Comme Lazy_Rabbit , je dirais DigiKey ou Mouser.

Le 7200 µF/50 V, tu peux le remplacer par un 6800 ou 8200, c'est plus dispo et moins cher.
Le 27000 µF/15 V, passe sur un 22000 ou 33000 avec une tension plus standard de 16 ou 25 V. Pareil : c'est plus dispo et moins cher.

Après, les gros condos de filtrage @100 Hz prennent moins cher que ceux d'un hacheur, teste-les avec ton Peak.

Exactement un petit coup de novus
Réglera le problème des micro rayures

Félicitations c'est un gros chantier
Que tu fait la 

Salut,

Citation de: f4brice le Mercredi 14 Janvier 2026, 21:10:59 PMSavez-vous ouske je peux passer commande pour ces condos ?
Je pense à Conrad.
D'autres idées ?

Tiens, je suis surpris que tu envisages encore de commander chez Conrad après la mésaventure que tu nous contais en 2009 :

Citation de: f4brice le Mercredi 12 Août 2009, 12:22:07 PMPetite mise à jour.

La station de dessoudage à air chaud que j'ai commandée chez Conrad, en stock + livraison express, ne va pas m'être livrée.
Ces abrutis m'ont bien niqué sur la disponibilité et en plus se sont bien gardés de m'informer de la situation.
J'ai annulé la commande.

Résultat :

• j'ai attendu 3 jours pour rien (lundi + mardi + mercredi)
• il est midi passé et toute commande ailleur ne sera pas traitée aujourd'hui
• dans mon q le dessoudage de CMS cette semaine
• la semaine prochaine, finis les congés : je reprends le boulot

Rhhhhhaaaaaaaa j'ai la rage bordel !!!! 

Note à moi-même : blacklister à vie ces fum*** charlots.

Perso, j'ai dernièrement fait une assez grosse commande de condo et autres composants chez DigiKey et cela c'est très bien passé. Le site dispose de moult filtres (valeurs, tension, empattement, température, etc.) qui te permettent de réduire le choix à ce qui te convient le mieux parmi les milliers de références proposées .

A+

Bonjour.

Voici la suite de ce WIP.

Aujourd'hui, il est question d'identifier tous les condensateurs concernés par un capkit :

• les condos électrochimiques
• les condo au tantale

Ces 2 familles de condensateurs sont connues pour mal vieillir.
Les chimiques perdent leur valeur nominale. Ils peuvent même fuir et ronger le PCB avec leurs entrailles chimiques baveuses.
Les tantales, eux, sont plus discrets et sournois. Il peuvent se mettre discrètement en court-circuit.
C'est d'ailleurs une panne récurrente sur les PCB de Space-Invader (mais loin d'être la seule).

Dans la borne Lunar Lander, il y a 4 endroits où peuvent se trouver ce genre de condensateurs :

• l'alim principale, posée au fond de la borne
• le PCB de jeu
• la carte régulateur & ampli audio
• le moniteur cathodique X-Y

Arbitrairement, je commence par le moniteur.
Je le retire à nouveau avec moultes précautions de la borne et je le pose sur mon établi.
Il dispose de 3 cartes internes :

• la partie alim
• la partie THT
• la partie ampli X (déviation horizontale), Y (déviation verticale) et Z (luminosité/extinction du spot)

Les trois cartes sont retirées du châssis, et j'en profite pour le nettoyer (pinceau + aspirateur).
Electrohome a fait les choses bien. Quelques connecteurs à défaire, quelques vis à retirer, rien de plus.
La partie THT étant dangereuse, elle est protégée par un capot en grillage que je retire.
Je découvre le transfo THT spécifique au tube cathodique noir et blanc.
En sortie de THT, on trouve un "doubleur de tension". C'est le machin vert.
C'est très courant sur les vieilles THT pour tube noir et blanc.



Au passage, je note un condo assez exotique, sur la carte ampli, dans la partie qui gère la luminosité du spot :



Il s'agit d'un 45µF / 125V (oui oui : quarante-cinq et non pas quarante-sept).
Celui-là, je serais surpris de le retrouver en neuf...

Quand je jette un œil au schéma, il s'agit ‒ je pense ‒ d'un banal condo de filtrage d'alim.
Je ne sais pas pourquoi il fait 45 µF et non pas 47 qui est une valeur totalement standard.



La partie régulateur + ampli audio dispose d'une petite dizaine de condensateurs, tous très standards.



Le PCB dispose lui aussi de sa dizaine de condensateurs, assez standards eux aussi :



Néanmoins, il y a celui là qui est très différent des autres :



J'avoue que je ne l'ai pas immédiatement identifié.
Grâce à la doc Atari, je découvre qu'il s'agirait d'un condensateur au tantale :



L'alim "principale" posée au fond de la borne est assez sommaire.
Elle dispose d'un unique énorme gros condo.
C'est un 27.000µF / 15V, tenu par un genre de cerclage métallique (retiré sur la photo) :



Quand on regarde dessous, on voit que ses bornes ne sont pas soudées, mais disposent de vis :



Voici le relevé des condos concernés par le capkit :



Savez-vous ouske je peux passer commande pour ces condos ?
Je pense à Conrad.
D'autres idées ?

À suivre : capkit et premières vérifications

Salut,

Je ne m'y connais pas beaucoup, mais je me suis déjà intéressé à la Hifi et au Home Cinema.

De mon point de vue, la conception et l'accord d'une bonne enceinte est quelque chose d'infiniment complexe. Ainsi, même en achetant des enceintes de qualité, on dit qu'il vaut mieux une bonne enceinte 2 voies plutôt qu'une enceinte moyenne ou bas de gamme 3 voies.

Les Watts ne veulent effectivement rien dire car il n'est pas rare de les faire "Watts sauce ceci" ou "Watts sauce cela". Ainsi dans les années 80, sur les catalogues Tandy, on parlait de "Watts musicaux" : c'était bien sûr une vaste fumisterie avec des valeurs fantaisistes sur-gonflées qui ne voulaient rien dire . Les seuls Watts "officiels" en audio sont pour moi les "Watts RMS". Il y a aussi la norme DIN 45573 qui définit la façon dont on doit effectuer la mesure de la puissance admissible d'une enceinte.

Outre la puissance nominale de l'enceinte, il convient de regarder "la puissance crête répétitive" admissible. Cela représente les brefs pics de puissance (mais potentiellement récurrents) que l'enceinte peut encaisser sans que cela ne la déteriore. Ainsi pour mon installation HiFi et Home Cinema j'ai des petites enceintes Cabasse modèle "Bisquine M2". Leur puissance nominale n'est que de 100 W, mais elles acceptent une puissance crête de 700 W !

Autre considération importante : il faut toujours un ampli beaucoup plus puissant que les enceintes (le double étant un bon compromis je crois me souvenir), car sinon, dès que tu pousses un peu la puissance de l'ampli il va y avoir de la distorsion due à l'écrêtage.

Donc personnellement, je ne m'aventurerais pas dans l'assemblage de plusieurs éléments (haut-parleurs et filtres), qui plus est dans un volume à la géométrie pas vraiment maîtrisée...

Même en prenant un kit existant, je le charcuterais au minimum, en tâchant de lui conserver ses "boîtiers" d'origine (la "caisse" en bois ou plastique dans laquelle les HP sont montés), car là aussi la position de chaque haut-parleur, la mise ne phase de chaque HP avec ses voisins, son accord avec le boîtier et un éventuel évent "bass reflex" peut avoir fait l'objet d'une savante étude.

Ce ne sont que quelques considérations génériques, et puis tout dépend où tu places le curseur car en HiFi, certains ont vite fait d'enculer les mouches et te vendre par exemple des câbles ou un tissu acoustique au prix du caviar .

A+

Cool tu avances bien !

Pour le son, je n'ai pas mes bornes sous la main mais d'après les plans, c'est un ampli 4 voies où seulement 2 voies sont utilisées en sortie.
Il semblerait que le jeu d'origine envoie le son sur 4 voies, l'ampli les reçoit séparément, les mixe, et les ressort sur seulement 2 HP.

Pour brancher au PC, tu peux utiliser les câbles RCA d'origine qui se branchent normalement à la filterboard Naomi, en ajoutant un adaptateur Jack vers RCA

Bonjour,

ça fait un bout de temps que j'ai pas posté ici
les aléas de la vie nous emmène parfois sur des chemins loin du point de départ..

Je me permet  donc ce message pour demander des conseils:

J'ai un projet avec des jeunes d'un centre loisirs de faire une enceinte mobile pour diffuser du son avec un aspect extérieur style JUKE BOX.
De la taille d'un petit Frigo et sur roulettes, on va dire 80 x 80 x 150 de haut

Cet aspect là grosso modo :



Pas de logiciel de juke box pour l'instant,juste du bluetooth.

Pour le coté physique du meuble, pas de soucis je suis au point.
j'ai aussi regarder les volume d'air, le calfeutrement et le type de cables

Mais je me rend compte que le coté son est bien plus complexe qu'il n'y parait.

Je sais qu'il y a certain dans le coin qui touche un peu en audio

Ma question porte principalement sur ; Que choisir pour diffusé le son ?

J'aimerait faire un son propre et un peu puissant. le Budget pour l'ensemble Son Ampli, Enceintes serait bien si en dessous de 800 Euros.

Déjà sur la Puissance ? je me doute que les Watt ne veulent pas forcement dire grand chose mais 150 ? 300 ? 400 W de puissance ? + ?

Ce qui me pose problème également c'est la séparation des fréquences.

J'aimerais faire 3 voies.
Basse en bas dans un bon caisson, 1 Hp ou 2 ? on me propose un Monacor SPA-115PA, 8 ohm a pas cher. es bon ?
sinon j'ai vu Definitive Audio - FS1502B 15''

Pour le reste j'hesite avec soit :
2 Coaxial ou 2 Basse médium et 2 tweeter.
Et la pour le coup je suis un peu perdu.

Ce qui me bloque le plus, c'est le choix des Filtres passifs a mettre en plus
Cela semble indispensable mais assez pointu a choisir.

Sinon l'autre solution est l'achat d'un Kit Pré construit
Ou même d'un ensemble Home cinema que je désosse et réimplante dans la caisse.


J'ai en ma possession un ampli ZK-APTX3
Bt Amplificateur Conseil 2.1 Canal 300W + 300W + 600W Amplificateur Puce Tpa3255



avec une alimentation




Pour le reste je n'ai rien pour l'instant :

J'ai vu ce genre de Chose


https://www.toutlehautparleur.com/paire-d-enceintes-en-kit-colonne-3-voies-3-haut-parleurs-visaton-classic-200-gf-sans-ebenisterie.html
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https://terredeson.com/haut-parleur-12-31-cm/29275-12fw64-8059300641767.html
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https://terredeson.com/systemes-actifs/37353-pure-club-12-8717748492524.html
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https://www.boulanger.com/ref/1095740
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https://www.sono-energie.com/fr/pack-sono/4743-pack-sono-dj-complet-bm-sonic-bms-15-slim-bt-1200w-enceintes-satellites-sub-38cm-usb-bluetooth-supports-cables-micro-3666638037763.html
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Sinon je peux récup ce genre de chose en ressourcerie





Je suis preneur de toutes les réflexions et conseils.

D'avance merci pour votre aide.

J'ai fait rentrer la seconde partie avant un remontage progressif au fur et à mesure du nettoyage des éléments.



Je ne pensais pas aller si vite mais l'expérience engrangée sur la première partie m'a fait gagner beaucoup de temps.

Petite journée de repos et beaucoup de nettoyage pour permettre le transfert de tous les câbles et toute la partie électronique de la Scud race dans un "bac" de f355 en meilleur état.
Marrant de constater les petites différences entre les deux mais c'est vraiment très facile à brancher avec des détrompeurs partout et les passages de câbles "logiques".





J'en profite pour extraire un ampli dont les condos demandent une vérif et pour certains un changement.



Revenons maintenant à la première partie de mon twin.

J'ai une question pour ceux qui ont une f355. La partie sonore a deux connecteurs stéréo? Quelle est la raison vu que la borne est 2.1? Vous reliez comment à un pc du coup?

Enfin j'ai aussi du élargir les trous du shifter de delo. Comme je semble avoir un peu la poisse en ce moment j'ai constaté qu'en plus de ne pas pouvoir être fixé directement à cause de cette légère déviation (déjà corrigée simplement en perçant plus gros) la structure en plastique noire du shifter était fendue au niveau d'une des grosses vis latérale.  
Je ne vois pas comment ça a pu arriver. Ou si c'est dans le transport et je n'ai pas vu au déballage car c'est discret.
Bref j'espère juste que ça ne va pas lâcher je n'ai même pas eu l'occasion de m'en servir encore.

Avant le perçage :



Après je peux maintenant mettre toutes les fixations et surtout le shifter est droit.



En utilisant le cache d'origine pour vmu (identique amha à celle d'un séquentiel) j'ai enlevé la plaque supérieure du shifter de delo sinon ça ne passe pas. Je réfléchis à une solution pérenne. Impression 3d sur mesure ou...

J'ai déjà testé avec les vis percées du shifter d'origine de la Scud et le cache mais ça ne passe pas car avec l'épaisseur du shifter de delo on ne peux pas faire rentrer la cache en haut au niveau du panel.






En attendant ça fonctionne, le paramétrage est vraiment très simple avec le logiciel d'njz3.

Juste pour info, je viens de voir que SmallCab était distributeur officiel pour les boutons Qanba.
Pas autant de recul avec cette marque qu'avec les traditionnels Sanwa ou Seimitsu mais ils semblent au moins reconnus pour leur silence.
La marque dispose de plusieurs modèles et sont disponibles chez SmallCab les Gravity KS en 30 mm et 24 mm.