Salut,

Citation de: Zdouf le Samedi 31 Janvier 2026, 09:31:20 AMJ'ai du relire 3 fois la partie où tu expliques pourquoi la mesure n'est pas faite au bon endroit (à cause de mes connaissances, pas parce que c'est mal écrit !! ) et maintenant j'ai compris.

Ce n'est pas exactement que la mesure n'était pas faite au bon endroit, mais plutôt que la mesure en l'état ne pouvait pas être bonne car l'alimentation n'était pas reliée au PCB pour lequel elle est prévue .

Ces alimentations ATARI ont une boucle d'asservissement qui cherche à ajuster la tension fournie selon ce que le PCB consomme. Pour que la tension ne chute pas, l'alimentation "regarde/mesure" comment est le 5V in-situe. Cette valeur in-situe est injectée dans la boucle d'asservissement pour ajuster en permanence le 5V.

Dans la théorie c'est très bien, mais dans la pratique cela peut parfois poser des problèmes : notamment si le connecteur bord de carte par lequel l'alimentation du PCB se fait tend à s'oxyder, cela peut entraîner une résistance qui va être compensée par la boucle d'asservissement. Selon l'intensité présente, la résistance peut finir par provoquer un échauffement, et quand on sait qu'un métal chaud est plus résistif qu'à froid, cela augmente encore la résistance qui va inciter l'alimentation à booster un peu plus le 5V. On entre alors potentiellement dans un cercle infernal qui peut conduire à griller soit le connecteur, soit le PCB si cela s'emballe et envoie beaucoup plus que le 5V attendu . C'est la raison pour laquelle il n'est pas rare de tomber sur des PCB dont les broches d'alimentation ont grillé.

J'en parlais ici dans mon WIP Pole Position (car ATARI utilise ce type d'alimentation sur la plupart de ses bornes ).

Merci @f4brice pour l'explication sur les éclateurs ! J'ai moi aussi appris quelque chose : je ne connaissais pas du tout ces bestioles !

A+

La suite 

Un peu d'esthétique
lors de l'achat du flipper, le fronton avait été ouvert comme un gougnafier      et le bois du cadre tout éclaté 




Lors de mes recherches pour les cartes manquantes lors de l'achat du flip, j'ai acheté un fronton complet et celui ci a été ouvert correctement mais ne possède pas de serrure. Ce n'est pas grave je n'utilise que le cadre de la face avant. 
Avec le bois en bon état, c'est déjà mieux   

Je dois adapter le loquet de la serrure

Une fois installée    et fonctionnel

Je n'ai pas de photos du reste du réglage fait sans le panneau porte ampoules et afficheurs, ce qui facilite grandement le positionnement du téton de verrouillage  

Mise en place des afficheurs 


Mise en fonction    je suis un peu mitigé sur le coup    là ou il devrait y avoir que des zéros, il y a des 1 et comme des problèmes de masse    mais comme dit dans le post précédent, un changement de câble a tout changé.



J'ai reçu le câble et les connecteurs pour les refaire à neuf 

Le câblage à refaire 


On continue avec des tests sur le plateau de jeu 
Création d'un montage de test pour tester les contacts du plateaux par rapport à la matrice de contacts. Mon montage me permet de contrôler ligne par ligne.


Le testeur en cours de test




En cours un montage pour tester les lampes du plateau suivant la matrix et ensuite un montage pour tester les bobines 


A suivre ....

Ah super !!!
Merci pour le partage Oli 

Merci f4brice!
J'ai du relire 3 fois la partie où tu expliques pourquoi la mesure n'est pas faite au bon endroit (à cause de mes connaissances, pas parce que c'est mal écrit !! ) et maintenant j'ai compris.
Vivement la suite !

Bonjour.

Voici la suite de ce WIP.

Aujourd'hui, je teste l'alim "power regulator" en charge.
C'est cette alim qui doit fournir du +5V propre au PCB de jeu.
La dernière fois, j'avais mesuré que cette alim à vide était vraiment trop haute.

Pour tester en charge, je connecte sur la sortie +5V un bricolage de deux résistances de 2,7 Ω soudées en série.
Mon idée est de faire débiter environ 1 A à l'alim, et je n'ai pas de résistance de puissance de 5 Ω environ.
Nous avons donc 2 × 2,7 Ω = 5,4 Ω.
Sous une tension théorique de 5,0 V, cette charge va tirer I = U ÷ R = 5,0 ÷ 5,4 = 0,93 A.
L'alim va sortir P = U × I = 5 × 0,93 = 4,6 W.
Et chaque résistance va en dissipper la moitié : P = R × I² = 2,7 × 0,93 × 0,93 = 2,3 W.

J'installe mon multimètre sur les points de test de l'alim.
La charge est insérée dans le connecteur qui sort le +5V du PCB :



Je mets sous tension :



Là, ça change que d'alle.
Bon, mon test est en réalité foireux.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que la mesure de tension requise par la boucle de contre-réaction de l'alim n'est pas câblée.

Voici l'alim :



Sur les bornes 2 et 3 du connecteur, l'alim veut un retour de mesure du +5V, de sorte à mieux réguler la tension de sortie, et à s'adapter à la charge.
Ainsi, l'alim dispose d'un retour de mesure au plus près du PCB, et sait s'adapter.
Durant mon test "en charge", ces bornes n'étaient pas connectées
Je pense que l'alim tente de compenser à fond.
Je suis donc obligé d'être un petit plus malin pour réaliser ce test en charge.
Quand on regarde le schéma de câblage, les 2 signaux de mesure d'alim vont bien jusqu'au PCB :



Et au niveau du PCB, ils sont simplement reliés à l'alim +5V pour la mesurer :



On retrouve bien ça sur le PCB :



À partir d'un adaptateur Jeutel, je fabrique un "faux" PCB qui va soutirer du courant à l'alim et correctement renvoyer les 2 signaux de mesure.
J'ai mis 1 seule résistance de 2,7 Ω, donc ça devrait faire un courant de 1,8 A environ ce qui est probablement encore en-dessous de ce que doit consommer le vrai PCB.



Je le branche sur le connecteur du PCB :



La mesure me paraît plus cohérente, sachant que j'ai réglé la valeur de sortie au minimum :



Finalement, je re-règle grâce au petit potard prévu ce que j'avais inutilement déréglé :



Je règle la sortie entre 5,1 et 5,2 V :



Il faudra que je reprenne ce réglage quand j'aurai connecté le vrai PCB.
J'ignore combien il consomme, mais à mon avis c'est plus que les 1,8 A de mon test.
Donc en tout cas, la carte "power regulator" fonctionne correctement.
Tout au moins sa partie régulation pour générer le +5V.
Il restera à tester la partie ampli audio monophonique.
On verra ça plus tard avec le PCB.

À suivre : bah on y est, on va bientôt tester le PCB !

Salut,


c'est fait aussi, bon courage

On va checker toute la partie autour de l'accu, voir si un composant est HS.

J'ai vu que le youtubeur 74xx a déja eu affaire à ses pcbs...


Edit : il a effectivement changer une 74LS367 et le jeu est reparti de plus belle, donc je vais checker cela aussi

     Elle est magnifique ta gaming room Olisan's   
De bien belles bornes   

Citation de: Fred G5 le Vendredi 30 Janvier 2026, 18:57:12 PMElle dit quoi cette vilaine carte son 

Salut
Pour le moment, elle ne dit pas grand chose 

Il faut que je poste la suite    Je vais changer le câble ruban et les fiches IDE qui relie les 6 écrans, la carte son à la CPU. J'avais des incohérences sur les afficheurs et en changeant ce câble par un second que j'avais cela va mieux, mais il semble avoir un problème de masse 

Ca avance petit à petit et je veux tout vérifier avant de tout brancher 

Je vais suivre ce WIP également

S'il y'a des dégâts dû à la batterie cela pourrai effectivement expliquer les problèmes