Salut,

Je vais suivre ton WIP avec intérêt : j'ai un attachement particulier à Pole Position !

C'est déjà un bon point que son moniteur fonctionne correctement ! 

Citation de: djalex le Vendredi 30 Janvier 2026, 10:41:01 AMPar contre ce qui m'étonne, c'est que la PCB est marqué "Pole Position" et date de 1982 alors que la borne est bien une Pole Position 2

C'est normal car Pole Position II est une upgrade de Pole Position : c'est le même PCB avec simplement des EPROMs différentes (et plus nombreuses) et quelques PAL ou PROM différents pour les palettes notamment.

Citation de: djalex le Vendredi 30 Janvier 2026, 10:50:01 AMEt voici les photos du "freeze" de la borne que l'on voit immédiatement lorsqu'on l'allume :

Ce n'est pas bon signe... Les PCB Pole Position sont très panneux, compliqués à dépanner (3 processeurs synchronisés : 1 Z80 qui gère le jeu + 2 Z8000 en co-processeurs graphiques), avec beaucoup de customs chip Namco dont les pins s'oxydent - voire cassent ! - beaucoup plus facilement que des circuits intégrés classiques.

Mais la plus grande plaie de ces PCB est son accu NiCd qui alimente la RAM qui mémorise les high scores, et qui en vieillissant coulent et bouffent le circuit imprimé . Peux-tu nous mettre une photo du PCB "CPU board", dans la zone du Z80, avec l'accu dessous ?

Tu peux jeter un œil à mon WIP Pole Position, même s'il ne donnera pas de solution à un PCB qui ne démarre pas du tout...

Je dois en être à 9 ou 10 PCB Pole Position qui me sont passés entre les mains, et un seul était fonctionnel (celui de @Mario25 ). Celui que je wippais a presque fonctionné, avant de tomber à nouveau en panne : j'ai pour l'instant jeté l'éponge...

Citation de: djalex le Vendredi 30 Janvier 2026, 10:50:01 AMPar contre j'ai remarqué qu'un américain avait créer une pcb pour PP1 et PP2

la P4 multiboard PP

Quelqu'un l'a déja utilisé pour remplacer sa pcb originale ?

Sans doute parles-tu du P4 Position d'Arcade Jason ?

Je ne le connaissais pas, j'en étais resté au Pi Position, qui était sa version précédente bâtie autour d'un Raspberry Pi.

Ça reste de l'émulation, mais ça a l'air plutôt bien fait...

Après, personnellement je n'aime pas trop ce Jason : je lui ai acheté un générateur de mires, et je n'en ai pas été content. L'exemplaire reçu ne fonctionnait pas (interrupteur HS), livré sans aucune doc, sans aucune inscription sur le PCB pour t'indiquer le brochage du connecteur. Mais surtout la synchro composite que le générateur sort est mauvaise, rendant le générateur inutilisable sur une téléviseur, un PVM, ou tout autre moniteur où la synchro est composite et non séparée H/V.

J'ai pris la peine d'analyser le problème, lui expliquer l'anomalie avec chronogrammes à l'appui, la solution qui pourrait être apportée et corrigée par une simple mise à jour, etc. Premier email : pas de réponse. J'attends quelques semaines, puis le contacte sur Facebook pour savoir à quelle adresse email on peut le joindre : il me donne celle que j'avais déjà utilisée. Je lui renvoie l'email, dont le ton était très amical : il n'a seulement jamais répondu ! Pas un merci, pas un désolé, rien. Quand on ignore à ce point ses clients, qu'on les considère comme de la merde, je suis désolé mais ça ne donne pas envie de lui acheter à nouveau un produit ! 

Voilà pour mon petit coup de gueule contre cet Arcade Jason .

A+

Allez hop c'est fait aussi.
Je voulais attendre le 42ème jour du mois pour souhaiter la bonne année mais ils l'ont encore oublié ces cons.
Du coup ça tombe aujourd'hui etpicétou.

Bises à toutes et à tous 

Oui c'est top parce qu'a delà que ça soit bien fait et bien expliqué, on apprend des trucs et ça c'est cool 

   ce suspense est insoutenable    vite la suite 


(merci F4brice pour ce récit passionnant)

Et voici les photos du "freeze" de la borne que l'on voit immediatement lorsqu'on l'allume :











Vous pouvez noter sur la derniere photos que la borne devait se trouver dans un bar ^^

Par contre j'ai remarqué qu'un américain avait créer une pcb pour PP1 et PP2

la P4 multiboard PP

Quelqu'un l'a déja utilisé pour remplacer sa pcb originale ?

Salut à tous,

pour ne pas changer, nous avons un ptit WIP pour une borne pole position 2 avec un pb de freeze immediat lors de l'allumage....


La borne est plutot en bon état :

le neon du marquee est surement HS car il ne s'allume plus... on se tate à mettre un éclairage LED
un bouton de sonnette a été installé pour mettre des crédits, il va vite partir .... ^^
la clé est hs mais ça c'est commun...
l'écran fonctionne, on a testé l'alim... surtout sur le 5V (on a 5,21 au connecteur hors charge, 5v pile poil avec la PCB sur les connecteurs 5V sur la pcb et 4,98V sur les derniers connecteurs 5V de la pcb au fond), donc on est plutot bien.

Le souci que l'on a, je vais mettre les photos....

on a testé en appuyant sur le bouton service mais il ne se passe rien...

nous n'avons aucun son...

Par contre ce qui m'étonne, c'est que la PCB est marqué "Pole Position" et date de 1982 alors que la borne est bien une Pole Position 2

Top, une remise en route méthodique et bien réfléchie 

Citation de: f4brice le Jeudi 29 Janvier 2026, 21:06:31 PMCe sont des éclateurs.
Leur rôle est de protéger la carte ampli contre un éventuel retour de surtension de la part du tube.
En cas de surtension, un arc électrique se produit entre les deux électrodes à l'intérieur du composant.

Merci F4brice pour cette explication    J'avais déjà entendu ce type de composants, mais jamais vu (quoi que au taff, il me semble qu'il y en ai sur certaines machines    )
C'est chouette pour l'alimentation qui semble bonne    c'est un bon début     

F4brice rocks!!!!
T'es une mine d'or de connaissance...

Bonjour.

Voici la suite de ce WIP.

Aujourd'hui, je teste les alims.
Plutôt que de tout démarrer comme un sac à la ouaneugaine, cette étape est importante.
Imaginons que la carte "power regulator" est en panne et sort du 10V au lien du 5V...
Ou alors le transfo principal a des enroulements secondaires en court-circuit et sort du 50V plutôt que du 10V...
Bon, vous l'avez compris, il y a plein de scénarios catastrophes qui sont faciles à identifier avant de tout cramer.

La première alim à tester est donc celle posée au fond de la borne.
Elle dispose de nombreuses sorties, qui ont toutes une utilité :

• du 115V AC pour le tube fluo du marquee ‒ ça c'est déjà testé et ça fonctionne
• du 10,3V DC pour la carte régulateur, qui va convertir ça en 5V pour le PCB de jeu ‒ très important
• du 36V AC qui va directement au PCB de jeu, lequel va générer plusieurs tensions dérivées utilisées pour les 2 DACs (génération des signaux analogiques X et Y pour l'écran vectoriel), pour l'audio, etc...
• du 6,3V AC qui va servir au filament de chauffe du canon à électron (voir mon commentaire plus bas), et aussi à la loupiotte de rétro-éclairage de monnayeurs
• du 65V AC pour l'alim de l'écran vectoriel

Première mesure : le 10,3V DC qui sert de base pour le 5V du PCB :
C'est un poil élevé, mais on est à vide et il faudra voir ça en charge :




Deuxième mesure : le 36V AC.
Cette fois, on est un poil faible, mais rien de grave car cette tension sera abaissée via des régulateurs présents sur le PCB de jeu :




Troisième mesure : le 6,3V AC.
Il est important que cette tension ne soit ni trop faible, ni trop élevée.
On n'est pas trop mal :




Il y a ici un choix technique de conception que je voudrais vous commenter.
Tous les tubes cathodiques, qu'ils soient noir & blanc ou couleur, ont besoin d'un filament pour chauffer leur(s) cathode(s).
Ledit filament (un peu comme celui d'une ampoule) est généralement alimenté par une tension de 6,3V.
Dans la grande très grande immense majorité des écrans, ce 6,3V est généré en interne par un enroulement du transfo THT.
Ainsi voir une lueur orange à la base du tube cathodique est une bonne indication que le transfo THT fonctionne, ainsi que le circuit de balayage ligne et donc aussi l'alim principale.
Exemples : Hantarex MTC900 & MTC9000, Wells-Gardner U5000, Electrohome G07-901, etc...

Je connais 2 écrans (le Motorola XM501-10 présent sur ma borne Shark Jaws et le Motorola XM701-10 de ma Wheels) où cette source de tension est issue de l'alim interne à l'écran et non pas du transfo THT.
Néanmoins, ça reste une alim interne, générée par l'électronique de l'écran lui-même.

Ici, Electrohome a fait le choix de dépendre d'une alim extérieure à l'écran pour apporter ce 6,3V.
Reformulé, ça veut dire que l'écran a besoin de deux alims externes pour fonctionner : le 65V et le 6,3V.
Il me semble que c'est un choix qui augmente les risques de panne et augmente aussi la complexité du câblage.
Alors oui, Atari a certes réutilisé la sortie 6,3V de son alim, mais en fait c'est uniquement pour allumer une banale ampoule derrière les monnayeurs.
Sachant qu'il faut de toute façon apporter du 10V au niveau du panel pour les ampoules des différentes missions, on aurait pu utiliser ce même 10V pour l'ampoule du monnayeur et ainsi laisser tomber le 6,3V.

Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, je voulais juste vous expliquer un choix qui me surprend.

Dernière mesure : le 65V AC pour l'écran.
Ça le fait :




Maintenant que les alims sont testées, je peux reconnecter le connecteur principal de l'alim.
Pour le moment tout le reste est encore débranché.
On y va mollo, je n'ai pas envie de tout cramer bêtement par précipitation.
Vu que le 6,3V AC est bon, l'ampoule derrière les monnayeurs est maintenant allumée :



La borne reprend vie progressivement...

Je rebranche maintenant le connecteur qui apporte le 10,3V DC à la carte régulateur.
C'est cette carte qui doit générer le +5V pour le PCB.
À vide, j'avais plus de 6,5V ce qui est vraiment élevé.
J'ai pu baisser cette tension avec le petit potard de réglage présent sur la carte régulateur :



À suivre : test en charge de l'alim.