un oeil dessus.
La différence avec la dernière fois, c'est que j'ai un testeur de composants TTL et qui sait aussi tester certaines RAM.

Ce PCB, quand on le passe en mode test, indique :

Citation de: Mode test du PCB
COLOR RAM ERROR
@300000H
WRITE 0000H
READ  0D00H


Et comme par hasard, quand je regarde dans les sources de MAME comment est fait l'émulateur, je constate que le "D" de 0D00 correspond aux 4 bits du vert...
Quand j'avais regardé la 1ère fois ce PCB, je n'avais rien trouvé d'anormal autour de la puce de RAM.
Aucun problème sur le bus d'adresses ou de données, pas de problème de sélection.

J'avais conclu (sans grande certitude) que le problème était lié à la puce de RAM elle-même.
N'ayant pas ce modèle en stock, j'avais repoussé le dépannage aux calendes grecques.

Hier, j'ai repris le PCB posé sur l'étagère "en panne, à réparer" et testé la puce de RAM avec l'outil testeur...
Il dit que la puce est bonne. Étrange...

Finalement, j'ai fait un peu de reverse-enginering sur le PCB autour de cette RAM.
Contrairement à ce que je croyais, elle n'est pas accédée par le CPU principal du jeu.
Elle est en accès exclusif pour une cochonnerie de composant propriétaire Taito.

J'ai donc regardé tous les composants TTL "pas loin" du composant Taito, et j'ai fini par en trouver un louche.
Après changement, tadaaaaaaaa :



Le 2e PCB, je l'ai réparé aujourd'hui.
Il s'agit un Galaga '88 original lui aussi.
Je ne sais plus comment j'ai eu ce PCB...

Son problème, ce sont des sprites buggés :


Après de longues investigations, et grâce aux schémas électroniques disponibles, j'ai réussi à trouver le problème.
Il y a 1 bit (A15) sur le bus d'adresse qui ne bagotte plus.
Ce bit est généré par lui :


Je dessoude le composant et je vérifie par acquis de conscience (et aussi par expérience) que ce composant est à l'origine de la panne, et non pas un dommage colatéral.

Bingo ! Il semble qu'il n'a pas grillé tout seul, on l'a un peu aidé.
Sur les 6 PROMs "OBJ0" à "OBJ5", je constate que 2 d'entres elles ont une même panne.
Elles ont toutes les deux leur broche A15 malade. Chacune impose un état bas sur le signal et ça a grillé le 74LS244 en photo plus haut.

Déjà, je remplace le composant grillé :


Ensuite, je dois m'occuper de remplacer les 2 PROMs malades :


Ces composants sont des PROM 1 Mbits (128 ko) dites "OTP" (One Time Programming). Elles ne sont programmables qu'une et une seule fois. Elles ne peuvent pas être effacées.
Je n'ai pas pu trouver de doc technique, mais j'ai les schémas Atari et donc le pinout.
Je ne sais pas quelle est l'EPROM compatible broche à broche. 27C301 ? 27C1000 ?
De toute façon je n'en ai pas.
Le pinout est très proche de la 27C010 à 2 broches près : A16 et /OE.
Et ça j'en ai en stock et je peux les programmer !

NM231001 27C010
/OEn'existe pasbroche 24
A16broche 24broche 2

Je vais donc utiliser 2 EPROM 27C010 et isoler les broches 2 et 24 pour les câbler correctement.


Nettoyage des traces de colle avec le produit miracle indiqué par GC339


Effacage avec mon insoleur UV ultra bas de gamme made in China (mais bien pratique)

Grâce au dump dispo sur le net, je peux flasher les 2 EPROMs avec le bon contenu.  :-*
Oui oui, c'est incroyable, mais les dumps de ROM pour Mame ne servent pas qu'à jouer.
Certains comme moi les utilisent pour leur but premier : la sauvegarde du patrimoine vidéo-ludique !
Sans l'existence de ce dump, ma réparation s'arrêtait là.

Une fois les 2 EPROMs flashées avec le contenu qui va bien, je dois m'occuper des broches incompatibles avec les PROMs d'origine.
Je les plie de sorte qu'elles ne fassent pas contact quand le composant sera sur son support.
La broche /OE est inutilisée par Atari et doit donc être reliée en permanence à la masse.
Je soude un petit bout de fil à wrapper pour ça.


Maintenant que les 2 composants ont pris leur place définitive, je peux m'occuper du bit A16.


J'ai profité d'un trou métallisé débouché pour faire passer mon fil à wrapper tout fin de l'autre coté du PCB, coté soudures. J'ai ainsi fait le repiquage sur A16 coté soudures :


Il ne reste plus qu'à essayer le PCB...


8) :-)=

Mais en fait, lorsque le mode attract affiche un autre écran, je constate qu'il reste des dessins buggés :


Gniiiiiiiiiiiiiiii, cré vin diou d'bordel !

Il s'agit d'une 3e PROM qui est malade. Son contenu est foireux.
Pour déterminer laquelle il s'agit, j'utilise ce brave MAME.
Dans le dump de galaga88, je remplace 1 par 1 les fichiers dump par une version volontairement corrompue pour visualiser quelles sont les conséquences sur le jeu.

Finalement, quand j'ai remplacé le dump de la PROM "OBJ1" par du caca, j'ai obtenu ça :


Donc il s'agit de la PROM "OBJ1" qui est elle aussi malade.
Je la remplace elle aussi par une EPROM 27C010 :


Essai :


:-)=


Voilà : F4brice 2 - Démon des pannes 0.
Mais le bougre a beaucoup d'avance...
#47
2eme Bordel en cours de tri / SEGA Gee Bee
Mercredi 09 Juin 2010, 08:58:54 AM
Bonjour.

J'ai commencé à m'occuper un peu de la borne Gee Bee récupérée durant ce road-trip.

Le plus urgent, c'est le nettoyage.
Ca commence par l'extérieur de la borne...

Avant :




Après :




Les sides n'étaient pas très sales, mais maintenant ils apparaissent comme neufs !

Le gros du boulot de nettoyage est dans le fond de la borne.
Ca pue l'urine de chat, le bois est gonflé par endroit et il y a même des cristaux dûs à l'évaporation de la pisse.
Je prends mon courage à 2 mains et je nettoie le tout...


Vous avez de la chance que gamoo ne soit pas en odorama !  :(x

Je suis même obligé de nettoyer les fils qui sont imbibés de pisse :




Il va falloir que je traite le fond de la borne avec un produit spécial anti humidité/champignons.
Si quelqu'un a un nom à me conseiller, je suis preneur !

Ayant fini cette corvée, je peux attaquer la partie sympa.  :)

Le tube fluo derrière le marquee a été vampirisé :




Vu qu'il me fallait un tube + son support + le starter + le ballast, j'ai acheté une daube complète 1er prix en grande surface spécialisée.
C'est de la truerie et on en a pour son argent (6,15 € l'ensemble).
Mais vu que c'est planqué derrière la vitre du marquee, c'est largement suffisant.

Et voilà :


Il reste encore un peu de nettoyage à faire au niveau du tube.

J'ai déjà jeté un oeil sur le PCB.
C'est un PCB original de chez Namco :




Il est assez simple et surtout j'ai son schéma électronique :
http://arcarc.xmission.com/PDF_Arcade_Manuals_and_Schematics/Gee Bee.pdf

J'ai déjà examiné le schéma et ce qui est particulier sur ce PCB, c'est qu'il est à mi-chemin entre un PCB purement TTL et un vrai PCB avec le CPU qui fait tout.
En effet, j'ai constaté par exemple que la balle qui se déplace est générée par de l'électronique TTL qui lui est dédiée.

Le dépannage n'aura pas lieu immédiatement, j'ai un autre WIP à finir avant.
Les éléments de la borne en question sont dispersés dans mon garage et je veux finir le WIP pour remonter la borne et la ranger à coté des bornes "ayé tout est fini".


À suivre...  ;)
#48
Vos Roadtrips ! / [RT] SEGA Gee Bee
Vendredi 04 Juin 2010, 21:05:32 PM
Bonsoir.

Demain matin, je pars en RT pour aller chercher une borne qui n'est - sauf erreur de ma part - pas du tout courante.  8)

Voici le rébus :







Le gagnant du rébus sera celui qui aura identifié exactement la borne en question.  ;)
#49
Mon clivia est en fleurs :





Tout le monde s'en fout royalement, mais moi je suis content !  :-*

EDIT: quel est le rapport avec l'arcade ?
Bin c'est évident : le orange des fleurs est le même que celui des sides de ma borne Space Ship !
#50
Le Bistrot de l'Arcade / La collection s'agrandit...
Jeudi 06 Mai 2010, 12:48:57 PM

Reçu aujourd'hui :


Il s'agit de la version Amstrad de mon jeu fétiche Quartet :


Je l'ai topé sur la baie ibère.

J'ai maintenant 6 versions différentes de ce jeu (2 ne sont pas en photo) :



  • version Amstrad
  • version Commodore 64
  • version ZX Spectrum
  • version Master System
  • PCB arcade (Quartet, version multiplayer à 4, la position du joueur sur la borne détermine le perso)
  • PCB arcade (Quartet 2, version multplayeur à 2, chaque joueur choisit son perso parmi 4)

Snif, à quand la borne dédiée ?  :'(
#51
Bonjour.

Oui, c'est la série des WIP qui avancent en ce moment.

Au programme, un gorille qui a kidnappé la copine du plombier moustachu...
J'avais récupéré cette borne comme étant "en panne" : lien.
En fait, il ne manquait que certains sons au jeu.

C'est l'objet de ce WIP !  :D

Ça commence, comme tout WIP qui se respecte, par un nettoyage.

J'enlève le PCB de jeu, et voici le chantier :


L'image ne rend pas du tout la grande quantité de crasse qui se trouve au fond de la borne.

D'après vous, quel est le plus lourd :

  • 1 kg de plumes ?
  • 1 kg de plomb ?
  • 1 kg de poussière ?

Voici la partie du PCB placée juste au-dessus du ventilo :




Après un nettoyage à la souflette pour le PCB et à l'aspirateur pour le fond de la borne, tout le monde retrouve une allure présentable.

Je tente une mise en route... Rien...  :-((
Il semble que soit le PCB n'a pas aimé le nettoyage, soit il s'est petit suicidé dans mon garage.

Après les sommations d'usage, je m'apperçois que l'alim ne sort plus de +5V.
C'est une raison suffisante pour que le PCB ne démarre plus.

Voici la chose en cause :


Allez hop ! A poil l'alim !


Je ne peux la tester facilement que connectée à la borne.


J'offre 1 boîte de Chocapic (à venir récupérer chez moi, avec une branlée à GTI Club ; le lot est indissociable) à la 1ère personne qui découvre à quoi sert l'ampoule posée à coté de la multiprise sur la photo.

Finalement, alors que j'étais en train de peaufiner les réglages de l'oscillo, j'entends un petit bruissement électronique dans l'alim. Ça s'est fait sans que je ne fasse quoi que ce soit.
La partie +5V de l'alim est tombée en marche toute seule.
Dans la suite du WIP, elle aura été capricieuse. Je vais la capkiter et refaire toutes les soudures.

Entre 2 problèmes d'alim, je tente de dépanner la partie audio du PCB.

Du fait des connecteurs ô combien propriétaires de Nintendo, je dois dépanner le PCB alors qu'il est connecté à la borne.
Voici le champ opératoir :


J'ai mis des cales en bois pour ne pas que le PCB porte sur ses composants.

Le jeu a bien démarré :


Les bruitages fonctionnent, mais pas la musique.
Un coup d'oeil sur le schéma électronique dispo sur le net m'indique que :

  • les bruitages sont générés par de l'analogique
  • la zic est numérique (samples), il y a un convertisseur numérique => analogique en sortie

Voici le CNA en question :


Je fais plusieurs mesures autour du CNA.
Il a l'air d'être correctement commandé par le processeur concerné.
J'utilise un casque audio (genre celui qu'on utilise avec Skype) pour déterminer si le son est présent.
En effet, à l'oscillo ce n'est pas très facile, ça ressemble beaucoup à du bruit.

Et là je me rends compte que le son est bien présent.
Très bizarre, car d'après le schéma, il y a après le CNA un tout petit filtre (OK) puis le montage sommateur avec des résistances.
En fait, si ! Après le filtre, il y a... hum... comment dirais-je... un réglage du volume...


Je tente une manip terriblement osée : je tourne le potard...


#52
Bonjour.

Ce samedi 1er mai, je me suis penché sur ma borne Speed Freak (Vectorbeam, 1978).
J'avais récupéré cette borne durant un RT-éclair à Liège, en Gelbique.
Le vendeur n'avait pas été honnête.
La borne était vendue fonctionnelle. Arrivé sur place, elle ne fonctionnait pas, mais le prix était toujours le même.

J'avais savouré la minute de cours d'électronique du vendeur qui m'expliquait que ce n'était rien, qu'il suffisait "juste" de changer des "trucs ronds", dixit un pote du voisin du charcutier de son beau-frère...
Il disait ça en me montrant un connecteur électrique rectangulaire !
Mais si c'est si facile, tu vas le faire sur le champ, n'est-ce pas ?

Bref...

Ce jeu est un jeu vectoriel.
L'électronique de cette borne ne m'est pas du tout inconnue.
Elle est extrêmement proche de celle de ma Space Ship :

  • PCB qui implémente un CCPU (Cinematronics CPU)
  • écran N&B vectoriel, à 2 x 12 bits d'entrée

Lors d'un 1er examen rapide le jour de son arrivée, j'avais détecté un problème sur un connecteur :


Ce n'est pas grave, mais ça montre l'importance de l'examen visuel avant de se précipiter pour brancher comme un sac.
Si c'est la broche d'une alimentation symétrique (-25 V / +25 V par exemple), certains composants risquent de ne pas aimer du tout...
S'il y a un faux-contact ou un arc électrique, alors les dégâts peuvent être encore pires...

Après nettoyage de la borne et remise en place de la broche, je teste l'alim à vide.
Tout va bien de ce coté là.
Je peux donc maintenant tenter de faire fonctionner la borne avec son PCB et son écran.

Il ne se passe pas grand chose.
Quelques craquements dans le haut-parleur qui s'éloignent...
Après une dizaine de secondes de fonctionnement, j'entends un 1er "clac" sec, puis un 2e...
Il s'agit de 2 petits disjoncteurs placés sur l'alim de l'écran :


L'un coupe le +25 V et l'autre le -25 V.

Ayant l'expérience de la Space Ship et m'étant beaucoup documenté, je sais qu'il s'agit d'une sécurité pour l'écran.
En l'absence de balayage X ou Y sur l'écran, l'étage final des 2 gros amplis à transistors consomme beaucoup de courant et cette sécurité évite d'endommager l'électronique.

La cause n°1 de l'absence de balayage X ou Y est évidente : une panne du PCB de jeu.
Sauf qu'il y a un détail qui ne confirme pas cette hypothèse :


Sur les implémentations Cinematronics et Vectorbeam du CCPU, il existe une LED qui s'allume lorsque le watchdog du PCB aboie (le PCB bugge et est reseté en permanence).
Là, la LED reste éteinte.

Plusieurs explications possibles :

  • le PCB est tellement en panne que même son watchdog ne fonctionne plus
  • la LED ne fonctionne pas
  • le PCB fonctionne, mais c'est l'écran qui a un problème

Un petit coup d'oscillo sur les entrées TTL de l'écran me confirme que c'est la dernière explication qui semble s'imposer.
Je vois clairement les entrées X et Y de l'écran bagotter.
Certes il m'est impossible de savoir si cette agitation formerait une image correcte, mais elle est suffisante pour ne pas que la sécurité des disjoncteurs de l'écran se déclenche.

Je me concentre donc sur l'écran.
Sa conception est en tout point identique à celui de la Space Ship.
Les seules différences sont dans les choix des composants : Vectorbeam utilise des composants américains (2Nxxxx par exemple) alors que Sega utilise des composants japonnais (2SCxxxx par exemple).

En quelques mesures à l'oscillo et au multimètre, je détermine rapidement que :


  • les 2 convertisseurs numérique => analogique 12 bits sont opérationnels ; c'est une bonne chose, car ils coûtent 2 bras + 1 rein en France
  • le switch analogique fonctionne (bonne idée aussi, car il n'est pas donné lui non plus)
  • les 2 bobines de déviation, spécifiques pour cet écran vectoriel, ne sont pas coupées (très difficile réparable sauf une coupure triviale près d'une broche)
  • la bobine de déviation verticale est correctement commandée
  • la bobine de déviation horizontale ne l'est pas

Vu qu'en entrée de l'ampli, je vois un signal analogique bagotter, il y a là une 1ère panne.
Cette panne explique à elle seule pourquoi les 2 disjoncteurs sautent.

Après avoir réalisé plusieurs mesures un peu partout au sein de l'ampli de la bobine de déviation horizontale, j'en sais assez pour mettre l'écran sur la table d'opération.

Je vais profiter que l'écran est retiré de la borne pour mieux le nettoyer :




Le tube est recouvert de 32 ans de poussière & toiles d'araignée...
Notez au passage que, comme presque toutes mes bornes de cet âge, il est marqué.

Qui dit borne américaine, dit écrous au pas américain.
L'année dernière, j'avais ramené comme souvenir de voyage aux USA un jeu de clés plates achetées dans un genre de casto local.

Elles sont bien pratiques :


En quelques coups de clé, l'écran est sorti :




Je pense que cette borne a l'écran le plus facilement démontable.
Il suffit de retirer les 4 boulons et on peut tranquillement retirer l'écran.
La plupart de mes autres bornes nécessitent d'avoir une 2e paire de bras ou de s'appeler Musclor.

Voilà, ça ne saute pas aux yeux, mais le PCB de l'écran est nettoyé :


Je démonte aussi le cache qui protège la partie THT :


Là, je trouve davantage d'oxydation qu'ailleurs, et je comprends vite pourquoi...

Les bords manquants de cette étiquette...


... ont été transformés en ça :


Je n'ose pas imaginer le sort de ces petites bètes si jamais elles étaient en train de roupiller au moment où la borne se retrouve mise en marche !  :'(

Un erreur de mesure me fait accuser l'un des transistors TO3 placés sur ces radiateurs :


Je me suis trompé dans la numérotation des broches d'un connecteur, et j'ai inversé émetteur et collecteur durant la mesure. Le transistor m'était alors apparu HS...

Après démontage, il n'en était rien :


Finalement, j'en trouve un qui est vraiment malade :


Il s'agit de Q14, entouré en rouge sur cet extrait de schéma :


C'est un 2N5210. D'après sa doc technique, c'est un petit bipolaire passe-partout, faibles tensions et fort gain.
N'en ayant pas en stock, je vais tenter de lui trouver un équivalent européen dans mon stock.
Mon choix s'arrête sur un BC337. Déjà parce que j'en ai un, et aussi parce qu'il a grosso-merdo des caractéristiques principales équivallentes.

Pour minimiser les effets de la substitution , je vais ruser un poil.
Le transistor malade (entouré en rouge) a un montage symétrique avec son copain entouré en vert.
Il est préférable de conserver cette symétrie : ces 2 transistors devraient rester de la même référence.
Je dessoude donc Q15 (entouré en bleu) qui est lui aussi un 2N5210 :


et je le ressoude à la place du transistor malade. Ainsi la symétrie est conservée (même référence).
Mon BC337 de remplacement est donc installé à la place de Q15, qui a pris la place de Q14, qui était mourru :


Q14 était-il le seul composant mort ?
Mon BC337 va-t-il tenir le coup ?
La mise en place et la dépose de l'écran étant assez faciles, ça vaut le coup de tenter un nouveau test, d'autant plus que j'ai dessoudé et testé d'autres transistors (tous bons) avant de m'occuper de Q14.


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:-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=

L'image est d'excellente qualité.
Les vecteurs sont très bien dessinés, stables, parfaitement jointifs...



Voici la vidéo kivabien :


EDIT du 20-jul-2020 : restauration des photos
#53
Bonsoir.

Bon, bin j'ai craqué...  :D

La borne Wheels que j'ai ramenée durant ce road-trip me faisait de l'oeil à chaque fois que je passais devant elle...
Je l'avais sortie de la remorque, à peine nettoyée car elle était déjà très propre, puis glissée sur une planche à roulette en attendant de lui offir sa planche à roulette.

Chaque fois que je passais devant, on s'échangeait un clin d'oeil. Elle mettait en valeur sa forme atypique et me chuchottait :
« essaye moi ! essaye moi »
Elle m'a eu aux charmes et à l'usure !  :-*

Dans un 1er temps, j'ai remis en place le tube de 22" que j'avais démonté le temps du RT.
Ca n'a pas été chose facile car j'avais vraiment besoin de mes 2 mains pour tenir le tube tout en mettant en place les boulons nécessaires.
Finalement, j'ai changé de technique.
J'ai fini de séparer le tube et son cadre métallique. Le cadre métallique a été remis en place dans la borne et j'ai pu ensuite placer le tube sur le cadre sans m'arracher les bras.
J'ai vu que la couche verte déposée sur le tube lors de la fabrication de la borne avait été proprement et méticuleusement grattée.
Probablement qu'elle devait partir par endroits et qu'un précédent propriétaire aura décidé de tout retirer.
On devine des vestiges de ce matériau sur les bords du tube.


Le tube est sain et sauf à sa place

Dans un 1er temps, je teste l'alimentation de la borne, à vide.
Ni le chassis vidéo ni le PCB ne sont branchés.

Dès la mise sous tension, j'entends un clic-clac qui provient de cette petite carte :


Cette carte fonctionne sur le 12 V de l'alim, et possède un relais de sortie dont les contacts sont connectés en parallèle avec les contacts du tilt.
Je pense qu'il s'agit d'un carte en charge de réaliser un reset au moment de la mise sous tension.
Il faudra que je vérifie sur les schémas comment est cablé le tilt pour confirmer cette hypothèse.

Vérification de l'alim de la borne.
L'alim est assez triviale. Je vérifie par acquis de conscience les secondaires du transfo juste en aval des fusibles.
Tout va bien.
J'en profite aussi pour vérifier le 110 V qui doit alimenter le chassis vidéo Motorola.
Aucun problème non plus. Je remarque sur le schéma de câblage que Midway utilise le principe d'un auto-transformateur. Il n'y a pas d'isolation galvanique à cet endroit mais ça n'a aucune importance car toutes les alims basse tension du PCB ont cette isolation.


Je teste ensuite les tensions redressées qui arrivent sur le connecteur du PCB.
J'observe que ce connecteur ne dispose que d'une seule rangée de broches à l'arrière.
Sur le PCB, 2 pistes opposées coté composants et coté soudures sont donc forcément un seul et même signal.
Je teste toutes les tensions à vide. Tout va bien. Elles sont toutes un poil élevées, mais mon test est réalisé à vide et l'alim n'a pas de régulation.
Il est probable qu'en charge, elles chutent pour atteindre leur valeur nominale.

[/URL]
6,04 V : c'est un poil haut, mais c'est mesuré à vide sur une alim mal régulée => pas de panique

Bon, bin toutes les alims sont bonnes, en tout cas à vide.
Il est temps de mettre en route avec le PCB branché.
Pour isoler les éventuels problèmes, le chassis vidéo Motorola n'est pas branché.
J'utilise une micro-TV achetée sur un vide-grenier.
Elle a plein d'avantages :

  • petite et pas lourde
  • isolation galvanique par rapport au 220 V (je l'ai démontée pour vérifier)
  • une entrée vidéo composite
  • le switch TV/vidéo se fait avec des petits boutons en facade
  • réglage du V-HOLD depuis l'extérieur

Grande est ma surprise de constater que finalement le PCB n'est pas si mal en point que ça :




:-* :-)=

La 2e photo a été prise sans flash, donc avec un temps d'exposition un poil long.
Cette durée provoque l'effet de traînée visible.
Dans la réalité, l'image n'a pas ce défaut.


Je vous ai fait une petite vidéo du jeu :
(notez mon jean dégeulasse spécial bricolage)


L'espèce de "grondement" perceptible comme bruit de fond provient bien du haut-parleur de la borne.
Je pense qu'il y a un condo de filtrage agonisant qui laisse tout passer, voire qui génère ce phénomène.

Indiscutablement, le jeu a un petit problème lié à la vitesse de défilement de la route.

D'après cette autre vidéo :

  • la route ne défile pas en attract-mode
  • la voiture avance quand on accélère !  ;D


À suivre...   :-*


EDIT: fautes de frappe + restauration des photos
#54
Vos Roadtrips ! / [TEASING] De retour de RT...
Dimanche 18 Avril 2010, 22:04:42 PM
Bonsoir.

Bah voui, aujourd'hui (encore) je suis de retour de RT.
Ce n'est quand même pas ma faute si en très peu de temps, je vois passer 2 bornes qui m'intéressent (la 1ère étant la Speed Freak).

Voici le rébus kivabien (assez facile) :






#55
Bonsoir.

J'ai reçu aujourd'hui un objet acheté sur un site d'enchère mondialement connu :




Voici le site du fabriquant : lien.

En gros, c'est un GPIO : General Purpose Input Output.

Ce petit boîtier se branche sur une prise USB d'un ordi.
Le boîter propose 18 connections qui peuvent être individuellement configurées en entrées ou en sorties.

À quoi ça peut bien servir ?
Et bien avec ça je peux dumper une PROM bipolaire qui est inconnue des programmateurs modernes, je peux tester un chip de RAM, etc...

Mon but est de :

  • dumper les PROMs du PCB SEGA Space Ship
  • dumper les PROMs du PCB Atari Shark Jaws
  • dumper les PROMs du PCB Taito Missile X
  • tester les RAM type 2101
  • ...

À suivre...  :D
#56
Bonsoir.

Hier, j'ai fait un RT en urgence pour aller chercher une borne telle que je les aime :

  • vieille
  • noir & blanc
  • et vectorielle en plus !
Il s'agit du jeu Speed Freak de chez Vectorbeam.
D'après cette page, ce jeu a été le 1er jeu sorti par Vectorbeam. D'après cette autre page, il n'y aurait eu que 700 bornes produites.

Bref, l'urgence a fait que lundi, après avoir appelé le vendeur au téléphone vers les 11h, je suis parti à 12h pour un RT d'environ 1.000 km aller-retour...

Voici quelques photos de ce RT...



Départ de Franche-Comté, il est 12h08


Le GPS Renault indique un bouchon


Voici la réalité...


Après de nombreux kilomètres, arrivée en Belgique


Puis à Liège...


Kekpart dans Liège ; je suis obligé de faire confiance au GPS Renault...


Il me fait passer par une route qui borde la Meuse

Le GPS me demande à un moment de prendre une rue à gauche, mais elle est en sens interdit. La carte du GPS étant de 2004, je ne lui en veux pas trop.
Je suis obligé de naviguer grosso-merdo en gérant les sens interdits et les rues ultra-étroites où tout une file est bloquée par des véhicules en stationnement.
La rue est bien à double sens, mais il est impossible d'y circuler à 2 voitures.
A un moment, j'en ai marre d'attendre, je décide d'appliquer le code de la route après tout. Je m'engage tout en sachant que je serai nez à nez avec un mec.
C'est sa file qui est encombrée, c'est à lui de se démerder.
Finalement il recule ; je passe en lui faisait un remerciement hypocrite de la main.

Pas de photo sur place.

Une fois la borne chargée dans le coffre de la voiture, je quitte Liège avec un peu de mal. Les indications du GPS sont foireuses, mais les automobilistes liégois sont compréhensifs et me laissent changer de file en vrac.


Sortie de Liège, un pont à haubans

C'est reparti pour plus de 5h de route...  >:(

Encore une mention spéciale pour cette merde de GPS Renault.
Je connais la route pour rentrer chez moi, mais il me sert à estimer mon heure d'arrivée...

Lorsque les panneaux routiers indiquent que Besançon est à environ 100 km de distance, voici ce que me dit le GPS Renault :


Sac à merde de GPS Renault (désolé pour la photo floue)

En gros :

  • je suis sur la N57, commune "Le Val d'Ajol"
  • j'ai encore 223 km à rouler
  • heure d'arrivée estimée : 01:40
  • il faut que je quitte la N57 pour prendre la D157 dans 100 m

Bien entendu je ne fais surtout pas cette ânerie...
Je reste sur la N57 car c'est la bonne route.
Je précise que le GPS est configuré avec l'option "le plus rapide".

D'ailleurs, n'ayant pas obtempéré à ses directives débiles, il recalcule donc un nouvel itinéraire :


Nouvel itinéraire


  • je suis toujours sur la N57, toujours sur la commune "Le Val d'Ajol"
  • je n'ai plus que 116 km à rouler !!!
  • nouvelle heure d'arrivée estimée : 00:48 (j'ai gagné 52 minutes)
  • il faut que je reste sur la N57 (ah bon ?)

Vous avez là le parfait exemple de l'exemplaire fiabilité du GPS Renault, à l'image des voitures. Donc finalement rien de choquant.

Arrivée à la maison vers les 00:30.
J'ai roulé 1.006,4 km :


Le compteur journalier a fait 1 tour


Il va falloir décharger seul la borne, qui pèse le poids d'un âne mort


La sangle tient le panneau arrière


Le volant tourne librement. Boîte 4 vitesses !


Pédale d'accélérateur (on/off), bricolée par un sagouin


Ma borne a le numéro de série n° 01658


Vue d'ensemble de l'arrière ; ce n'est pas en trop mauvais état


C'est celle-là la gagnante de Koh-Lanta : elle a bouffé toutes les autres !


Détail sur l'écran ; je ne l'ai pas encore identifié, mais je n'ai pas cherché non plus (probablement un Vectobeam)


Le PCB de jeu ; c'est la version Vectorbeam du CCPU, exactement comme sur ma borne SEGA Sapce Ship


Détail sur le PCB de chez Vectorbeam


L'alimentation, assez simple ; les 2 trucs avec une tige rouge sont des disjoncteurs


Au passage je constate qu'une broche a reculé dans un connecteur.
C'est un grand classique avec les connecteurs oxydés, et une cause de panne indiscutable


La porte avec les monnayeurs (l'un accepte les pièces de 5 francs Belge)


54.026 crédits au compteur


L'arrière du voulant. La doc technique explique le principe de fonctionnement.
En gros, 2 capteurs optiques détectent les changement de contraste et le sens de rotation


L'arrière du levier de vitesse.
L'extrémité de l'axe porte un aimant qui est placé à proximité de contacts ILS


L'arrière de la pédale d'accélérateur, dignement traffiquée par le même sagouin


Le WIP de cette borne ne va pas démarrer tout de suite.
Elle s'ajoute à la (longue) liste des WIP en attente : Missile X, Donkey Kong, ...
#57
Bonsoir.

Il y a plusieurs mois de ça, j'avais récupéré une foultitude de PCB parmis lesquels se trouvait un original de Super Pang malheureusement suicidé.
Voir ce message et celui-là aussi.
Quand je démarre le PCB, j'ai une image 100% bleue et rien d'autre...  :'(

Le sieur liodel m'avait indiqué que le PCB était dé-suicidable grâce au travail de The Dead Battery Society, en particulier sur les PCB pré-CPS.
À l'époque, je ne disposais pas d'un programmateur d'EPROM, donc la manip était en suspend.

Aujourd'hui, je suis équipé d'un tel outil, et j'ai donc tenté ce soir de dé-suicider mon PCB de Super Pang.
J'ai donc suivi à la lettre la procédure (somme toute assez simple) décrite sur cette page.

Voici la manip :


Dé-suicidage de Super Pang

En (1), j'avais déjà dessoudé la batterie, dont la tension quasi-nulle avait provoqué le suicidage du PCB.
En (2), j'ai retiré une résistance et installé un petit fil conformément à la procédure
J'ai flashé 3 EPROM avec les données disponibles sur le site.
En (3) à gauche, j'ai mis en place sur le PCB les 3 EPROM flashées en prenant soin de lever une broche à chaque fois.
En (3) à droite, j'ai relié la broche 27 du chip suicide (nommé « KABUKI ») aux 3 broches levées des EPROM.
J'ai utilisé un petit bout de fil à wrapper que j'ai fait passer sous une EPROM pour le protéger contre les arrachements.

C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire.

Il est temps de procéder à la mise en route du PCB...


Et voilà !


:-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=


It's alive !!! alive !!!

J'ai maintenant un bôôôô PCB de Super Pang qui refonctionne et qui n'aura plus aucune envie suicidaire !  :-*
#58
Bonjour.

Durant ce road-trip, j'ai ramené à la maison une dédiée Missile X de chez Taito.

Ayant d'autres WIP à finir avant (Space Ship, Donkey Kong, ...), j'ai décidé aujourd'hui de rassembler les organes de la borne éparpillés dans mon garage et de simplement remonter la borne. Je veux tout regrouper à l'intérieur de la borne. Comme ça je suis sûr de ne rien égarer ni abîmer.

J'en ai profité au passage pour vour faire quelques photos.

L'intérieur de la borne, après avoir démonté l'essentiel pour le RT :


Sur les glissières à gauche, il manque un PCB d'alimentation.
À droite, il manque le PCB de jeu.
Ces 2 éléments avaient voyagé à l'intérieur de la voiture pour être protégées.

Voici le PCB d'alim en question :




La qualité de réalisation est impressionnante.
C'est très propre, très bien fini. Ça respire la bonne qualité.

Toujours l'intérieur de la borne, là où il devrait y avoir l'écran :


Les 2 blocs noirs avec des scores sont bien à l'envers ; ils sont vu par le joueur par reflet sur une vitre sans tain.
Derrière ces 2 blocs, on devine 2 grosses équerres qui tiennent l'écran.
Au niveau de la porte du monnayeur, il y aura un peu de câblage à refaire, mais rien de bien terrible.

Le fond de la borne. Il est beaucoup plus sale que ce que la photo laisse voir.


Sous la grille se trouve le transformateur principal.
À sa droite se trouve 6 petites cartes jumelles verticales, certainement des alimentations stabilisées.

Lorsque j'avais remis la borne debout, après l'avoir sortie de la remorque, des bruits d'objets en mouvement s'étaient fait entendre.
Voici une des causes :






Aves les 3 autres pièces trouvées au niveau de la tirelire, ça fait un total de 5 pièces de 2 FRF. J'ai testé, le monnayeur fonctionne toujours mais un nettoyage lui fera du bien.
Le compteur affiche un total de 41.964 parties.

Je voudrais remettre le bloc écran à l'intérieur de la borne.
Ainsi d'une part il ne traîne plus dans mon garage, et d'autre part il est mieux protégé.
Sauf que le colier qui tient les bobines de déviations est cassé :


S'pas très grave, j'ai du stock de pièces détachées en tout genre...
Mieux :


Vive la récupération...
Le colier est serré avec modération. Il est inutile de casser la base du tube en serrant comme un débile.

Le bloc écran coté tube :


Je crois qu'on peut dire que le tube est à peine marqué !
Rarement j'ai vu des bornes de cet âge n'ayant pas le tube marqué.
Il y a 2 petits overlay tenus avec du ruban adhésif, lequel commence à prendre sa retraite. Je m'en occuperai le moment venu.

Voici le bloc écran remis en place :


Ce n'est pas très compliqué à déposer / remonter.
Il suffit de retirer/remettre 4 vis et le tour est joué. Le bloc s'appuie à 100% sur les 2 équerres présentes sur chaque coté.

Un 2e overlay est maintenant remis en place :


C'est cet overlay que l'on devine sur la photo du site KLOV

Maintenant, je remets en place l'overlay « 3D » qui fait décor de fond du jeu.
Voici l'overlay vu de dos. Il est plutot encombrant !


Coté joueur, ça donne ça (sans flash / avec flash) :




La photo ne rend pas du tout l'impression de profondeur créée par l'overlay...

Enfin, je remonte un dernier décor qui simule une explosion :


Voici ce que ça donne, avec la vitre remise (sans flash/avec flash) :
(j'ai placé une lampe derrière)




Voilà, cette vénérable borne Missile X est prête pour... attendre son tour !
J'ai plusieurs WIP en cours que je voudrais terminer avant de démarrer celui là.

À suivre, mais pas tout de suite...

#59
Voilà, j'avais récupéré un PCB original Pacland qui avait de gros bug graphiques :






Finalement, après pas mal d'investigations et de recherches :




Et voilà :  8)




:-)= :-)= :-)= :-)=
#60
Vos Roadtrips ! / [RT in progress] Rébus inside
Dimanche 07 Mars 2010, 07:37:20 AM
Bonjour.

Voilà, « GO ! » pour le RT de ce jour.
Normalement, je repeins ma voiture et change le moteur 2 fois sur le trajet...
Vous comprendrez avec les photos !

:D


EDIT : le rébus

(j'ai honte de moi !)