Bonjour.

J'essaie de dépanner un PCB original de Strike Gunner STG de chez Seta :


Son problème est qu'il lui manque - je pense - toutes les nuances sombres de couleurs :
(mon APN choucroute un peu les couleurs, ce n'est pas aussi moche en vrai)


À comparer avec Mame :


Sauf que quand je regarde sous la jupe de la demoiselle, j'ai vraiment l'impression que c'est normal.
Les 3 composants (réseaux de résistances) qui génèrent les signaux vidéo R, V et B ont chacun 7 entrées et 1 sortie (soit 2⁷ = 128 nuances théoriquement possibles par couleur fondamentale).
La broche liée aux couleurs sombres, n'est pas câblée d'après ce que je peux voir.
D'autre part, le composant spécifique Seta "X1-007" (Video DAC) qui pilote les 3 composant générateurs semble ne disposer que de 6 sorties par couleur, ce qui recoupe ce que je constate...
C'est vraiment la chiotte ces composants propriétaires non documentées... 

Si quelqu'un dispose de ce même PCB, pourrait-il placer le switch n°3 de SW1 sur « ON » (mode test) et me faire une photo de la mire générée par le PCB ?


À mon avis, le problème est ailleurs. Seta a placé un réseau de résistance à 7 bits pour générer le signal analogique, mais son video DAC n'est que 6 bits...
C'est sûrement la puce de RAM gérant la palette qui en a un coup dans les gencives...


Merci.

Bonsoir.

J'étais en RT aujourd'hui...

Je suis allé chercher ça :












Attention, il y a des leurres ! 

Bonsoir.

J'ai un jeu que je n'arrive pas à identifier.
Sur le PCB, il y a des ROMs et j'ai de quoi les lire...

Existe-t-il un outil qui permet à partir du dump d'une des ROM d'un jeu de trouver à quel(s) jeu(x) cette ROM appartient ?

Bonjour.

Je n'arrive pas à insérer une vidéo YouTube dans un message.
La balise [ youtube=425,350]xxxxxx[ /youtube] semble ne pas fonctionner (j'ai ajouté des espaces dans mon exemple pour que le code de la balise apparaisse bien).

Comment qu'on fait ?

A la place de xxxxxx, je mets quoi ?
Si par exemple ma vidéo, c'est http://www.youtube.com/watch?v=aBcDeFgHi alors :

• [ youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=aBcDeFgHi[ /youtube] ne marche pas
• [ youtube=425,350]aBcDeFgHi[ /youtube] ne marche pas
• [ youtube=425,350]v=aBcDeFgHi[ /youtube] ne marche pas

Merci de vos lumières !

Oyez oyez,

Le samedi 16 prochain, zebassprophet descend de sa Lorraine en véhicule sanitaire léger pour apporter sa PCB de Space Invaders chez l'Exorciste.

Il y aura tournée générale de branlées à GTI Club, du mort-vivant va souffrir, etc...

Il est prévu aussi une formation accélérée sur différent thèmes :

• par quel bout tenir le fer à souder pour ne pas se brûler
• pourquoi je vois pas le Big Deal sur l'écran de mon oscillo
• les groupes & chanteurs connus de Besançon (c'est moi l'élève là)

Si d'autres veulent venir se joindre, c'est bien volontier que l'Exorciste les acceuillera dans son antre.

J'habite à 5 min à l'ouest de Besançon, dans le Doubs.
Me MP pour les détails logistiques.

Bonjour.

Voici le WIP de réparation de ma borne vectorielle Sega Space Ship.
J'ai acheté cette borne le 29 novembre 2009 au sieur Wanou. Le topic du road-trip est là.

0. Mises à jour

31/12/2009

=>

création

1. Recherche de documentation

C'est carrément la misère absolue pour trouver un milli-octet de doc sur le net à propos de cette borne.
Il n'y a que très peu d'informations :

• sur KLOV, elle existe mais il n'y a pas de photo ; au passage, je suis le seul propriétaire enregistré
• sur Arcade Flyers, elle est présente dans un flyer SEGA de 1978.
• sur System16, elle est référencée comme étant un jeu sans CPU ; la photo provient du flyer SEGA
• une recherche google ne donne pas grans chose : lien sur mon RT, probablement lien sur cette page prochainement, et 2 trois trucs pas terribles

Je n'ai trouvé aucune information sur :

• l'écran vectoriel
• le PCB de jeu

J'ai quand même une feuille A3, même si les informations qu'elle contient auraient été faciles à retrouver :



Il s'agit du plan de câblage de la borne, sur lequel est présent le schéma électronique de la partie alimentation.
C'est mieux que rien, mais ce n'est pas un document clé !

2. Nettoyage, état des lieux

Dès que la borne est arrivée dans mon sous-sol, je me suis dépéché d'aspirer toutes les arraignées qui ont fait le voyage avec la borne, avant qu'elles ne colonisent mon sous-sol.
J'en ai assez comme ça sans en apporter d'autres !



Celle-là n'est plus vivante, mais c'était un beau spécimen :



Ce n'est pas la première fois que je trouve ça au fond d'une borne, mais celle-la aussi a reçu la visite de rongeurs :



Il semble que le rongeur de gauche ait moins bien mangé que celui/ceux de droite !  

La borne souffre d'un manque, pour moi qui suis tout seul pour la déplacer : elle n'a absolument aucune roulette...
Ce n'est pas un problème : j'ai réalisé un petit support avec 4 roulettes :



Après un coup de baguette magique, la borne est posée sur son tapis roulant :



Ca ne parait pas, mais ce fut une prise de tête monstrueuse pour la placer seul sur le support.
Le support ne demande qu'à rouler (il est prévu pour) et la borne possède 4 pieds qui doivent venir se placer dans les 4 angles du support.

Pfiouuuuu, ayé :



Lorsque j'avais acheté la borne, Wanou m'avait signalé que le tube était marqué en son centre, qu'il y avait comme une goute d'étain.
Je pensais que le spot avait méchamment marqué le tube en son centre, faute de mouvement demandé par un PCB en panne.

J'ai retiré la vitre et finalement il en est autrement :



Il s'agit simplement d'un genre de gomette décorative collée sur le tube.
D'une part il est impossible qu'elle soit arrivée là pile au centre par hasard, et d'autre part, je m'autorise à penser qu'on peut deviner comme un truc identique sur l'unique photo existante de cette borne.
Je décide donc de ne pas retirer ce truc pour le moment.
Ayant passé l'aspirateur sur le tube, on dirait qu'il est sale :



Petit test :



Hum, je pense que l'écran n'a pas été nettoyé depuis 32 ans...

Mieux :



Voila, la borne a été nettoyée.
Je vais pouvoir passer aux choses sérieuses sans me dégeulasser les pattes à chaque fois.

3. Examen de l'écran

L'écran est un écran monochrome X-Y fabriqué par SEGA :



La référence "96076X-P" est totalement inconnue...
Le numéro de série comporte 7 chiffres ! Je ne pense pas que le 1er écran sorti de ce type ait porté le numéro de série 0000001 !

Un écran "X-Y" dispose d'un principe de fonctionnement radicalement différent d'un écran standard.

Avec un écran standard, le PCB génère un signal qui représente la luminosité de chaque ligne (ou des composantes RVB), en partant du haut.
L'électronique de l'écran se synchronise à la fois sur la fréquence ligne et trame du PCB pour générer les courants des bobines de déviation ligne et trame.
L'image est balayée ligne par ligne de manière linéaire.
La fréquence ligne est utilisée en interne pour faire fonctionner la THT.

Avec un écran X-Y, c'est le PCB qui peut déplacer le spot à l'écran où bon lui semble pour dessiner des formes géométriques.
L'électronique de l'écran intègre 2 gros amplis pour piloter correctement les bobines de déviation à partir des signaux X et Y envoyés par le PCB.
Le PCB peut aussi contrôler la luminosité du spot pour faire un saut à l'écran sans laisser de trait visible ou pour apporter à l'image des dégradés de luminosité.
Pour la génération de la THT, il existe un oscillateur libre qui n'est pas synchronisé avec le PCB car c'est inutile.

En lisant la doc de certains écrans X-Y (Electrochrome), j'ai vu qu'il existait des protections pour ne pas brûler le tube si le PCB ne fait pas déplacer le spot.
Sur l'écran Electrochrome en question, la luminosité du spot est forcée à 0 en cas d'absence de mouvement demandé par le PCB.

Sur cet écran SEGA, j'ignore si une telle protection existe, et si elle existe comment elle procède.




Sur la vue d'ensemble, on peut constater :

• un petit toron à 2 fils (rouge + jaune) indiqué comme "overheat protection" ; je pense qu'il s'agit d'un capteur thermique placé au plus près des 4 gros transistors TO3 placés sur l'énorme radiateur noir
• le connecteur bleu va au PCB ; il y a quand même 28 fils !!!
• le dernier connecteur est le connecteur d'alimentation (basse tension)

J'ai été un peu surpris dans un 1^er temps de trouver autant de fils entre l'écran et le PCB.
Mais finalement, vue la présence de 2 de ces composants :



Il s'agit d'un convertisseur numérique => analogique sur 12 bits.
Il y en a 2, donc ça fait déjà 24 fils...
Je pense (en fait, j'en suis sûr) que l'interface de pilotage de l'écran est de type parallèle, probablement TTL.
En gros, le PCB ne fournit pas 2 tensions (par exemple de -10V à +10V) pour déplacer le spot en X et en Y, mais 2 mots de 12 bits.
J'en déduis une information sur l'image du jeu (image totalement inconnue).
Le PCB peut placer le spot en X à 2¹² = 4096 endroits différents, et même chose en Y.
Du coup, on peut dire que la "résolution" de l'image est de 4096 x 4096.
Pas mal pour un jeu de 1978, non ?

4. Examen du PCB

Voici le PCB du jeu :



La partie gauche du PCB (avec les 2 transistors TO3 sur radiateur) est la partie audio.
Pour le moment, je la mets de coté. Son tour viendra bien plus tard.

Il y a 4 zones intéressantes, que j'ai entouré en rouge.

La zone 1, c'est 3 composants de RAM à la con de chez à la con de marque NEC.
Pourquoi à la con ? Il s'agit de puces référence µPD2101AL-2, 256 mots de 4 bits.
Cette puce a la particularité d'avoir des broches séparées pour les données en entrée et en sortie !



Les puces de la zone 2 sont des ROM : 1024 mots de 4 bits par composant.

(pas de photo)

Les puces de la zone 3 ont une fonction assez particulière : Il s'agit de composants 74LS181. Chacun est une "ALU" (Arthimetic Logical Unit) de 4 bits.
En gros, c'est un composant capable de faire l'opération que l'on veut (il en existe 16) sur 2 mots de 4 bits.
Je suppose que SEGA a eu besoin d'une fonction logique spéciale que ce composant sait faire.
C'est une bonne idée car ça évite l'utilisation d'un composant type PAL/GAL et on reste dans du composant générique.



Et enfin, les 3 composants de la zone 4 sont réliés à l'écran.
Il s'agit de 74LS377. Ce sont des latches 8 bits.
En gros, ils assurent que les 2 mots de 12 bits envoyés à l'écran pour déplacer le spot sont stables pendant que le PCB calcule le mot suivant.

Ca me confirme que l'entrée de l'écran est TTL.



Avant d'aller plus loin, je constate qu'il y a des résidus oranges de soudure à de nombreux endroits.
Ormis l'aspect estétique moche, ce n'est pas gênant sauf que ça peut masquer une soudure décollée ou oxydée.



Je verse quelques gouttes d'alcool à brûler, puis je frotte avec une vieille brosse à dent.



Les résidus sont dilués dans l'alcool, qu'il faut récupérer dans un chiffon avant évaporation (sinon, y'a re-dé-po-si-tion !).

Et voilà :



5. Test de l'alim

L'alim est assez triviale.
Il y a un transfo 220V => 110V, puis un 2e transfo qui donne diverses tensions.
Ensuite, y'a du gros pont de diode, du gros condo et un régulateur 7805 pour le 5V du PCB.
Il y a un relais de protection anti-surchauffe ; en cas de surchauffe, le relais vient ni plus ni moins couper l'alim de l'écran !



Détail sur la partie régulation du +5 V :



Le radiateur est de travers ; je ne sais pas si c'est moi qui l'ai bougé ou pas.
S'pas bien grave de toute façon.

Le PCB est retiré, le connecteur d'alim de l'écran est débranché.
Il est temps de mettre sous tension pour tester dans un 1er temps la partie alimentation.

Je teste dans un 1er temps les alimentations à vide (sans charge).
Je re-contrôlerai les alims lors d'un essai futur avec l'écran et le PCB branché.

Le +5V du PCB est bon :



Je vérifie également toutes les autres alimentations, bonnes elles aussi.

Le néon derrière le marquee fonctionne lui aussi :



Par contre la petite merde à gauche du néon (le ballast) émet un grésillement insuportable.
Je débranche le marquee qui est inutile pour mes tests (merci Sega pour les nombreux connecteurs).



6. Envoie l'pâté, Simone !

Bon, on a bien fait joujou avec l'aspirateur, toussa, il est temps de brancher...
Finalement, à part un gros bruit dans le haut-parleur (que je n'ai pas pu prendre en photo), il ne se passe rien. Aucune image à l'écran.
Je note que la base du tube est orangée, mais comme pour ma Shark Jaws, ça n'indique pas grand chose.

Je m'en doutais un peu, il est temps de sortir l'artillerie.

Voici le champ de bataille :



Je me suis installé ainsi car je n'ai pas de connecteur 80 broches qui irait sur ce PCB.
Je pense que je vais récupérer un vieux connecteur JAMMA que je vais scier et je pourrai ainsi travailler sur mon établi à une hauteur normale, et avec mon banc de test.

Sur une feuille de papier, j'ai recopié le pinout de composants clés que je veux examiner.



Je teste les sorties des 3 puces de latch du PCB, normalement reliées à l'écran. Effectivement, il y que d'alle.
Par contre, là ou c'est intéressant, c'est qu'en entrée des latches, il y a de la vie :



Voici le signal qui active les sorties du latch :



Il est moche, parasité à mort. C'est une 1ère panne.
En suivant des yeux la piste, je me rends compte que ce signal est généré par... une ROM !!!
J'ai l'impression que les électroniciens SEGA ne se sont pas fait iéch' du tout dans la conception. Ils génèrent certains signaux particuliers à partir d'une ROM.
C'est un peu comme du papier à musique perforé : on déroule et ça se démerde.

Argl, ça c'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire que j'ai une (ou plusieurs) ROM de morte(s).
La ROM en question est IC138, que je dessoude :



Après avoir mis un support, je remets la ROM en place tout en isolant la broche concernée.
Peut-être est-ce un autre composant qui superpose du parasitage (IC73 et IC75 sont concernés)...
Malheureusement non, c'est bien la ROM qui semble malade.

D'après mes tests, j'ai plusieurs bits sur plusieurs ROM qui sont malades :

• IC136 : bits D0, D3, D4, D7
• IC138 : bits D2, D3, D4, D5
• IC143 : bits D1, D2, D3, D5, D6, D7

Argl... Enfer et putréfaction de chacal barbare...  
Sans le contenu de ces ROM, la réparation s'avère... diffficile...

Que faire ?

Je pourrais adapter et flasher une EPROM, mais encore faut-il savoir quoi mettre dedans !  

Peut-être que si j'isole chaque ROM sur une plaque d'essai et que je la lis lentement, j'ai une chance de trouver la valeur des bits qui me manquent ?
Peut-être qu'avec l'âge, l'accès est plus lent et que certains bits n'ont pas le temps de "sortir" avant que l'adresse de lecture ne change déjà...
J'ai essayé de givrer la ROM malade, mais sans aucun succès.


À suivre...

Bonjour.

Je m'en vais vous conter l'histoire d'un Saint-Graal...

Il était une fois un Super-Légume franc-comtois qui acheta sur la baie US un Saint-Graal...
Ce Saint-Graal, seulement révélé aux Initiés, portait un glyphe runique qui le différentiait de tous :



Le camelot avait indiqué ne pas avoir éprouvé l'âme du Saint-Graal...

Le Super-Légume confia alors le Saint-Graal, douillettement logé dans un écrin de fortune, à l'Exorciste voisin.
L'Exorciste fut sollicité pour éprouver le Saint-Graal et montrer au grand jour l'unicité de son âme.

Malgré tous ses WIP inachevés, l'Exorciste consulta l'Oracle et concocta la potion secrète seule apte à révéler l'âme du Saint-Graal :



La potion ainsi faite, l'Exociste orienta le Saint-Graal face au Tout-Puissant et prononça l'incantation de révélation...



Et rien ne fût... Inerte était malheureusement le Saint-Graal. Son âme s'en était allée...
Malgré un corps pourtant parfait, l'âme sans doute lasse, n'était plus là.
La vie est faite d'espoirs, mais aussi de vils voleurs comme certainement ce camelot qui n'avait pas osé avouer au chaland la Vérité afin de soutirer quelques piècettes d'or supplémentaires...

L'Exorciste examina alors le coprs inerte du Saint-Graal et sortit son gri-gri gris le plus puissant, doté d'obscures glyphes runiques que seuls les Exorcistes peuvent tenter de comprendre.
L'Exorciste consulta à nouveau l'Oracle et lui demanda de lui montrer le Chemin.

L'Oracle répondit en ces termes :



L'Exorciste, ayant pris un cachet d'aspirine, déplaça l'appendice révélateur rouge du gri-gri gris en de nombreux points où l'Énérgie céleste croise le matériel.

Et l'Exorciste découvrit alors une zone hostile, où régnait le Chaos noir :



L'Exorciste prononça l'incantation de Libération par 14 fois afin d'extraire le Vilain du corps du Saint-Graal.
Une autre incantation fut prononcée 14 fois pour conjurer le Mal et rétablir l'Équilibre.

Alors l'Exorciste prononça à nouveau l'incantation de révélation :



Et l'Âme sacrée du Saint-Graal se révéla aux yeux de tous, surtout à ceux de l'Exorciste qui se pelait les miches dans son antre.

Malheureusement, le Vilain était malin et avait prononcé un envoutement de mutisme contre le Saint-Graal. Le Vilain n'était toujours pas terrassé.
Certes l'Âme sacrée du Saint-Graal était, brillait, et nous émerveillait à nouveau, mais son accoustique charmeuse et envoûtante ne se révélait pas...

Alors l'Exorciste, malgré ses WIP en retard et le froid de son antre, consulta une nouvelle fois l'Oracle.
L'Oracle lui répondit en ces termes :



Après un 2e aspirine et pendant de nombreuse heures, l'Exorciste usa de l'appendice révélateur rouge du gri-gri gris pour trouver le lieu frappé de l'envoutement.
Il utilisa même une contrefaçon de Saint-Graal made-in-China pour obtenir l'Information :



Certes la contrefaçon brille moins que le Saint-Graal, mais au moins elle, elle marche.

Finalement, le gri-gris gris parla.
Il indiqua à l'Exorciste que l'envoutement avait touché un nerf entre U33 et U9.
Le Vilain, ma foi fort vilain, avait réussi à cacher l'envoutement sous une unité accoustique... Quelle ironie !



L'Exorciste installa alors une amulette de conjuration et prononça 2 incantations :



Puis l'Exorciste prononça pour la 3e fois l'incantation de révélation :



Le Saint-Graal recouvra alors toutes ses capacités.
Les 2 petits héros vert et bleu pouvaient à nouveau combattre les monstres pas gentils en les emprisonnant dans des bulles (pas papales non plus).

Tout est bien qui finit bien.
L'Exorciste va pouvoir reprendre ses WIP...

Bonsoir.

Cet après-midi, j'étais en RT pour aller récupérer une borne Sega Space Ship de 1978 vendue par Wanou.

Départ à 12h49. Je sors de la Base par la sortie n°1.
Goldorak ! Go !



Vu le prix exorbitant des péages autoroutiers, je décide pour l'aller d'emprunter les routes nationales. C'est certes beaucoup plus long mais je ne suis pas à une heure près.

Passage à Arbois.
Arbois est connue chez nous pour son vin : "plus tu en bois, plus tu vas droit" !



Ensuite, passage à Lons-le-Saunier.
Que trouve-t-on à Lons ? La fromagerie Bel qui fabrique La Vache qui rit :



Puis passage à Bourg-en-Bresse, célèbre pour ses poulets...



Alors que je me rapproche de la région lyonnaise, j'ai enfin une preuve irréfutable de la présence d'un vaisseau amiral extra-terrestre sur notre planète.
Il est caché dans ce nuage :



Finalement, j'arrive chez Wanou. Je fais sa connaissance et celle de ses femmes, ses chats et ses bornes ! 

La Space Ship n'ayant pas de roulette, le diable est un outil bigrement pratique :



Préparation de la voiture pour acceuillir la borne :



Renault, ça fait du bruit, ça n'avance pas, ca coûte un bras en réparations, mais au moins y'a de la capacité de chargement :





Le PCB, étant un peu mobile dans la borne, va voyager sur le siège passager :



Il est temps de passer aux choses sérieuses.
Wanou est payé avec des bouts de papiers :



Après plusieurs heures de discussions arcadesques (pire de des gonzesses qui parlent chiffons), je prends la route du retour.
Il fait nuit, pas de photo...

De retour à la Base, il faut décharger la borne.
Même seul, avec la technique habituelle, c'est assez facile...

Je tire la borne par ses pieds pour la faire sortir aux 2/3 de la voiture, puis je pose par terre :



Ensuite, il ne reste plus qu'à relever la borne :



Détail sur le PCB, qui ne semble pas très connu.
C'est bien un PCB fait uniquement de logique TTL (sans microprocesseur ni RAM) comme ma Shark Jaws :



Détail sur l'écran. Il est fait par Sega.



C'est bien un jeu vectoriel comme indiqué sur l'étiquette :



Le dernier utilisateur du jeu est tout sec (beurk) :




À suivre : WIP de remise en route / réparation, mais pas immédiatement.
En effet, il me faut finir :

• le tri & rangement des PCB récemment récupérés
• mon banc de test de PCB
• le réglage de l'écran de la Shark Jaws

Bonsoir.

Il y beaucoup de situations où une photo est préférable à du bla-bla.
Celle-ci en fait partie :



Q : combien y a-t-il de PCB ?
R : je ne sais pas !

Q : est-ce qu'ils fonctionnent ?
R : certains ont une étiquette "en panne" ; aucun n'a été testé

Q : est-ce qu'il y a Bubble / R-Type / Machin / Bidule
R : je ne sais pas !

Q : bootlegs ou originaux ?
R : je dirais 75% de bootlegs, 25% d'originaux

J'avoue que là, je suis devant une montagne... 

Bonsoir.

Demain soir, j'ai invité des collègues de boulot pour venir tester la gaming room.
Ca va fighter sur l'asphalte nicoise, dessouder du terroriste et du mort-vivant
C'est une répétition avant une inauguration officielle !
A cette occasion, j'ai tenté pour la première fois ça :



J'ai relié ensemble le twin GTI et la borne solo ! 
Le doute m'habitait un peu, car le twin est en roms Europe, tandis que la borne solo est en roms USA.

Mais ça a l'air d'être comptatible d'un point de vue réseau. 

Vivement demain soir ! 

Bonsoir.

Effectivement, demain je fais un micro road-trip pour aller récupérer un "objet" qui est, je trouve, complémentaire d'une borne d'arcade...
De quoi s'agit-il ?
Le rébus vous donnera la réponse bien-sûr !













En difficulté, je pense que ce rébus est à 2/5, peut-être à 3/5 mais pas plus.
Aucun mot en japonais dans ce rébus (je dis ça au hasard)...  

Bonsoir.

Il y a trèèèès longtemps (plus de vingt ans), j'avais récupéré étant môme ce trésor :



La carte fait environ 30 cm x 20 cm.
Je crois qu'elle était à l'intérieur d'un matériel "informatique" de l'époque.
Elle est protége par une coque en plexy que j'ai retirée le temps de la photo (reflets).
De chaque coté, il y a la même chose.

Détail :



Alors ? D'après vous ? Quoi qu'est-ce ? 

J'ai également retrouvé ça :



Il s'agit d'un transistor en boîtier "NS257".
D'après vous, qu'est-ce qu'il peut bien avoir de spécial, ce brave transistor ? 

Bonsoir.

Celà fait un moment que je me ruine les genoux chaque fois que je veux dépanner un PCB.
Je dois me mettre à 4 pattes devant ma borne N'Style et c'est particulièrement inconfortable.
Je voudrais pouvoir réaliser toutes les investigations électroniques sur mon établi...
C'est décidé ! Je me construis un banc de test pour PCB.

À quelques exceptions près, je possède déjà tous les composants nécessaires :

• petit écran 16" + son chassis vidéo Hantarex MTC9000
• transfo 220V / 128 V pour le chassis Hantarex
• alim à découpage
• panel 1 joystick + 3 boutons
• divers : chutes de bois, câbles, filtre, visserie, colliers, etc...

J'ai acheté :

• 2 équerres pour tenir le tube
• 1 double interrupteur M/A (genre pour allumer la lumière dans une pièce)
• 1 connecteur JAMMA neuf, pour éviter d'avoir des contacts faiblards ou oxydés

Je n'ai pas prévu d'isolement galvanique particulier.
Mon oscillo fonctionne sur batteries, donc je n'aurai aucun problème.
Même quand le bloc secteur de chargement des batteries est branché, l'isolement galvanique est conservé (j'ai démonté le bloc secteur pour m'en assurer).
Si j'avais un oscillo plus classique au sein duquel masse et prise de terre seraient reliées, alors j'aurais dû me soucier de cet isolement.

C'est parti... 

Fixation des 2 équerres sur des triangles en bois.
Le but est d'avoir un angle de vision plus agréable et de gagner de la place sous le tube :



Le tube, équipé de 4 petites papattes taillées dans des supports pour axe de volet roulant :



Essai de mise en place du tube...
Je n'ai rien fait au pif ; tout a été mesuré pour pouvoir placer des trucs sous le tube ; j'ai tenu compte de la petite carte qui sera enfichée à la base du tube.





Mise en place des différentes parties.
L'alim à découpage et le chassis Hantarex sont placés sous le tube pour gagner de la place.
Le câblage 220V et 128V est déjà fait.



Voilà, je peux maintenant installer le tube.
J'ai prévu un interrupteur général + un fusible général (placés sur la plaque noire).
Le machin cylindrique vert, c'est un filtre.
Le double interrupteur blanc va commander d'une part l'alim à découpage, d'autre part l'écran.



Installation du panel.
C'est un panel basic de borne générique que j'ai récupéré gratuitement.
Je l'ai coupé car il était trop large. Seuls 1 joy et 3 boutons ont été conservés.
J'ai prévu un seul joy. Pour tester les contrôles du joueur n°2, je déplacerai un petit connecteur (non encore installé).




À suivre :

• mise en place du connecteur 7 points pour le panel, pour zapper du joueur n°1 au joueur n°2
• câblage du connecteur JAMMA femelle
• installation de témoins lumineux pour le +5V, le +12V et le -5V
• installation de boutons poussoirs pour les fonctions de crédit/test/service
• installation d'un double voltmètre (made in f4brice il y a plusieurs années) pour surveiller le +5V et le +12V
• essais

Bonsoir.

Voilà, je commence la réparation de ma borne Atari Shark Jaws.

0. Historique

25/10/2009	Road-Trip	OK
26/10/2009	test de l'alim	OK
28/10/2009	examen du chassis vidéo	KO
29/10/2009	réparation & test du PCB	OK	youpiiiii
11/11/2009	nettoyage borne + sides	OK
14/11/2009, 12h21	réception platine Motorola	OK	merci à zebassprophet
14/11/2009, 18h51	1er test du chassis vidéo	KO	pb synchro H, mais la THT fonctionne !
14/11/2009, 20h32	réglages...	OK	l'écran fonctionne !!!

edit du 14/11/2009 : 


1. Disponibilité des manuels techniques

Manuel écran Motorola XM501-10 (dispo sur mikesarcade.com)
Manuel Atari Shark Jaws (dispo sur tamdb.net) /!\ schémas de mauvaise qualité /!\
Schémas électroniques (dispo sur ARCade ARChive)


2. Quelques photos de la vénérable Dame

La borne, telle que je l'ai récupérée. Elle m'a été vendue comme étant en panne.
Le vendeur n'a pas su me préciser quelle était la nature de la panne...
Elle est en bon état général, mais la vitre en acrylique est rayée à 2 endroits et l'écran a une trace évidente de brûlure à l'emplacement du score.

Détail sur le panel.
Le joystick est en excellent état. Le caoutchouc de rappel n'est pas abimé malgré son âge.
Il y a un petit bouton "start" de forme cônique si chère à chez Atari.

Le compteur de crédits. Il affiche 13489 parties.
Ca pourrait être 113489, voire 213489 car il ne possède que 5 chiffres.
Vu l'état de la borne, je pense qu'elle n'a effectivement que 13489 parties.

La tirelire.
J'ai la chance d'avoir la tirelire de la borne. Souvent, elle est manquante.
Celle-ci n'a pas l'air avoir reçu beaucoup de pièces...

L'intérieur.
J'ai débranché le connecteur de l'écran pour éviter toute fausse manip.
Je veux faire plusieurs tests avant la mise sous tension.

Le PCB de jeu.
J'ignore s'il fonctionne ou non.
C'est un PCB qui ne possède aucun microprocesseur.
Tout est fait en électronique analogique et en portes TTL.
Je trouve ça particulièrement impressionnant de conception !

Détail sur les 2 ROM du jeu.
Dans ces 2 composants sont stockés les dessins du requin, du plongeur et du petit poisson, ainsi que leur animation respective.


À suivre : test de l'alim

EDIT du 20 septembre 2020 : restauration des photos !

Bonsoir.

J'ai acheté il y a quelques jours au sieur icescream (topic) un boot du jeu Cadillacs & Dinosaurs.
Le PCB avait un défaut de couleur ; une forte dominante de jaune était présente :
(notez l'eau verte et le sol jaune)

.

Après reverse-enginering et investiguations sur la partie en charge de générer les signaux vidéo, je trouve le coupable :
(sur la photo, il est déjà parti)



C'est mieux comme ça :





Ma question, à propos de ce PCB, c'est : où sont les DIP-SWITCHES ???



Le jeu est configuré en freeplay, ce qui m'arrange beaucoup.
Mais quand même, pas un seul dip-switch pour régler un petit truc ?

Bonsoir.

Voilà, peu de temps après la Confidential Mission, j'ai à nouveau une nouvelle borne à la maison.

Le hasard a fait que ces 2 RT se sont déroulés à peu de temps d'intervalle.

Voici comme il se doit le rébus kivabien : 







(s'pas n'importe qui)




Indication : c'est une borne dédiée, pas du tout courante...

Bonsoir.

Voilà, j'ai une nouvelle borne à la maison. 

Le rébus :













Je ne pense pas qu'il soit particulièrement capilo-tracté... 

Bonsoir.

Sur mon twin GTI Club à moi que j'ai, les couleurs bavent pas mal dans certaines circonstances.
Je pensais à un problème de la carte graphique, mais ç'est bien dû à l'écran.

Ca dépend de 2 paramètres :

• une même couleur affichée sur plusieurs pixels de large
• suivi d'une couleur clair

J'ai donc installé un capkit complet pour chacun des 2 écrans.

D'ailleurs, le 2e écran m'a fait une bonne farce.

Après l'installation de son capkit réalisé avec soin et amour, il n'a pas voulu redémarrer (pas d'image, base du tube non orangée).
Avant de rebrancher, j'avais pourtant scrupuleusement vérifié :

• toutes mes soudures
• la valeur et le sens des condos
• l'absence de court-circuit fait par une goutte de soudure
• les connecteurs

Je fais donc quelques mesures :

• B+ est bon, bien que je devrais quand même faire le test de l'ampoule pour m'en assurer
• un point de test sérigraphié "+30V" est bien à environ 30V...

C'est bon, je sors l'oscillo...
Sur la base du transistor de puissance ligne, je trouve bien le signal attendu. C'est très étrange.
Je ne fais pas de mesure sur le collecteur car il s'y promène des tensions élevées et je ne veux pas risquer d'abimer mon oscillo.

Ayant vu que l'ajustable "SHUTDOWN" (le réglage de la protection en cas de surtension THT) n'était pas bloquée par de la colle, je me dis qu'elle a dû se dérégler et que le chassis est en protection anti-surtension.
Je mesure le signal correspondant et... non, ce n'est pas ça : la protection n'est pas en fonction.

J'ai du mal à comprendre ce qui se passe : tout est normal et pourtant je n'ai ni image, ni même lueur orange...

Pour contrôler la tension THT, je sais qu'il est possible d'observer le signal "flyback" de la THT. Argl, il m'a l'air correct... Mais s'pas possible... Tout est n-o-r-m-a-l-eu !

Du coup, j'en viens à soupçonner directement le filament de chauffe des cathodes du tube...

Je me dis qu'il est mort (genre la poisse absolue). Je le mesure à l'ohmmètre et il est bon (ouf).
Problème de faux contact avec le tube et la lyre ? Non, c'est bon aussi... Gniiiii....

Je rallume, et je mesure le signal envoyé au filament de chauffe.
Mais comment-est possible ? Il est bon lui aussi.
Je fais la mesure de chaque coté du filament, je trouve bien le même signal (petite erreur de ma part à ce moment).

Je regarde à nouveau le schéma électronique pour voir comment est branché ce filament.
Finalement, je vois qu'il est alimenté par un enroulement de la THT ; l'autre broche est simplement à la masse.
Or lors de ma mesure, j'ai trouvé le même signal sur les 2 broches du filament !
Voilà un truc qui n'est pas normal : je devrais avoir d'un coté le signal, de l'autre une masse.
J'en déduis que le circuit de retour à la masse est ouvert.

Je flique le signal de retour du filament, et je trouve ça :



Durant la mise en place du capkit, j'ai certainement forcé sur le fil ; la piste a laché...

Réparation :



Et là, j'ai enfin un écran fonctionnel ; la lueur est revenue :



Désolé pour l'image floue, mais tenir 1 seconde (temps de pose exigé) l'appareil photo les mains levées est hors de mes possibilités...  


Finalement, même après la mise en place du capkit, le problème de couleurs qui bavent est toujours là :



Quand on regarde la bavure à droite du rectangle rouge "AT", on voit qu'elle est moins grande au niveau de la barre horizontale du T.
Peut-être est-ce un condo qui n'a pas eu le temps de se charger ?

La bavure à droite du "GO AHEAD" est à peu près de largeure égale.

J'ai avancé la Mini de quelques centimètres sur la route pour que le bord droit du rectangle bleu "GO AHEAD" soit à-cheval sur la ligne blanche :



La bavure bleue a changé de forme ; la photo n'étant pas terrible, j'ai tracé en vert le nouveau contour.

A titre d'exemple témoin, voici le même PCB connecté à l'autre écran :



Si quelqu'un a une idée pour résoudre de phénomène, je suis preneur !  
Peut-être est-ce un réglage de gain ou de cut-off ?
Je ne les ai pas touchés, car ils sont peu accessibles.

Je m'envole demain matin pour 15 jours de voyage aux Zitazounis.
Continuez les RT, le bichonnage de bornes et les WIP.

Pour ma part, je pars l'esprit détendu : hier soir encore mon twin GTI Club ne s'était toujours pas re-suicidé et fonctionnait à la perfection ! 

Si je trouve là bas une borne dédiée SEGA Quartet, vous en entendrez parler aux infos :

• "Un français s'enchaîne à une borne d'arcade"
• "La compagnie aérienne XXX a refusé à un passager d'embarquer avec une borne d'arcade comme bagage à main"

A bientot ! 

EDIT : raccourcis pour trouver les photos

• le RT qui s'est fini en camion de dépannage : ici et ici
• mise en route : ici
• photos avec les peluches remises : ici

Bonjour.

Dimanche 23, je pars pour un RT de 1250 km (aller + retour).
Je vous propose un petit rébus pour découvrir que quoi il s'agit :




aide



S'