Bonjour,

je fait appel a vous car on m'a recommandé de contacter ( entre autres )  Aganyte pour des conseils au sujet de mon PIN2DMD qui ne fonctionne pas avec une nouvelle colorisation.

1/ Le flipper : Bally/williams Corvette 1994.

2/ L'écran : un PIN2DMD qui était monté sur un fish tales ( FT )  que j'avais avant et qui fonctionnait. J'avais bien la colorisation du FT.
J'ai vendu le FT et gardé le pin2dmd pour le monter sur mon corvette. J'ai acheté la colorisation sur le groupe facebook des flipper corvette FR mais je n'arrive pas à la faire fonctionner et le créateur de la colorisation en comprend pas trop non plus, c'est pourquoi il m'a redirigé vers vous.

J'ai renommé la carte SD " pin2dmd " et mis les 2 fichiers à la racine ( FSQ et PAL )

3/ Historique des tests :
- remplacement de la SD card du FT ( qui fonctionnait ) par des SD card de petite capacité : aucun effet.
- inversion des cartes dot matrix et cables avec un CFTBL ( Creature From... )  ( qui a une colorisation qui fonctionne ) : aucun effet
- achat de nouvelles cartes SD de qualité ( philips ) mais qui font 32GO. l'une est placé dans le CFTBL et fonctionne et l'autre dans le corvette : aucun effet.
- démontage du pin2dmd et remontage : aucun effet.
- test du PIN2DMD indique " pin 11 close " que ce soit avec les cartes du CFTBL ou celui du corvette. et " all pin open " si on debranche le câble ruban.

Je ne sait pas du tout quoi faire.. si vous avez un avis, ou un test à me faire faire je suis preneur. merci !
Actuellement quand on allume le flipper les écritures sont en blanc et ça passe sur du 4 couleurs de base pour le jeu.

je vous mets quelques photos pour illustrer.

les ecrans au démarrage et en jeu :




Le Pin2dmd


les leds allumés sur le pin2dmd ( pour info la rouge clignote )

Peux-tu montrer à quoi tu fais référence quand tu parles de pièce cassée sur la partie moteur qui par chance ne sert pas ?

Y a de quoi tomber en dépression quand on voit l'état sanitaire de ce matériel et la liste des réparations qui s'allonge sans fin 

La suite...

Après les planches et le câblage, je passe à l'habillage autour du siège, avec la dépose de la jupe arrière et de la coque de l'assise.

Je commence par la jupe souple située sous l'arrière du siège, qui revient légèrement sur les côtés. Elle est référencée « GLC-1035 — SKIRT REAR » dans le manuel Sega et maintenue par le profilé « GLC-1036 — PROTECTOR REAR », également déposé. Ces pièces appartiennent à l'ensemble « ASSY MONOCOQUE — GLC-1000 ».

Le manuel prévoit pour cet assemblage quatre vis M5 × 20, référence « 008-0520 », et quatre écrous à embase M5, référence « 051-0005 ». Sur la borne, les vis sont des Torx de sécurité.

La jupe a bien souffert : elle est craquelée et déchirée, avec sa trame textile apparente par endroits.



Une fois déposée et étalée, on voit mieux l'ensemble de la pièce et les différentes zones abîmées.



Après nettoyage, les déchirures et les parties où la trame textile est à nu restent bien visibles.



Le marquage « GLC-1035 » apparaît également très clairement : il confirme directement la référence trouvée dans le manuel.



J'en profite pour relever les dimensions de la jupe et préparer un premier plan coté, comme pour les supports en bois.



La pièce étant déformée, les mesures varient légèrement entre le haut et le bas. Ce plan reste donc provisoire : la longueur de référence retenue est de 782 mm, mais l'écartement des fentes inférieures devra être confirmé avant reproduction.

Voici le profilé de maintien « GLC-1036 — PROTECTOR REAR », séparé de la jupe. On distingue ses quatre trous oblongs de fixation.



Son marquage est encore présent, même s'il est moins lisible sous les dépôts.



La vue de profil montre sa forme, avec les deux extrémités inclinées qui accompagnent le retour de la jupe sur les côtés.



Du côté du siège, l'état avant démontage annonce déjà du travail. La coque bleue de l'assise, référencée « GLC-1003 — SEAT », est très sale et présente plusieurs cassures bien visibles. Le manuel prévoit huit vis M5 × 10, référence « 008-0510 », pour sa fixation.



Une longue fissure traverse notamment l'un des côtés jusqu'au bord de la coque.



Les passages de ceinture sont également touchés : le matériau est cassé autour des ouvertures, avec des fissures qui se prolongent vers le rebord et le pourtour de l'assise.



Une fois la jupe et la coque de l'assise retirées, on découvre le support en bois et la structure métallique qui se trouvent dessous. La ceinture et une partie du câblage restent en place. Poussière, débris et traces de corrosion sont encore au rendez-vous...



La coque déposée permet de mieux voir l'étendue des dégâts. La cassure longe une grande partie du bord arrière de la garniture et rejoint les deux passages de ceinture.



En détail, on voit que certaines zones sont complètement ouvertes. Il faudra donc s'occuper de ces cassures avant d'envisager le remontage.



La vue du dessous confirme que les ruptures traversent bien la coque.



Pour l'instant, je poursuis le démontage et l'état des lieux. Le nettoyage de la coque permettra ensuite d'examiner plus précisément les zones abîmées et de voir comment reprendre cette pièce.

Encore un peu moins d'habillage sur la borne... et quelques travaux supplémentaires sur la liste !

À suivre...

Citation de: f4brice le Dimanche 06 Septembre 2026, 20:46:11 PMBah en général je préfère le samedi, comme ça je suis tranquille le dimanche.
Mais vu que ce n'est pas très loin de chez moi, je peux venir le dimanche. :-)

Bon, c'est décidé : ce sera le dimanche.
Le samedi, ma fille est invitée à l'anniversaire d'une copine.

Nettoyage rapide pour voir les traveaux qui m'attendent au niveau de la quasquette de tableau de bord





Quelle référence/type de peinture vous utilisez pour repeindre cette partie? (J'aimerais si possible conserver le meme type de grain)





Il va faloir que je trouve des boutons qui vont bien ^^.



Si quelqu'un a déjà testé le ponçage grain fin puis polissage sur cette partie est-ce que ca marcherait? Car nous sommes d'accord que c'est une pièce transparente peinte de l'interieur?

Dernier point j'ai testé et par je ne sais quelle chance la partie cassée ne sert pas le volant arrive en butée juste avant de chaques côté donc en attendant de trouver une pièce complete un bon décrassage et regraissage et ce sera repartit ^^.

Ho mais ça va me sauver oO.... c'est ou qu'on commande ^^.

Salut,

la partie qui nous interesse concernant le yoke, est celui entre 9 et 16 ohms, le tube mitsubishi fait 48 ohms, donc ça n'ira pas du tout.

Il faut donc diminuer son impédance via une mise en parallèle au lieu de série...

avec la règle suivante :

(R1*R2)/(R1+R2) donc dans notre cas, ça devrait donner environ 11 ohms.. ce qui irait tres bien.

Faut que je fasse des photos de ce qui va etre fait.

Le 12V sert au signal d'autocommutation vers AV pour la TV.
Si le petit montage n'est pas marché, c'est peut etre que la polarité n'était pas négative.
Il faudrait avoir un tracé d'oscillo pour voir si la HSYNC et la VSYNC ressemblent à ça :
(https://chrisumbel.com/article/video-sync-combiner/)

Voilà le schéma avec la porte XNOR qui marche quelque soit la polarité (le circuit applique deux filtres R/C pour avoir la moyenne lente des signaux, et inverse le HSYNC ou VSYNC pour remettre les signaux avec une polarité identique, puis ensuite passe par une XNOR pour faire le XOR mais avec un signal inverse en sortie, et enfin une XNOR mise en inverseur pour rétablir le signal.
(https://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html)

Sur la carte videoamp on utilise un autre schéma que celui là car on a ajouté le choix de polarité en sortie, mais globalement cela fait la même chose

La ou j'ai halluciné c'est la taille du transformateur et surtout sa construction ^^.