Salut à tous,
petite question pour les spécialistes de la conversion dédié vers multi : est-il possible de convertir un Dead Heat (Namco System ES1) vers un multi Sega ou autre ?

Merci.

J'ai une borne naomi avec un tube 29E31S qui fonctionne bien sauf que j'ai deux problèmes, le moins grave c'est une image qui s'étire un petit peu pendant la chauffe de l'écran environ 15-30 min après c'est stable, mais le plus gros défaut c'est que j'ai une image très flou dans les coin seul au centre de l'image reste net, cela devient injouable j'ai l'impression d'avoir besoin de lunette lol, une idée du problème ? Un recap ? Si des connaisseurs... pour info j'ai déjà touché le focus à l'arrière du tube mais rien de bien mieux.

Petite modif pour tester en attendant les membranes, j'ai inversé le câblage du caisson sur les amplis.

En effet je trouve ça mal fait que le réglage du volume de ce dernier soit avec le siège... Le volume des hp du siège est trop élevé du fait de leur proximité entre les HP et les oreilles en comparaison du volume du boomer...

Donc on entend moins bien le caisson. En associant le réglage du caisson avec celui des hp avant cela permet d'avoir un volume du boomer supérieur tout en gardant un volume plus agréable au niveau du siège.



J'ai juste mis le branchement du caisson sur l'ampli front et je trouve ça bien mieux.

L'idéal serait un volume séparé pour tout mais comme ce n' est pas possible sans d'autres modifications je vais rester ainsi.

Hello

J'ai pris une Hikmicro Eco.
Y'avait une promo sur Amazon, visiblement déjà terminée, qui la mettait à 170€ au lieu des 220€ de maintenant.
J'avais juste parcouru rapidement quelques avis sur le net, qui citaient quelques marques dont celle-ci.

Je n'ai pas testé autre chose que celle-ci, donc je ne saurais dire pour les caméras pour smartphone.

Salut,

@Tibal peux-tu nous dire quel modèle de caméra thermique tu as acheté ? J'ai vu sur AliExpress qu'il en existant des bon marché qu'on connectait à son smartphone, l'image étant alors affichée sur le smartphone .

Vous avez un avis sur ce genre de produit ?

A+

Salut,

Citation de: coiladn le Lundi 23 Mars 2026, 15:42:39 PMSur les pin 2 de E2 et D2, j'ai un signal carré de 69,9Hz (pas 60)qui apparaît à l'allumage de la borne 1 fois sur 5, et qui disparaît après moins d'une minute....
Lorsque le 69hz est présent l'image affiche des carrés comme avant sans la carte fille. Puis disparaît avec.

Le 60 Hz qui anime le watchdog provient des compteurs 9316 en cascade qui génèrent les signaux de synchro horizontale et verticale, ainsi que les adresses qui balayent la RAM pour l'affichage écran.

Ton presque 70 Hz n'est pas normal, et ce 60 Hz devrait être permanent.

Ce qui est curieux, c'est que tu aies la bouillie de pixels pendant le 70 Hz... À croire que ton moniteur s'en accommode comme il peut.

Quand tu n'as pas la carte fille, la broche T du connecteur encartable dans lequel la carte fille s'enfiche présente-t-elle toujours un signal de 70 Hz, ou est-il alors à 60 Hz ?

Normalement, tu devrais avoir un 60 Hz constant, et quand la carte fille est en place, le watchdog devrait avoir le comportement suivant : au bout de 4 secondes environ, le compteur en D2 devrait déborder, et donc faire passer à 1 sa broche 15, ce qui provoque un RESET du CPU pour essayer de le remettre sur ses rails. À moins que le CPU exécute normalement son programme, auquel cas il vient alors purger le watchdog à intervalle très régulier en appliquant un niveau bas sur la broche 1 des compteur D2 et E2.

En 2017, sushy18 nous avait dégoté une belle animation du watchdog :

Citation de: sushy18 le Dimanche 15 Octobre 2017, 20:49:13 PMle chien de garde en image   

J'avais quant à moi pas mal détaillé le fonctionnement des compteurs d'où sont issus les timing du PCB sur ce post.

Comme prochaine étape, tu peux je pense te pencher sur les 9316 de la carte mère et les composants qui gravitent autour pour avoir un beau 60 Hz en fréquence trame et 15,6 kHz en fréquence ligne, que la carte fille soit branchée ou non .



D'après mes essais, un 9316 (pas facile à sourcer de nos jours...) n'est pas équivalent à un 74LS161, mais certains ici sont déjà parvenus à avoir les bonnes fréquences en remplaçant TOUS les 9316 par des 74LS161... Je n'ai jamais essayé .

A+

I followed your advice and bought myself a thermal camera

On the component side, I spotted a few chips hotter than the others, but nothing serious (~25°C). Comparing to a working Driveboard, it all seems normal.

The Er03 Driveboard:


The working Driveboard:


The hot chips are the same: the 4040, the GAL and the CPU.

Looking at the solder side, there was a single SMD capacitor seen as hotter (~20°C), here behind the crosshatch:


Here is the culprit, C89 capacitor. I desoldered it, and the short was gone! 


Got a partial 18.18. on display at boot, which is better than the previous "instant Er03", but unfortunately, after 2 or 3 seconds, it triggers the Er03 again.
Better but not solved

Salut,
Le dernier tantale non remplacé de la carte fille n'est pas en court-circuit.
J'ai tout rebranché et fait un tour du coté du circuit de reset.
Sur les pin 2 de E2 et D2, j'ai un signal carré de 69,9Hz (pas 60)qui apparaît à l'allumage de la borne 1 fois sur 5, et qui disparaît après moins d'une minute....
Lorsque le 69hz est présent l'image affiche des carrés comme avant sans la carte fille. Puis disparaît avec.

Citation de: njz3 le Dimanche 22 Mars 2026, 22:15:04 PMJ'ai peut être mal compris cette remarque : les courbes devraient se suivre, ou tout du moins être de même signe, et ne pas être l'inverse l'une de l'autre. Si elles vont en sens opposé, c'est bizarre, et c'est peut etre un problème de potentiometre inversé ?
Peux-tu nous faire une video et mettre par exemple sur youtube en mode privé ?

Je regarde ce soir et j'essaie de faire une vidéo  .

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J'ai continué mes tests de HP et déception concernant les HP dayton, en particulier la référence Dayton Sig 120. Malgré un format intéressant le rendu sonore n'est pas convaincant. J'ai de meilleurs résultats avec le Bas médium... mais ce dernier est trop épais. En l'état ce n'est pas exploitable sans détruire le caisson ou le déporter.



En forçant (ce n' est pas grave) le plastique est déformé et gagne en rigidité (bien pour les basses) mais il ne permet plus de mettre le siège rendant cette solution inutile.


Du coup j'ai retravaillé simplement sur le visaton KT 100 V. Pour les basses il faut absolument que le tout soit étanche au maximum donc j'ai testé plusieurs méthodes que voici:


- Caisson emprisonné sous le siège et isolé sur le pourtour : intéressant pour les vibrations dans le fauteuil, décevant sur la partie purement audio.






- Etanchéité recrée sur le pourtour du Hp (un poil trop petit de base) et sur le caisson lui même (en essayant de ne pas réduire le volume) : Résultat sonore intéressant.







Ok pour la F355 qui permet de palier au manque de sensibilité du Hp grâce à son volume séparé. Inutile pour la scudrace car on ne l'entendra qu'à partir de 60% de volume donc autant dire que les Hp du siège seront assez désagréables à ce niveau de volume.

Et parfois la solution est peut être plus simple que de s'embêter à chercher une référence de remplacement. J'ai donc commandé des membranes pour réparer ceux d'origine. J'ai commandé deux modèles et je ferai un post sur la répération et le rendu qui devrait être très proche de l'original "neuf" Vs le Visation qui est finalement la meilleure de mes itérations.

Oui, bon courage pour le côté juridique

Hâte de voir le suite du WIP