chinchilla, je t'ai fait prendre en photo la mauvaise résistance et je m'en excuse.
La résistance qui a chauffé était R3 et non pas R1.
J'ai confondu avec C1 que je suspectais d'être mort.

cg339 a pu voir que R3=120k (comme la doc l'indique).

Merci pour votre aide à tous les deux !

Snif, ce n'est pas la même carte que la mienne !!! 
Il doit y avoir plusieurs générations de chassis VNS2000.
Ce soir, je mettrai une photo de ma carte.

Merci quand même de ton aide.

Bonjour.

gc339, l'info que tu viens de me donner est capitale.
En ayant la THT HR6353 entre les mains, je l'aurais installée à la place le la Orega sans changer le pont de soudure ! 
Un grand MERCI.

Par contre, j'ai fait une boulette avec R3.
N'ayant pas de résistance en stock, j'ai piochée celle du chassis n°1.
Or elle a chauffé lors de mon essai (voir plus haut), elle s'est certainement déteriorée et... benêt que je suis, je n'ai pas noté sa valeur.
Je l'ai juste lue sur le composant le temps de comparer avec l'ohmmètre.
La doc indique 120k, mais je ne sais plus si c'est une 120k ou une 220k.
Vu que C1 n'a pas la valeur de la doc, j'ai le doute pour R3...
Je crois que c'est une 220k car j'avais utilisé le calibre 2M du multimètre, mais je n'en suis pas sûr.

Si quelqu'un a un chassis VNS2000 accessible, peut-il regarder la couleur des anneaux de la résistance sérigraphiée R1 sur la petite carte carrée placée au cul du tube ?
Ca peut être :

• marron-rouge-jaune puis un anneau décalé des autres sans importance ici
• rouge-rouge-jaune (et un 4e anneau)

Merci 

Mise à jour de mon WIP de réparation.

Ce matin en allant au boulot, je me suis arrêté chez mon crémier pour acheter un transistor BU2508AF. Je me suis dis que sur mes 2 chassis en panne, il y en aurait bien un dont le transistor de balayage a claqué... Ca m'a coûté 2,19 euros TTC.


Chassis n°1

Sur les conseils de gc339, j'ai vérifié les condos près de la THT ; j'en ai profité pour vérifier aussi le transistor de balayage (T6). Voici les résultats :

• C58, annoncé pour 10 nF est mesuré à 8,5 nF
• C62, annoncé pour 27 nF est mesuré à 26,3 nF
• T6, annoncé pour hfe entre 5,5 et 13 est mesuré à 7 par mon multimètre, mais je ne sais pas quel Ib il génère pour sa mesure
  

Ces composants semblent donc en bon état. Je les ai ressoudés sur le chassis.

Ensuite, j'ai fait la manip avec la lampe à incandescance 220V / 40W.
J'ai remplacé S15 par la lampe, installé le voltmètre et j'ai mis sous tension.
La lampe ne s'allume pas. J'ai 128V sur le point de mesure (il y avait 120V avec le strap en place). Intervenir sur P4 est sans effet. Le point de mesure reste à 128 V.

J'en conclus que l'alim à découpage du chassis semble être HS.


Chassis n°2

J'ai vérifié les 3 mêmes composants que pour le chassis n°1.

• C58, annoncé pour 10 nF est mesuré à 9,3 nF
• C62, annoncé pour 27 nF est mesuré à 25,0 nF
• T6, annoncé pour hfe entre 5,5 et 13 est mesuré à... 210 par mon multimètre !!!
  

C'est clair que T6 est malade. Je le mets de coté et je soude à la place celui acheté le matin même.
Sur la petite carte enfichée au cul du tube, j'observe que R3 (120k) est méchament brulée. Sur l'autre chassis elle est intacte.
Je la dessoude et la mesure à plus de 400k. Je la change.

Ensuite, je fait la manip de la lampe : je remplace S15 par l'ampoule, place le voltmètre et met sous tension.
La lampe s'allume, et je mesure 158V. Avec le strap, j'avais environ 30V et la doc annonce 150V.

Je remets le strap en place. Vu que j'ai changé le transistor T6 qui semblait avoir un gain bien trop élevé, je décide de mettre sous tension.
Là, j'ai des étincelles en sortie de THT (point G2), et la résistance R3 que j'avais changée fume (mauvais pour sa santé).
Je coupe le courant trèèèès vite.
Je dessoude C1 de la petite carte au cul du tube pour le tester.
La doc indique 1nF / 4kV. Je le mesure à 91 pF. Dessus, il est indiqué "101", donc 100 pF. Donc il serait bon, et la doc une fois de plus non-concordante.

J'ai l'impression que la THT est morte sur ce chassis.



Prochainement

• Je vais peut-être prendre la THT du chassis n°1, et la mettre sur le chassis n°2.
  Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'elle soit en bon état. Le fait que le transistor de balayage soit en bon état est bon signe, mais ce n'est pas une certitude !
• Pour dépanner l'alim du chassis n°1, je pense que je vais laisser l'ampoule et tester sur table. Sinon je ne m'en sortirai pas.

Quelques photos pout égayer le topic

Module est-ouest

C'est bizarre : sur ce module, j'ai trouvé une résistance soudée à... rien du tout.
Entourée en rouge, c'est une patte de la résistance. Sa position est en pointillés bleus. Le rectangle bleu, c'est un petit condo.
Il y a la même chose sur les 2 cartes en ma possession.
Je n'ai pas pu faire de recoupement avec la doc. Le schéma de la doc ne correspond pas exactement à mon circuit. Il y a un 3e transistor, certainement monté en darlington avec T2.

Mon brave multimètre en action

Il mesure C58 du chassis n°2

La THT du chassis n°2

Entrouré en vert, c'est là qu'il avait les étincelles.

Le condensateur C1

Il est indiqué "101". Il faut lire 10 x 10^1, et l'unité est le pF.
Le spécimen de la photo fait donc 100 pF.

EDIT: Merci imageshack de m'avoir bouffé 2 photos. Déplacées sur uplood.

Un grand merci pour ton aide. 
Le cul des tubes ne rougit pas du tout. C'est le 1er truc que j'avais regardé avant de commencer les investigations.

Il y a un truc bizarre avec cette histoire de références de transfo THT.
La documentation N'Syle indique la réf. 402025 pour le transfo de THT quand le tube est un 110° (mon cas).
Or, le chassis n°1 (qui a déjà été réparé) possède une THT réf. 473282-02C.
Le chassis n°2 (réparé lui aussi) possède une 3e réf. : 40154300.

Voci les photos :

Transfo THT du chassis n°1 :


Transfo THT du chassis n°2 :



Mes recherches ont donné les résultats suivants :

• 402025 est effectivement inconnu au bataillon ; une recherche Google de "tht 402025" apporte une bien jolie prise 
• 40154300 (chassis n°2) est lui aussi bien inconnu
• enfin, 473282-02C est connu. L'équivallent chez HR Diemen serait le HR6353

Je me demande donc si le HR6353 serait en mesure de remplacer les 2 THT Orega.
A priori, cette boutique parisienne vendrait des THT HR Diemen à 10,00 € fdpout. A la limite, je leur passerai un coup de fil pour le HR6353.

Ce soir, n'ayant pas trop les yeux en face des trous, je n'ai pas travaillé sur le dépannage des chassis.
Mais j'ai hâte de faire le test avec la lampe à incandescence !

Dernière photo :

Il s'agit de mon brave multimètre, que j'ai acheté il y a... 18 ans ! 
C'était l'un des rares à l'époque a posséder les fonctions de testeur de transistor bipolaire, capacimètre, etc...

Bon, petite mise à jour des investigations sur mes 2 chassis VNS2000...

1er chassis
-----------
J'ai réparé la piste arrachée, et j'ai fébrilement tenté une mise en route.
Bin que d'alle ; pas de changement.
J'entends un son assez fort, qui semble provenir de la zone transfo THT ~ module est-ouest. Ca ressemble assez à un grillon (mais un balèze).
En utilisant une baguette en bois, j'ai touché tous les composants dans les parages, pour écouter si une variation du bruit se produisait, mais rien.
Ce qui est bizarre, c'est qu'au point de mesure "HT", je devrais avoir 150 V (d'après la doc, pour un tube 110°), or j'ai mesuré 120 V.
D'un autre coté, vu comme la doc est pourrave, je lui fais moyennement confiance...
Cette tension sert au circuit de déviation ligne & trame. Je ne sais pas quelles sont les conséquences si elle est trop faible.
Il existe un potard (P4) pour la régler mais pour le moment, je ne vais pas le toucher. Si ça se trouve, elle est faible car elle est en surcharge.
Quand un transistor claque, il peut s'isoler ou se mettre en court-jus ; c'est la lotterie avec rien à gagner.

A faire : dessouder le transistor de balayage (T6), et le tester.
J'ai lu que pour tester la THT, quand on est sûr que le transistor de balayage est bon, il est possible de suivre cette procédure :
- isoler la ligne d'alim du circuit de balayage (facile : il suffit de virer le strap S15)
- l'alimenter en 24V avec une alim de labo
- regarder à l'oscillo le collecteur de T6
- on doit voir de jolis pics, sans rebond ni suroscillation
Je sens que je vais squatter l'oscillo de mon Pôpa... 
Sinon, méthode bourrin : je dessoude la THT, et je la teste à la mano.



2e chassis
----------
C'est celui qui a un pb d'alim. J'avais mesuré "HT" à une 30aine de volts, au lieu de 150 V.
J'ai examiné le potard de réglage, et il est presque à fond d'un coté alors que sur le chassis n°1, il est presque à fond de l'autre coté.
Si ça se trouve, l'écran étant en panne / en train de déconné, l'exploitant a tourné tous les potards qu'il a vu en voulant corriger le problème.
Pour le moment, je n'ai pas fait grand chose ; je n'ai pas touché à P4. Je me suis contenté de vérifier tout ce qui était à proximité immédiate du transfo de l'alim à découpage du chassis.
Tout a l'air correct.
Prochaine étape : jouer avec P4, en ayant un voltmètre branché sur HT. 


Autre truc, je viens enfin de voir sur le schéma comment est alimenté le primaire de la THT.
C'est bien via la ligne HT (150V), mais... ca passe à l'intérieur du module est-ouest !
Quel bordel. 


Est-ce une bonne idée, pour mes tests, de faire fonctionner le chassis non relié au tube ?
D'un point de vue purement organisation, je voudrais bosser sur mon établi et non pas à 4 pattes devant et derrière la borne.
J'isolerai la tétine dans plusieurs épaisseurs de chiffons pour ne pas imiter Claude François   

Citation de: gc339 le Lundi 24 Novembre 2008, 09:20:41 AM
BJ
Le tube cathodique Vidéocolor A59EAS13X01 est un tube 110° c'est pourquoi le châssis est un VNS110 sinon ce serait un VNS90.

A bin des fois, c'est vraiment plus simple qu'on ne le crois ! 
Merci !

Salut.

Est-ce que le tube & la carte de contrôle de la multigames ont déjà fait les joies de la déchèterie ?

J'ai une multigames sans écran à faire renaître...

EDIT :

Mise à jour du 28/11 : le chassis n°1 affiche une image (déformée) : voir ici.
Mise à jour du 03/12 : le chassis n°1 est réparé ! Voir ici.
Mise à jour du 14/12 : le chassis n°2 est bientôt réparé Voir ici
Mise à jour du 16/12 : le chassis n°2 est réparé !!! Voir ici



Pannes trouvées sur le chassis n°1 :

• C66 avait une broche cassée
• C49 était malade
• piste arrachée près de T6
• soudures décollées sur J2 (entrée vidéo)
• soudures décollées sur J1 (module réglage)
• nombreuses vilaines soudures refaites

Pannes trouvées sur le chassis n°2 :

• THT félée et morte
• T6 mort
• R3 sur la carte à la base du tube complètement brûlée
• T1 du module est-ouest soudé à l'envers (!)
• T3 du module est-ouest mort
• soudure sèche sur le module est-ouest
• soudures décollées sur IC4
• Q9 (sur la carte gestion N'Style) kaput

===========================================================================

Ayant récupéré 2 N'Style en panne d'écran (voir ce topic), je me lance dans la réparation...

Toutes les deux sont équipées d'un écran VNS2000.
C'est un tube Videocolor réf. A59EAS13X01, et d'une carte électronique réf. VNS110.

Voici les photos :



Les symptomes sont simples : pas d'image. 

J'ai mené les premières investigations. La partie non vidéo (alim de la borne, carte de contrôle, etc...) semble fonctionner correctement. Il y a même un joli petit voltmètre électronique sur le +5V du JAMMA.

Je me suis donc focalisé sur la partie vidéo.
Heureusement que j'ai la doc technique, même si elle est mal foutue (pas claire du tout). C'est clair que sans ça, je pense que je n'aurais même pas le courage d'essayer.

En 1er, j'ai testé l'alim du chassis vidéo qui est présente sur le chassis lui-même. Il y a un point de mesure où l'on droit trouver soit 120V, soit 150V (selon si le tube est un 90° ou un 110°).
Pour une borne, j'ai 120V tous ronds, pour l'autre j'ai environ 35V.
Donc la première borne a une alim OK, et la 2e a (au moins) un pb d'alim.

Pour la 1ère borne (celle avec l'alim OK), j'entends un grésillement malsain.

• ce n'est pas une inductance qui vibre, elles sont toutes collées
• je n'ai pas vu de phénomène d'amorcage (un arc entre 2 pistes)
• par contre, j'ai vu une piste arraché près du transistor Q6, séquelle probable d'une réparation douteuse

Il était trop tard pour que j'allume mon fer à souder...
A suivre...

PS: si quelqu'un sait me dire si le tube A59EAS13X01 est un 90° ou un 110°, ça m'intéresse !

Citation de: el_nino le Dimanche 23 Novembre 2008, 00:03:29 AM
Pour le prix c'était 100 euro la borne fonctionnelle, 50 la non fonctionnelle...

C'est bien ça ?

J'ai eu le tout pour 290 euros :
- 4 bornes (1 opérationnelle, 3 en panne dont 1 sans écran que j'ai dû laisser sur place)
- le panel N'Style 2 x 6 boutons
- la cartouche MVS Puzzle Bobble
- les boites vides + les flyers

Citation de: el_nino le Samedi 22 Novembre 2008, 23:28:54 PM
Il lui reste quelques choses à SEJAM ou pas ?
merci

Pas grand chose. 

Toutes les bornes qu'il reste et que j'ai vues ne sont pas à vendre pour le moment.
Il y a (de mémoire) :
- une Star War Trilogy
- une borne connue avec un gun, mais je ne me souviens plus du nom
- une NBA machin
- une course de voiture Sega avec siège (solo, statique)
- d'autres, mais je ne me souviens plus des noms

Je pense qu'il n'y a plus de N'Style (en panne ou vivante), ni de générique d'une manière générale.


Il y a encore un slot MVS (sûrement un MV-1FZ, mais je n'en suis pas certain), ainsi qu'une seule cartouche MVS (Puzzle de Pon).
Peut-être que je les prendrai les 2 pour dépanner quelqu'un du forum.

Citation de: neverdaie le Samedi 22 Novembre 2008, 23:43:07 PM
J'habite pas très loin d'étupes, apparement ce serait interessant d'y faire un tour !
surtout s'il reste des bornes "arcades" à 50 euros

Attention : 50 euros, ce n'était que pour une borne en panne.

Bonsoir à tous.

Voici le résultat d'un road trip à Etupes. Il s'agit du même exploitant ou boboxp est allé.

Faute de place, je ne suis revenu qu'avec ça :

2 bornes N'Styles en panne (pb d'écran, THT semble-t-il morte),
avec les sièges en plastique et les réhausses pour les transformer en upright.
Aucune n'a de jeu. Elles sont visuellement en parfait état.
C'est le poker, car je ne sais pas si je pourrai les réparer.



Tant que j'y étais, j'ai récupéré ça...
Un panel de N'Syle 2 x 6 boutons tout neuf.
2 contacts ont été vampirisés, mais je pourrai en prendre 2 en bon état sur le panel que je remplacerai.




Celle-là, elle n'était pas prévue du tout, mais elle était belle, en bon état (les photos ne lui rendent pas grâce) ; elle pleurait dans un coin et elle m'a fait un clin d'oeil... Et comme j'adore ce jeu...
Ni la borne ni le jeu ne sont au format JAMMA. Pas grave, car je pense garder le PCB dans la borne.



Je ne savais pas trop si le PCB 1942 était rare ou pas. Je ne savais pas non plus si c'est un boot (et je ne sais toujours pas).


Il y a une 4e borne que j'ai dû laisser sur place (je n'avais prévu que les 2 N'Style). C'est la soeur jumelle de la borne avec le PCB 1942, mais elle n'a plus d'écran (ni de PCB). Par contre il reste les monnayeurs (mécaniques) et l'électronique de l'écran. Je verrai ce que j'en ferai...
J'y retourne très bientot pour la récupérer. Probablement lundi ou mardi.


J'ai récupéré ça aussi :



Ce ne sont que des boîtes vides (sauf une).
La pile de gauche : boite + flyers + insert + autocollant indiquant l'utilisation des boutons (je ne sais pas comment on appelle ce dernier).
La pile du milieu : boîtes vides
A droite : boite + cartouche, mais ni flyer ni insert.
Devant : flyers & inserts sans boite.
La plupart sont en double, triple ou quadruple exemplaires !


J'ai aussi de la doc :



De gauche à droite :
- doc de l'écran des N'Style (ça m'aidera à les réparer)
- doc de l'écran de la jolie générique qui a le PCB 1942
- doc d'un slot Neogeo MVS MV-1FZ
J'ai aussi la doc spécifique des N'Style (pas pris de photo).

Ne serait-ce point un simple réglage de potards à refaire ?

Ouéch, exxxxxxcellent tuto !
C'est vraiment grâce à ce tuto que je me suis décidé pour Mala et que j'ai réussi à le configurer sans stress.
J'ai même pu ajouter aussi Daphné.

Encore merci pour cete précieuse aide ! 

OUERK !!!! T'AS VU LE PRIX       

Dans ta borne, si tu utilises un PCB, le connecteur VGA ne te servira pas, et en plus le niveau électronique des entrées RVB ne sera pas le bon.

Si tu utilises un PC, à mon avis le couple ArcadeVGA + JPAC ou Soft15kHz + JPAC est préférable.

Sur les photos, on dirait qu'il y a assez peu de prises 220V.
C'est fait exprès ?
Tu ne penses pas avoir des problèmes de prises ?
Tu vas utiliser des multiprises ?

Tiens-nous au courant de la suite !