Bonjour.

Voilà, j'ouvre le topic de dépannage du twin GTI Club acheté en Gelbique durant ce road-trip.
Je suis déjà l'heureux propriétaire d'une borne GTI Club solo aujourd'hui opérationnelle, mais dont j'avais dû dépanner l'écran.

0. Historique

• 08 août 2009 : début du WIP
• 12 août 2009 : Conrad m'entube sur la dispo d'un outillage nécessaire pour ce WIP
• 13 août 2009 : grâce à mon Papa, j'ai récupéré une station de dessoudage, et...
• 15 août 2009 : la poisse frappe...
• 03 septembre 2009 : le 2e PCB est réparé, suite à un échange standard de video board
• 06 septembre 2009 : les 2 PCB fonctionnent !  

1. État des lieux

Le jeu est sorti en 1997 (description du jeu sur KLOV).
Le twin est équipé de 2 carte-mères, version 1.00 Europe.
Aucun des 2 PCB ne passe le check de démarrage :

gauche :


droite :


L'oeil expert du lecteur de ce topic aura remarqué qu'il n'y a pas le même nombre de circuits testés entre les 2 PCB...
Il y a 57 composants testés dans un cas (gauche), alors qu'il n'y en a que 30 dans l'autre cas (droite). Ce détail a son importance !


Voici les PCB :


Mécaniquement, le connecteur principal est semblable au JAMMA.
Par contre le brochage est totalement différent :

• sortie vidéo séparée
• sortie audio stéréo séparée
• 4 entrées analogiques (volant, accélérateur, frein à pied, frein à main)

Chaque PCB est constitué de 2 cartes électroniques :

La carte CPU :



Le processeur "principal" est un PowerPC 403 de chez IBM.
Il y a aussi un 68000 dédié à la partie audio.


La carte vidéo :



Le processeur "principal" est une bête de course pour l'époque. C'est un DSP : ADSP-21062 de chez Analog Devices.
Pour avoir déjà écrit des logiciels pour DSP, c'est une tuerie face à laquelle même le PPC403 est un jouet pour Ken & Barbie...

Les 2 cartes sont reliées entre elles par un grand connecteur DIN 96 broches et un double câble d'alimentation.


2. Comprendre le message d'erreur Konami

Le check de démarrage donne des références du type <nombre><lettre>, suivi de OK ou BAD.
Dans le cas où tout va bien, il y a exactement 57 références de composants.

OK/BAD, ce n'est pas dur de comprendre...

La référence <nombre><lettre> est simplement la position du composant en question sur une des 2 cartes électroniques :

• <nombre> est la ligne sur laquelle il est placé
• <lettre> est la colonne

J'ai affiché en rouge la référence de tous les circuits intégrés.
Ce n'est pas difficile à trouver, la référence est sérigraphiée pour presque tous les composants.
En bleu, c'est le numéro d'ordre dans la séquence de test (1 = 1^er composant testé, 2 = 2^e, etc...)






Pour le PCB de gauche, les composants 12Z et 15X sont 2 puces de mémoire Fujitsu :



En cherchant sur le forum, j'ai trouvé un topic du sieur TamTam13 à propos de sa borne Midnight Run.
Il a eu exactement le même composant identifié comme BAD et n'a pas trouvé de remplaçant...  
Le point positif, c'est que le composant 10W est vu OK. A mon avis, c'est bien les puces de RAM qui ont flanché, sachant que c'est assez fragile comme composant.
Si le composant 10W était mort, les composants 3X et 3Z ne seraient pas vus comme OK.


Pour le PCB de droite, les composants qui sont vus bad (36V et 36T) sont 2 circuits TTL des familles : des 74LS374 :



Ces composants sont des latches. Pour simplifier chacun est une mémoire de 8 bits.

Vu qu'ils sont très courants et bon marché, je les ai immédiatement changés :



Mais malgré ce remplacement par des composants neufs, le problème reste le même.   C'eût été trop beau !

Quand on regarde le test, immédiatement après le test du 36T qui est vu BAD, vient le test du 18K qui est vu OK.
Il y a donc un grand nombre de composants qui n'ont pas été testés, et en particulier le 30Y : le DSP de la carte graphique.
En regardant le code source de l'émulateur GTI Club de Mame, on trouve ça :

Citation de: Extrait du driver gticlub.c de MameAM_RANGE(0x780c0000, 0x780c0003) AM_READWRITE(cgboard_dsp_comm_r_ppc, cgboard_dsp_comm_w_ppc)

D'après moi, c'est un canal de communication entre le CPU principal et la carte graphique, probablement utilisé pour  envoyer des codes de test, de commande, etc...
A mon avis, les 2 latches (soit en tout 16 bits seulement, et non pas 32 bits ?) servent simplement à stocker la commande que le PPC dépose dans le canal à destination du DSP. Le latch maintient la donnée le temps que le DSP aille la lire. Pendant ce temps, on entendait les pompiers crier le PPC peut continuer son taf.

Pour moi, le PPC envoi une commande qui est une demande de test (ou reset, ou début de download de code exécutable) au DSP.
Le PPC ne reçoit aucune réponse, aucun aquittement. Il en déduit que le canal de comm est mort ; il accuse les 2 composants de latch.
J'ai bien peur que la panne soit plus méchante que ça (DSP mort).
Autres possibilité : le décodage d'adresse (l'électronique qui fait que quand le PPC joue avec l'adresse mémoire 0x780c0000, ce sont les latches qui sont sollicités) déconne, et la commande n'est jamais écrite dans les latches.
Ça, ça peut se tester à l'oscillo : si la commande "clock" des latches ne bagotte pas durant le test => pb de décodage d'adresse.
Sinon, il va falloir que je tente de déterminer si le DSP est mouru ou non.
Et là, s'pas facile du tout vu la quantité de pattes au millimètre de la bête.
La sonde de mon oscillo est grosse comme 2 pattes ; ça va être tendu de la mettre au bon endroit sans faire de court-jus...


3. Agir

Sur le PCB de gauche, l'auto-test va jusqu'à son terme et seuls 2 composants sont BAD. Le DSP (30Y) est OK.
Je vais donc récupérer ces composants sur le PCB de droite qui est encore plus malade, pour tenter une greffe sur le PCB de gauche.
De plus, l'absence de ces composants sur le PCB de droite ne gênera pas son dépannage ; en effet, ils seront vu forcémenent "BAD" mais le test devrait se poursuivre.

J'ai commandé tout à l'heure une station à dessouder à air chaud. Il y a des promos (?) en ce moment chez Conrad (code réduc 44904 ; ça semble être un gros secret de Polichinelle). J'ai eu 25% de réduc.
Ce dépannage est l'occasion pour que je m'équipe d'un tel appareil.
Je me ferai moins iéch pour dessouder certains composants et je pourrai m'attaquer aux CMS ayant un pas de 1,27 mm.


À suivre :

• réception de la station de dessoudage à air chaud
• entrainement sur des macabés
• transplantation de puces Fujitsu

EDIT: j'ai cliqué trop tôt sur le bouton "Soumettre" et le coup est parti tout seul...

Bonjour.

Hier, c'était journée road-trip pour aller chercher un Twin GTI Club.
La borne se situe en Belgique, à une poignée de km de la frontière française.
Elle est vendue par Gilles, l'admin du site ACARDE SYSTEM.
Les 2 PCB du twin sont en panne. Un problème est détecté au boot lors de l'auto-test.

Il est environ 08h00, la voiture et la remorque sont prêtes depuis la veille :



Le plein est fait :



C'est parti... Je quitte ma campagne et mon petit village franc-comtois...



Rapidement sur la route, entre Besançon et V'zoul (Vesoul), un peu de brouillard m'attend :



Les heures (et les km) défilent... Je croise une énôôôrme éolienne :



L'arrivée chez le vendeur est proche.
Notez qu'en face sur l'autoroute, je croise une voiture "de circonstance"...  



Je trouve assez facilement, malgré mon GPS rino qui ne connait que la France.
Google Maps m'a aider, et la maison du vendeur est très facile à trouver.

Le twin est au milieu du garage, entouré d'autres bornes à vendre...



L'exploitant qui possédait le jeu a eu la trèèèès bonne idée de le monter sur un cadre à roulettes. On peut donc le déplacer d'une seule main tant que le chemin est horizontal.



Petit coucou...  



J'ai totalement retiré les 3 sièges arrières et transformé l'auto en cargo.
Les sièges du twin avec leur "bloc" en-dessous prennent place à l'interieur de la voiture.
Le topper qui est magnifique est démonté et prend place lui aussi à l'intérieur de la voiture.
Reste le plus dur : téléporter la partie "écrans" de la borne (qui ne peut pas être dé-jumelée) à l'interieur de la remorque...

Avant :



Après :



C'est monstrueusement lourd ce machin !!!
La technique de chargement a été la suivante :

• basculer la remorque de sorte que l'arrière soit moins haut (la remorque peut basculer au niveau des roues tout en restant attelée à la voiture ; l'arrière se baisse tandis que l'avant se lève)
• des parpaings placés sous l'arrière de la remorque empêchent qu'elle ne bascule complètement, ce qui rendrait l'opération plus difficile
• 2 personnes balèzes (Gilles et son Papa) lèvent un bout de la borne
• je pousse à mort pour faire avancer la borne de 20 cm
• Gilles et son Papa reposent dès que les 2 premières roulettes sont dans la remorque
• les 2 balèzes lèvent l'arrière de la borne et la poussent dans la remorque
• de par le poids de la borne, la remorque se replace toute seule à l'horizontale
• je me dépèche de remettre en place le crochet qui retient le système de bascule
• ouf ! ayé ! c'est chargé ! crévindiou !

Vient ensuite l'opération de sanglage de la bête. Les roulettes c'est bien, mais elles donnent beaucoup la bougeotte à la borne dans la remorque.
Six sangles plus tard, c'est bon.

• Une grosse sangle plaque la borne contre l'avant de la remorque
• Deux autres sangles immobilisent l'arrière et l'empêchent de se ballader de droite à gauche
• Les 3 autres sangles assurent que la borne ne risque pas de culbuter à droite ou à gauche ; elle est lourde, son centre de gravité est haut et en plus elle est posée dans une remorque ce qui élève encore un peu plus le centre de gravité.

L'opération sanglage dure un peu car je ne veux pas prendre le moindre micro-risque.
La météo étant au beau fixe, je décide de ne pas protéger la borne par une bâche.

Après un verre de Coca, une petite visite de la gameroom du sieur Gilles (et de sa borne équipée d'un moulinet de canne à pêche à retour de force) et m'être délesté de plusieurs billets, je reprends la route direction la Franche-Comté.

Le voyage retour se déroule sans aucun souci.
Je roule pépère pour ne pas abimer la borne ou la remorque dans une secousse plus vigoureuse que les autres.

Je passe à proximité de Xertigny, célèbre ville où un monstrueux crocodile a été apperçu (et pas par un poivrot) mais jamais capturé...
On ne sait jamais, je verrouille les portières de la voiture...  



Mention spéciale pour le GPS Renault et son système de traffic-(dés)info...
Là, il dit que la circulation est difficile :



Ce qui dans la réalité correspond à la situation suivante :





Comme à l'aller, je passe à Vesoul (les vrais vésuliens prononcent "V'zoul") au retour :



Vesoul est célèbre pour son vin son frômage sa citadelle son festival son carnaval ses arènes son circuit automobile son industrie sa plage ses catacombes, en fait non, Vesoul n'est pas célèbre sauf pour Jacques Brel (chauffe Marcel chauuuuuuffe !!!)...  
Mais, je te le dis, je n'irai pas plus loin....
Mais, je te préviens, le voyage est fini !

En effet, je me rapproche de plus en plus de ma campagne :



Finalement, après 4h30 de route tranquille, tout le monde est de retour à bon port :



J'ai mis des couvertures sur la borne pour ne pas qu'elle reste en plein soleil.
J'attends un collègue de boulot et un voisin pour m'aider à décharger la borne.
La manip sera exactement celle du chargement, réalisée en sens inverse.

Le déchargement se passe bien grâce à eux.

En tout, 710 km aller-retour (notez la jauge à carburant   ) :




Voilà, la bête sommeille dans mon garage en attendant son nettoyage (ultra nécessaire) et son dépannage...








La borne est très crasseuse, mais en bon état général.
Les sides sont un peu rapés (ceux de ma GTI Club solo le sont moins) mais ça reste acceptable).
Il manque les 2 plaques qui bouchent l'arrière de la borne.


À suivre : WIP de dépannage...

Voilà, j'ai reçu aujourd'hui un des PCB que je souhaitais beaucoup voir figurer dans ma collection.

Il s'agit d'un PCB de Bomb Jack original de chez Tehkan.





J'ai même récupéré le connecteur (JST 6 broches) de la sortie vidéo !
Les fils qui courrent sur le PCB sont d'origine. Sans doute une correction du schéma éléctronique de dernière minute...







C'est un régal de jouer à ce jeu dans une borne cocktail :

Bonsoir.
Je commence un WIP sur une borne fraîchement arrivée chez moi.  
Avant d'entamer la 1ère partie du WIP, un peu de teasing avec ce rébus :  




(attention à la flèche)

(hummm... j'ai barré une lettre...)

Je ne pense pas qu'il soit particulièrement capilo-tracté.  

Bonjour.

J'ouvre un petit teasing ! 

Voici le rébus :












Tout ça, c'est très phonétique. Pas b'soin d'aller chercher midi à quatorze heures ! 

Bonjour.

J'ai récupéré à l'occasion de ce road-trip une magnifique borne cocktail générique Royal Vidéo.
Elle est dans un état exceptionnel. Le vendeur s'en séparait car son écran est en panne. Le symptôme est habituel : "cha môrche pô, y'a pô d'image".

Le chassis vidéo de cette superbe cocktail est un Hantarex MTC9000 bien connu.
Je télécharge le guide de dépannage co-écrit par messieurs Thierry04 et GC339 sur cette page. Ce sera un précieux allié.

Je préfère ne pas brancher la borne et procéder à quelques vérifications sommaires auparavant.

En tout premier, je vérifie les 2 fusibles sur la carte électronique (ils sont bons) et l'alimentation.
L'alimentation est double. Il doit y avoir d'une part du 128 V, d'autre part du 220V.

Le 128 V est présent :



Par contre le 220V est malade. Je n'ai que 80 V...
Ca provoquera un problème de dégauss mais pas ça ne justifie pas l'absence d'image.
Il faut néanmoins réparer ça.

Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Un connecteur est oxydé et une broche a reculé à l'intérieur du connecteur :
(rangée du haut, 3e broche en partant de la gauche)



Démontage, débrochage, nettoyage...
Il y a plusieurs broches oxydées ; l'inspection préalable montre bien son utilité.





Maintenant, je peux tenter de mettre en route...
Pas de bruit d'électricité statique, la base du tube n'est pas orangée...
Je mesure la tension principale du chassis (normalement 130 V continu) mais je n'ai qu'environ 60 V.
La grosse résistance céramique R105 est rapidement bouillante.
Le guide de dépannage indique que le transistor de balayage ligne peut être HS, ou la THT.



En fait, le problème de THT est flagrant :







D'après de guide de dépannage, je suis en possession d'un chassis "récent" reconnaissable à son triple potentiomètre de réglage du contraste.
La THT de remplacement est donc la HR 7107 disponible sur le site de vente en ligne de chez HR Diemen.


À suivre :

• commander la THT de remplacement
• la souder !

Bonjour.

Cet après-midi, j'étais à la Foire Comtoise de Besançon.
Il s'y regroupe différents artisants, des manèges forains et un pays invité différent chaque année.

Snif, moi qui cherche à récupérer une machine à "pince" (UFO catcher in oridjinal verchone), je suis tombé nez à nez avec celle-là :



Ce que j'appelle "machine à pince", c'est ce genre de jeu automatique : on contrôle une grue/pince qui permet d'aller récuperer un objet (peluche par exemple) et de le lâcher au dessus de la trappe de récupération.

J'ai trouvé l'appareil sur le site du fabriquant : lien.
Si quelqu'un a un plan pour récupérer ce genre de machine, je suis preneur !!

L'exploitant était à proximité. Il était bien sympa et on au causé un peu.
Cette machine est bien à lui et elle n'est pas à vendre !
Il me dit que j'aurai du mal à en trouver, car en général, le fabriquant loue les machines aux exploitants et les reprend quand un nouveau modèle sort.


Sinon, un peu plus loin, 2 personnes étaient affairée sur cette machine : lien.
Le plateau central tourne, et un système de bras / doigt permet d'essayer de pousser les lots disposés sur le centre du plateau vers la trappe de récupération, située en périphérie du plateau.
Je m'approche, regarde un peu. Je demande si ça ne gêne pas que je regarde l'intérieur de la machine. On me dit que non, je peux regarder sans souci.
C'est maladif, j'adore tous ces trucs mécaniques/électroniques !
Les 2 personnes essayent de réparer l'un des boutons qui ne lance pas le mouvement du bras. Quand on appuye sur le bouton, le bras reste immobile. Donc pour eux, c'est le bouton qui déconne.
Je regarde de plus près, cause un peu. Je leur suggère de regarder les fils derrière le bouton. Pas de problème.
Je vois qu'ils ont une "console" de programmation. C'est un boîtier avec un afficheur LCD de 4 lignes et des boutons. Ca permet de paramétrer le jeu.
Finalement, à force de suggérer quelques essais à faire, ils me font bien confiance et c'est moi qui ai les pattes dans la machine !
Je leur ai réparé un 1er problème de capteur sur la poulie du moteur qui fait tourner le bras ; le support était tordu et le capteur déréglé.
Il restait un 2e problème que j'ai détecté grâce au boîtier de programmation.
En fait, il y a un capteur au centre de la trappe de récupération qui "voit" passer tout lot gagné. Le jeu peut ainsi s'adapter au réglage réalisé par l'exploitant (grosso modo le pourcentage de chance de gagner). Le capteur (une barrière optique) déconne et le jeu considère qu'un objet est coincé. Il est en sécurité et refuse de fonctionner.
Je débranche le capteur et là miracle, le jeu refonctionne ! 

Finalement, l'exploitant décide de condamner ce coté du jeu (4 joueurs peuvent jouer en même temps), mais il est bien content d'avoir un diagnostic de la panne !
Il n'a pas d'UFO Catcher à vendre, mais connait du monde. Il m'a demandé mon téléphone...

Bonjour.

Pour ma borne Taito Special Criminal Investigation, dont l'intérieur a été détruit par des abrutis sauvageons, j'avais décidé de lui greffer un écran + chassis vidéo donnés par BIGJEJE (merci à lui  ).

J'ai temporairement installé l'écran dans une générique.
Sauf que voici un apperçu actuel de l'état de la bête :



Alors d'après vous, c'est un challenge de remettre sur pied la platine de cet écran, ou c'est mission impossible ?
J'ajoute que je n'ai pas le schéma technique du chassis vidéo KORTEK...

Mine de rien, à voir la photo, il y a un paquet de trucs qui fonctionnent :

• base de temps ligne
• puissance ligne
• THT
• synchros H et V
• circuits vidéos R V et B complets
• le tube dans son ensemble (le pb de démagnétisation a étrangement disparu quand j'ai branché la boucle correspondante sur le chassis, après la photo)

Le bureau de vote est ouvert ! 

Voilà, pour une fois c'est un teasing dans le passé.
Le RT est déjà fait, et la borne se trouve dans mon garage...

Mais quelle est cette borne ?



Un merci à supercarotte pour ce plan ! 

Sauriez-vous dire quel est cet objet :





PS: ceux qui savent ce que c'est, laissez les autres chercher !

Bonjour.

Le bouton poussoir lumineux "Change View" de ma GTI Club a son ampoule de grillée.
Je voudrais bien la changer, mais je n'arrive pas à tout démonter.
Comme c'est du plastique qui a l'air fragile, je préfère demander avant de casser...

Voici l'arrière du bouton, avec son micro-switch en place :



Retirer le micro-switch est assez facile ; j'en arrive à ce point :



Maintenant, je suis bloqué... 
L'ampoule est insérée sur le support en plastique blanc, qui est solidaire du corps de l'interrupteur (plastique noir).
Dévisser la grosse bague noire ne me donne rien : ça désolidarise le bouton poussoir complet du control panel.
Les 2 petits ergots sont bien mobiles quand on appuie sur le bouton. L'un d'eux appuie sur le micro-switch.

Comment faire pour démonter la suite et accéder à l'ampoule ?
Merci de vos lumières ! 

EDIT du 13/04/2009 :

Une 1ère réparation a été réalisée : le transistor de puissance de balayage ligne Q704 était mort.
Il a été temporairement remplacé par un BU2408AF à peu près équivallent, utilisé dans nos bornes européennes.
L'image est revenue, mais elle "saute" verticalement assez souvent, un peu comme si la synchro verticale était dans les choix un instant, puis retombait sur ses pattes immédiatement.


EDIT du 20/04/2009 :

Le changement de U701, pourtant fortement soupçonné d'être malade n'a pas résolu le problème de saut d'image...
Après avoir joué quelque temps avec la borne, l'écran est devenu noir.
Après un dernier soubresaut de vie, il reste bel et bien noir. Le "tic tic" est revenu...


EDIT du 21/04/2009 :

C718 était mort. Son changement a fair revivre l'image.
De plus, l'image est maintenant stable ! 






Bonsoir.

Ayant récupéré hier une jolie borne GTI Club Rallye Côte d'Azur (voir ce fil de discussion), la poisse m'a frappé et son écran s'est petit-suicidé durant le transport !

Je vais donc tenter de dépanner cet écran.

Il s'agit d'un écran Wells Gardner, modèle WGM2550 d'après une étiquette :



D'après le site web de Wells Gardner, les GTI Club Konamy sont équipées d'un WGM2575-U4GS27J, c'est à dire un K7500 avec écran 25 pouces.

Le site web de Wells Gardner propose foultitude de documents techniques, et en particulier :

• un relevé de tensions typiques à de nombreux endroits clés
• le schéma électronique du chassis

Ce sont deux documents essentiels pour m'aider dans ce dépannage.


Les symptômes sont les suivants :

• pas d'image
• pas d'électricité statique ressentie autour du tube
• la base du tube n'a pas de lueur orangée
• le chassis fait un bruit de "tic tic tic" régulier

Investigations préléminaires :

• aucun câble n'est débranché
• aucun faux-contact apparent
• une rondelle métallique était coincée sous le circuit-imprimé, près de la THT ; il semble qu'elle ne faisait aucun court-circuit et je n'ai pas pu trouver des traces d'ammorcage
  EDIT : j'ai trouvé d'où vient la rondelle : elle était entre le PCB du chassis vidéo et son support métallique ; elle n'a été libérée que quand j'ai démonté pour examiner les soudures ; elle n'est donc pas en cause
• des traces d'oxydation sur des composants :

Je nettoie l'oxydation et je passe un coup de souflette général sur le chassis.
Après avoir rebranché, le problème persiste (il ne faut pas trop rêver).


Voici le relevé de tensions sur mon chassis :

Point de mesure	Valeur typique	Valeur mesurée	Commentaire
P101	110 V	111 V	Connecteur d'alimentation principal
TP202	117,2 V	0 V	B+
TP203	152,0 V	0 V	VID_B+
TP103	-3,2 V	-76 V erreur de mesure
TP104	17,1 V	-63 V erreur de mesure
TP105	0,9 V	-76 V erreur de mesure
cathode de D101	149,7 V	77 V
broche 10 de U701	13,5 V	non mesurée	non mesurée car délicat, et tension générée à partir de B+ qui est en carafe

Bon, je savais qu'il y avait un problème, mais là j'en suis sûr...

J'y retourne... 
Je vais vérifier R113 à R116.

Voilà,

Il y avait l'annonce depuis pas mal de temps sur le bon coin et cette jolie Konami GTI Club Rallye Côte d'Azur n'était pas vendue. Je me suis dit que il y avait peut-être moyen de négocier le prix.

Je suis donc allé la voir vendredi 03 avril.
Très belle borne, les sides sont en bon état. Par contre le T-molding a reçu à plusieurs endroits, il y a quelques trous par-ci par-là. Je fait une offre au vendeur qui me dit qu'il donnera suite dimanche soir, après avoir rencontré un autre acheteur potentiel.

Coup de fil dimanche soir du vendeur. L'affaire n'a pas été faite avec l'autre acheteur. La borne est pour moi.

Je suis parti hier en fin d'après-midi depuis mon boulot. La borne est tout de même à 60 km de là ! 

Sur place, je décide de mettre la borne à l'intéreur de ma voiture (Scénic poweraide) pour qu'elle bénéficie d'un bon confort durant le trajet.
Elle se trouve en Haute-Saône (Haute Patate pour les initiés) et j'ai 2 bleds à traverser que je connais très bien pour avoir leur chaussée complètement défoncée...

De retour à la maison, après 120 km de road-trip :



Merci à 2 de mes voisins pour l'aide au déchargement de la borne :



Quelques images vite-fait :



La poisse, elle vient du fait que quand j'ai mis en route la borne, l'écran fait un "tic tic tic" et ne s'allume plus. Bien sûr il fonctinnait chez le vendeur, grrrrrrrrr.
               

Il s'agit d'un Wells Gardner K7500 à 24 kHz :



Le PCB semble fonctionner (contrairement à ce que j'ai crû hier soir, durant un moment de désespoir total). Il est simplement long à démarrer.
Durant son initialisation, le volant tourne à fond à gauche, puis à fond à droite (l'exploitant avait inséré un papier indiquant de ne rien toucher durant cette phase, ni d'insérer de pièces).

Quand je mets un crédit, le jeu démarre et je peux faire Gilbert Montagné au volant d'une GTI. 

A suivre : WIP de dépannage de l'écran.

Voici une tirelire Space Invaders cocktail assez sympa :



http://www.geekstuff4u.com/space-invaders-piggy-bank.html

Bonjour.

J'ai récupéré un tube cathodique POLO avec son chassis vidéo de marque KORTEK (merci à BIGJEJE).
Cependant, il manque sur ce chassis le module de réglages. C'est une petite carte avec quelques potards qui permettent différents réglages.

La carte s'enfiche dans ce support blanc :



Sur la photo, on voit que les concepteurs ont prévu que les potentiomètres de réglages puissent être soudés directement sur la carte principale. Encore faut-il connaitre leur valeur...

Si quelqu'un a un chassis vidéo KORTEK, j'aurais besoin d'informations :

• une photo en gros plan du module de réglage coté composants et coté pistes
• la valeur de chacun des potentiomètres présents sur le module de réglage

De plus, je n'ai trouvé aucune doc technique sur ce chassis. Il s'agit d'un Kortek KTN 20. Existe-t-elle ?

Merci d'avance ! 

EDIT: identification du chaissis

Voilà, j'ai remporté hier soir (en fait c'était tôt ce matin) un racing cab sur la baie germanique : lien sur eBay.de 







Nous avons convenu avec le vendeur (c'est un bar billard) du rendez-vous suivant :
samedi 21 mars 2009, aux alentours de 14h00


Je partirai de Besançon vers les 08h00.
Si un franc-comtois / lorrain / champenois / souhaite se joindre à l'aventure, il est le bienvenu.

À suivre...

Après le tuto sur la réalisation de belles soudures, je vous propose maintenant un tuto sur l'utilisation de tresse à dessouder.

Go !

1. Le matériel

1.a La tresse à dessouder

Ce sont de tous petits fils métalliques tressés entre eux. Ils ont la faculté d'absorber de la soudure par capilarité.
Comme pour la réalisation d'une soudure, il est là aussi question de transfert de chaleur entre le fer à souder, la tresse et la soudure à aspirer.
Je vous conseille fortement d'utiliser de la tresse pré-étamée. Je la trouve plus facile d'utilisation.

Il existe plusieurs largeurs de tresse qui vont de 0,8 mm à 3 mm de large.
De la tresse fine est facile à chauffer mais elle possède une capacité d'absorbtion réduite. La tresse doit être approximativement de la même taille que les soudures sur lesquelles on veut travailler.

J'ai beaucoup utilisé de la tresse de 2,0 mm de large mais je la trouve trop grosse pour des petites soudures (circuits intégrés, ...).
Maintenant j'utilise de la tresse de 1,5 mm de large. Je trouve que c'est une taille passe-partout.

La tresse est vendue en bobines de différentes longueurs.
Le prix est fonction de la longueur de la bobine :

• dans les 2 euros la petite bobine de 1,60 m
• dans les 20 € la grosse bobine de 30 m

À droite, c'est un reste de tresse de 2,0 mm de large dans une bobine qui faisait 1,6 m.
Au centre, c'est une bobine de 30 m de tresse de 1,5 mm de large.
Cette bobine étant trop grosse et malpratique à l'usage, j'ai ré-utilisé une petite bobine vide (à gauche sur la photo) et j'ai ré-enroulé à la mano un petit stock de tresse de la grosse bobine.

Détail sur la petite bobine de tresse de 2,0 mm :



La bobine est souple. Elle est prévue pour empêcher la tresse de se sauver trop vite de la bobine.

J'ai effiloché un peu de tresse pour montrer à quoi ça ressemble :



Il ne faudrait pas s'en servir comme ça. Elle est prête à l'usage telle qu'elle est dans sa bobine.

1.b Le fer à souder

Il est nécessaire d'avoir un fer à souder relativement puissant (30 à 40 W mini) car au moment de chauffer, la tresse va absorber une grosse quantité de chaleur et il faudra encore pouvoir faire fondre la soudure.
Choisir une panne de la même taille que si il fallait souder.
Mon fer à souder étant réglable en température, je le passe sur 400°C (au lieu de 350 pour les soudures).


2. La pratique

Pour illustrer ce tuto, je vous propose de dessouder un brave petit transistor des familles :



Il s'agit d'un BC237C. C'est un NPN à utilisation générale.
Il est situé sur le chassis Hantarex que m'a offert Bobusan.

Coté pistes, il est là :



La technique de dessoudage à la tresse consiste à :

• placer la tresse sur la soudure à absorber
• chauffer la tresse avec le fer à souder (et non pas la soudure elle-même)
• la tresse chauffée va faire fondre la soudure et l'absorber

La partie délicate consiste à bien chauffer la tresse.
Pour ça, il est nécessaire de favoriser la conduction de chaleur. Dans le tuto sur la réalisation de belles soudures, nous avons vu qu'il était important de bien nettoyer la panne du fer à souder.
Cette consigne est toujours valable pour le dessoudage à la tresse.
Par contre, à mon avis il est inutile d'apporter un tout petit peu de soudure sur la panne pour favoriser la conduction thermique, car cette soudure serait immédiatement absorbée par la tresse !

Placement de la tresse sur la 1ère soudure à absorber, et placement du fer sur la tresse :



Notez que sur la photo, à gauche de la panne, j'ai laissé environ 5 mm de tresse.
C'est à dire que je positionne la tresse pour que la soudure soit environ à 5 mm de l'extrémité coupée de la tresse.
Ce point est important car il faut :

• garder de la tresse proche de la soudure pour bien absorber la soudure fondue ; une tresse saturée en soudure n'absorbe plus rien
• faciliter le travail du fer à souder et ne pas lui faire chauffer trop de tresse

Il faut excercer une légère pression mécanique avec le fer sur la tresse pour favoriser le contact et le transfert de chaleur. Il est cependant inutile de forcer comme une brute.
Si la soudure ne fond pas, c'est que le fer n'est pas assez puissant, ou bien que la soudure est vieille et oxydée.
Dans ce cas, il peut être nécessaire de refaire la soudure en apportant un chouilla de fil à souder pour la décaper un peu.

Dès que la soudure fond, chauffée par la tresse, elle-même chauffée par le fer, elle est absorbée par la tresse :



La tresse a bien fait son boulot, et environ toute la soudure a été absorbée.
Il reste quand même un tout petit peu de soudure en bas à droite, qui nécessite une 2e passe.

La tresse qui a travaillé a absorbé la soudure :



Ce bout ne peut plus servir et doit être coupé :



Je conseille de couper la tresse ayant servi à chaque fois. Ainsi vous pouvez toujours utiliser l'extrémité de la tresse moins les 5 mm et votre fer a moins de matière à chauffer.

Deuxième passe sur la soudure.
Je place la tresse par-dessus le reste de soudure à absorber :



Avec mon ongle, je vérifie que la broche du composant a bien été libérée. Elle bouge légèrement dans son trou. C'est bon.

Puis je répète alors l'opération pour les 2 autres soudures :



Là, le composant ne doit plus être tenu du tout.
Je pousse à peine sur l'une de ses broches et...



Il est tombé sur l'établi :



Voilà, le petit transistor a été dessoudé.



Je peux le souder ailleurs si je voulais réaliser une transplantation, ou je peux souder son remplacant s'il était grillé.

Une dernière photo de l'installation de mon studio photo :





Je vous souhaite de bon dessoudages.

Alors voilà ! À la demande générale, je vous ai réalisé un tuto sur la réalisation de belles soudures.
Quand je dois dépanner une carte électronique, la première chose que j'examine, ce sont les soudures ! Rares sont les cas où je n'ai pas eu à en refaire !

À qui est destiné ce tuto ?
Ce tuto devrait servir à tous les passionnés d'arcade qui doivent modifier ou réparer leur borne : installation d'un bouton supplémentaire, ajout d'un bouton de crédit, installation d'un capkit, changement d'une alim, etc...

Pourquoi faire de belles soudures ?
De belles soudures n'ont que des avantages :

• pas de risque de faux contact
• pas de risque de fil qui s'arrache et aille toucher ce qu'il ne fallait surtout pas

Par conséquent, les risques de panne sont réduits.

Et j'ajouterais :

• satisfaction personnelle du travail bien fait

Lexique

• panne : l'extrémité chaude du fer à souder
• fil à souder : mélange étain + plomb dont la température de fusion est d'environ 200°C
• de la soudure : ce que l'on obtient une fois que le fil à souder a fondu
• flux : décapant chimique incorporé à l'intérieur du fil à souder
• tresse : fils tressés qui servent à absorber de la soudure par capillarité

On y va... 


1. Le matériel

1.a Le fer à souder

Avec vos mimines, c'est l'un des principaux acteurs de la soudure.
Les 2 caractéristiques essentielles d'un fer à souder sont :

• sa puissance : c'est la capacité d'un fer à maintenir la température de sa panne quand on l'utilise
• la température de sa panne

D'autres caractéristiques :

• la possibilité d'interchanger les pannes
• l'aspect anti-statique
• un fonctionnement basse tension
• le poids du fer, sa maniabilité
• la qualité du cordon : souplesse, résistance à la la chaleur

Il en existe à tous les prix. Un fer dont la température est réglable est préférable, mais coûte largement plus cher qu'un fer classique.

La température idéale dépend du type de fil à souder utilisé et de la soudure à réaliser. En général, 350°C est une bonne valeur.

Sur les fers non réglables, température et puissance sont malheureusement étroitement liés. Le fer non réglable va chauffer continuellement, même quand il est posé sur le socle. Tout sa puissance de chauffe va donc partir dans l'air ambiant et la température de sa panne va donc fortement grimper.
Pour un fer moins puissant (par exemple 11W), c'est la même chose mais vu qu'il n'y à que 11W à évacuer, la température de la panne montera moins haut.

Sur un fer réglable, il existe un capteur de température (idéalement au plus près de la panne) et la chauffe va être coupée lorsque la température souhaitée est atteinte. Il n'y a plus le phénomène de surchauffe de la panne grâce à ce capteur et à la régulation de chauffe.

Attention avec les fers peu puissants : il faudra chauffer le composant longtemps le temps que le fer parvienne à faire remonter la température de la panne. C'est dommagable pour le composant et les pistes.
De même un fer trop chaud va inutilement chauffer le composant et risque de le détruire.

Le fer bas de gamme.



Ce spécimen fait 40W. C'est une grosse daube qui surchauffe à mort.
La panne se consume (!!!) progressivement. Son unique avantage est qu'il coûte un prix dérisoire : dans les 5 €.
Je vous le conseille si vous avez moins de 10 soudures à faire dans l'année.

Le fer milieu de gamme.



Le spécimen photographié est un fer JBC de 11W. Il est très peu puissant et ne surchauffe donc pas. Il est parfait pour souder des petits composants.
JBC est une très bonne marque. Sa panne est interchangeable.
Par contre, il est trop "faible" pour faire des soudures moyennes / grosses ou utiliser de la tresse à dessouder.
Pour une utilisation dans nos bornes d'arcades, sincèrement je ne le conseille pas.
Je conseille plutot un JBC de 30W par exemple. Prix : environ 30 €.

La Rolls.



C'est une station à souder de marquer Weller. C'est un appareil haut de gamme destiné au marché des professionnels. La station de la photo fait 80W.
Elle dispose d'un réglage de température. Le socle est équipé d'un micro-contact qui coupe le fer quand il est posé. C'est pratique quand on a une utilisation intermittente du fer.
Le fer est ultra-léger, maniable. Le câble est souple et siliconné : il résiste à la température du fer !
Le prix est particulièrement dissuasif : dans les 200€ HT.

Les pannes sont interchangeables :



La taille de la panne est simplement fonction de la taille de la soudure à réaliser.

• la petite panne servira à souder des petits composants (circuits intégrés, ...)
• la panne moyenne servira dans la majorité des cas (capkit, boutons, ...)
• la grosse panne servira aux soudures les plus grosses (diodes de roue-libre, ...)

Il faut savoir que plus la panne est grosse, plus elle est apte à véhiculer la chaleur créée par le fer vers le composant à souder. Mais plus elle est grosse, moins elle est précise dans sa manipulation.

1.b Le fil à souder



C'est un aliage d'étain et de plomb dont la température de fusion est d'environ 200°C.
Il est important d'utiliser du fil à souder avec flux décapant incorporé (à moins de savoir ce que vous faites).

J'ai 2 fils à souder :

• diamètre 10/10e pour la plupart du temps
• diamètre 5/10e pour souder les petits composants

Le flux décapant est à l'intérieur du fil :



On ne voit pas trop sur la photo, mais il y a une vague tâche claire au centre du fil : c'est le flux.

1.c L'outil de nettoyage

Nous verrons plus bas qu'il est important de conserver la panne du fer aussi propre que possible.

J'utilise cet accessoire :



C'est un enchevêtrement de spires métallisée. Le nettoyage est très efficace.
Il est sinon possible d'utiliser une éponge humidifiée ou un chiffon épais.

1.d La "3e" main

Quand on soude, il faut d'une main tenir le fer, de l'autre le fil à souder.
Et avec la 3e main, tenir le fil/composant que l'on soude.

J'utilise cet accessoire, bien connu des bricoleurs et particulièrement pratique :



C'est un support monté de 2 pinces crocodiles et disposant d'un pied en fonte.
Les pinces sont orientables vraiment dans tous les sens.


2. La pratique

Tout est une question de chaleur et de dosage.
Pour arriver à faire une bonne soudure, il faut chauffer correctement et rapidement le composant, afin d'apporter de la matière : le fil à souder.

La chaleur créée par l'élément chauffant interne du fer à souder est transmise à la panne, et en mettant la panne en contact avec l'objet à souder, on va chauffer l'objet en question.

Dit comme ça, c'est sûr que c'est évident. Mais quand on a compris qu'il y avait un transfert de chaleur depuis le fer vers l'objet à souder, on comprend que si ce transfert se réalise mal, alors la soudure ne sera pas correcte.

Premier obstacle à ce transfert de chaleur : la crasse qui s'accumule sur la panne du fer :



La panne est un peu sale. La crasse noire (des résidus brûlés) n'est pas bonne conductrice thermique.
Plus le fer surchauffe et plus la crasse est présente, et plus elle revient vite.
Il est nécessaire de nettoyer soigneusement la panne du fer à souder en utilisant l'un des outils cités plus haut.

La panne une fois nettoyée :



Le deuxième obstacle à la transmission de chaleur est la faible surface de contact entre la panne du fer et le composant.
Il est très facile d'y remédier : il suffit de déposer un tout petit peu de soudure sur la panne (nettoyée) du fer. Elle restera liquide et ne tombera pas :



Ce tout petit apport de soudure sur la panne va permettre un bien meilleur contact thermique entre la panne et l'objet à chauffer.

Je vais illustrer ce tuto en prenant l'exemple de la soudure de 2 fils sur un bouton poussoir. Ce bouton servait à insérer un crédit.

Le bouton :



Il reste des bouts de fils qui ont été "collés" (je ne peux pas appeler ça "souder") sur le bouton.

Pour être tranquille, je place le bouton dans ma 3e main :



La première étape consiste à débarrasser le bouton des restes de fil.

Avec une panne nettoyée et très légèrement chargée en soudure, je viens mettre en contact la panne et la grosse goutte de soudure déjà présente sur le bouton.
Avec une pince, je tire sur les fils :



Une fois les fils retirés, j'enlève la vieille soudure avec une méthode barbare mais très simple quand l'objet est "libre" comme ce bouton : je fonds la soudure et je secoue l'objet. C'est le même mouvement qu'un coup de marteau : l'arrêt brutal du mouvement fait tomber la soudure par terre (attention les pieds). Ce n'est pas à faire quand on travaille sur de la moquette ou sur un parquet !
Quand c'est dans le salon, la manip a un coefficient WAF très faible.
Quand c'est dans un atelier (sol en ciment), un coup d'aspirateur hebdomadaire récupère simplement la soudure tombée au sol.
Pour un objet "non libre", il faudrait simplement utiliser une pompe à dessouder ou de la tresse.

Voici le bouton une fois la vieille soudure retirée :



Il faut nettoyer la zone qui va être soudée.
Pour ça, je remets un tout petit peu de soudure neuve sur la zone à souder.
Le décapant intégré au fil à souder va faire le travail pour moi :



Sur ces 2 photos, j'ai mis trop de soudure. Ce n'est pas facile de synchroniser une soudure avec le retardateur de l'appareil photo.

Préparation du fil que je vais souder :



Il est important d'étamer le fil avant de le souder. Souvent les vieux fils sont légèrement oxydés et la soudure a du mal de se répandre.
Le décapant interne au fil à souder est bien utile.

Pour étamer le fil, je le chauffe par le dessous avec une panne nettoyée et légèrement chargée en soudure (comme d'hab).
Ensuite j'approche le fil à souder que je dépose sur le fil que je veux étamer (et non pas sur la panne du fer à souder).
Si le fil à souder refuse de fondre au contact de l'objet à étamer, alors je commence l'étamage de mon objet au plus près de la panne du fer et je répartis la soudure en train de fondre sur l'objet à étamer.



Sur la photo, j'ai mis trop de soudure, toujours pour le même problème de synchronisation de mon geste avec l'appareil photo !

Mise en place des éléments à souder avec la 3e main :



Réalisation de la soudure.
J'approche la panne nettoyée et légèrement chargée en soudure et je la mets en contact avec la lamelle de cuivre du bouton.



Je commence à déposer un peu de soudure sur la lamelle du bouton et rapidement je viens en mettre sur le fil que je veux souder. En baladant le fil à souder, je répartis la soudure partout. Ca permet aussi d'apporter du flux décapant partout. Sur la photo, il y a un peu trop de soudure toujours à cause de l'appareil photo qui me fait poireauter trop longtemps pour prendre la photo.
La quantité de soudure à déposer est selon la soudure à réaliser. Il faut que les 2 parties à souder soient bien recouvertes, qu'il n'y ait pas de zone sans soudure.
Trop de soudure est inutile. La soudure ne sera pas plus fiable.

Dès que j'ai apporté assez de soudure, je retire le fer d'un coup à peine sec et je laisser la soudure figer sans la faire bouger. Une soudure qui fige alors que les 2 éléments qui étaient en train d'être soudés bougeaient est bonne à refaire.

Résultat fini :



Voici 2 belles soudures, propres et fiables. Elles devraient tenir le coup longtemps et pas poser de soucis.
Une soudure bien réalisée est lisse et brillante.

Selon le cas, il faut penser à isoler électriquement les soudures avec par exemple de la gaîne thermo-rétractable. Il faut penser à l'enfiler sur le fil avant de faire la soudure !


A vous de jouer ! 


EDIT: orthographe, fautes de frappe, reformulation...

C'est arrivé aujourd'hui. 

Voici le rébus :



Acheté pas trop cher sur la baie américaine, mais les frais de port m'ont coûté un bras ! 

Bonjour à tous.

Ayant une borne équipée d'un chassis vidéo pas très adapté à son tube cathodique voir ce fil de discussion), je suis à la recherche d'une épave de chassis vidéo Hantarex 900E disposant d'un module de correction "Est-Ouest".

J'ai besoin de récupérer sur ce chassis :

• quelques composants, notamment la bobine "B5"
• le module de correction Est-Ouest

Le module Est-Ouest est normalement une petite carte triangulaire connectée verticalement là :


Si quelqu'un (idéalement pas trop éloigné de Besançon) a ça dans un carton, je suis preneur (même en panne).