Tiens pour info, quand on fait une recherche de tube pour la platine SANWA:

Le châssis Sanwa PM1723C (souvent associé aux moniteurs Sega/Sanwa V21 ou à des bornes comme After Burner Climax) est nativement compatible avec les tubes cathodiques suivants :

Toshiba 510UEB22 (Tube de 20 pouces, très fréquemment documenté sur cette révision)

Toshiba 470MSB22 (Tube de 18 pouces, que l'on trouve d'origine sur les révisions sœurs C et D)

Nanao / Hitachi 20V21S (Tube de 20 pouces, équipant de nombreuses bornes d'arcade dédiées de l'époque)


Point de vigilance crucial : Le Neckboard et les broches (Pins)Bien que la platine principale (châssis) reste quasiment identique d'une version de PM1723 à l'autre (A, B, C, D, E), les neckboards (la petite carte venant se brancher au culot du tube) diffèrent grandement :

La version PM1723C possède un neckboard spécifique (généralement configuré en 7 ou 8 pins).Les versions destinées à d'autres bornes (comme la Capcom Mini Cute en PM1723E) utilisent un format différent (9 ou 10 pins).
Si vous tentez un tube swap (changement de tube), vous devez impérativement vérifier que le nombre de broches au culot de votre nouveau tube correspond exactement à votre neckboard actuel, sans quoi le branchement sera physiquement impossible ou provoquera un arc électrique destructeur.

Merci pour ton retour.

Oui, retrouver un tube de 20 pouces (51 cm) compatible avec le châssis SANWA serait évidemment la solution idéale, à condition bien sûr que celui-ci soit encore fonctionnel. Cela permettrait de conserver autant que possible la configuration d'origine.

Et c'est effectivement du 100 V.

J'ai quelques tubes en réserve, mais ils sont destinés au GFDX et à la Thunder Blade DX.

Ce sera donc ma première grosse recherche de pièce pour cette restauration...

Salut,

soit tu as un tube compatible avec le chassis SANWA, soit tu prends un tube 51" avec un MTC9000 si tu en as... attention cependant, ta borne doit etre en 100V ? il faudra donc un transfo pour atteindre les 128v AC ou 132 V DC pour la MTC, bien sur si c'est faisable

La suite ...

En poursuivant le démontage, je découvre encore plusieurs fils coupés.
Deux fils sectionnés apparaissent notamment au niveau d'un passage de câbles. Pour le moment, je ne sais pas encore à quel équipement ils étaient raccordés. Ils seront identifiés plus tard en suivant le faisceau et en le comparant au schéma électrique de la borne.




On retrouve une partie dans le fond ...



Une fois la façade et la coque supérieure retirées, l'accès à l'arrière du tube devient beaucoup plus simple.



Comme indiqué plus haut, le tube cathodique est malheureusement condamné. Son col est entièrement cassé et une partie du verre ainsi que les connexions internes du tube sont restées engagées dans le socket.



Le tube possède encore son étiquette d'origine, ce qui permet de l'identifier précisément :
TOSHIBA 510UEB22(W).



Le tube ayant perdu son vide à la suite de la rupture du col, il est définitivement inutilisable.
Je dépose ensuite le châssis électronique du moniteur. Après un premier dépoussiérage, son identification devient clairement visible sur le circuit imprimé :

SANWA electronic PM1723C.







À ce stade, je n'ai pas encore la moindre idée de ce que je vais faire pour remplacer l'écran... Si certains d'entre vous ont des pistes ou des suggestions, je suis bien évidemment preneur.

A suivre ...

bon, on se tiens au courant 

La suite...

Après avoir déposé la plaque rouge, j'ai poursuivi le démontage de la partie située devant le moniteur.

J'ai tout d'abord retiré La vitre qui est devant l'écran. Elle est maintenue par deux supports avec deux vis chacun, placés en haut et en bas.

GLC-1022 — GLASS HOLDER, quantité 2.

008-0430 — TMP PRF SCR TH M4×30, quantité 4.

GLC-1008 — FRONT GLASS

J'ai maintenant accès au "TB-3003 - TV MASK 20". Celui ci semble collé au support en bois.



Je retrouve "L'Original Seal" Sega avec le N° 11069.

421-5800-121 — ORIGINAL SEAL G-LOC



Je retire ensuite la grande plaque noire qui constitue la façade intérieure du cockpit.

GLC-1010 — FRONT PANEL.

Cette pièce est un panneau en bois peint en noir sur lequel sont installés plusieurs éléments entourant le moniteur.

Le panneau est maintenu par six vis.

008-0412 — TMP PRF SCR TH M4×12, quantité 6.







J'ai ensuite déposé la grande coque supérieure du cockpit afin d'accéder plus facilement au moniteur, à son châssis ainsi qu'au support arrière du feu rouge.

GLC-1002 — HOOD.



Une fois la coque retirée, on distingue beaucoup mieux le tube cathodique, ses différents supports et le dispositif d'éclairage installé au-dessus de l'écran.





Le support des lampes est référencé :

GLC-1540 — LAMP BRACKET C.

Il comporte deux douilles :

214-0111 — LAMP SOCKET W/WIRE, quantité 2.

Chaque douille reçoit une ampoule :

390-5157 — LAMP 110V 10W, quantité 2.

Et il est maintenu par deux vis.

000-0510-FS — M SCR PH W/FS M5×10, quantité 2





Les deux petites étiquettes apposées sous les douilles confirment bien l'utilisation d'ampoules 110 V / 10 W. Leur référence dans le manuel est :

421-7501-03 — STICKER 110V 10W, quantité 2.

La dépose de la coque révèle une corrosion assez importante sur plusieurs éléments métalliques : le cadre entourant le tube cathodique, certaines fixations du moniteur et une partie de la tôlerie située derrière le support des lampes.

Il manque par ailleurs une grille (GLC-1021 — SP COVER) ainsi qu'un des deux haut-parleurs (130-5051 — SPEAKER 16 Ω 10 W Ø90).






A suivre ...

ah oui très juste. Ils en ont fait des trucs avec du contreplaqué les ricains

Bon celle ci ça semble carrément pas de l'officiel


Mais effectivement derrière les sides du single officiel US, du bois !

Au moins les PCB ont été protégé des rongeurs par la cage en métal, pour le reste c'est bien cracra

et les écrans sont en 26"

La suite ...

Je continue le démontage et l'inventaire.

Je me suis occupé des deux plaques situées de chaque côté du joystick, ainsi que du feu rouge placé au-dessus de l'écran.

La plaque de gauche regroupe le bouton d'arrêt des mouvements de la borne. Sa référence est directement visible sur la sérigraphie :

GLC-1014-01 — DESIGN PLATE L ENG

117-5164 — START PLATE 37×42

509-5329 — PUSH BUTTON SW 1T RED

La plaque est maintenue par trois vis :

008-0420 — TMP PRF SCR TH M4×20, quantité 3





L'ampoule manque, je vais devoir en trouver une (ampoule miniature 6 V / 0,24 A ).

Le câblage du bouton rouge se termine par un connecteur orange à trois voies (faisceau SGB-3992-47). Sur le schéma électrique, cet ensemble apparaît sous le nom EMERGENCY SW, avec les conducteurs repérés 93, 10 et 51.

Je suis ensuite passé à la plaque de droite, qui regroupe le bouton START et la décoration « Right Side Console / Jett Select ».

Les références indiquées dans le manuel sont :

GLC-1015 — DESIGN PLATE R

117-5164 — START PLATE 37×42

509-5218 — PUSH BUTTON SWITCH 1T YELLOW W/LAMP

Comme la plaque de gauche, elle est maintenue par trois vis :

008-0420 — TMP PRF SCR TH M4×20, quantité 3





Le câblage du bouton jaune se termine par un connecteur jaune à quatre voies (faisceau SGB-3992-42). Le schéma électrique sépare ses deux fonctions :

START SW, le contact du bouton : conducteurs 70 et 50 ;

START LAMP, son éclairage : conducteurs 73 et 30.


Enfin, j'ai déposé la plaque rouge situé au-dessus de l'écran.

Cet ensemble est composé de :

GLC-1016 — LAMP COVER, la plaque rouge translucide ;

GLC-1540 — LAMP BRACKET C, le support arrière ;

390-5157 — LAMP 110V 10W, quantité 2 ;

214-0111 — LAMP SOCKET W/WIRE, quantité 2.

La plaque est fixée par quatre vis, chacune associée à une rondelle spéciale :

008-0420 — TMP PRF SCR TH M4×20, quantité 4.

GLC-1045 — SPECIAL WASHER 4.2–10×1, quantité 4.



D'autres photos du démontage du support de lampe devraient suivre.

Petite remarque : si vous trouvez que trop de détails finissent par alourdir le WIP, n'hésitez pas à me le dire. 🙂

A suivre ...