J'ai honte j'étais passé à côté de c213 qui gère le b-hold sur u201, après changement tout est ok

Salut,

Oui, il y a encore de quoi s'occuper ! Mais maintenant que le cockpit est séparé de la base, les mécanismes sont beaucoup plus accessibles.

Merci pour les précisions sur le TPU et les contraintes d'impression. Je n'ai pas encore choisi le matériau pour ces soufflets, il faudra surtout qu'ils puissent se comprimer et se déployer sans être trop rigides.

J'ai avancé sur les modèles 3D, mais ils restent à valider sur des pièces physiques. Passer par quelqu'un qui maîtrise l'impression souple, ou par une entreprise spécialisée, est effectivement une piste à creuser pour un premier essai.

Il y a aussi la possibilité de récupérer un soufflet d'origine, qui me permettrait de comparer plus précisément la forme et la souplesse. Je regarde encore cette option avant de lancer une impression.

Merci pour la piste PCBWay !

La suite ...

Petite pause dans le démontage de la base pour revenir sur la ceinture de sécurité du cockpit, référencée « RH-1104 — SEAT BELT » dans le manuel Sega.

Pour commencer, voici son état lorsqu'elle était encore installée dans le siège. Comme le reste de la borne, elle avait bien besoin d'un nettoyage ...



Une fois déposée, on distingue mieux la partie équipée de la boucle femelle, avec son bouton rouge « PRESS ».



Le dessous de la boucle est particulièrement rouillé. On devine les inscriptions frappées dans le métal, mais la corrosion complique leur lecture.



Voici l'autre moitié de la ceinture. La fixation est toujours présente à une extrémité, mais il manque la languette métallique mâle qui devrait venir s'enclencher dans la boucle femelle.



Après nettoyage, la partie équipée de la boucle a déjà meilleure allure ! La sangle, les coutures et les différentes pièces sont beaucoup plus visibles.



Une vue plus rapprochée permet de détailler le système de réglage, avec sa partie métallique et son habillage noir, ainsi que le passant sur la sangle.



La boucle a également retrouvé un aspect plus propre, avec son bouton rouge « PRESS ». Son fonctionnement reste toutefois à contrôler.



Voici le revers de l'ensemble.



Le nettoyage du dessous de la boucle a permis de retrouver les marquages : « NIPPON SEIKO KK », « MADE IN JAPAN », « MOD. NSB-1013 » et « RB02 ». Les piqûres de corrosion restent bien visibles ...



Je conserve ces références dans le WIP pour documenter cet équipement d'origine et garder une trace de l'histoire de la borne. Cela pourra également servir à d'autres propriétaires qui cherchent à identifier leur ceinture.

Je pourrais simplement remplacer l'ensemble, comme je l'avais fait sur mon After Burner Deluxe. Mais le but est de conserver le maximum de pièces d'origine. Je vais donc d'abord chercher la languette mâle manquante, afin de garder cette ceinture si son état le permet.

Je regarderai aussi si la languette de la ceinture montée sur mon After Burner peut s'enclencher dans la boucle du G-LOC. Cela me donnera une première piste de comparaison, même si le simple fait qu'elle entre ne suffira pas à confirmer sa compatibilité.

À suivre ...

Salut,

Pfiou !... Tu n'es pas au bout de tes peines !

Citation de: mariobros3 le Mercredi 30 Septembre 2026, 07:07:48 AMAvis aux possesseurs d'imprimantes 3D et aux spécialistes : avez-vous déjà imprimé des pièces souples avec un matériau dont l'élasticité se rapproche de celle du caoutchouc ?

Je ne l'ai jamais pratiqué, mais je sais qu'on peut imprimer des pièces avec du plastique souple (comme une paire de tongs par exemple !). Il faut pour cela une imprimante compatible, avec une tête dite "direct drive", c'est à dire que le filament est poussé directement au niveau de la tête chauffante réalisant l'extrusion, et non à travers un tube qui conduit les filaments rigides.

Le plus courant des filaments "souples" est je crois le TPU (polyuréthane thermoplastique), qui existe en plein de variantes, plus ou moins flexibles.

Attention, le grand ennemi du TPU est l'humidité !...

Il faut donc l'imprimante adéquate, une hygrométrie très contrôlée, et l'impression doit se faire très lentement.

Vu ces contraintes, et le caractère touchy d'une impression en TPU, peut-être cela vaut-il la peine de la déléguer à une entreprise spécialisée  (je sais que PCB Way propose aussi de l'impression 3D à présent !).

A+

Salut,

C'est surprenant que cela n'ait pas amélioré la situation...

Quand tu tournes la molette après avoir mis une pièce de monnaie, le rouleau en caoutchouc tourne bien, mais n'entraîne pas les cartes, c'est ça ?

Perso j'insisterais sur le ponçage, jusqu'à regagner du grip.

Pour mettre le bout de chambre à air, tu avais pu démonter le rouleau pour l'enfiler ?

À la place de la chambre à air, tu pourrais essayer plusieurs bracelets élastiques en caoutchouc : qui sait, peut-être cela serait-il plus agrippant que la chambre à air...

Citation de: Misaki le Lundi 28 Septembre 2026, 15:48:25 PM

Sur cette photo, on voit une sorte de vis pliée au niveau de la tête : c'est d'origine ? À quoi sert-elle ?

J'imagine que pour fonctionner, il faut que la pile de cartes soit bien tassée et appuie suffisamment sur le rouleau pour qu'une carte soit agrippée par le rouleau : y a-t-il un mécanisme (ressort, poids, etc.) qui vient tasser les cartes afin de leur appliquer une certaine force de contact avec le rouleau ?

Si tu pouvais nous mettre une photo (ou une vidéo) de l'appareil en situation, avec la pile de cartes en place, cela nous permettrait peut-être de mieux comprendre l'ensemble du fonctionnement .

A+

Impressionnant ! 

Oui, comme la plupart des bornes que j'ai récupéré / retapé.


La suite ...

Après la dépose et le nettoyage du faisceau, je poursuis le démontage avec le support d'écran et de joystick. On retrouve ici la base « GLC-1009 — ASSY MONITOR BASE », surmontée du cadre métallique « GLC-1017 — PANEL SUPPORT ».



L'ensemble est maintenu par quatre vis accessibles par-dessous, à raison de deux de chaque côté. Le manuel indique des vis « 030-0625 — HEX BLT — M6 × 25 », accompagnées de quatre rondelles plates « 060-0006 — FLT WSHR — M6 » et de quatre rondelles ressort « 061-0006 — SPR WSHR — M6 ».



Une fois ces quatre vis retirées, le support peut être déposé d'un seul bloc. Le voici au sol, avec son cadre métallique et les logements situés sous le plateau.



Une vue du dessous permet de mieux observer l'assemblage des panneaux et ses différents points de fixation.



La dépose dégage complètement cette partie du cockpit. La poussière et la corrosion sont toujours bien présentes, notamment sur les traverses et les bords de la structure...



La partie « siège » est maintenant à nu. Cette vue d'ensemble permet de mieux distinguer la structure mobile et le mécanisme installé en dessous.



Vient maintenant le moment de séparer la structure mobile du cockpit de sa base. La dépose concerne l'articulation avant et les deux liaisons avec les biellettes à l'arrière.

Voici l'articulation avant, vue de face, avec son gros écrou central. Le manuel le référence « 059-0054 — HEX NUT P=1.5 #1 — M22 », soit un écrou M22 au pas de 1,5 mm.



Vue de l'autre côté, on distingue mieux l'axe transversal qui traverse le support.



À l'arrière, les deux biellettes sont reliées aux extrémités de la traverse du cockpit. Voici le montage avant leur désaccouplement.



Les deux biellettes sont maintenant dégagées. Les écrous ont été remis sur les axes pour ne pas les égarer.



Voici également l'axe de l'articulation avant une fois retiré, avec son écrou et sa rondelle. Cette pièce est désignée « GLC-1026 — SHOULDER SCREW » dans le manuel. On distingue des traces sur sa portée ainsi que de la corrosion.



La structure du cockpit est enfin séparée de sa base ! La voici seule, avec la partie avant, le cadre du plancher et l'armature du dossier.



Et surtout, la base est désormais entièrement accessible. Les moteurs, les mécanismes de transmission, les biellettes et le câblage sont bien dégagés pour la suite du démontage.

Cette vue permet aussi de mesurer le travail qui reste à faire : la corrosion est bien présente sur le châssis, avec une belle accumulation de poussière et de débris...



Une grosse étape de franchie ! La borne se vide, mais les pièces à nettoyer prennent de plus en plus de place.

À suivre ...

Sortie output de la carte de mixage reliée à un ensemble externe ampli+caisson+enceintes = ça marche sur le twin de droite mais sur celui de gauche je n'ai que la musique. j'ai une carte de mixage défectueuse sur le jeu de gauche du twin vous croyez ?


Sinon essai Daytona dans la Tesla via Moonlight, ça marche mais on ne peux pas y jouer avec la manette bluetooth sauf si on est pas loin du PC qui lance le jeu 

     ça semble dans les tarots,    pas connu donc ça ne m'a pas tant manqué,   mais ça a du style bien sûr !

y'avait cette anecdote sympa d'un gars qui en avait trouvée une sur Paname

https://www.link-tothepast.com/distributeur-cartes-dragon-ball-z/

Bonjour,
Oui j'ai un SSD avec un frontend AttractMode et pas mal de jeux, mais il est principalement fait pour fonctionner avec mon logiciel BackForceFeeder.
Pour ce qui est des cartes électroniques, il est maintenant possible d'enlever toute l'électronique d'origine et ne garder que le moteur et les boutons/lampes. J'ai une solution compatible avec tous les moteurs existants en arcade.

On voit vraiment bien les coups de dents de rongeur sur les câbles !
Cette borne avait été recyclée en hôtel à souris et poulailler ?