Nickel.

Pareil, charge ton alim primaire avec une ampoule sur le B+, cela permettra déjà d'isoler le problème.

Si l'alim démarre et que l'ampoule reste allumé bien stable c'est que le soucie vient de la partie secondaire sur laquelle est accroché le B+

Si l'alim bascule en sécurité avec l'ampoule, tu peux avoir un problème sur les sorties auxiliaires de l'alim (l'alim génère un certain nombre de tension annexe pour le châssis) ou un soucie persistant dans la circuit qui commande le découpage

A titre d'exemple, voila ce que j'ai créé en 20 minutes

C'est sûr que c'est une plaie, ces résistances CMS à la con.
Il existe un outil spécifique pour les dessouder (que je n'ai pas).
C'est un fer à souder avec au bout une sorte de pince chauffante.
Tu prends le composant CMS avec la pince qui chauffe des 2 côtés en même temps.
Ensuite il suffit de soulever le composant et c'est fini.



Pour en revenir au dépannage, il faudrait faire débiter l'alim dans une ampoule à incandescence 230V 40W, et mesurer la tension aux bornes de ladite ampoule.
Tu devrais avoir une tension fixe, égale à la tension nominale de sortie de l'alim.
Souvent, les concepteurs ont prévu un strap qu'il suffit de retirer pour faire la manip.

Il est alors possible d'identifier si l'alim est OK ou non.
Si elle est OK, peut-être qu'elle se met en sécurité, se coupe environ 1 seconde puis tente de redémarrer.
C'est très classique pour une alim à découpage.
Dans ce cas, la panne serait situé en aval de l'alim.

Si la tension n'est pas stable du tout, alors il y a au moins un pb avec l'alim.

Bon, après avoir ressoudé avec toutes les peines du monde ces résistances CMS....



....j'applique un conseil prodigué par les spécialistes de l'autre forum: mesurer la tension au collecteur de TP32, le gros transistor S2000 au primaire.

=> J'ai 316V, ce qui est bon. 

Cela innocente pas mal de choses.

L'IA insiste alors sur la zener DP16, c'est une piste quelle avait déjà proposé.

Et coup de chance, j'en trouve une neuve dans mon bordel: Une BZX55B5V1



Toujours rien sur l'afficheur à la mise sous tension, par contre ça bouge sur l'écran de mon multimètre:


Oui les bandes de contact de l'écran de mon Fluke sont fatiguées et oui je m'effraie pour pas grand chose.


Vous aurez entendu ce bruit de crissement inquiétant.


Sur la vidéo, il s'agit du dernier test, avec tous les composants remontés. J'ai trouvé ce signe suffisamment encourageant pour remettre l'alimentation en charge, mais cela ne change rien donc.


L'alimentation semble vouloir démarrer, c'est un net progrès, mais quelque chose bloque encore.  

Le robot suspecte le condensateur CP16. Je vais demander aux spécialistes ce qu'ils en pensent. Ou alors, c'est peut-être simplement mes dessoudages/ressoudages hasardeux qui ont fragilisé quelque chose, une pastille ou une piste, arf.

 
Très beau nettoyage de cette borne 
Le trous vers le HP, n'est il pas là comme dans les caissons de basses, pour éviter une contre pression à l'arrière du HP et une dégradation du dit HP ou un son mauvais   

Bonjour.

Aujourd'hui, petite suite modeste de ce WIP.
Il s'agit de nettoyer la borne autant que possible.
Rien de bien transcendant, mais pour autant bien m'en a pris car un petit détail identifié lors du nettoyage aurait pu m'être chronophage.

Dans un premier temps, j'aspire la poussière accumulée sur les parties horizontales à l'intérieur de la borne.
J'utilise un pinceau sec et un aspirateur.
Je frotte la poussière avec le pinceau et je tiens la buse de l'aspirateur à proximité.
Ainsi il gobe tout et le travail est mieux fait.
La buse seule n'aurait pas aspiré grand chose, et je ne veux pas non plus la frotter partout et faire des traces.
Les photos ne restituent pas trop le travail réalisé, pourtant c'est beaucoup plus propre.

Avant :



Après



Avant :



Après



Ensuite, je lave tout l'extérieur de la borne avec un chiffon doux un poil humidifié avec de l'eau chaude + un nano-poil de savon noir.
Mais vraiment un nano-poil, genre 2 gouttes de savon noir pour 2L d'eau. Pas plus.
J'essuie les sides avec le chiffon humide, puis je sèche immédiatement avec un 2e chiffon sec.

Là aussi, la photo ne rend pas super.
Je trouve qu'en vrai les sides sont bien plus propres / jolis.



Je nettoie aussi le panel avec la même technique.
La photo avec la lumière de côté rend beaucoup les traces, pour autant, on ne les voit pas du tout.
Noté que j'ai retiré et mis de côté le petit bout de ruban adhésif sur lequel était inscrit "Terminé le 7 mai".
La colle est restée sur le panel.



Avec un produit spécifique (Eau écarlate détacheur / décolleur d'étiquette - Merci @gc339 ), je peux retirer les résidus de colle.
Là aussi, la photo restitue beaucoup ce qu'il peut rester. En réalité, on ne le voit pas.



Je démonte aussi le PCB qui porte les ampoules liées aux missions (= difficulté) du jeu.
Je suis surpris de trouver des petites ampoules à culot montées sur support.
Je m'attendais à... je ne sais pas, mais pas à ça !
Les 4 ampoules de droite sont pilotées par un transistor.
Celle de gauche est allumée en permanence quand une partie est démarrée.



Je démonte aussi la vitre synthétique des missions.
Elle est très sale et je prends mon temps pour la nettoyer.



J'ai oublié de prendre une photo de la vitre après nettoyage.
Il reste des traces jaunes sur des petites bosses, faites par les cigarettes posées là.
Si quelqu'un a une idée pour faire disparaître ces traces jaunes, je suis preneur.
Je ne sais pas si c'est de la nicotine, ou une réaction du plexi à la chaleur.
La déco est de l'autre coté de la vitre synthétique (côté ampoules).

Je démonte aussi la grille qui bloque l'accès au haut-parleur.
Ce dernier est en parfait état. Pas une craqure, rien du tout. Il est comme neuf.



À sa gauche, il y a un trou pour, bah je ne sais pas. Y'a un trou et j'en profite pour explorer cette zone cachée de la borne.



Et là, surprise !
Je découvre un connecteur débranché assez peu accessible.
C'est l'alim du tube fluo du marquee.
Je pense que l'exploitant, une fois son autocollant perso installé sur la face extérieur du marquee, aura débranché le tube fluo pour éviter un mélange des dessins.
Ça peut expliquer pourquoi le marquee est en si bon état.
Je note que l'exploitant a vraiment fait ça le plus proprement possible.
Il aurait pu retirer (et jeter) le tube fluo, voire couper à la pince coupante un fil d'alim.

Ayant retiré l'autocollant, je veux que la lumière derrière le marquee fonctionne à nouveau.
S'pas facile, mais j'ai réussi, à tâtons et d'une seule main à rebrancher le connecteur !



Bon, ça n'aurait pas été bien grave si le tube fluo était resté déconnecté, mais j'aurais bien cherché où se trouvait la coupure !

À suivre : identification des condensateurs pour capkit.

Salut 

Je réfléchi à la façon dont je pourrais éclairer le marquee de ma borne. Au départ je pensais partir sur une réglette LED branchée en USB qui s'allumera en même temps que le PC sera sous tension, mais l'USB c'est limité à du 5V et je crains que la luminosité soit insuffisante.

J'ai regardé du côté des réglettes arcade, chez Smallcab.


On trouve des réglettes LED en 12V de 30 cm, c'est déjà mieux que le 5V de l'USB, mais comment raccorder cela à mon hardware PC ? Je pourrais mettre une prise commandée et une alimentation dédiée à cet éclairage, mais je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser l'alimentation du PC directement...

Et puis je suis tombé sur cette discussion du forum :



https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43848.0

Apparemment on peut utiliser une prise molex d'alimentation PC pour alimenter une réglette LED de 12V. Pour moi ça simplifierait beaucoup les choses. Mon alimentation PC est modulaire et je peux brancher sans soucis une prise molex ou deux qui sera chargée d'alimenter les réglettes. Je prévois deux réglettes de 30 cm car ma borne fait 85 cm de largeur. Pour moi cette solution remplierait parfaitement le contrat car l'éclairage du marquee s'allumera et s'éteindra en même temps que le PC.



La plupart des alimentations PC modernes sont fournies avec des câbles entièrement noir, du moins sur les alimentations modulaires c'est le cas. Et on n'a plus les repères de couleurs malheureusement... Toutefois, il y a la forme de la prise Molex qui peut encore nous aider à repérer le 12V du 5V. Et j'ai remarqué aussi que sur le câble Molex de mon alimentation les pins 1 et 4 sont encore numérotés pour nous aider. Du coup je ne devrais pas avoir trop de difficultés à distinguer le 5V du 12V malgré l'absence du code couleurs.

Vous connaissez des personnes qui ont opté pour cette solution de branchement pour leur réglette ? C'est viable ou pas ?

Pour ton histoire de "ripple il faudra effectivement sortir le scope et monitorer les alimentations en mode AC pour voir si tu n'as pas des variation rapides qui viennent se greffer dessus.

La piste du signal vidéo trop fort est intéressante car effectivement si tu satures les étages d'entrée du moniteur cela provoque des soucies d'image, il faut peut être trouver le bon compromis de résistances pour mettre en forme le signal avant d'attaquer les entrées

Hello la TEAM :-)


MAJ du 10/01/2026 (readme complet à jour en haut)   :

Download release sur GiTHub : https://github.com/HardCade/hardcade/releases


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CRT-MAME-ARCADE-2D Perceptual Sync 0.168 V2.0
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Version Développement — Décembre 2025
© 2025 Hardcade — Olivier Mileo

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DESCRIPTION
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CRT-MAME-ARCADE-2D Perceptual Sync est une version spécialisée de MAME 0.168 optimisée pour
l'arcade 2D sur moniteurs CRT 15 kHz et écrans LCD modernes sous WINXP-32 avec carte graphique ATI ou NVIDIA +
crt_emu drivers ou soft15khz.

Cette édition se concentre sur la réduction maximale de l'input lag, la légèreté et
l'amélioration de la synchronisation vidéo pour une expérience arcade authentique.

Deux approches complémentaires de synchronisation CRT sont proposées :

→ MODE MANUEL "Perceptual Sync" : Affinage précis du Slider Refresh Rate jusqu'à
  4 décimales (±0.0001 Hz) pour un contrôle total du timing. Idéal pour les puristes
  qui souhaitent calibrer chaque jeu individuellement et obtenir un timing hardware
  strictement authentique avec un tearing fixe quasi-invisible.

→ MODE AUTOMATIQUE (en cours de dev) "Adaptive Sync" : VSync DirectDraw Low-Level qui s'adapte
  automatiquement au refresh réel de votre CRT (type Snes9x/RetroArch). Scrolling
  ultra-fluide garanti quelle que soit votre modeline (58 Hz, 60 Hz, 61 Hz...),
  sans aucun réglage manuel nécessaire. MAME ajuste sa vitesse pour matcher
  parfaitement votre écran.

Choisissez votre philosophie : contrôle manuel absolu ou fluidité automatique sans effort.
Les deux méthodes éliminent le tearing mobile et garantissent une expérience CRT optimale.


// PHILOSOPHIE :

Pourquoi "CRT-MAME-ARCADE-2D Perceptual Sync" alors que d'autres émulateurs comme GROOVYMAME existent déjà ?

Que vous émulez en15khz avec du matériel récent ou ancien, la synchronisation entre l'émulation et l'affichage
n'est jamais parfaite à 100% en pratique. Même si le modeline est calculé pour correspondre exactement à la fréquence du jeu original,
parfois même en respectant les valeurs précises des drivers video de MAME le timing interpreté par votre matériel sera plus ou moins
éloigné du timing qu'il devrait réellement adopter pour être parfaitement calé sur le timing du jeu,

il existe toujours des écarts (grands ou minuscules) dus aux :

- Tolérances du matériel (moniteur CRT, carte graphique)
- Imprécisions dans les horloges et oscillateurs
- Arrondis dans les calculs, système d'exploitation

Ces écarts sont aléatoires selon votre matériel même si vous utilisez LA modeline parfaite qui respecte mathématiquement
les valeurs imposées par le système du jeu MAME, malgré ça la synchronisation dérive plus ou moins au fil du temps,
créant cette ligne de tearing qui "marche" lentement ou rapidement sur l'écran - elle peut mettre plusieurs minutes voire dizaines de
minutes pour traverser tout l'écran. C'est généralement considéré comme acceptable car :

La ligne se déplace si lentement qu'elle est peu gênante en jeu
C'est infiniment mieux que du tearing classique avec des lignes multiples qui bougent rapidement
En y ajoutant une V-sync on la fait disparaitre au détriment d'une frame d'input lag, mais si notre modeline est trop éloigné
du timing parfait nous obtiendrons un scrolling saccadé. Certains utilisateurs affinent encore leurs modelines ou ajustent
légèrement la fréquence de rafraîchissement pour minimiser ce phénomène, mais un micro-tearing reste souvent présent.


Perceptual Sync est la philosophie d'un mode d'affichage CRT qui privilégie la stabilité visuelle perçue
(zéro tearing mobile, scrolling fluide) plutôt que l'exactitude absolue du refresh théorique.
c'est une doctrine d'affichage CRT basée sur la perception humaine, pas sur la perfection mathématique.

Perceptual Sync privilégie la fluidité perçue et la stabilité de l'image sur CRT.
De légères variations de vitesse (≤0,0001 à 0,5 Hz) sont volontairement acceptées afin d'éliminer le tearing mobile.

🔴 Ce que Perceptual Sync NE CHERCHE PAS à faire

❌ Être mathématiquement exact
❌ Être "perfect frame"
❌ Imiter GroovyMAME
❌ Convaincre les puristes théoriques

👉 Il assume ses choix.

Autrement dit : "Ce que l'œil voit est plus important que ce que les chiffres disent."

// Les principes fondamentaux :

- Le refresh n'a PAS besoin d'être exact si on tolère une variation de : ±0.0001 à 0,5 Hz (configurable)

👉 Résultat : vitesse imperceptiblement différente, image stable.

// Priorité absolue à la stabilité du tearing :

- Tearing autorisé ou pas avec Vsync activée

Mais : fixe, coincé hors zone visible si possible ou toujours au même endroit

👉 Un tearing immobile est psychologiquement invisible.

// Aucune chasse au "modeline parfaite" :

- Pas de calcul dynamique

- Pas de création de modes

- Pas d'ajustement en temps réel

👉 Une fois le mode choisi → et le slider refresh rate affiné on n'y touche plus !

// Le joueur prime sur le chronomètre :

- L'émulation respecte le gameplay

- Pas l'horloge atomique

- Aucune dérive perceptible en jeu