Alors un vrai BK c'est soit c'est un moteur avec un excentrique qui émet les vibrations.
Mais là il faut une interface pour convertir le signal audio en tension.

Soit un solénoïde, c'est à dire aimant + bobine. Comme un HP !
Et là tu peux direct récupérer un signal audio, par exemple en dédoublant la sortie caisson de basse.

Et vu qu'on a pas besoin de la membrane, puisqu'on veut pas de son, il ya juste à trouver des HP avec la bobine correcte. Donc non seulement on les massacre pas, mais on leur donne une nouvelle vie car un HP avec la membrane déchirée peut très bien faire l'affaire !!!

Franchement, je comprends pas l'intérêt du lest sur la partie fixe du BK...
Tu peux y pendre 500 Kg que ça marchera pareil ! Si le truc truc c'est que ça empêche ton fer plat de fléchir correctement dans un sens...

Pour que l'idée du lest marche, il faut le mettre sur la partie mobile, en l'occurrence sur le saladier + aimant si tu fixe le BK par la tige. C'est la masse en mouvement qui fera que les impacts seront plus importants (plus d'inertie), et qui filtrera les petits bruits (pas assez puissants pour déplacer cette masse). De plus tu pourra mettre un fer plat encore plus gros suivant la masse rajoutée (c'est un compromis à trouver)

Essaies c'est pas compliqué
Sur le mien j'avais rajouté 4kg, oui oui 4Kg d'acier sur les branche du saladier !
Et pourtant mon HP est plus petit que le tient, 24cm... Tu as vu l'aimant ridicule !?! (et à moitié rongé en plus...) Il arrive a faire bouger mon canapé 3 places sans problème !!!



Et avec des morceaux d'acier d'1kg par branche du saladier :

Bien 
Pour ton BK 2.0 teste d'abord sans lest

Citation de: lipide512 le Jeudi 23 Mai 2013, 09:20:32 AM
Bah en fait justement je pensais que la transduction serait meilleure. Du fait de la capacité de l'alu à plier mais en restant très rigide donc réactif (je ne sais pas si j'explique très bien ma pensée là)
Pour illustrer, je prends l'exemple du cadre alu de velo, qui rend vraiment toutes les aspérités du terrain par rapport à un cadre acier qui garde beaucoup pour lui.
ps : on devrait peut être demander un topic unique pour ce butkicker non ?

Je vois très bien ce que tu veux dire mais c'est exactement l'inverse 
Un cadre alu c'est ultra rigide, un cadre acier tu le sens travailler
Bref, c'est pas le sujet 

L'alu c'est plus rigide que l'acier  
L'acier est plus "élastique", il renverra mieux l'énergie emmagasinée.
Je parle à iso-moment-d'inertie hein, pas à iso-section  
(Je dis pas qu'il faut mettre de l'acier hein, je dis juste que de dire que l'alu est plus souple que l'acier, c'est une bêtise  )

Arf c'est con, tu avais testé la bobine avant de commencer ton montage ?
Juste un coup de ohmmètre pour voir si elle n'est pas ouverte suffit.
Sinon je vois pas trop ou ça aurait pu merder... le montage du BK est "mécaniquement" bon.
Peu être un problème avec l'ampli trop puissant effectivement, ou un problème d'impédance ?
J'y connais beaucoup moins en élec... désolé

Pour tester ton BK et faire des tests, branches le sur la sortie sub de ton home cinéma 
Tu fous la dernière scène du seigneur des anneaux, où la tour de Sauron s'écroule et normalement ton BK va faire des bonds lol

Franchement ça marche bien !!!
Comme je disais plus haut, j'avais même du rajouter 4Kg d'acier pour augmenter les impacts !

Le mien est vissé sous mon canapé !
Alors pour les film c'est pas mal mais au final tu te concentre plus sur les vibrations que sur le film en lui même lol, donc coté immersion c'est carrément l'inverse ^^

Mais pour les jeux vidéo, pouah, c'est de la patate !!!
Ça rajoute vraiment une dimension, surtout sur les jeux de caisse !
Tu passe sur le vibreur et BRRRRRRRRRRRRR, le canapé sautille lol

Quand tu vois le prix que ça coûte un vrai Buttkicker...

 

Alors pour la colle c'est de l'EC2216, une espèce de colle bi-composant de luxe qu'on a au boulot.
Que j'ai fait dégazer sous cloche à vide pour éviter les bulles d'air.
Mais bon, j'avais que ça sous la main, ce que tu as mis suffit largement 

Bon début !
T'as bien tout capté, le plus important est de coller et fixer la tige filetée avant de découper la membrane ! Au moins tu garde la position d'origine 

Par contre le comprends pas pourquoi tu met le poids sur la tige, donc sur la partie fixe.
A moins que tu fixe le saladier et non la tige ?

Pour moi il faut mettre le poids sur la partie mobile, pour augmenter l'inertie et donc la puissance des impacts. Enfin, il y a un compromis à trouver entre la raideur de ta barre et la masse en mouvement.
Tu as du certainement le lire mais voici ce que j'avais conclu de l'expérience :

Il faut "simplement" trouver le bon compromis entre raideur du fer plat et masse mobile de l'ensemble.
Car oui dans le montage, c'est l'inverse d'un HP. C'est la bobine qui est reliée au "bâti" et tout le saladier qui bouge. Il faut donc remplacer sa membrane par quelque chose d'assez puissant pour faire "bouger" la masse du saladier + aimant. En gros je vois ça comme un arc. En s'excitant, la bobine vient faire fléchir le fer plat, comme quand tu bande un arc. Puis le fer plat vient renvoyer toute l'énergie emmagasinée au bâti (d'où l'importance de la masse sur la partie mobile à mon avis). Si tu prends un fer plat trop souple, il va agir comme amortisseur et absorber l'énergie au lieu de la transmettre. A l'inverse un fer plat trop rigide et le HP aura du mal à le déformer.

Hey salut,
Si jamais j'avais réalisé un Buttkicker DIY il y a quelques temps :
http://www.homecinema-fr.com/forum/travail-de-groupe-diy/buttkicker-diy-t29979911.html
Par la suite, j'avais été obligé de rajouter un paquet de poids sur le saladier du HP (4 Kg d'acier lol)
Ça faisait office de filtre passe bas et surtout les impacts étaient plus conséquents (plus d'inertie).
Si tu veux des conseils pas de soucis 

Oui mais sans ça tu ne peux pas recréer réalistement les effets de accélération et du freinage.
Comment retranscrire le fait d'être collé au siège quand tu accélères et le fait de planter les dents dans le volant quand tu freine ? Autrement qu'avec la gravité, et donc avec un siège exagérément penché ?
Impossible ! Il faudrait un hexapode pour couvrir tous les degrés de liberté !

Je pense qu'une fois dedans, l'immersion est telle que tu dois même pas sentir que tu est autant penché en avant ou en arrière. J'aimerais trop essayer ce truc 

T'aurais pas pu fixer le stick avant de coller le cuir ?
Tu aurais ainsi les têtes de vis invivibles 

Citation de: emixama le Dimanche 17 Février 2013, 19:35:54 PM
Ça donne vraiment envie d avoir une gameroom pour faire ce qu on veut sans se soucier du WAF

Tellement vrai 

Les tabourets sont carrément géniaux !!! Si tu en as un en rab lol ^^
Par contre la borne je suis moins fan... mais chacun ses goût ;-) 
Je serais plus parti sur un "tabouret geant" pour la borne

Citation de: aganyte le Mercredi 06 Février 2013, 07:24:19 AM
Et une nes de moins sur terre, et dire que j'arrive pas à en choper une à un prix raisonable

Je rappelle qu'elle était non fonctionnelle à la base hein...
A part une manette, je n'ai rien vandalisé d'autre 

Héhé  

Franchement c'est largement à la portée de tous !
Si j'y suis arrivé, tout le monde peut le faire !!!

Salut tout le monde,

Alors voilà quelques temps que j'avais vu une vidéo sur le net ou le mec s'était fait un radio réveil dans un NES.
En bon geek que je suis, je me suis tout de suite dit : Neeeeeeeeeeed !!!!

Le cahier des charges est simple :
- Apparence extérieure d'une NES
- Radio réveil à l'intérieur
- Afficheur visible en ouvrant le battant de la NES
- Réglages heures, alarmes, etc à la manette
- Bouton power = alarme activée (+ LED allumée)
- Bouton reset = arrêt de la sonnerie

Et voilà, c'est chose faite 
Voici quelques étapes de la construction.

Les donneurs d'organes :
Je vous rassure, la NES n'était plus fonctionnelle !
Merci d'ailleurs à ducatman1098 pour la transaction 



Alors ensuite, le hackpad...
Quelques petites galères. Au début je voulais simplement reprendre les fils sans ouvrir le pad. impossible... J'arrivais à trouver aucune logique dans les fils... Donc j'ouvre le pad et je me reprends sur les soudures de la puce. Nickel, le fil du pad à 5 fils, il me faut 4 boutons, une masse commune et 1 fil pour chaque bouton :



Mais le hic c'est qu'une fois branché au radio réveil la masse commune me foutait une belle m***e.
En gros j'avais tous les boutons de relier, impossible de trouver une solution comme ça.
Donc tant pis, je reprend le hackpad pour avoir 2 fils par boutons. Mais bon, ça moblige à me séparer du câble d'origine... dommage... je n'ai trouvé qu'un RJ45 gris.



Maintenant ça marche impec !!!
Il suffit de connecter les bons fils ensemble, quelques soudures sur la platine du radio réveil et enferme le tout dans la coque vide de la NES :







Et voilà ou j'en suis maintenant.
Il me manque quelques petites finition esthétiques. Faire une petite plaque cache misère autour de l'afficheur et faire fonctionner la LED.
Une petite vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=yskJdbgdgcc

Le top aurait été d'avoir la musique de Mario comme sonnerie mais bon... c'était un premier essai !
Sur la prochaine peut être 

Par contre fais attention en vendant des plans.
J'imagine que tu vas pas acheter de licence Solidworks ?
Ça doit bien douiller 10.000€/an non ? je sais que le module de dessin de base Catia c'est 12.000€/an...
Comment compte tu t'y prendre à ce niveau ?

Sinon je m'aperçois que je me suis trompé, il y a l'air d'avoir pas mal de monde intéressé