Je me présente : António, portugais installé dans le Gard. Passionné d'électronique et de rétro-informatique depuis longtemps — je restaure et répare du matériel Amiga (600, 1200, CD32, CDTV), ZX Spectrum/Timex, Sega Saturn, et pas mal de CRT. Je fais aussi de la conception de PCB sous KiCad et du développement CPLD/FPGA (notamment un remplacement du SCLD des Timex TC2048/2068 sur Xilinx).
Côté arcade, je débute : je me lance dans le montage de ma première borne, autour d'un tube Philips 28" NOS que j'ai récupéré. J'aurai sûrement des questions à poser dans la section moniteurs !
Au plaisir d'échanger avec vous, et merci pour ce forum qui est une mine d'or.

Bonjour à tous !
Nouveau sur le forum, je me présente : passionné de rétro-informatique et d'électronique (Amiga, ZX Spectrum, consoles...), je me lance dans le montage de ma première borne d'arcade.
J'ai récupéré un tube Philips A66EAK71X11 (28", NOS de 1996, jamais utilisé), mais il est complètement nu : pas de yoke, pas de neck board, rien.
Je cherche donc des conseils : où peut-on encore trouver un châssis complet avec son yoke pour ce type de tube ? Je pensais à un Hantarex Polo/2 25/28 (la famille A66EAK figure sur l'étiquette du neck board), ou éventuellement récupérer l'électronique d'un moniteur 28" au tube HS. Y a-t-il des adresses, des bourses ou des bons plans à connaître pour ce genre de recherche ?
Merci d'avance pour vos lumières, et au plaisir d'échanger avec vous !

 

salut, je l'ai contacté pour qu'il te reponde sur facebook

Pour la Xbox, quand ça buggais , je m'emmerdais pas à l'époque, je changeais le disque de la Xbox avec un pré programmé que j'achetais a un mec sur Saint Etienne.

La Pandora 10th anniversaire  est très bien.  PAndora 10

m^me si c'est un système figé  elle est bien foutue.

elle supporte les jeux de guns aussi ce qui peut être cool pour la suite
et après un peu de tri dans la liste c'est assez efficace.

la télé est un cathodique Trinitron de 60cm  de Diag , quasi introuvable aujourd'hui.
Perso je mettrais un HDMI to Peritel et garderai le coté un peu retro du cathodique

je me rappel plus si elle avait d'autres connectiques. si elle a un VGA passe dessus.

Apres faut recâblé le Panel mais y'a rien de sorcier, faut juste un fer a souder.

Quand la Xbox perd son information de démarrage, il n'est pas possible de la reprogrammer, à vrai dire même si ce qu'il y a dedans est désuet, elle m'allait bien comme ça. Si ce n'est pas possible je me dirigerai vers une Pandora, j'ai vu qu'il y avait différentes versions, vers laquelle s'orienter, à savoir, il y a encore un vieille écran avec les branchements rca, si je met une pandora, je devrai changer l'écran ou avec des adaptateurs ça me fera?

Merci

Ha ben si, j'avais oublié ! J'ai tout de même percé les trous pour les haut-parleurs !







Je ferai des bruitages qui sortent uniquement à droite ou à gauche (habituellement). J'aurai donc des sons qui sortent en bas (explosion en cas d'écrasement du vaisseau) et d'autres en haut (bruits de réacteur, de moteur...)

Je vois que tu avances nickel, j'en ai profité pour regarder tes autres projets, moi qui passe une grande partie de mon temps à l'atelier je comprends la qualité de ta passion et merci encore de la partager.

Hello la team,

Une ultime    modification du shifter, ayant pour but de grandement améliorer la rigidité / solidité de l'ensemble 

Depuis plus d'un an maintenant, je livre les pièces en ABS mais de temps en temps, à cause principalement du modèle/marque de la bobine utilisée, il peut arriver d'avoir des délaminations qui apparaissent à l'usage (que je ne vois pas à la fabrication) sur le boitier.

Comme cela (dans un cas assez poussé) du boitier de Corwin :



Même si dans bon nombre de cas en réalité le boitier reste suffisamment solide, cela n'est pas top, voir pas acceptable 
Et bien évidemment, je refaisais le boitier quand cela arrivait 

C'est pour cela que j'ai modifié un peu la conception / montage pour palier ce problème. Pour rappel, le boitier contient des inserts dans sa partie supérieure et vient se visser sur la plaque aluminium supérieure :



J'ai utilisé un principe classique et connu consistant à raidir la structure.
Comme le boitier a de la marge niveau taille (le shifter d'origine SEGA est plus gros), j'ai donc élargi les parois ce qui fait donc un boitier plus gros :




Mais surtout cela permet d'insérer des grandes vis dans chaque coin qui viennent donc "presser" l'ensemble en venant se visser sur la plaque supérieure :



Ainsi, la déformation est diminuée et toute délamination est évitée, le boitier s'en voit donc nettement rigidifié.