Hello ! Ok, merci pour cette info.
Du coup, je viens de mettre à jour la fiche avec la nouvelle adresse et la liste des jeux transmis par KingKK75 en aout.

Salut à toi,

oui cette salle remplace celle de l'Av. Jean Jaures, car le site n'existe plus Av. Jean Jaures

Bonjour @KingKK75 .
Je viens de voir ce post.
Est-ce que cette salle fait suite ou remplace la salle Art'Cade au 124 Av. Jean Jaurès ? Ou bien, est-ce que ces deux lieux n'ont rien à voir ?
https://www.annuaire-arcade.fr/salle-arcade/salle-artcade-lyon/

Merci pour ce compte rendu de wip

Farnell est pas mal aussi pour commander.

Comme Lazy_Rabbit , je dirais DigiKey ou Mouser.

Le 7200 µF/50 V, tu peux le remplacer par un 6800 ou 8200, c'est plus dispo et moins cher.
Le 27000 µF/15 V, passe sur un 22000 ou 33000 avec une tension plus standard de 16 ou 25 V. Pareil : c'est plus dispo et moins cher.

Après, les gros condos de filtrage @100 Hz prennent moins cher que ceux d'un hacheur, teste-les avec ton Peak.

Exactement un petit coup de novus
Réglera le problème des micro rayures

Félicitations c'est un gros chantier
Que tu fait la 

Salut,

Citation de: f4brice le Mercredi 14 Janvier 2026, 21:10:59 PMSavez-vous ouske je peux passer commande pour ces condos ?
Je pense à Conrad.
D'autres idées ?

Tiens, je suis surpris que tu envisages encore de commander chez Conrad après la mésaventure que tu nous contais en 2009 :

Citation de: f4brice le Mercredi 12 Août 2009, 12:22:07 PMPetite mise à jour.

La station de dessoudage à air chaud que j'ai commandée chez Conrad, en stock + livraison express, ne va pas m'être livrée.
Ces abrutis m'ont bien niqué sur la disponibilité et en plus se sont bien gardés de m'informer de la situation.
J'ai annulé la commande.

Résultat :

• j'ai attendu 3 jours pour rien (lundi + mardi + mercredi)
• il est midi passé et toute commande ailleur ne sera pas traitée aujourd'hui
• dans mon q le dessoudage de CMS cette semaine
• la semaine prochaine, finis les congés : je reprends le boulot

Rhhhhhaaaaaaaa j'ai la rage bordel !!!! 

Note à moi-même : blacklister à vie ces fum*** charlots.

Perso, j'ai dernièrement fait une assez grosse commande de condo et autres composants chez DigiKey et cela c'est très bien passé. Le site dispose de moult filtres (valeurs, tension, empattement, température, etc.) qui te permettent de réduire le choix à ce qui te convient le mieux parmi les milliers de références proposées .

A+

Bonjour.

Voici la suite de ce WIP.

Aujourd'hui, il est question d'identifier tous les condensateurs concernés par un capkit :

• les condos électrochimiques
• les condo au tantale

Ces 2 familles de condensateurs sont connues pour mal vieillir.
Les chimiques perdent leur valeur nominale. Ils peuvent même fuir et ronger le PCB avec leurs entrailles chimiques baveuses.
Les tantales, eux, sont plus discrets et sournois. Il peuvent se mettre discrètement en court-circuit.
C'est d'ailleurs une panne récurrente sur les PCB de Space-Invader (mais loin d'être la seule).

Dans la borne Lunar Lander, il y a 4 endroits où peuvent se trouver ce genre de condensateurs :

• l'alim principale, posée au fond de la borne
• le PCB de jeu
• la carte régulateur & ampli audio
• le moniteur cathodique X-Y

Arbitrairement, je commence par le moniteur.
Je le retire à nouveau avec moultes précautions de la borne et je le pose sur mon établi.
Il dispose de 3 cartes internes :

• la partie alim
• la partie THT
• la partie ampli X (déviation horizontale), Y (déviation verticale) et Z (luminosité/extinction du spot)

Les trois cartes sont retirées du châssis, et j'en profite pour le nettoyer (pinceau + aspirateur).
Electrohome a fait les choses bien. Quelques connecteurs à défaire, quelques vis à retirer, rien de plus.
La partie THT étant dangereuse, elle est protégée par un capot en grillage que je retire.
Je découvre le transfo THT spécifique au tube cathodique noir et blanc.
En sortie de THT, on trouve un "doubleur de tension". C'est le machin vert.
C'est très courant sur les vieilles THT pour tube noir et blanc.



Au passage, je note un condo assez exotique, sur la carte ampli, dans la partie qui gère la luminosité du spot :



Il s'agit d'un 45µF / 125V (oui oui : quarante-cinq et non pas quarante-sept).
Celui-là, je serais surpris de le retrouver en neuf...

Quand je jette un œil au schéma, il s'agit ‒ je pense ‒ d'un banal condo de filtrage d'alim.
Je ne sais pas pourquoi il fait 45 µF et non pas 47 qui est une valeur totalement standard.



La partie régulateur + ampli audio dispose d'une petite dizaine de condensateurs, tous très standards.



Le PCB dispose lui aussi de sa dizaine de condensateurs, assez standards eux aussi :



Néanmoins, il y a celui là qui est très différent des autres :



J'avoue que je ne l'ai pas immédiatement identifié.
Grâce à la doc Atari, je découvre qu'il s'agirait d'un condensateur au tantale :



L'alim "principale" posée au fond de la borne est assez sommaire.
Elle dispose d'un unique énorme gros condo.
C'est un 27.000µF / 15V, tenu par un genre de cerclage métallique (retiré sur la photo) :



Quand on regarde dessous, on voit que ses bornes ne sont pas soudées, mais disposent de vis :



Voici le relevé des condos concernés par le capkit :



Savez-vous ouske je peux passer commande pour ces condos ?
Je pense à Conrad.
D'autres idées ?

À suivre : capkit et premières vérifications

Salut,

Je ne m'y connais pas beaucoup, mais je me suis déjà intéressé à la Hifi et au Home Cinema.

De mon point de vue, la conception et l'accord d'une bonne enceinte est quelque chose d'infiniment complexe. Ainsi, même en achetant des enceintes de qualité, on dit qu'il vaut mieux une bonne enceinte 2 voies plutôt qu'une enceinte moyenne ou bas de gamme 3 voies.

Les Watts ne veulent effectivement rien dire car il n'est pas rare de les faire "Watts sauce ceci" ou "Watts sauce cela". Ainsi dans les années 80, sur les catalogues Tandy, on parlait de "Watts musicaux" : c'était bien sûr une vaste fumisterie avec des valeurs fantaisistes sur-gonflées qui ne voulaient rien dire . Les seuls Watts "officiels" en audio sont pour moi les "Watts RMS". Il y a aussi la norme DIN 45573 qui définit la façon dont on doit effectuer la mesure de la puissance admissible d'une enceinte.

Outre la puissance nominale de l'enceinte, il convient de regarder "la puissance crête répétitive" admissible. Cela représente les brefs pics de puissance (mais potentiellement récurrents) que l'enceinte peut encaisser sans que cela ne la déteriore. Ainsi pour mon installation HiFi et Home Cinema j'ai des petites enceintes Cabasse modèle "Bisquine M2". Leur puissance nominale n'est que de 100 W, mais elles acceptent une puissance crête de 700 W !

Autre considération importante : il faut toujours un ampli beaucoup plus puissant que les enceintes (le double étant un bon compromis je crois me souvenir), car sinon, dès que tu pousses un peu la puissance de l'ampli il va y avoir de la distorsion due à l'écrêtage.

Donc personnellement, je ne m'aventurerais pas dans l'assemblage de plusieurs éléments (haut-parleurs et filtres), qui plus est dans un volume à la géométrie pas vraiment maîtrisée...

Même en prenant un kit existant, je le charcuterais au minimum, en tâchant de lui conserver ses "boîtiers" d'origine (la "caisse" en bois ou plastique dans laquelle les HP sont montés), car là aussi la position de chaque haut-parleur, la mise ne phase de chaque HP avec ses voisins, son accord avec le boîtier et un éventuel évent "bass reflex" peut avoir fait l'objet d'une savante étude.

Ce ne sont que quelques considérations génériques, et puis tout dépend où tu places le curseur car en HiFi, certains ont vite fait d'enculer les mouches et te vendre par exemple des câbles ou un tissu acoustique au prix du caviar .

A+

Cool tu avances bien !

Pour le son, je n'ai pas mes bornes sous la main mais d'après les plans, c'est un ampli 4 voies où seulement 2 voies sont utilisées en sortie.
Il semblerait que le jeu d'origine envoie le son sur 4 voies, l'ampli les reçoit séparément, les mixe, et les ressort sur seulement 2 HP.

Pour brancher au PC, tu peux utiliser les câbles RCA d'origine qui se branchent normalement à la filterboard Naomi, en ajoutant un adaptateur Jack vers RCA