Salut,

Encore merci pour les conseils.

Oui, je n'ai pas l'intention de remettre une batterie pour trois raisons:

- C'est ce qui ruine bon nombre de PCB malheuresement. je n'ai pas envie de prendre ce risque.

- Je suis l'utilisateur principal. Si je reçois du monde, j'accrocherai à terme un tableau à craie sur le mur.

- Sur cette borne il n'est pas possible de rentrer plus de trois caractères. Ce qui réduit d'autant plus l'intérêt je trouve.

Génial ! Merci beaucoup !
Je m'étais fait un équivalent, bien moins lisible que le tien. C'est vraiment top cette présentation.

Pour les chips, je les achète par 10 ou 20 sur Ali au fur et à mesure de mes besoins, je doute avoir tellement de marge. Et RAM j'ai très peu parce qu'elle est hyper rarement mise en cause.
Je peux te filer le lien vers ce que je prends en MP si tu veux !

J'ai fait le schéma de cette carte.

https://github.com/Franck78/SEGA_838-12898

Tibal, si à tout hasard tu a acheté par 100 du LS245 ou LS373, la ram, j'en ai besoin pour 2 cartes.

Franck

Wowww trop cool.

Salut,

Ahhh, cool qu'elle soit repartie ! 

Et content de voir que ma technique du PCB placé verticalement ait pu t'aider à dessouder les RAM sans causer de dommage au PCB .

Vu que le "Push Start button" n'a pas refait surface, on peut imaginer qu'il était alors dû à une RAM déjà fatiguée qui provoquait par intermittence des comportements erratiques .

Je vois que tu "mémorises" tes high scores sur Post-It ?

Tu n'oses pas mettre d'accu sur le PCB de peur de l'abîmer ?

Il est vrai qu'on sait combien ces accus peuvent avoir ravagé des montagnes de carte CPU Pole Position... 

Une technique que j'avais vue sur un PCB Pole Position trouvé chez un exploitant (technique également fréquemment utilisée dans le monde du flipper) : déporter l'accu assez loin du PCB, au bout d'un long câble fin (en l'occurrence, c'était avec une pile plate 4,5 V comme celles qu'on mettait autrefois dans les lampes de poche !).

De nos jours, certains mettent aussi une pile bouton CR2032. Qu'elle soit plate ou bouton, il faut toutefois ne pas oublier de désactiver le circuit de recharge, puisqu'une pile ne se recharge pas . À voir si c'est simple à faire sur une carte CPU de Pole Position, je ne me suis pas penché sur la question .

A+

Salut,

Merci pour les explications et conseils.

J'ai un pistolet à dessouder pour les composants traversants, mais avec une base, et il y a une fuite. Le joint au niveau de la base doit être inadapté. j'ai perdu celui d'origine. Tant pis, la pompe manuelle fonctionne aussi.  

J'ai remis la borne en place. Et enfin, j'ai terminé le jeu, pour la première fois. La victoire est totale:





Enfin pas tout à fait, comme vous pouvez le constater, le boot Hammerin Harry de ma Jeutel vient de flancher, misère....

En tout cas j'espère que la Polepo tiendra plus longtemps que la dernière fois: 3 mois en service, record à battre.

À plus.   

la classe     

Nouvelle épisode sur Air Combat 22 avec quelques add-ons :

La VR tout d'abord avec nécessairement un upgrade du hardware : GTX 1050Ti LP 4 Gb et 16 Go DDR4, un i7 de 6èmè génération et un Quest 3.



Tout ça est très fluide et une fois automatisé, tout se lance et s'enchaine : Hyperspin, Ace Combat 7 et UEVR :






Cerise sur le gâteau, Teknoparrot a récemment intégrer de nouveaux systèmes d'arcade et les propose en VR également : Sega Strike Fighter, Sky Target et
l'essentiel Air Combat 22  :




Quel bonheur de retrouver le jeu original de cette borne dans un format 4/3 et un effet Lottes / CRT des plus fidèles.
On retrouve ce qui a fait le succès des Ace Combat suivants chez Namco :





Fin de cet épisode VR en attendant celui sur les rudder pedals.
Je suis assez sensible à la motion sickness / cinétose, cette petite config permet de jouer plus d'une heure à AC7 sans aucune nausée et sans nécessité d'avoir un seau à côté en cas d'éjection vomitive ...
Bon dimanche à vous les arcadiens !

Bonjour.

Voilà une bonne nouvelle !
Bravo pour cette réparation. 

Quand je dessoude des composants, je réserve l'utilisation de la station à air chaud aux composants montés en surface.
Pour les composants traversants, j'utilise un "pistolet à dessouder". Voir ce message.

La cloque que tu as obtenue s'appelle de la "délamination".
Ce sont des couches de la carte qui se décollent.
C'est dû à l'âge + stockage de la carte dans un endroit un peu humide + stress thermique.
Un peu d'humidité a imprégné la carte.
En chauffant, cette humidité est entrée en ébullition et a provoqué une/des cloques.
De plus, tu as surement dû chauffer exclusivement le composant que tu voulais dessouder.
Il est préférable de chauffer aussi (un peu) les alentours du composant pour limiter les tensions mécaniques dûes à la dilatation des matériaux.

Pour l'humidité, il faut discrètement squatter le four de la cuisine de Mme Mario25 et y mettre la carte pendant 1h à 50°C puis enchainer à 60°C pendant 1h de plus.
Idéalement, il faudrait monter à 105°C pendant un court instant pour totalement virer l'humidité.
Tu vas ainsi "sécher" la carte, retirer l'humidité et limiter les risques de délamination.

Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 06 Novembre 2026, 18:45:11 PMSalut,

Pour polir la surface d'un tube (et non polisser ), comme suggérer plus haut il faut poncer au papier de verre avec un grain de plus en plus fin, et appliquer cet abrasif avec de l'eau.

Ensuite, une fois la surface parfaitement lisse et mate (sans rayures visibles au grain 2000/3000), il faut passer au polissage :
• Appliquez une pâte à polir de pré-polissage sur un disque en feutre ou en coton
• Travaillez à vitesse modérée en effectuant des mouvements circulaires ou croisés sur la surface convexe
• Nettoyez les résidus avec un dégraissant doux
• Terminez avec un disque en flanelle ou en coton doux et une pâte à polir de finition (très fine)

Le texte ci-dessus est pour partie issu de la réponse de Gemini .

Tu crois vraiment qu'il y a un vernis dessus la surface du tube ? Ça m'étonnerait... Sur certains moniteurs informatiques, tu avais une couche anti-reflets : j'ai déjà eu un moniteur comme ça dont cette couche se dégradait et donnait un aspect assez sale, inégale. J'avais utilisé du polish sur du coton hydrophile en frottant fort pour la virer complètement et j'avais retrouvé une surface de tube lisse et brillante, c'est à dire le verre d'origine sans sur-couche.

A+

Effectivement pas sur que l'on trouve du vernis sur la surface du tube à l'origine.
Il faudrait identifier les process de fabrication pour identifier ou pas si vernis spécifique ou si l'industriel a poli le verre du tube.

Si cest le second cas, alors polir de façon croissant sera la meilleure solution, passe par un carrossier il va te le récupérer le cas échéant car ca reste du verre