Je pense que c est une convert en mortal kombat . Elle mériterai une restau d origine. Bon courage ami epaviste 😀. 

Cette fois elle est quasiment terminée. Il ne reste que la vitre et le plexi du DMD à couper et poser.

Tout fonctionne comme prévu, avec passage d'un écran à l'autre. Je ne refais pas une vidéo, elle est plus haut. La différence est juste qu'on entend beaucoup moins le moteur depuis que le meuble est fermé 





Le joystick est équipé d'une poire en alu massif












Gadget : Le second écran à droite est un e-paper qui affiche la date de dernière utilisation et le nombre d'utilisations depuis la création de la borne. Ça se met à jour à chaque allumage et ça reste affiché même la borne éteinte et débranchée.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme les afficheurs des prix dans les super-marchés : même sans aucune alimentation ça reste affiché.

Donc même si la borne est abandonnée 10 ans dans une grange sans jamais être branchée elle affichera toujours la dernière date à laquelle elle a été utilisée et combien de fois. Je trouve ça fun 









Prises USB et réseau extérieures






Complètement inutile donc parfaitement indispensable : la plaque d'identification en alu gravé





























Quand son copain le coin Pusher sera terminé ça fera une belle paire   




À bientôt pour un nouveau projet

Salut,

d'apres les photos, on a l'impression que la neckboard est cassée...

Si une piste passait par là, il faut corriger cela.

J'ai vu sur ebay une nouvelle solution pour gérer le FFB des race cabs SEGA.
Conçues par Baten Technics, le gars a travaillé sur les 3 types de volants SEGA (Daytona, Touring Car et Scud) et propose des cartes qui remplace les cartes d'origine (FFB/Drive/Servo/io board).

Pour type A (VR/Daytona):


Pour type B (Touring Car):



Pour type C (Scud race/Daytona 2):


Une carte à base d'arduino gère les entrées/sorties et semble agir comme un joystick usb. Le ffb fonctionne de concert avec le plugin Boomslang (pas DirectX).
L'autre carte gère la partie puissance en fonction du type de moteurs.
Les deux cartes sont reliées avec un cable rj45 par lequel les commandes transitent.

Les cartes sont étonnantes de simplicité.
Pour la carte Arduino, le code gere les io et le ffb.
Pour les cartes de puissance, c'est la première fois que je vois un montage qui remplace les cartes d'origines pour les type B et C.

Bonjour à toutes et tous,

  Cela fait un bail que je ne m'étais plus connecté sur Gamoover, un passage de vie compliqué m'on éloigné pendant un temps de mes passions, j'ai mis de coté mes bornes le temps de, et je m'y remet petit à petit aujourd'hui...

J'aurais besoin de renseignements sur une borne Teenage Mutant Ninja Turtles, savoir si elle est déjà sortie en version 2 joueurs ?

J'en ai ramené une en très mauvais état, sans le PCB d'origine, et avec un panel 2 joueurs sans la décoration spécifique de celui du 4 joueurs ( je pense qu'il a été modifié ) et je ne sais pas encore si je restaure à l'origine ou si je modifie...

merci à vous

Décisions, décisions.

Le control panel

J'ai hésité à câbler les deux joueurs, mais je trouve qu'avec 60 cm de largeur avec bordures sur les côtés pour le panel, c'est un peu serré, alors qu'un panel Sega fait 75 cm de large (63,2 le panel lui-même) sans bordures sur les côtés. Du coup, je ne vais câbler qu'un seul joueur.

Le moniteur

C'est le crève-cœur, mais je vais opter pour un LCD 4/3 dédié arcade. C'est cher, mais le marché est ce qu'il est : assassiné. Donc, ce sera un 26", qui va rentrer pile poil, sans possibilité de rotation. C'est un poil grand, mais les autres tailles sont plus chères, et après avoir fait une simulation en tenant compte de la surface visible, c'est parfaitement jouable, donc je pars là-dessus.

Le JAMMA

Bah non, du coup. Parce que, même si c'était une borne dédiée Flashgal, je trouvais intéressant de câbler en JAMMA et de prévoir un panel interchangeable. Mais, d'une part, le moniteur ne sera pas mobile, et, d'autre part, le panel restera dédié. J'aurais pu intégrer un panel supplémentaire 1P avec boutons à la Vewlix, mais cela implique beaucoup de modifications pour quelque chose que je ne vais probablement jamais faire, à savoir débrancher le panel pour y mettre un autre. En outre, vu l'âge de ma PCB, je préfère l'attacher une bonne fois pour toute et ne plus la déplacer une fois branchée.

Au final, et sauf incroyable coup de théâtre (je continue de surveiller), l'extravagance du moniteur LCD est équilibrée par le panel 1P fixe et le câblage dédié, qui simplifient énormément la fabrication.

Franchement le coup des allume-gaz, des pièces "trafiquées" et des monnayeurs un peu trop permissifs, ça me rappelle tellement les histoires qu'on entendait encore dans certains cafés quand j'étais gamin 

Par contre je trouve intéressant ce que dit Little_Rabbit sur le côté un peu "fantasmé" du hacking arcade. Aujourd'hui on imagine presque des mecs en mode cyberpunk à reprogrammer des bornes dans des caves, alors qu'à l'époque c'était souvent du système D, du bricolage malin, ou des bootlegs plus ou moins assumés.

Et pour les modifs de sons/samples, je pense qu'il y a eu quelques passionnés très pointus techniquement, mais ça devait rester ultra marginal en France dans les années 80/90. Déjà réussir à réparer certaines PCB sans internet ni docs facilement accessibles, c'était presque de la magie 

En tout cas ton idée de docu est cool surtout si tu élargis au côté social de l'arcade. Je pense que beaucoup ici ont surtout connu les salles enfumées, les bandes de potes autour d'une borne, le stress de poser sa pièce sur le bezel pour "réserver" sa prochaine partie, les mecs trop forts à SF2 qu'on regardait jouer pendant 1h... C'était un vrai micro-monde.

Et puis il y avait aussi toutes les légendes urbaines autour des bornes : la manip secrète pour avoir des crédits, le bouton caché, le patron qui truquait la difficulté, etc. Même quand c'était faux, ça faisait partie du folklore

Bonjour à tous, dans la poursuite du changement de la platine de ma borne. En effet, je remplace ma platine SANWA 29e31s par une KW0606A. Le souci est que l'ancienne était en 110v et la nouvelle est en 220v. (Indiqué 250v T4AL sur côté bas gauche)



Dois je me repiquer sur une sortie du transfo de la borne ? Ou je branche directement sur 220v alternatif d'une prise de courant ?

Toujours dans le bleu intégral 
C'est toujours mieux que dans le noir

J'ai checké toutes les résistances de la neckboard ca a l'air OK.
Le cut off du rouge a l'air en vie quand je le tourne j'augmente les zones blanches de l'écran

Du coup je cherche sur le schéma
Neckboard 9110.pdf

J' ai controlé les tensions d'arrivée des signaux couleurs sur la neckboard
J'ai 25.5 V en SP207  arrivée potard du rouge qui semble fonctionner
J'ai seulement 15 V en SP205 et SP206 Arrivée des potards du bleu et du vert qui n ont aucune action

Je me demande aussi si les condensateurs jaune/orange à coté des transistors pourraient me mettre le bordel

A suivre...

La caisse avait pris le tarif, beau travail de restauration