Donkey Kong 2 Bartop

Je dirais une réplique de borne Donkey Kong à échelle réduite (voir très réduite)

Il faudrait faire des mesures pour vérifier que tu ne vas pas surcharger ton transfo (les transfos de pc portables sont relativement puissant)

j'ai commandé ça



Ce que j'aime avec les pistolets saturn c'est qu'il n'y a qu'un seul bouton (le start), ça fait bien arcade.

Je viens de tester la version 3.0 finale avant de partir pour le boulot :

-Sensibilité amélioré (très peu de vibrations sur le curseur quand la caméra est bien tenue)
-réglage de la largueur de l'écran testé et fonctionnel
-temps de réponse d'1/100eme de seconde.
-Pic remplit à 77% (il reste de la place si vous en voulez plus  )

Dès que j'ai fini le proto sur ma NAC, je m'attaque à MAME 

Le projet a maintenant un nom de code, G2N (Gun2Naomi) 

n3o, je te laisse t'occuper du sticker si tu veux 

J'ai fait une très grosse trouvaille hier 

suite à la découverte d'un probleme lié à l'instabilité mathématique de la formule d'Al-Kashi, j'ai du tout reprendre à zéro et j'ai réussi à trouver une autre formule (celle ci est parfaitement stable)

Le temps de calcul est descendu à 1/100eme de seconde et j'ai gagné 20% de place dans le PIC. J'ai au passage décider d'implémenter la possibilité pour l'utilisateur de régler la taille de l'écran, le ratio (4/3 ou 16/9) et la distance entre la barre émettrice et l'écran.

La version 3 sera donc pleine de promesses 

Voila la marche à suivre pour le pédalier :

1°) volant débranché, mettre ton multimètre en testeur de continuité, un fil sur la masse du volant (la carcasse de l'usb par exemple) et l'autre fil sur les pins du db9. Avec cette méthode, tu trouveras la ou les masses du connecteur

2°) volant branché, multimètre en position volt DC, un fils sur la masse, l'autre sur les pins. Tu relèves toutes les tensions stables.

3°) les pins sans tension, ou avec des tensions zarb ont toutes les chances d'êtres les entrées Analogique. On fera donc, un petit test avec une résistance (par sécurité)

Fait deja le 1 et 2  

Comme la dit Iro, il suffit de câbler les boutons sur le digital harness 

Inutile, il faut tout doubler pour créer un deuxième gun. donc, il suffira de faire le boulot en double   

66 centimètres 

Citation de: aje_fr le Samedi 11 Mai 2013, 20:09:32 PM
Tu as un soucis en Y ou c'est que tu as la tremblotte ?

Écoute les commentaires

Citation de: aje_fr le Samedi 11 Mai 2013, 20:09:32 PM
As tu rajouté des filtrages sur tes mesures ?

le filtrage c'est bon pour une souris, ou de la wii mais pour un jeu de gun, c'est un coup à tuer la réactivité.

Bug sur le Reload résolu. J'ai rajouté une vidéo en première page 

Vraiment bien le résultat que tu obtiens, si j'y pense, je te mesure ça dans la soirée 

On m'a donné un jeu sans la cartouche (j'ai que les pcbs), ça pourrait servir 

Citation de: aje_fr le Vendredi 10 Mai 2013, 17:54:32 PM
Le top je pense serait de mettre les LEDs IR directement dans les grilles des HPs, cela ferait plus discret.
Tu m'as donné envie avec ton machin, il faut que j'essaie des trucs alors 

ça doit pouvoir être envisageable, il faudrait juste que je vérifie comment se comporte le programme quand la distance entre les leds droite et gauche est plus importante que la largueur de l'écran.

L'ennui, c'est que la caméra doit toujours avoir les deux leds IR dans son champ de vision. Donc tu ne pourras pas trop t'approcher avec ce type de montage.

Bon, c'était vraiment tout con mais j'ai enfin trouvé une solution simple et efficace pour mettre la barre émettrice sous l'écran 

Il suffira tout simplement de monter la caméra à l'envers dans le gun (comme dans la wiimote).

J'ai fait le test et ça marche bien, je peux maintenant poser la barre émettrice sur mon instruction sheet. C'est propre et j'ai plus besoin de scotch pour faire tenir le bordel   

Donc en résumé :

-Wiibar au dessus de l'écran, caméra avec les pins vers le bas.
-Wiibar au dessous de l'écran, caméra avec les pins vers le haut.

Il ne me reste plus qu'un bug sur le reload