Hello,

Je me permets un ultra méga up d'outre-tombe 

Je possède le jeu depuis maintenant 3 ans environ, j'y joue sur ma borne gbalance.

J'ai toujours trouvé les graphismes plutôt ternes et flous, mais j'ai toujours pensé que c'était normal.

Hors, en testant la version émulée sur la même borne, j'ai vu une sacrée différence, en émulation les graphismes sont propres, fins.

Aussi, je voulais savoir comment rendait le jeu original chez d'autres poccesseurs ?

Je testerai de mon côté sur 2 autres écrans LCD, mais surtout je me demande si le jeu original est comme ça ou bien est-ce  le miens qui aurait un souci de rendu.

Je vais une fois de plus faire étalage d'un mauvais goût tel que même John Waters va encore me regarder avec son air le plus dégoûté, mais mon film de ninja préféré reste Ninja Academy de Nico Mastorakis. C'est vraiment l'un de mes classiques des années 1980, avec Panique sur le green, la parodie des Dents de la mer.

C'était une belle époque, où tout le monde était offensé au point que plus personne ne l'était vraiment, sauf à n'avoir rien compris. En y repensant, je réalise à quel point la liberté a simplement foutu le camp.

Et pour en revenir à notre sujet, je crois savoir où j'ai cafouillé avec ma mémoire ! Ce n'est pas la jaquette de Saboteur II qui est pompée, c'est le titre, qui reprend celui du deuxième film de la trilogie Angel : Avenging Angel (1985) ! Voilà le parallèle, puisque le premier Saboteur reprenait la couverture du deuxième film (1984) de la trilogie Ninja.

Et cela n'enlève pas le fait que l'écran de chargement a bien été dessiné à partir d'un magazine érotique...

Voilà qui est rétabli !

Revenons au projet.

Pour le panel, je verrai bien ; de toute façon, je vais le faire en dernier, lorsque la structure principale sera faite, ce qui me permettra de mieux réaliser.

Car, pour le coup, je pense le faire en métal, à partir d'une plaque d'aluminium, puisque j'ai récupéré un poste de soudure et que je veux m'y mettre depuis un moment déjà ; ce sera l'occasion de tester.

(Et, au pire, mon voisin est chaudronnier.)

Quant à l'écran, sachant que nous parlons bien du même, les dimensions sont les suivantes :
Ecran lui-même : 59.5 x 46.4 cm
Affichage : 52.5 x 39.4 cm
(Marquee : 60,2 cm)

Avec le bezel dessus, ce n'est pas trop déconnant.

Par contre, voici ce qui est déconnant :
20,1 : $699
21,3 : $799
26 : $495

Sachant que je liste les prix sans les frais de port et de douane, où je devrais facilement allonger plusieurs centaines d'euros de plus ; je ne cherche pas à être radin, j'ai techniquement les moyens, mais j'ai du mal à justifier moralement et économiquement un tel budget pour une borne faite-maison... Même si le WAF ne me dira jamais rien à ce sujet (et réciproquement), j'aurais le sentiment d'abuser et d'être irresponsable.

(Déjà que je viens de lâcher 500 euros dans un Sharp TwinCam QT-15CD NOS japonais pour ma collection Atsushi Kamijou...)

Dès lors, oui, je suis entièrement d'accord avec la question de la surface d'affichage, mais, une fois de plus, le marché vient méchamment s'interposer...

Pour comparer, le 20,1 :
Ecran lui-même : 43.4 x 34.0 cm
Affichage : 40.8 x 30.6 cm

Le 21,3 :
Ecran lui-même : 46.4 x 35.64 cm
Affichage : 43.4 x32.6 cm

Mes idées n'étant jamais arrêtées, jusqu'au bout je peux changer d'avis. Si, à un moment donné, il y a une promotion, ou bien que je gagne au Loto, je peux prendre une version plus petite et raccord avec l'époque. Sachant que je peux très bien tomber sur un CRT accessible et exploitable d'ici-là, sait-on jamais.

J'ai le temps : je ne commence mes achats de bois et ma découpe que le mois prochain et, dans le pire des cas, j'ai une solution déjà en place. Quel que soit l'écran, le changement sur le plan ne se fera qu'au niveau intérieur, pour les fixations de l'écran. La taille du meuble en lui-même a déjà été dictée par la borne modèle originale et le marquee et elle permet théoriquement tout du LCD 26" au CRT 19". Je ne suis donc pas coincé.

Et, surtout, dans tous les cas, il y aura bien évidemment des scanlines. Je ne peux tout simplement pas vivre sans. Au vu de la connectique, il devrait être facile de les intégrer sans trop dépenser, donc cela fera partie des finitions, même si je ferai d'abord un test sans pour confirmer que le jeu vidéo retro sans scanlines est une erreur, une fatigue, un exil.

Merci à vous 

Mais si je mets un CD dedans les historiens de l'arcade du futur vont se demander "c'est quoi ce truc plat et rond dans la borne de CoolFire" ? 

Salut,

Superbe résultat, comme d'habitude, avec ce niveau de finition et l'ajout de petits gadgets qui la rend unique !

Je pense que te devrais placer dans la borne un CD-ROM avec le WIP de sa création, et l'URL vers Gammover, car sinon les historiens de l'arcade du futur vont s'arracher les cheveux    "Mais quelle était cette marque Française, Arcade Machine, qui produisait des bornes absolument fantastiques mais dont on ne trouve pour autant que de très très rares exemplaires ?  Cela reste une énigme !"...

 

A+

en panel 1P, ça semble sacrèment large même si c'est Sega tout court quoi.    le décalage lcd/crt,  ça fait souvent 2" de plus..  un 4/3 tiers en 19" lcd, fait quasi un 21" cathodique,  ça ça colle bien avec Jeutel hublot.  mais bon faut rajouter du scanlines aussi/surtout !     si on parle du même 26" lcd, il remplit presque une astrocity 29" crt
___
juste sur les films et inspirations,  ça serait bien de réussir à savoir pour la cover de "Saboteur 2", y'avait des covers vhs foutraques mais pas souvenir de filles dessus,

Ninja III domination (dans le film elle a une borne d'arcade dans son loft).    Saboteur et le 2, j'adore aussi,  à l'époque je n'avais trouvé qu'une photo d'une version russe pour imprimer un poster 80x60.  du côté japonais y'a eu dans les 90s un film V-cinema qui avait ce ton visuel de décalage courbe qui donne de l'effet amplitude, tout comme la cover du jeu Shadowrun  DMZ  (je n'ai plus le terme mais ç'est commenté, (un peu comme dans le film "Inception" avec le motard incliné et son passager au fusil dans l'autre sens)





ah la Cinq   ... que de délires , un vrai videoclub o combien de soriées géniales  .
et oui aussi Cannon Golan-globus  (Chuck norris,  Charles Bronson, Michael Dudikoff, Van damme et même Stallone entre autres, leur doivent une fière chandelle... y'aurait ptet pas eu l'idée des "Expendables" sans ce passé là de films !!)

sur la 5, j'avais adoré "Ultimax force"  le seul film de ninjas au vietnam, censuré en angleterre en dvd, y'a diverses vhs cut/uncut,  et celle là de cover était stylée, bref je m'en suis imprimé une fausse jaquette y'a peu justement..

Rôoo la belle carte 

Merci pour l'analyse!

Effectivement, il n'utilise pas du tout le potard ou l'encodeur.
Donc ça se limite à donner un léger coup à gauche ou à droite en fonction du plugin bloomslang.

La concurrence est encore derrière 

J'avais pas vu non plus qu'il manqué u morceau entier....

Oui 145V c'est un poil haut, c'est plutôt 128V pour l'alim en AC ou 135V DC si tu as une alim US250/300
Après si tu as bien dans les 130V en B+ sur le pont c'est good.

Vu que tu as tout dérégler les potentiomètres il va falloir remettre l'image d'équerre, réglage des cutoff, du gris et du blanc, il y'a une procédure normalement dans le manuel

Tu es sur la bonne voie

Bon en fait, il fait de la merde. Ca se voit sur la vidéo suivante à 50 secondes  quand il teste couple vers la gauche avec le plugin Boomslangnz:
https://youtu.be/RZ9UDp_leFM?t=50&is=bf88gjkZ-e7uOonE

Pour ceux qui ne savent pas décrypter, le moteur est "energisé" sur une phase mais ne va pas en couple vers la gauche.
Donc en gros il balance toute la tension sur une phase ce qui fait aligner le rotor dessus, mais ne contrôle rien du tout et surtout pas le couple. La preuve, le moteur ne va même pas jusqu'à la butée.
Cest donc une carte completement inutile.

Intéressant, enfin une solution DIY pour les volants modèles B & C !

Il faudrait voir si le FFB n'est pas du type "tout-ou-rien" (à fond dans un sens ou dans l'autre), car par exemple sur la carte model 3, on ne voit pas d'entrée codeur alors la commutation des phases doit être super basique, genre commutation forcée sur deux phases au lieu de trois. Pour rappel, les moteurs des panels B & C sont des triphasés (synchrone à aimant permanent).

Pareil pour la puissance car il faut quand même envoyer des watts aux moteurs (500W pour panel B en prise directe et 200W pour panel C) et bien que les transistors semblent adaptés, pas sûr que le courant soit suffisant car l'alim est une Meanwell IRM-30-48, c'est à dire 30W à 48V...   Ca fait à peine 0,6Ampères !

Tiens, j'en profite pour vous montrer ma carte en cours de développement pour faire du FFB "pro" avec des moteurs brushless ou DC ;-)

Entrées potentiomètres, encodeurs, capteurs Halls. Alim 48V externe, courant max 20A (50A pic) et mesure de courant pour asservissement en courant/couple.
Devrait aussi être compatible avec panels B & C, ainsi que les moteurs DC (Happ, Namco, Konami, etc...)