Tous mes vœux de rétablissement. Force à vous deux. 

Bon, ma curiosité m'a poussé à expérimenter un peu avec ce PCB ce soir.

La question était la suivante: Que se passe t-il si les puces douteuses sont placées en 8 et en H ?  





Au moins c'est clair.  

Une fois sur deux j'ai seulement H. Une des deux puces doit être marginale j'imagine, le lot dont elle provient aussi peut-être ?



J'ai également retesté après avoir aspergé d'alcool les supports et passé un coup de brosse à dent. J'ai aussi poncé délicatement les pattes au papier de verre.

Cela n'a rien changé.

En regardant de près la zone, mon regard s'est arrêté sur un élément suspect que j'ai dégagé avec ma spatule en plastique:



Une salle boule d'étain qui doit surement dater du jour où j'ai changé les tantales. Son retrait n'a rien changé non plus.

À suivre. 

Salut,

C'est bien lui, encore un immense merci.   

C'est curieux que ce soit les RAM remplacées qui posent problème.

Je vais nettoyer les contacts au cas où. Si cela n'améliore pas les choses, peut-être que de les échanger avec les voisines pourrait nous éclairer en fonction du résultat de la ROM de test.

Je verrai ça vendredi. 

Hop, j'ai remis la main sur ma ROM de test.

Suspens.....



2 RAM hs, cela pourrait être pire j'imagine.

L'avantage du PCB Jeutel, c'est que ces composants sont sur support. Si il n'y a que ça qui va mal, la réparation sera triviale, une fois que j'aurais mis la main sur des puces de remplacement.  

À suivre.

Hop, petit déterrage.


Maintenant que ma Pole Position fonctionne, je pourrais m'atteler aux finitions. Ou alors je peux aussi m'éparpiller dans d'autres projets. Allons-y donc.


Ce WIP avait été laissé en plan suite aux mesures effectuée sur l'alimentation. J'ai alors obtenu des valeurs pas franchement rassurantes ce qui m'a refroidi.  

Et c'était toujours le cas quand j'ai retenté aujourd'hui. Hors de question de rebrancher ce précieux PCB sur une alimentation douteuse.  


Je demande alors conseils à l'IA. Je ne vais pas couvrir d'éloges cette dernière puisqu'il faut quand même avoir un minimum de conaissances et de recul sur ses indications. Par exemple elle a commencé à me parler de Jamma, alors que j'avais bien précisé qu'il s'agissait d'une Space Invaders à PCB en L. Bref, méfiance.

Néanmoins, je dois dire que je suis agréablement surpris de la qualité des explications dans l'ensemble. J'ai ainsi appris que ma méthode de mesure en charge avec une ampoule était particulièrement mauvaise. Il faut ainsi privilégier des résistances de puissance. L'IA m'a conseillé 2 ohms 15W sur le +5V et 33 ohms 15W sur le +12V. Il y a eu un peu de confusion à ce niveau puisqu'elle me conseillait au départ 5 ohms, ce qui était trop faible: l'alimentation régulait à 6V.
 

Bref, j'ai pris ce que j'avais sous la main, des résistances céramique de 2,2 ohms et 27 ohms un poil trop petites, mais pour des tests brefs ce n'est pas bien grave, ça ne chauffera pas longtemps.

4,71V pour le +5V, pas mal:



-5,25 pour le -5V, nickel:



11,71 pour le +12V, aucun soucis:




Me voilà rassuré. L'alimentation apparait donc comme parfaitement fonctionnelle. 


Il est donc temps de rebrancher. Contact:



    

Bon, c'est effectivement capricieux ces PCB Space Invaders. Mais je suis quand même très content de voir une image.

Il va falloir sortir la ROM de test. J'espère que ce n'est qu'une RAM qui a décidé de prendre sa retraite.

Autrement j'ai remesuré mes tensions pour être sûr: 5,12V, c'est ok / 11,76V, rien à redire / -5,29V, j'imagine que c'est dans les tolérances. 


Sinon j'ai ressorti mon fidèle LCD. Je ne vais pas remettre sous tension le CRT d'origine tant que le reste n'est pas nickel. Pour le moment c'est assez laid, et les envahisseurs sont particulièrement agressifs. J'ai débloqué le "nightmare mode" je crois. 


À suivre.   

Salut,

Ces racecab Sega en plastique nécessitent toujours un peu d'huile de coude pour retrouver leur lustre d'antant. Mais le résultat en vaut la chandelle.

Bon courage pour ce WIP. Je vais le suivre avec intérêt. 

Merci à tous.     


Tant que j'aurai la possibilité de réparer, ou de mettre du matos d'époque, je le ferai.

J'ai bien conscience que rien n'est éternel, surtout en voyant le niveau d'oxydation de certaines puces du PCB malheuresement.

Mais j'en profiterai autant que possible, avant de me résoudre à opter pour l'émulation en dernier recours. Il est certain que je serais incapable de gérer une panne complexe, et je ne vais pas dépenser des milles et des cents pour un PCB de substitution. Celui-ci était un coup de chance, une occasion en or, et le coup de main de Little_Rabbit m'a permis de venir à bout de ses petits soucis, merci encore.  

Je vais me mettre certains à dos évidemment, mais si c'est pour vider une borne afin de mettre du neuf, autant faire des repros. L'âme n'est plus là.

On me répondra que je me suis bien fait ièch pendant 11 ans, sans pouvoir profiter de la borne, avec du vieux matos qui tombera à nouveau en panne dans trois semaines peut-être, mais ça fait partie du fun.  

Chacun fait comme il l'entend bien sûr, je ne vise personne, longue vie à cette communauté de passionnés et d'entraide.  

Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 10 Décembre 2025, 12:13:12 PMDans mon cœur, le petit "Tuut tuut tuut   tûûûût" de l'attract mode est l'essence même de l'ambiance d'une salle d'arcade ! 

Il est vrai. J'ai eu l'occasion de profiter d'une salle d'arcade rétro. J'ai reconnu le son de la Pole Position entre toutes. Elle ne passe pas inaperçue.

C'est vraiment un magnifique représentant de l'âge d'or de l'arcade: un gameplay simple, efficace, prenant, addictif avec des visuels qui ne manquent pas de charme et des effets sonores marquants, le tout dans une borne avec des artworks splendides, surtout pour Pole Position II.


Je suis vraiment content de pouvoir en profiter, pour son gameplay évidemment, mais aussi pour ce qu'elle dégage. Une fois que la Jeutel et la SI seront fonctionnelles, avec le jukebox, une belle déco et un éclairage travaillé, j'ai hâte de pouvoir m'approcher de l'ambiance d'époque de ces salles mythiques. J'adore. 

Continuons,


Malgré quelques doutes sur la platine, notamment la tension d'alimentation, j'ai procédé à son installation.

De toute manière, si mon topic dédié, ici ou sur Flipjuke, reste sans réponse, j'essaierai de tripoter le potard dédié. Finalement, les expérimentations hasardeuses peuvent être la solution, ou pas.

Edit: Et bah ou pas finalement. Je viens de poser la question à l'IA par curiosité et celle-ci me répond que le B+ à 110V est parfaitement normal pour une MTC 900 V1 avec circuit E/W. Les 126V indiqués dans la doc, selon lui, correspondent à une version sans correction E/W.

Et en même temps il m'indique qu'une mesure sur le strap central du connecteur du yoke n'est pas fiable, interessant.


Je me suis déjà amusé à faire un support dans le passé. Celui-ci va pouvoir resservir. Deux cornières en alu plus tard et la platine est fixée. Ce n'est pas idéal, mais ça ira. De base, la platine Hantarex est tenue au cadre par deux ergots d'un côté et deux vis à main de l'autre. Je ne peux pas réutiliser les ergots. Donc la solution a été de réemployer les vis qui tiennent les différentes parties du cadre entre elles. Avec le tube en place, une des vis sera difficilement accessible.

Tant pis, au moins la platine est solidement fixée.  

J'aurais pu mieux la centrer. La neckboard bute contre l'équerre avec les potentiomètres de luminosité et de contraste. Ces derniers sont prévus pour être monté sur le panneau « service » de la borne. C'est ce que j'ai fait. Les trous étaient quasiment au bon écartement, en forçant un peu, ça passe.  

J'en ai profité pour repeupler ce panneau et décaler à un autre emplacement l'un des réglages du volume. Les versions cockpit possèdent 4 hauts-parleurs, d'où les quatre trous. Un peu de double face neuf pour refixer tout ça et c'est un peu plus propre:






Puisque l'idée de mettre en place une platine Hantarex était ancienne, j'avais déjà commandé des connecteurs neufs il y a quelques années. Celui-ci a été utilisé entre temps pour tester des platines Intervideo. 108/141V AC sur les broches 1 et 2 pour l'alimentation, 220V AC sur les broches 3 et 4 pour la démagnétisation.

Enfin c'est ce que je croyais pour la démagnétisation, ce qui m'embêtais pas mal. Mais je viens de relire la documentation, et celle-ci peut fonctionner indifféremment en 110 ou 220V., ce qui parait logique avec le recul.



J'avais laissé tout ça en attente, le temps de commander des connecteur pour modifier l'arrivée 220V, mais finalement je vais pouvoir simplement utiliser les deux broches libres du bornier 135V, c'est pratique. 





J'ai réutilisé le raccordement d'origine de la borne, en changeant le connecteur. Je ne comprends pas pourquoi l'exploitant avait placé un transformateur d'isolement alors que celui de la borne rempli déjà cet office. Ce dernier fourni 135V AC.


Pour le signal vidéo, j'avais déjà changé le connecteur dans le passé.  


Il était alors nécessaire de s'atteler aux finitions : le cable management, entre autres choses. Cette partie m'a rendu perplexe. Je vois les trous ainsi que les boucles de fixation sur les câbles, mais impossible de comprendre comment cela était arrangé. Ça ne passe pas bien, ce n'est pas dans le bon sens, ça bute contre les PCB..... Cela m'a pas mal ennuyé. Donc j'ai laissé tombé pour le moment.  








L'écran d'époque est dans la borne, alimenté par la borne, en affichant l'image d'un PCB original alimenté par l'alimentation originale, enfin, il aura fallu attendre 11 ans seulement:        







Le manque de moyens en tant qu'étudiant n'a pas aidé, l'éloignement géographique non plus évidemment. La restauration n'est pas terminée effectivement, mais la borne est jouable.    

Je peux chaleureusement remercier Little_Rabbit pour son aide précieuse, mes parents pour avoir accepté de courir à Lille du jour au lendemain, et ceux qui m'ont encouragé dans ce projet : MERCI !   



J'espère que la borne va tenir un moment avant de retomber en panne.

Salut,

Ça fait plaisir à voir cette Off Road fonctionnelle. Beau travail.   

En ce qui concerne les images, je trouve que la taille par défaut de l'hébergeur du forum est idéale sur un écran 1080p.

Salut,

C'est une excellente nouvelle effectivement.

Merci. 

Salut,

Alors merci pour ta remarque.   Comme je le disais sur le topic dédié: https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=45651.msg717532#msg717532

Pas de potard sur cette vieille THT, mais cela m'a poussé à regarder de plus près la documentation pour constater qu'il était sur la neck board, avec celui du focus. Bon il était presque à fond et cela n'a rien changé mais ça valait le coup d'essayer.  


Sinon je suis fatigué, mais content: la greffe a pris.    



Je posterai le WIP demain.

Edit: ça vaut bien un petit passage à 80%

Je poursuis avec ce moniteur. Pour rappel, j'ai un problème de luminosité trop faible.


Little_Rabbit m'a demandé si j'avais touché les potards de la THT sur le topic de la polepo.  

Effectivement il n'y en a pas. Néanmoins cette remarque est interessante, je me repenche donc sur la doc. Et un truc m'avait échappé:



Je me suis arrêté sur "brightness" en 11. Mais il y a effectivement "cutoff G2" en 21. Sauf que 21 n'est pas indiqué sur le schéma. Cherchons donc ailleurs.

Il est là:




Bon, après cette découverte, je partais avec plein d'espoirs mais cela n'a rien changé. Le réglage était déjà quasiment au max.  

Bref, je règle l'image en hauteur: nickel. Puis en largeur: pas nickel. Sur la doc est indiqué 18 sur la carte E/O. Ce réglage ne change rien. Désespéré je tripote la bobine B5, ce qui ne change rien non plus.  

Je me replonge dans la doc et là, un peu plus bas:



Ce serait finalement le réglage 20. J'aurais pu expérimenter avec ça au lieu de toucher à la bobine comme un idiot.  

Et ça fonctionne, enfin presque parfaitement. Je ne suis pas tout à fait au bord du tube mais la perfection ne s'applique pas à une borne de 45 ans, ça ira très bien.


Question, mes bêtises avec la "Bridge Coil" B5 peuvent-elles causer des soucis importants ? J'aurais pu faire un repère de peinture mais non, autant faire les choses au pif évidemment.  

Aussi, j'ai mesuré 110V sur le strap central. Est-ce normal pour cette platine ?


(Oui les bandes de contacts de l'écran de mon Fluke sont fatiguées, bien que déjà changées...)

Dans tous les cas la géométrie me parait très bien dans l'état:




Edit: J'ai mesuré la RV21 en circuit. J'ai 3,4 M ohms au max. Elle devrait faire 4,7 M ohms. Une piste à creuser j'imagine. 

Edit2: C'est marrant je n'ai rien eu après avoir déchargé l'écran qui venait d'être allumé. Il y a une résistance de décharge sur ces vieilles THT ?

Bon, le capkit est un succès.







J'ai néanmoins rencontré quelques difficultés: trois pastilles arrachées (par ma faute) et surtout la découverte de très nombreuses soudures cassées (pas par ma faute).


Je m'interroge. La grosse résistance en céramique de la MTC 900E de ma Jeutel est toujours bouillante. C'est aussi le cas avec cette MTC 900. Est-ce un comportement normal pour ces platines ?


Ça et l'alimentation linéaire, c'est un radiateur cette borne.

Hop, c'est un peu plus rangé chez moi, donc il est temps de reprendre la Pole Position.


Le projet était de réaliser le capkit de la MTC 900 fraîchement acquise.


Oui, mon plan de travail est la backdoor de la borne. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.


J'ai jeté mon dévolu sur des condensateurs de la marque Würth. Les avis sont bons, et j'aime bien leur couleur rouge.


 

Néanmoins, j'ai fait l'erreur de me fier à la document Hantarex. La capacité est identique, mais pas la tension de service. Cela est peut-être lié à des problématiques de coût ou d'approvisionnement. Dans le doute j'ai finalement recommandé d'autres modèles avec une tension de service plus élevée, comme ceux qui étaient montés d'origine. C'est ce qui explique la présence de condos noirs.




Il est à noter que le PCB Hantarex est assez fragile. J'ai arraché trois pastilles, et les pistes qui étaient liées.... Toujours un plaisir à réparer ce genre de chose.  

Aussi, en inspectant mon travail à la loupe j'ai remarqué des trucs pas tops.




Énormément de soudures cassées sur ce PCB. Étonnant que cela fonctionnait encore. J'ai commencé en retirant la soudure à la pompe à dessouder pour ensuite en remettre de la nouvelle. Mais finalement, vu l'ampleur de la tâche, rajouter de la soudure neuve fera le taf.


Ensuite il était nécessaire de nettoyer la platine. Celle-ci était infâme en raison des dépôts de nicotine. C'était évidemment l'occasion de retirer les traces liées au travail de soudure.










Enfin, il est temps de tester : JOIE, une image. Je n'ai pas tout ruiné.

Après quelques ajustement j'arrive à ça. Encore une fois, l'appareil photo compense pas mal, l'image est plus sombre dans la réalité. Mais j'ai l'impression que c'est moins pire (après il n'y a pas le soleil).  






Les potards de luminosité et de netteté ont été tournés à fond. La contraste a été ajusté. Le tourner plus augmente la luminosité mais change les couleurs....

C'est un peu dommage, en dehors de ce soucis l'image est parfaitement nette et stable. C'est magnifique à ce niveau là.




Dans l'absolu, même lumière allumée, c'est tout à fait acceptable.À voir avec le soleil, au pire je tirerai les rideaux. Mais bref, je m'en contenterai pour le moment. Évidemment, je reste à l'affût d'un tube plus en forme.


À suivre, mise en place du tube.

Effectivement, je vais partir sur d'autres condos même si ça me frustre de devoir recommander et de laisser ça en plan. Je suis allé voir en ville et il n'y a plus de boutique d'électronique. 

Je posais la question dans le sens: Est-ce que c'est juste une question d'approvisionnement, ou que Hantarex a chopé ces 40V moins cher, et que d'autres exemplaires de la platine sont bien équipées des valeurs précisées dans la doc ?

Tant pis, et merci à vous. 

Salut,

C'est un beau projet. 

J'y aurais bien contribué mais je vois que le 37 et le 62 sont déjà coloriés.