Dans la première vidéo il parle de la or2 et c'est la photo de celle que j'avais à l'époque 

pour certains avis commentaires de sa liste d'attractions Sega hors normes :  AS-1, R360, salles Sega world, etcc

https://www.youtube.com/watch?v=KNqIhJxMYS0
https://www.youtube.com/watch?v=18Z0v_pUbDQ
https://www.youtube.com/watch?v=xxHR1J5FmM4
https://www.youtube.com/watch?v=uMOFVBybJhw

récemment ici aussi sur Sega world London, (qui fut l'une des plus dingues salles hors japon)
https://www.reddit.com/r/SEGA/comments/1sifmq6/what_are_your_stories_of_segaworld_london/

Bonjour à tous,

Désolé pour l'absence, j'ai bien été occupé ces derniers semaines (vente de maison + déménagement à venir).

J'ai testé Q533, il est ok.

J'ai pris la résistance entre R548 et F901, j'ai une valeur, est-ce qu'on peut en déduire qu'il n'y a pas de coupure dans le circuit?
La valeur de la résistance augmente doucement de 2M Ohms jusqu'à 20 M Ohms (le seuil de mon  multimètre, il affiche OL ensuite).



Dans le guide de réparation Star Tech, j'ai voulu mesurer la tension avec R913.



Je ne suis pas sur de comprendre ce qu'il faut faire exactement.
J'ai mesuré 90.1 V avec la patte d'un condensateur et 78.7 V entre les 2 pattes de R913.





Bon WE à tous!

J'ai finalement décidé de tester le moniteur avec une bonne alimentation. Et hélas, j'ai perdu. Mais cette fois, le problème est apparu juste après le degauss automatique à l'allumage : un bruit électrique. J'ai éteins le moniteur avant que le M6524 explose, mais j'imagine qu'il est tout de même défectueux, avec le STR-S3115 et le HOT.

Après ça, j'imagine que la piste du degauss n'est pas plausible comme la bobine de cuivre est directement reliée à l'alimentation. C'est donc sûrement un mauvais flyback, et je me vois contraint d'abandonner cette réparation, avec une lourde peine...

J'ai filmé l'allumage si ça peut intéresser quelqu'un.

Citation de: red77290 le Mardi 14 Avril 2026, 09:20:10 AMHello,

Est-ce que quelqu'un aurait la version 1.3.0 en stock, les liens semblent tous mort.

Merci d'avance.

Personne n'a ce petit fichier quelques part?

Vernis bi-composant = résistance de ouf, le plateau est reparti pour 150 ans
Super boulot en tous cas, bravo, courage pour la suite!

Hello Fabrice,
Je viens de voir le sujet... même si je ne te connais pas beaucoup, c'est une terrible nouvelle, ça ne me laisse pas indifférent.
Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. J'ai une grosse pensée pour toi et ta fille.

Bonjour à tous,
Je suis nouveau ici, jeune passionné d'écrans cathodiques et de bidouilles.

J'ai récemment acheté sur LBC un Sony PVM 14M2MDE soit disant HS du jour au lendemain, qui n'a pas été réparé du tout. Pour la maudite somme de 200€.
C'est énorme, on est d'accord. J'étais aussi de votre avis. Mais lorsqu'un ami m'a prêté son grand frère, un 20M2MDE, j'ai craqué.

Le vendeur a fait un emballage exceptionnel, et il est arrivé intact. Mais en le déballant, je vois comme un bout de semi-conducteur scotché au châssis :x
En l'ouvrant, je découvre sur l'alimentation qu'un regulateur de tension dans le primaire a pété, un STR-M6524. Facilement trouvable heureusement.
J'en ai parlé au vendeur, et là il me dit qu'initialement, les fusibles ont grillé. Ils les a remplacés par les mêmes (heureusement) et là le fameux regulateur a pété.
J'aurais pu négocier un retour, mais je voulais vraiment ce PVM.

J'ai donc cherché un peu partout des pistes, j'ai testé plein de composants... Verdict : HOT shorted, et un STR-S3115 (un régulateur b+) shorted entre V IN (pin 1) et V OUT (pin 2) (schéma ci-joint).
Après ça, j'ai passé des heures à scruter les cartes pour trouver des composants défecteux dans les parages : transistors, condensateurs, résistances... Mais j'ai rien trouvé.
J'ai donc remplacé les composants. En testant l'alimentation à vide, elle fonctionne bien, les voltages sont normaux même si le b+ n'est pas actif donc je n'ai pas pu le tester.

J'ai pris un peu la confiance, et j'ai tout branché. J'ai le bruit de la haute tension, statique à l'écran et il démarre. Je l'éteins, je cherche une console en RGB pour le tester d'avantage. Je le rallume, je voulais tester les boutons et le menu pour choisir l'entrée.
Et au moment où j'appuie sur degauss si je me souviens bien, j'ai un bruit électrique dans l'alim, suivi d'un POP. Le 6524 a de nouveau pété, et encore plus fort cette fois - il est presque séparé en deux. Les mêmes composants qu'avant ont également grillé, y compris le HOT.

Maintenant pour moi, le suspect numéro 1 c'est l'optocoupleur relié au M6524. C'est un Sharp PC111.
Mais je ne suis pas certain que le souci provienne de l'alim. Toutefois, j'ai toujours le 20M2 sous le coude, et leur alim sont similaires. Je pourrais remplacer le HOT, et essayer avec son alim. Mais j'ai pas trop envie de la griller - même si c'est que deux composants qu'on trouve toujours.

Des idées, des remarques ? En tout cas, merci de m'avoir lu !

Il faut déjà constater par toi même les symptômes, après une alim cela ce répare pour les connaisseurs, ou ce remplace facilement

Merci pour la précision.

J'ai enfin pu tester hier la recalbox RGB Jamma 2 sur la borne et finalement, cela fonctionne bien malgré une TENSION inférieure à 5V. De ce qu'on m'a dit c'est la stabilité de ces 5V qui compte le plus.

Le changement d'alimentation n'est donc pas forcément urgent mais je pense que je vais tout de même le faire pour avoir une tension modifiable et une alim plus typée arcade.

Par contre, j'ai rentré une autre borne N'Styl ce WE qui me préoccupe davantage avec son alim d'origine.
Salut,

J'ai rentré le WE dernier une borne N'Styl.
Elle avait auparavant un souci avec son alimentation d'après le vendeur car elle se lançait normalement mais si on l'arrêtait et qu'on la remettait en route immédiatement, la borne ne démarrait pas ; il fallait attendre un certain temps (que les composants "refroidissent") pour qu'elle puisse repartir. Mais juste avant que je la récupère, la panne a été définitive. Plus moyen de la démarrer...
Le vendeur, qui est électricien, a fait un capkit de la platine VNS110 et de la petite carte au cul du tube. Qui semble-t-il a résolu tous les problèmes.
Par contre, il n'a pas touché à l'alim avec tous ces condensateurs qui auraient pu être remplacés.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.