Quand tu as changé le fusible et que les resistances ont cramé, le fusible a aussi sauté ?

Salut,
 j'ai mis un fusible à fusion rapide ( comme celui qui avait grillé), mais je ne sais pas si ce dernier était le bon modèle à utiliser. Sais-tu comment je peux déterminer celui qui est nécessaire ? Je regarde sur les documents que tu m'as envoyé et je vais essayer de gratter des infos à celui qui me l'a vendue.
Merci et à plus
Fabrice

Salut,

Elle est superbe ta Space Invaders !

Citation de: Gamer63 le Lundi 02 Février 2026, 20:36:25 PMMa question est la suivante, comment la nettoyer et la préserver pour un novice peu bricoleur d'électronique.

Bah si elle fonctionne actuellement, tu n'as rien à faire ! Pour la nettoyer extérieurement, tu peux te contenter d'une eau savonneuse tiède avec une microfibre par exemple. Puis rincer à l'eau claire.

Ensuite, si elle est stockée dans un lieu à peu près tempéré à l'hygrométrie standard, elle ne devrait pas bouger.

Côté électronique, tant qu'elle marche il n'y a rien à faire. Tu pourrais toutefois appliquer un "cap kit" à l'alimentation, voire au PCB : cela consiste à remplacer tous les condensateurs électrochimiques si ceux d'origines sont encore en place. Sur la carte mère, il y a aussi des condensateurs tantale goutte qui en vieillissant tendent à se mettre en court-circuit : tu peux les remplacer en guise de maintenance préventive.

Mais si tu n'y connais rien en électronique, mieux vaut ne pas réaliser ces opérations par toi-même car les circuits imprimés Midway de cette génération sont plutôt fragiles .

Citation de: Gamer63 le Lundi 02 Février 2026, 20:36:25 PMAu passage si certains d'entre vous on une idée de sa valeur moyenne actuelle je suis preneur de l'info car je n'ai pas su trouver d'information 100% fiable à ce sujet.

Aucune idée... J'ai acheté la mienne 150 € en panne, il y a un petit paquet d'années . C'est une borne mythique, très belle je trouve, mais ce n'est pas non plus le jeu le plus exaltant du monde de l'arcade, donc ça ne plaît qu'à une frange réduite d'amateurs de bornes d'arcade. Je la considère presque plus comme un objet déco qu'un objet de jeu pur .

A+

Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 01 Février 2026, 22:36:12 PMtu pourrais nous en faire une petite vidéo pour le fun ?

Voilà : lien sur Vimeo. 

Voici ce à quoi je fais référence :

Croisons les doigts pour que la réparation soit easy...

En tout cas, tout est tres bien expliqué...

Alors, cette borne est plutot rare en état de marche...

si tu la nettoies bien, à mon avis c'est tres vendable...

facilement entre 800-1000€

Mais bon si tu peux la garder...

Bonjour à toutes et tous,

Pseudo : Gamer63
Age: 40
Lieu: Puy de dome
Hobby : Jeux vidéos et arcade
Boulot: Rien à voir avec le gaming :-)
Mes Jeux : Age of empires II pour PC et street figher II arcade
Boisson préféré : Coca
Plat préféré : Burger
Borne : 1 borne authentique, 2 sous emulateurs

Bonjour.

Voici la suite de ce WIP.
La dernière fois, j'avais constaté que le PCB semblait vouloir dessiner des vecteurs sur l'écran.
Branchées sur l'oscillo, ses sorties X et Y génèrent de la bouille dans laquelle on reconnait plus ou moins le jeu.
Maintenant, il est temps de tester et démarrer l'écran vectoriel.

J'avoue que j'avais un poil anticipé le test de l'écran il y a quelques semaines.
C'était quand je l'avais sorti de la borne pour le nettoyer.
J'en avais alors profité pour tester rapidement certains éléments alors très faciles d'accès.
Je parle de ceux là :



En 1 et en 2, ce sont les deux gros amplis X et Y.
Chacun de ces 2 amplis est constitué de 2 transistors bipolaires complémentaires (un NPN et un PNP) en boîtier TO3 montés sur un gros radiateur.
En 3, c'est simplement le connecteur où se branche le yoke du tube : les 2 bobines de déviation.

J'avais testé Q707, le transistor PNP de la déviation X, qui était bon :



Et son collègue Q708 toujours déviation X mais en version NPN, bon lui aussi :



Passons côté déviation Y.
J'avais testé Q607, le transistor PNP. Il était bon :



Et aussi Q608, le transistor NPN, toujours pour la déviation Y.
Il était bon :



Vu que c'était bien accessible sur mon établi et en plus avec les cartes retirées, j'avais aussi testé la bobine de déviation horizontale.
Mon outil avait mesuré une inductance (une bobine) de 1,4 mH et de 2,35 Ω.
C'est tout à fait plausible.



Enfin, j'avais testé la bobine de déviation verticale.
Elle avait été mesurée à 1,65 mH et 1,7 Ω.
Là aussi, c'est très plausible.



Quelques semaines plus tard, de retour dans la borne, sachant que j'ai déjà testé la tension d'alim en entrée de l'écran, je veux vérifier la partie alim interne à l'écran.
Le connecteur qui apporte l'alim à l'écran est rebranché (à gauche sur la photo).
Pour le moment, le connecteur qui alimente la carte ampli X/Y/Z et la carte THT reste débranché (à droite sur la photo).



Il n'y a que 2 alims à tester, le +25 V et le -25 V (en rouge).
Tester l'alim "HV SUPPLY" (bleu) est inutile. C'est juste le +25 V avec un filtre en plus.
Si le filtre est mort, je le verrai tout de suite.
Enfin l'alimentation 6,3 V AC a déjà été testée.
Pour cette dernière alim, la carte alim de l'écran ‒ hormis la résistance R104 ‒ ne fait que du report de connecteur.
Si toutefois R104 était grillée, je le verrai rapidement et ce serait très simple à dépanner.



Le +25 V semble correct.
Il est un poil haut, mais on est à vide.



Le -25 V est lui aussi dans les clous :



Cette fois je rebranche tous les connecteurs internes de l'écran.
Seul le connecteur qui apporte les signaux X, Y et Z en provenance du PCB reste débranché.
D'une part, je pense que ces signaux sont corrects, ou en tout cas il y a une activité cohérente à cet endroit.
D'autre part, si l'écran a une très grosse panne, je préfère isoler le PCB de jeu et éviter de le cramer avec un retour de courant violent.



Il est temps de mettre sous tension l'écran...



Notez que la base du tube est orange.
Sur cet écran, ça ne veut pas dire que la THT fonctionne.
C'est juste une confirmation que le 6,3 V AC est bon, que le câblage l'est lui-aussi, et que le filament à l'intérieur du canon à électron n'est pas grillé.
Notez aussi qu'à droite sur la photo, une loupiotte rouge est allumée.

Il s'agit en fait du témoin d'activation de la sécurité "SPOT KILLER" de l'écran :



Cette sécurité a pour but, en l'absence de balayage X et Y, de forcer coûte que coûte l'extinction du spot pour ne pas cramer le tube cathodique.
Quand cette sécurité est active (ce qui est bien le cas durant mon test), le transistor Q503 est actif est va forcer la base de son copain Q504 à 0V.
Le copain Q504 est alors bloqué et le spot est forcé éteint.

Bon, bah il me semble que l'écran est volontaire pour reprendre du service.
Il est temps maintenant de reconnecter la sortie du PCB à l'écran, et de faire un test avec tout de branché...

3...

2...

1...

GO !

(pas de fumée)...

Tadaaaaaaaaa :
(Notez ma tronche de moule, alors que je tente de prendre une photo avec ma bouse de téléphone)



Certains ici pourraient se dire : "han, mais il est tout pété son écran".
En fait, ma réaction ça a été : "YEEEEEEEEEEEESSSSSSS" !

Pourquoi "YES" ?
Tout simplement parce que le transfo THT de la borne ‒ le seul et unique élément que je ne suis pas en mesure de pouvoir réparer ‒ fonctionne.
Donc c'est une très très bonne nouvelle.

Maintenant, quand je vois l'image sur l'écran, je constate que la déviation Y ne fonctionne pas du tout et que la déviation pour les X positifs (la moitié droite) ne fonctionne pas non plus.
Pour moi, ce n'est vraiment rien de grave.
J'ai sûrement des transistors intermédiaires de cramés dans les amplis X et Y.
J'ai juste à les identifier et à les changer.
Avec l'oscilloscope, ça ne devrait pas trop poser de problème.

À suivre : Réparation de l'écran ! 

modification faite :-)