Citation de: turrican3 le Jeudi 05 Mars 2009, 00:06:11 AM
Donc sur la mvs on le connecte ou le 4ème bouton ?

Sur le jamma : broches 25 et c.

(joli déterrage).

Salut.

Quelques réponses en vrac :

Le "5.0" : probablement un voltmètre sur le +5V. Donc c'est bon, mais il ne faudrait pas moins. Une photo moins sombre permettrait de confirmer.

La "fiche rouge" : ce n'est pas une masse, mais une prise de terre. Devrait être reliée à la prise de terre de la prise murale 220V du meuble. Ne pas relier à la masse sauf si tu veux des ennuis (beaucoup).

Que veux-tu dire par "la musique est en arrière par rapport à une autre piste" ?
Tu entends un décalage musical ? Y'a une différence notable de volume ?

Pour info, ton slot-2 Neo-Geo est stéréophonique ; souvent les meubles sont monophoniques.
Si tu n'as qu'une voie de branchée, le son peut paraître un peu bizarre.

Pour souder des fils sur un haut-parleur, il ne faut pas utiliser la soudure qui existe déjà, mais il faut souder sur chaque petite cosse au niveau de l'oeil.
La soudure qui existe déjà permet de relier la cosse à la bobine interne du haut-parleur.

Euh sinon, ta copine n'aurait pas une grande soeur par hasard ? 

Salut.

Ne jette pas le chassis vidéo Monitronic (les 2 cartes électroniques qui vont avec l'écran), car ça peut toujours servir à quelqu'un pour dépanner sa borne !

Désolé, je ne saurais pas t'aider pour le démontage de l'écran. Je possède une Arcades Electronic "ARCA 2500", mais le système de fixation du tube cathodique est plus simple que sur ta borne. Les vis sont apparentes ; il suffirait de les dévisser depuis le devant de la borne.

Bon courage et pense aux photos ! 

Pour avoir testé les deux, la pompe est incapable d'aspirer les petites soudures, ni les soudures sur ces circuits imprimés double-face (avec des pistes des 2 cotés).

Donc pour les petites soudures, je n'utilise que la tresse.
Pour les grosses soudures, je commence toujours à la pompe et je termine éventuellement à la tresse.

speedsterharry : il y a un petit joint torique à l'intérieur de la pompe qu'il faudrait nettoyer (et peut-être changer).
Il faut aussi graisser l'intérieur de la pompe (là ou le joint touche) avec un peu de graisse silicone. La graisse assure l'étanchéité du piston interne de la pompe.

Après le tuto sur la réalisation de belles soudures, je vous propose maintenant un tuto sur l'utilisation de tresse à dessouder.

Go !

1. Le matériel

1.a La tresse à dessouder

Ce sont de tous petits fils métalliques tressés entre eux. Ils ont la faculté d'absorber de la soudure par capilarité.
Comme pour la réalisation d'une soudure, il est là aussi question de transfert de chaleur entre le fer à souder, la tresse et la soudure à aspirer.
Je vous conseille fortement d'utiliser de la tresse pré-étamée. Je la trouve plus facile d'utilisation.

Il existe plusieurs largeurs de tresse qui vont de 0,8 mm à 3 mm de large.
De la tresse fine est facile à chauffer mais elle possède une capacité d'absorbtion réduite. La tresse doit être approximativement de la même taille que les soudures sur lesquelles on veut travailler.

J'ai beaucoup utilisé de la tresse de 2,0 mm de large mais je la trouve trop grosse pour des petites soudures (circuits intégrés, ...).
Maintenant j'utilise de la tresse de 1,5 mm de large. Je trouve que c'est une taille passe-partout.

La tresse est vendue en bobines de différentes longueurs.
Le prix est fonction de la longueur de la bobine :

• dans les 2 euros la petite bobine de 1,60 m
• dans les 20 € la grosse bobine de 30 m

À droite, c'est un reste de tresse de 2,0 mm de large dans une bobine qui faisait 1,6 m.
Au centre, c'est une bobine de 30 m de tresse de 1,5 mm de large.
Cette bobine étant trop grosse et malpratique à l'usage, j'ai ré-utilisé une petite bobine vide (à gauche sur la photo) et j'ai ré-enroulé à la mano un petit stock de tresse de la grosse bobine.

Détail sur la petite bobine de tresse de 2,0 mm :



La bobine est souple. Elle est prévue pour empêcher la tresse de se sauver trop vite de la bobine.

J'ai effiloché un peu de tresse pour montrer à quoi ça ressemble :



Il ne faudrait pas s'en servir comme ça. Elle est prête à l'usage telle qu'elle est dans sa bobine.

1.b Le fer à souder

Il est nécessaire d'avoir un fer à souder relativement puissant (30 à 40 W mini) car au moment de chauffer, la tresse va absorber une grosse quantité de chaleur et il faudra encore pouvoir faire fondre la soudure.
Choisir une panne de la même taille que si il fallait souder.
Mon fer à souder étant réglable en température, je le passe sur 400°C (au lieu de 350 pour les soudures).


2. La pratique

Pour illustrer ce tuto, je vous propose de dessouder un brave petit transistor des familles :



Il s'agit d'un BC237C. C'est un NPN à utilisation générale.
Il est situé sur le chassis Hantarex que m'a offert Bobusan.

Coté pistes, il est là :



La technique de dessoudage à la tresse consiste à :

• placer la tresse sur la soudure à absorber
• chauffer la tresse avec le fer à souder (et non pas la soudure elle-même)
• la tresse chauffée va faire fondre la soudure et l'absorber

La partie délicate consiste à bien chauffer la tresse.
Pour ça, il est nécessaire de favoriser la conduction de chaleur. Dans le tuto sur la réalisation de belles soudures, nous avons vu qu'il était important de bien nettoyer la panne du fer à souder.
Cette consigne est toujours valable pour le dessoudage à la tresse.
Par contre, à mon avis il est inutile d'apporter un tout petit peu de soudure sur la panne pour favoriser la conduction thermique, car cette soudure serait immédiatement absorbée par la tresse !

Placement de la tresse sur la 1ère soudure à absorber, et placement du fer sur la tresse :



Notez que sur la photo, à gauche de la panne, j'ai laissé environ 5 mm de tresse.
C'est à dire que je positionne la tresse pour que la soudure soit environ à 5 mm de l'extrémité coupée de la tresse.
Ce point est important car il faut :

• garder de la tresse proche de la soudure pour bien absorber la soudure fondue ; une tresse saturée en soudure n'absorbe plus rien
• faciliter le travail du fer à souder et ne pas lui faire chauffer trop de tresse

Il faut excercer une légère pression mécanique avec le fer sur la tresse pour favoriser le contact et le transfert de chaleur. Il est cependant inutile de forcer comme une brute.
Si la soudure ne fond pas, c'est que le fer n'est pas assez puissant, ou bien que la soudure est vieille et oxydée.
Dans ce cas, il peut être nécessaire de refaire la soudure en apportant un chouilla de fil à souder pour la décaper un peu.

Dès que la soudure fond, chauffée par la tresse, elle-même chauffée par le fer, elle est absorbée par la tresse :



La tresse a bien fait son boulot, et environ toute la soudure a été absorbée.
Il reste quand même un tout petit peu de soudure en bas à droite, qui nécessite une 2e passe.

La tresse qui a travaillé a absorbé la soudure :



Ce bout ne peut plus servir et doit être coupé :



Je conseille de couper la tresse ayant servi à chaque fois. Ainsi vous pouvez toujours utiliser l'extrémité de la tresse moins les 5 mm et votre fer a moins de matière à chauffer.

Deuxième passe sur la soudure.
Je place la tresse par-dessus le reste de soudure à absorber :



Avec mon ongle, je vérifie que la broche du composant a bien été libérée. Elle bouge légèrement dans son trou. C'est bon.

Puis je répète alors l'opération pour les 2 autres soudures :



Là, le composant ne doit plus être tenu du tout.
Je pousse à peine sur l'une de ses broches et...



Il est tombé sur l'établi :



Voilà, le petit transistor a été dessoudé.



Je peux le souder ailleurs si je voulais réaliser une transplantation, ou je peux souder son remplacant s'il était grillé.

Une dernière photo de l'installation de mon studio photo :





Je vous souhaite de bon dessoudages.

Citation de: quakeerc le Jeudi 26 Février 2009, 22:49:56 PMc'est pour ça qu'il y a des moines trappiste qui font de la bière 

Vive la Chimay ! 

Citation de: shubmoo le Samedi 28 Février 2009, 23:19:52 PM
Mais un truc :
Comment tu fais pour prendre des photos en même temps que ta soudure ? T'es un mutant avec des bras en plus en fait, c'est ça hein ? Pasque le coup du retardateur j'y crois pas 

J'chuis pas contre avoir des bras en plus tel Shiva... 
En attendant, j'utilise un mini-trépied :



PS: je suis content de voir que ce tuto est apprécié !   

Alors voilà ! À la demande générale, je vous ai réalisé un tuto sur la réalisation de belles soudures.
Quand je dois dépanner une carte électronique, la première chose que j'examine, ce sont les soudures ! Rares sont les cas où je n'ai pas eu à en refaire !

À qui est destiné ce tuto ?
Ce tuto devrait servir à tous les passionnés d'arcade qui doivent modifier ou réparer leur borne : installation d'un bouton supplémentaire, ajout d'un bouton de crédit, installation d'un capkit, changement d'une alim, etc...

Pourquoi faire de belles soudures ?
De belles soudures n'ont que des avantages :

• pas de risque de faux contact
• pas de risque de fil qui s'arrache et aille toucher ce qu'il ne fallait surtout pas

Par conséquent, les risques de panne sont réduits.

Et j'ajouterais :

• satisfaction personnelle du travail bien fait

Lexique

• panne : l'extrémité chaude du fer à souder
• fil à souder : mélange étain + plomb dont la température de fusion est d'environ 200°C
• de la soudure : ce que l'on obtient une fois que le fil à souder a fondu
• flux : décapant chimique incorporé à l'intérieur du fil à souder
• tresse : fils tressés qui servent à absorber de la soudure par capillarité

On y va... 


1. Le matériel

1.a Le fer à souder

Avec vos mimines, c'est l'un des principaux acteurs de la soudure.
Les 2 caractéristiques essentielles d'un fer à souder sont :

• sa puissance : c'est la capacité d'un fer à maintenir la température de sa panne quand on l'utilise
• la température de sa panne

D'autres caractéristiques :

• la possibilité d'interchanger les pannes
• l'aspect anti-statique
• un fonctionnement basse tension
• le poids du fer, sa maniabilité
• la qualité du cordon : souplesse, résistance à la la chaleur

Il en existe à tous les prix. Un fer dont la température est réglable est préférable, mais coûte largement plus cher qu'un fer classique.

La température idéale dépend du type de fil à souder utilisé et de la soudure à réaliser. En général, 350°C est une bonne valeur.

Sur les fers non réglables, température et puissance sont malheureusement étroitement liés. Le fer non réglable va chauffer continuellement, même quand il est posé sur le socle. Tout sa puissance de chauffe va donc partir dans l'air ambiant et la température de sa panne va donc fortement grimper.
Pour un fer moins puissant (par exemple 11W), c'est la même chose mais vu qu'il n'y à que 11W à évacuer, la température de la panne montera moins haut.

Sur un fer réglable, il existe un capteur de température (idéalement au plus près de la panne) et la chauffe va être coupée lorsque la température souhaitée est atteinte. Il n'y a plus le phénomène de surchauffe de la panne grâce à ce capteur et à la régulation de chauffe.

Attention avec les fers peu puissants : il faudra chauffer le composant longtemps le temps que le fer parvienne à faire remonter la température de la panne. C'est dommagable pour le composant et les pistes.
De même un fer trop chaud va inutilement chauffer le composant et risque de le détruire.

Le fer bas de gamme.



Ce spécimen fait 40W. C'est une grosse daube qui surchauffe à mort.
La panne se consume (!!!) progressivement. Son unique avantage est qu'il coûte un prix dérisoire : dans les 5 €.
Je vous le conseille si vous avez moins de 10 soudures à faire dans l'année.

Le fer milieu de gamme.



Le spécimen photographié est un fer JBC de 11W. Il est très peu puissant et ne surchauffe donc pas. Il est parfait pour souder des petits composants.
JBC est une très bonne marque. Sa panne est interchangeable.
Par contre, il est trop "faible" pour faire des soudures moyennes / grosses ou utiliser de la tresse à dessouder.
Pour une utilisation dans nos bornes d'arcades, sincèrement je ne le conseille pas.
Je conseille plutot un JBC de 30W par exemple. Prix : environ 30 €.

La Rolls.



C'est une station à souder de marquer Weller. C'est un appareil haut de gamme destiné au marché des professionnels. La station de la photo fait 80W.
Elle dispose d'un réglage de température. Le socle est équipé d'un micro-contact qui coupe le fer quand il est posé. C'est pratique quand on a une utilisation intermittente du fer.
Le fer est ultra-léger, maniable. Le câble est souple et siliconné : il résiste à la température du fer !
Le prix est particulièrement dissuasif : dans les 200€ HT.

Les pannes sont interchangeables :



La taille de la panne est simplement fonction de la taille de la soudure à réaliser.

• la petite panne servira à souder des petits composants (circuits intégrés, ...)
• la panne moyenne servira dans la majorité des cas (capkit, boutons, ...)
• la grosse panne servira aux soudures les plus grosses (diodes de roue-libre, ...)

Il faut savoir que plus la panne est grosse, plus elle est apte à véhiculer la chaleur créée par le fer vers le composant à souder. Mais plus elle est grosse, moins elle est précise dans sa manipulation.

1.b Le fil à souder



C'est un aliage d'étain et de plomb dont la température de fusion est d'environ 200°C.
Il est important d'utiliser du fil à souder avec flux décapant incorporé (à moins de savoir ce que vous faites).

J'ai 2 fils à souder :

• diamètre 10/10e pour la plupart du temps
• diamètre 5/10e pour souder les petits composants

Le flux décapant est à l'intérieur du fil :



On ne voit pas trop sur la photo, mais il y a une vague tâche claire au centre du fil : c'est le flux.

1.c L'outil de nettoyage

Nous verrons plus bas qu'il est important de conserver la panne du fer aussi propre que possible.

J'utilise cet accessoire :



C'est un enchevêtrement de spires métallisée. Le nettoyage est très efficace.
Il est sinon possible d'utiliser une éponge humidifiée ou un chiffon épais.

1.d La "3e" main

Quand on soude, il faut d'une main tenir le fer, de l'autre le fil à souder.
Et avec la 3e main, tenir le fil/composant que l'on soude.

J'utilise cet accessoire, bien connu des bricoleurs et particulièrement pratique :



C'est un support monté de 2 pinces crocodiles et disposant d'un pied en fonte.
Les pinces sont orientables vraiment dans tous les sens.


2. La pratique

Tout est une question de chaleur et de dosage.
Pour arriver à faire une bonne soudure, il faut chauffer correctement et rapidement le composant, afin d'apporter de la matière : le fil à souder.

La chaleur créée par l'élément chauffant interne du fer à souder est transmise à la panne, et en mettant la panne en contact avec l'objet à souder, on va chauffer l'objet en question.

Dit comme ça, c'est sûr que c'est évident. Mais quand on a compris qu'il y avait un transfert de chaleur depuis le fer vers l'objet à souder, on comprend que si ce transfert se réalise mal, alors la soudure ne sera pas correcte.

Premier obstacle à ce transfert de chaleur : la crasse qui s'accumule sur la panne du fer :



La panne est un peu sale. La crasse noire (des résidus brûlés) n'est pas bonne conductrice thermique.
Plus le fer surchauffe et plus la crasse est présente, et plus elle revient vite.
Il est nécessaire de nettoyer soigneusement la panne du fer à souder en utilisant l'un des outils cités plus haut.

La panne une fois nettoyée :



Le deuxième obstacle à la transmission de chaleur est la faible surface de contact entre la panne du fer et le composant.
Il est très facile d'y remédier : il suffit de déposer un tout petit peu de soudure sur la panne (nettoyée) du fer. Elle restera liquide et ne tombera pas :



Ce tout petit apport de soudure sur la panne va permettre un bien meilleur contact thermique entre la panne et l'objet à chauffer.

Je vais illustrer ce tuto en prenant l'exemple de la soudure de 2 fils sur un bouton poussoir. Ce bouton servait à insérer un crédit.

Le bouton :



Il reste des bouts de fils qui ont été "collés" (je ne peux pas appeler ça "souder") sur le bouton.

Pour être tranquille, je place le bouton dans ma 3e main :



La première étape consiste à débarrasser le bouton des restes de fil.

Avec une panne nettoyée et très légèrement chargée en soudure, je viens mettre en contact la panne et la grosse goutte de soudure déjà présente sur le bouton.
Avec une pince, je tire sur les fils :



Une fois les fils retirés, j'enlève la vieille soudure avec une méthode barbare mais très simple quand l'objet est "libre" comme ce bouton : je fonds la soudure et je secoue l'objet. C'est le même mouvement qu'un coup de marteau : l'arrêt brutal du mouvement fait tomber la soudure par terre (attention les pieds). Ce n'est pas à faire quand on travaille sur de la moquette ou sur un parquet !
Quand c'est dans le salon, la manip a un coefficient WAF très faible.
Quand c'est dans un atelier (sol en ciment), un coup d'aspirateur hebdomadaire récupère simplement la soudure tombée au sol.
Pour un objet "non libre", il faudrait simplement utiliser une pompe à dessouder ou de la tresse.

Voici le bouton une fois la vieille soudure retirée :



Il faut nettoyer la zone qui va être soudée.
Pour ça, je remets un tout petit peu de soudure neuve sur la zone à souder.
Le décapant intégré au fil à souder va faire le travail pour moi :



Sur ces 2 photos, j'ai mis trop de soudure. Ce n'est pas facile de synchroniser une soudure avec le retardateur de l'appareil photo.

Préparation du fil que je vais souder :



Il est important d'étamer le fil avant de le souder. Souvent les vieux fils sont légèrement oxydés et la soudure a du mal de se répandre.
Le décapant interne au fil à souder est bien utile.

Pour étamer le fil, je le chauffe par le dessous avec une panne nettoyée et légèrement chargée en soudure (comme d'hab).
Ensuite j'approche le fil à souder que je dépose sur le fil que je veux étamer (et non pas sur la panne du fer à souder).
Si le fil à souder refuse de fondre au contact de l'objet à étamer, alors je commence l'étamage de mon objet au plus près de la panne du fer et je répartis la soudure en train de fondre sur l'objet à étamer.



Sur la photo, j'ai mis trop de soudure, toujours pour le même problème de synchronisation de mon geste avec l'appareil photo !

Mise en place des éléments à souder avec la 3e main :



Réalisation de la soudure.
J'approche la panne nettoyée et légèrement chargée en soudure et je la mets en contact avec la lamelle de cuivre du bouton.



Je commence à déposer un peu de soudure sur la lamelle du bouton et rapidement je viens en mettre sur le fil que je veux souder. En baladant le fil à souder, je répartis la soudure partout. Ca permet aussi d'apporter du flux décapant partout. Sur la photo, il y a un peu trop de soudure toujours à cause de l'appareil photo qui me fait poireauter trop longtemps pour prendre la photo.
La quantité de soudure à déposer est selon la soudure à réaliser. Il faut que les 2 parties à souder soient bien recouvertes, qu'il n'y ait pas de zone sans soudure.
Trop de soudure est inutile. La soudure ne sera pas plus fiable.

Dès que j'ai apporté assez de soudure, je retire le fer d'un coup à peine sec et je laisser la soudure figer sans la faire bouger. Une soudure qui fige alors que les 2 éléments qui étaient en train d'être soudés bougeaient est bonne à refaire.

Résultat fini :



Voici 2 belles soudures, propres et fiables. Elles devraient tenir le coup longtemps et pas poser de soucis.
Une soudure bien réalisée est lisse et brillante.

Selon le cas, il faut penser à isoler électriquement les soudures avec par exemple de la gaîne thermo-rétractable. Il faut penser à l'enfiler sur le fil avant de faire la soudure !


A vous de jouer ! 


EDIT: orthographe, fautes de frappe, reformulation...

Elle essore à combien de tours/min ? 
Sinon j'adore la remorque à canasson pour partir en RT ! 
La borne n'a pas hésité pour monter dedans ?

Bien joué ! 

A crystal eau échafaudage ? 

Photos ?

Du coup, j'ai fait hier soir une bannière pour ma signature... 


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Le problème d'écran qui ne fonctionne qu'avec une écharpe et des bas de laine est certainement dû à la vieillesse de certains composants (par exemple les condos chimiques) qui perdent progressivement au fil des années leurs propriétés électroniques. Souvent le froid diminue aussi ces propriétés.

Lorsque l'écran est mis en route, l'électronique démarre mais certains composants n'ont pas les caractéristiques électroniques attendues donc l'écran ne fonctionne pas. Les composants étant alimentés, ils montent progressivement en température et se rapprochent donc des caractéristiques minimales qu'on attend d'eux.

A un moment, certains composants clés ont dû recouvrer un minimum leurs caractéristiques et l'écran s'allume.

Si la borne est placée dans une pièce trop froide, je pense que ces composants n'arrivent pas à se réchauffer assez pour atteindre le point minimal de fonctionnement.

Suite de mon WIP sur le PCB Quartet 2.

J'ai reçu ce matin les connecteurs JAMMA male et femelle commandés lundi chez Starcab.

Le connecteur du PCB Quartet 2 fait 2 x 28 broches comme le JAMMA, mais l'ordre des broches n'est pas le même. J'ai dû faire un adaptateur.

Une fois d'adaptateur terminé, c'est le grand moment...
Mise en place du PCB dans la borne :


Mise en route :


Le jeu marche à la perfection.
                   

Citation de: Iro le Mercredi 25 Février 2009, 14:12:31 PMJe pense 25w pour du polyvalent et 11W avec panne trés fine pour de la PCB.
non ?

Non ! 

Il ne faut pas confondre puissance du fer et température.
La puissance d'un fer, c'est sa capacité à maintenir sa panne à la bonne température quand on chauffe quelque chose.

Le gens préfèrent souvent des fers peu puissants car ils ne surchauffent pas. N'étant pas régulés en température, arrivée une certaine température, toute la puissance de chauffe de ces fers part dans l'air ambiant.
Un fer plus puissant va monter plus haut en température car il y a plus de Watts à évacuer.
Un fer moins puissant va être pénible à utiliser car à chaque fois qu'on va souder quelque chose, toute la chaleur de la panne va se barrer dans la pièce et le fer va ramer pour rattraper le coup.

Un fer régulé en température possède un capteur de température (idéalement au plus près de la panne). Dès que la température désirée est atteinte, la chauffe est coupée.

Mon fer est un fer Weller de 80 Watts, régulé en température et réglable.
Le prix est atrocement cher (dans les 200 € HT). C'est un investissement/cadeau que je me suis fait car je l'utilise beaucoup, et j'ai besoin d'un très bon outil.
Weller cible surtout le marché des professionnels. A mon boulot, tous les électroniciens (sans exception) ont un fer Weller.

JBC est une très bonne marque, plus accessible en prix.