Un projet et surtout plein de questions

[fiend41]

faut se lancer oui  au pif avec des cartons patrons, mais faut se lancer,  les artistes/designers/couturier/es bossent des semaines mois années sur des concepts avant de proposer l'oeuvre faut pas oublier...

LA, le concept d'une borne démontable/remontable  ET rapidement,  ç'est intéressant et si peu abordé.  lors d'une RGC y'a ~18ans on avait vu ça par des suisses qui avaient monté/démonté leur borne sur place, mais c'était pas 5mn quoi.... 

perso je l'ai déjà fait aussi pour une repro de borne puckman, avec ce type de vis/support metal si je me souviens vaguement...  les planches sont stockées pour remonter un jour le tout.

mais j'aimerai un truc plus light plus metal urbain, on ne parle par d'un truc à la Ironman,  mais qui sait ça sera un Xème projet, mode guerrilla urbaine warfare lanparty arcade wtf 

[archeo]

Cette vidéo fait partie de la liste e celles que j'ai pu visionner. Je précise que quand je parle de mon garage, il ne s'agit pas d'un abri métallique en métal au milieu de mon jardin. C'est une "pièce" qui fait partie intégrante de la maison, qui est isolée et dans laquelle même en plein hiver on ne descend pas sous les 11-12°, et sans humidité particulièrement présente.

J'ai lu ton topic également et je n'ai pas manqué de regarder ce qu'on pouvait trouver comme caisson chez Ikea ou d'autre mais j'ai envie de rester sur une forme de borne classique qui nécessitera des découpes à la scie sauteuse et/ou de la défonceuse donc ça risque de mal se passer avec le mélaminé. J'ai même fouiné pour voir si par hasard je ne pouvais pas trouve run prestataire, un atelier, un FabLab ou tout autre détenteur d'une CNC pour me faire la découpe du panneau complet. J'ai fait chou blanc, soit parce que ça ne bosse pas avec les particuliers, soit parce que les CNC se limitaient à des dimensions réduites.

[archeo]

le concept d'une borne démontable/remontable  ET rapidement,  LA oui ç'est intéressant et si peu abordé.   lors d'une RGC y'a ~18ans on avait vu ça par des suisses qui avaient monté/démonté leur borne sur place, mais c'était pas 5mn quoi.... 

perso j'y pense parfois et j'aimerais bien.  on parle par d'un truc à la Ironman,  mais qui sait ça sera un Xème projet   mode guerrilla urbaine warfare,      là (semi scoop qq uns sont au jus de mon wip),  je bosse sur un truc borné pas si courant..

La rapidité de démontage n'est pas mon objectif, seulement la facilité/possibilité de démontage, à l'image d'un lit ou d'une commode quand il faut déménager par exemple.

[Bernardo]

Cette vidéo fait partie de la liste e celles que j'ai pu visionner.

Excellent, l'ensemble des vidéos est très bien fait pour comprendre l'assemblage d'une borne.

Je précise que quand je parle de mon garage, il ne s'agit pas d'un abri métallique en métal au milieu de mon jardin. C'est une "pièce" qui fait partie intégrante de la maison, qui est isolée et dans laquelle même en plein hiver on ne descend pas sous les 11-12°, et sans humidité particulièrement présente.

Ah bah je peux te parler d'une expérience récente justement. J'avais prévu avec mon maçon de faire une dalle béton pour un abris de jardin, on a acheté des planches de coffrage de 4 mètres. Mon maçon m'a expressément demandé à les choisir lui-même pour qu'elles soient bien droites, donc c'est lui qui s'est occupé d'aller les acheter. Au retour du magasin de matériaux on les a stockées dans mon garage.

Mais manque de bol, mon maçon a eu un petit pépin de santé, on a été obligé de laisser passer l'hiver... Le maçon m'a dit, on va rapporter les planches, mais manque de bol là aussi, on était hors délais... Le maçon m'a dit tant pis, on en rachètera d'autre pour l'été prochain ça coute pas non plus si cher que ça. Moi j'ai dit comment ça ? On les garde juste pour l'été prochain c'est tout, je les stock dans mon garage a l'abri et c'est bon. Le maçon perplexe savait déjà que ça n'irait pas...

Pourtant j'ai un garage qui fait parti de la maison comme toi, car j'ai une maison en demi niveau. Le garage est isolé avec de l'isolant un peu moins épais que dans les chambres mais isolé quand même avec 50 mm et du BA13 vert hydrofuge justement pour l'humidité. Comme toi au plus froid de l'hiver la température descend rarement en dessous de 11 ou 12°C il y a la chaudière à gaz et la buanderie dedans aussi.

Mais même malgré ça, à la saison suivante quand on a repris les planches de coffrage qui étaient pourtant parfaitement bien stockées droites et empilées les unes sur les autres pour que le poids les maintiennent droites, ça n'a pas suffit... Les planches avaient quand même travaillé... Il ne faut pas croire, le bois ça travaille toujours...

Alors le maçon a quand même réussi à les utiliser ces planches de coffrages, mais elles ont gondolé un petit peu. Après tant pis, je m'en foutais un peu, parce que ce n'est qu'une dalle d'abris de jardin et il n'y avait pas besoin de réaliser un ouvrage parfait. En plus ça ne se voit pas une fois qu'on remet la terre contre les rebords de la dalle. Mais c'est pour dire. Les planches ça travaille toujours un peu avec la température et l'humidité, même dans un garage isolé et sain comme le mien.

La rapidité de démontage n'est pas mon objectif, seulement la facilité/possibilité de démontage, à l'image d'un lit ou d'une commode quand il faut déménager par exemple.

Moi franchement je prendrais un kit bartop avec meuble réhausseur upright si j'étais toi, c'est ce qui répondrait le mieux à ton souhait de facilité au démontage/remontage. Et rien ne t'empêche de te faire un placage bois ou plexi si tu ne veux absolument pas voir de jonction entre la partie haute et la partie basse. Rien ne dit que tu dois faire absolument pareil que la notice du kit.

En plus toi tu as de la chance parce que tu prévois un écran de 24 pouces, c'est pile dans les dimensions des kits de baretop qu'on trouve sur le net justement. On peut même trouver des kits usinés allant jusque 27 pouces. Moi ce que je voulais n'existait pas... J'ai eu beau chercher et impossible de trouver des kits de baretop compatibles pour des écrans de 32 pouces comme je voulais... Donc j'ai du faire un projet perso.

Moi à l'origine je voulais me faciliter la vie avec un kit baretop, j'aurais sûrement pris un kit 32 pouces si cela avait existé. Mais après je regrette pas de m'être lancé dans un tout autre projet, parce que c'est épanouissant. J'ai découvert l'impression 3D avec mon projet et c'est un monde passionnant. On peut réaliser tellement de choses pour améliorer le confort de sa maison avec l'impression 3D. Ou même ça sert des fois à réparer, corriger ou ajuster des choses, c'est tellement chouette l'impression 3D que je continuerais à m'en servir bien après avoir terminé mon projet arcade. Et je dois dire aussi que dans une borne, pouvoir fixer chaque élément proprement dans un support imprimé en 3D ça repousse bien plus haut le degrés de qualité de finition par rapport à un kit baretop ou les éléments internes sont fixés un peu à l'arrache parfois.

[Mario25]

Salut,

Si l'idée est juste de pouvoir la démonter afin de la passer en kit du garage à la pièce définitive, ce n'est pas la peine de s'embêter avec tout un tas de quincaillerie à mon humble avis. Je ne pense pas que tu vas déménager tout de suite ou tous les quatre matins. 

Des matériaux costauds, comme le contreplaqué en 15mm, pourront s'assembler directement avec des vis à bois/placo et supporteront un démontage/remontage si c'est occasionnel et pas fait à la barbare. 

[archeo]

Oui mais ces vis seront visibles de l'extérieur, c'est pas top

[Bernardo]

Des matériaux costauds, comme le contreplaqué en 15mm

C'est pas un peu fin le 15 mm ? Le mélaminé des éléments de cuisine de Ikea c'est 18 mm et je les ai triplés donc 6 joues debouts pour faire une structure robuste et stabilisée. Il va falloir une bonne ossature interne pour renforcer des panneaux fins.

Oui mais ces vis seront visibles de l'extérieur, c'est pas top

Comment ça ? Tu parlais d'une défonceuse/affleureuse, si tu as cet outil chez toi tu peux chanfreiner les trous de vis pour que les têtes de vis soient discrètes et au même niveau que la surface du bois. La machine est faite pour ça, je pense que ce n'est pas la peine de donner plus d'explications si tu en possèdes déjà une et que tu connais son utilisation.

Après tu enduis la tête de vis avec du mastic bois qui ne fait pas trop de poussières et tu poseras tes stickers à la fin dans la pièce définitive. De toute manière je suppose que tu veux réaliser la borne dans ton garage pour ne pas envahir de poussière la pièce de la maison où tu veux installer la bête. Mais je pense que tu peux te permettre de réaliser les dernières étapes de finition peu salissantes dans la pièce définitive.

En tout cas il va bien falloir trouver des solutions et des compromis parce que sinon ta borne ne se fera jamais.

[archeo]

Les compromis, j'aime pas 
Surtout que je vois quand même pas mal de vendeurs qui proposent des bornes avec des assemblages comme je compte le faire alors d'une certaine façon, ça me conforte dans cette orientation.

Histoire de laisser de côté momentanément le côté bois, je ne manque pas de sujets alors prenons par exemple le thème de l'audio.
J'ai noté la remarque de Bernardo sur la prise SPDIF même si je ne suis pas sûr d'avoir ce niveau d'exigence. Mais à la limite, mes questions du moment se portent plus sur ce qu'il y a après la prise. Je compte installer deux haut-parleurs, positionnés classiquement dans le haut de la borne, plus ou moins en face du joueur. Mon idée première c'est de m'orienter vers des HP qu'on utiliserait en temps normal pour les bagnoles même si pour le moment, je n'ai pas identifié modèle ou une marque en particulier mais 6 à 10 cm semble être les diamètres les plus fréquents. Dans tous les cas, je ne vais pas prendre un kit Focal avec subwoofer et 2500 watts de puissance ! Là où je m'y connais encore moins que pour les HP, c'est sur les amplis. Je crois avoir lu qu'il faut prendre un modèle dont la puissance est supérieure à la somme des puissances des 2 HP, c'est bien ça ? J'imagine que ça ne manque pas de modèle sur le marché, avec plus ou moins de fonctionnalités. En regardant vite fait sur Smallcab par exemple, il y a plusieurs modèles mais qui plus ou moins identiques et très proches en prix. Y a vraiment une différence ? Moi le côté pratique qui m'intéresserait, c'est d'avoir un bouton de volume facilement accessible genre entre les deux HP. Je ne sais pas s'il est possible de déporter facilement ce bouton. Au pire, ça sera sur une tablette à l'avant de la borne, là où habituellement on trouve le monnayeur et où je compte installer une porte pour accéder notamment au PC. Et justement, pour la connectique entre PC et ampli, ça se passe comment, via la prise jack ?
Pour revenir aux haut-parleurs, la connectique entre l'ampli et les HP, c'est normé ?

[Bernardo]

J'ai noté la remarque de Bernardo sur la prise SPDIF même si je ne suis pas sûr d'avoir ce niveau d'exigence

J'ai déjà tout expliqué plus haut.

Ce n'est pas une question de niveau d'exigence, là c'est une question de parasites... Les chipsets son des cartes-mères sont très médiocres, même avec une carte-mère haut de gamme Asus RoG avec un chipset son plus évolué que les basiques Realtek j'ai quand même eu des soucis de parasites avec la sortie jack-analogique... Il y a plein d'éléments dans un PC qui peuvent parasiter la sortie jack analogique et ce n'est pas étonnant vu la quantité de courant qui circule dans un CPU et dans une carte graphique.

Sortir en jack analogique sur un hardware de faible puissance comme un Raspberry Pi qui fonctionne avec une alimentation de 27 W ça ne posera aucun problème de parasites. Sortir en jack analogique sur un PC puissant avec un CPU qui bouffe 100 W et une carte graphique qui bouffe 300 W ce n'est pas la même histoire qu'avec un Raspberry Pi, tu peux avoir des parasites dans ta sortie analogique jack, c'est même pratiquement sûr que tu en auras, même avec config au repos...

Pour régler ça il suffit de sortir le son en numérique de ton PC c'est le seul moyen efficace d'éliminer à coup sûr les parasites.

Avec un PC tu as deux possibilités pour régler le problème :

- Soit tu sors en SPDIF optique si ta carte-mère est équipée d'une sortie SPDIF optique. A défaut, si elle n'en est pas équipée tu peux acheter une extension pour te brancher sur le contrôleur interne SPDIF de ta carte mère, tu tapes carte SPDIF sur Amazon ou Aliexpress et tu trouveras ce qu'il faut pour 6 à 10 euros grand max (exemple sur Amazon).

- Soit tu sors en USB si l'ampli que tu comptes acheter propose ce branchement. La plupart des amplis numériques modernes offrent ce type de branchement, comme celui que je t'ai montré un peu plus haut. En branchant l'ampli en mode USB, il sera reconnu par l'OS comme une carte son externe générique et ton chipset son interne n'interviendra alors plus du tout dans la restitution du son.

Le Youtubeur Retrojeux s'est attaqué à la restauration d'une borne Chewlix en mettant un PC très enthousiaste dedans avec une RTX 3060 Ti, il a eu la mauvaise idée de conserver l'ampli analogique et sortir le son en jack... Je n'ai pas été surpris qu'il se plaigne de parasites ensuite dans sa vidéo (voir l'extrait)... J'ai essayé de lui expliquer le problème dans les commentaires mais c'est passé inaperçu, les seuls commentaires visibles sont ceux des Jean-Michel Novice qui proposent des âneries comme des câbles blindés ou des ferrites...

Comme si ces trucs là pouvaient résoudre le problème, évidemment que non, le problème n'est pas dans les câbles, il est plutôt en amont... Bref de toute façon on parle de Retrojeux le mec qui restaurait des consoles pendant des années en nettoyant ses PCB avec du vinaigre de cuisine au lieu d'utiliser de l'alcool isopropylique qui est beaucoup plus pro et garantie nettement moins de résidu... De toute façon il n'y a qu'à voir les haut-parleurs de clochards qu'il a trouvé au fond de son garage, pour sa restauration... C'est déjà complètement con de dégager le tweeter en sachant que l'enceinte était conçue à la base pour un fonctionnement en deux voies... Bref Retrojeux n'y connait rien à rien à l'audio, il le dit lui même au début de sa vidéo... Après moi je trouve ça triste de dépenser beaucoup de pognon pour du Sanwa et une carte graphique RTX enthousiaste, pour au final mélanger du caviar avec du nutella...

Mon idée première c'est de m'orienter vers des HP qu'on utiliserait en temps normal pour les bagnoles

C'est le conseil que je t'ai donné. C'est pas cher et c'est très efficace, les haut-parleurs de voiture sont infiniment plus qualitatifs que les haut-parleurs médiocres à large bande qu'on trouve en vente dans les boutiques de vente arcade. C'est le tweeter dans l'axe central du haut parleur de bagnole qui fait toute la différence, le son est restitué bien plus fidèlement sur un haut-parleur deux voies (tweeter + HP de grave/médium). Un haut-parleur deux voies avec tweeter est bien plus efficace qu'un haut-parleur à large bande qui est simple voie car un seul HP et va présenter de grosses lacunes dans les aigus...

Les haut-parleurs à large bande, j'en ai longuement parlé dans mon topic, et un peu dans le tien aussi, c'est polyvalent mais médiocre à tous les niveaux... C'est un diamètre trop petit pour avoir du grave convenable, le fabricant aura beau mentir dans sa fiche descriptive de produit, un haut-parleur de moins de 10 cm ne peut pas beaucoup descendre dans le grave, au mieux ça descend à 80 Hz ce qui laisse un trou béant de 20 Hz à 80 Hz... Ensuite c'est médiocre aussi au niveau des aigus car il n'y a pas de tweeter de 2 cm de diamètre pouvant descendre dans les aigus. Au mieux du mieux sur un haut-parleur à large bande on aura de l'aigu jusque 8000 à 10 000 Hz puis après plus rien. Et proche des valeurs que j'ai indiquées il va de soi que le haut-parleur à large bande va talonner et devenir très brouillon dans la qualité de restitution, alors qu'un haut-parleurs à deux voies comme ceux des voitures va avoir un rendu précis pour les aigus.

je n'ai pas identifié modèle ou une marque en particulier mais 6 à 10 cm semble être les diamètres les plus fréquents

Mouais, 10 cm c'est déjà vraiment petit, je ne te conseillerais pas de descendre plus bas en diamètre... Plus un haut-parleur est petit en diamètre et plus ses performances dans le grave sont faibles. Moi je t'avais montré en lien des haut-parleurs de voiture de 13 cm de diamètre pour une vingtaine d'euros seulement, des Pioneer avec une grille de protection parfaite pour un projet arcade ( voir le lien : https://www.amazon.fr/dp/B07573RGZ7 )

Le fabricant Pioneer annonce une réponse en fréquences allant de 33 Hz pour le grave jusqu'à 24 000 Hz. Bon... Ce sont des valeurs mensongères évidemment, je ne doute pas que le tweeter puisse dépasser les 20 000 Hz pour l'aigu il n'y a pas de problème. Par contre pardonnez-moi mais 33 Hz pour le grave il faudrait pas se moquer de nous, des caissons de basses de 20 cm de diamètre ont déjà bien du mal à descendre aussi bas en fréquence alors qu'ils ont en plus de leur grand diamètre de HP une menuiserie qui contribue grandement à l'effet bass-reflex. Donc non c'est du pipeau quand le fabricant annonce 33 Hz, il a peut-être mesuré 33 Hz en chambre sourde mais à un niveau de -10 dB donc pratiquement inaudible.

Bref il y a aussi les vrai-faux mensonges du fabricant qui consiste à donner une valeur vraie qu'on verra dans les mesures mais qui concrètement ne sont pas audibles. Les vendeurs de matos audio sont de savants joueurs de pipeau ne l'oublie jamais, ils aiment afficher de gros chiffres flatteurs. C'est comme avoir un radiateur de 2000 W conçu par Apple et le marketing d'Apple va sortir le nombre stratosphérique de 2 millions de Milliwatts, parce que le chiffre en jette beaucoup plus, c'est une ruse du marketing.

Bref il ne faut pas croire sur paroles les données de la fiche constructeur, la règle de base c'est le diamètre d'un haut-parleur est souvent le véritable reflet des performances qu'on peut en attendre, et il n'y a pas de technologies magiques derrières. Avec du 16 cm de diamètre tu peux t'attendre à avoir du grave jusqu'environ 50 Hz, avec du 13 cm de diamètre du grave jusque 60 Hz, et avec du 10 cm de diamètre je dirais du grave jusque 70 à 80 Hz grand max. Et quand on est sur les valeurs où le haut-parleur va talonner, ça devient brouillon, il y a de la distorsion, etc. Quand tu as compris ces principes généraux tu as compris toutes les gammes des divers fabricants.

10 cm de diamètre c'est petit, moi j'ai qu'une chose à dire, le grave c'est l'émotion, tu as déjà essayé une barre de son avec son caisson de basses éteint ? On est d'accord que c'est pas bon du tout sans le caisson... Alors moi je te conseillerais de ne pas choisir trop petit. Tout l'intérêt de faire une borne de A à Z c'est de pouvoir sélectionner du bon matériel justement. La paire de haut-parleurs Pioneer en 13 cm de diamètre que je t'avais montré, tu vois bien que ça coute pas excessivement cher et que ses caractéristiques sont plutôt solides. Je déconseillerais de descendre à 10 cm de diamètre sauf si tu prévois un caisson de basses dans le corps de la borne, là par contre c'est viable. Après tout dépend de ton niveau d'exigence, le monde de l'arcade a l'habitude de vivre avec des haut-parleurs médiocres qui ne descendent jamais en dessous de 80 Hz, alors que même dans les jeux retro il y a pourtant bel et bien de la vie dans la bande son manquante de 20 HZ à 80 Hz. Moi je le redis encore une fois, le grave c'est l'émotion.

Je crois avoir lu qu'il faut prendre un modèle dont la puissance est supérieure à la somme des puissances des 2 HP, c'est bien ça ?

Non ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.

On va reprendre le haut-parleur Pioneer que j'avais suggéré. Le fabricant annonce dans sa fiche descriptive de produit pour ce haut-parleur un rendement de 88 dB pour 1 Watt à 1 mètre. Le rendement signifie exactement ce que ça veut dire. Tu balances 1 Watt dans le haut-parleur, il va te sortir un niveau de 88 dB quand tu te trouves à une distance de 1 mètre du haut-parleur. Est-ce que tu te rends compte déjà du niveau sonore que ça produit déjà quand tu balances 1 seul petit watt dans le haut-parleur.

Concrètement sur ta borne d'arcade, vu que tu seras à proximité directe des haut-parleurs tu vas balancer à peine 2 à 3 Watts par haut-parleur au grand maximum et c'est le potentiomètre du volume qui concrètement va amener les watts nécessaires. Dans le cadre d'un usage arcade, avec la proximité directe des haut-parleurs, il y a peu de chances que tu ailles au delà de 15 ou 25 % du volume max de l'ampli. N'importe quel ampli stéréo du marché aura largement, mais alors LARGEMENT la puissance nécessaire pour alimenter tes haut-parleurs arcade. Un ampli entièrement numérique comme celui que je t'ai montré (revoir le lien) délivre 2x55 Watts sous 4 Ohms donc c'est largement assez puissant pour des haut-parleurs arcade, ce serait même largement assez puissant pour des colonnes de homecinema.

Revenons à nos haut-parleurs, le fabricant Pioneer annonce une puissance admissible maximale de 250 Watts sur ce modèle. Alors déjà c'est 250 Watts divisés par deux. Et puis il n'existe aucun monde où tu serais assez fou pour balancer ne serait-ce que la moitié de sa puissance maximale admissible ! Imaginez balancer ne serait ce que 50 Watts dans ces haut-parleurs, vu le rendement de 88 dB pour 1 Watt à 1 mètre je te garantie que tu vas saigner des oreilles tellement le niveau sera élevé. Bref avec un volume modéré je ne pense pas que tu dépasses les 2 ou 3 Watts par haut-parleurs.

En homecinema par exemple, la distance d'écoute est beaucoup plus éloignée, concrètement entre 3 à 4 mètres de distance sur un film en 5.1 un utilisateur modéré va balancer quelque chose comme 20 à 30 Watts par canaux au grand maximum, donc une consommation globale de 100 à 150 Watts avec les 5 canaux (et encore le calcul n'est pas aussi simpliste c'est beaucoup moins en réalité). Les fabricants d'ampli homecinema annoncent des puissances de 300 à 600 Watts en général selon le niveau de gamme de l'ampli. Bref là aussi les puissances des amplis de homecinema sont extrêmement larges, un entrée de gamme conviendrait à n'importe qui en réalité à moins qu'il ait un salon de la taille d'un gymnase. Il faut démystifier tout ça et arrêter d'avaler des couleuvres que le marketing voudrait nous faire gober, les gros chiffres ça tient davantage du concours de bite qu'autre chose, ça n'a pas d'intérêt. Le véritable choix stratégique il réside avant tout dans le choix des haut-parleurs et pas dans le choix de la puissance de l'ampli.

J'imagine que ça ne manque pas de modèle sur le marché, avec plus ou moins de fonctionnalités. En regardant vite fait sur Smallcab par exemple, il y a plusieurs modèles mais qui plus ou moins identiques et très proches en prix. Y a vraiment une différence ?

Il n'y a pas d'amplis numériques sur Smallcab... Il n'y a que des amplis analogiques à l'ancienne qui sont inadaptés pour un usage avec un PC pour les raisons qu'on a répété ci-dessus (les parasites induits par la config dans la sortie jack analogique)... Smallcab vend du matos pour Pandorabox ou Rapsberry Pi, ce n'est pas adapté à ton projet. Et ils vendent ça très cher en plus, c'est bien trop cher pour ce que ça vaut. Chez Smallcab contente-toi simplement de l'achat des boutons, joysticks et contrôleurs USB arcade, là dessus ils sont bons.

Moi le côté pratique qui m'intéresserait, c'est d'avoir un bouton de volume facilement accessible genre entre les deux HP.

Il y a même encore mieux que ça : une télécommande. Il y a un paquet d'amplis numériques modernes sur la boutique Audiophonics que je t'ai montrés et qui intègrent une télécommande pour régler le volume. Grâce à la télécommande on peut même personnaliser le son selon ses goûts (choix d'un equalizer, boost des niveaux BASS et TREBLE) Des fois ça peut valoir le coup de mettre 20 ou 30 euros de plus pour avoir un ampli qui a toutes les fonctionnalités de confort recherchées. Moi mon ampli SMSL a tout cela, et c'est une marque sérieuse et reconnue de la ChiFi (contraction Chine et HiFi), tu trouveras tous les tests sur les forums spécialisés audiophiles. Ou bien sinon tu as l'ampli analogique tout pourrave de Retrojeux qui fait des parasites. Deux choix possibles, la qualité ou la médiocrité. Et en général c'est toujours après avoir fait le mauvais choix qu'on se dit qu'on aurait dû prendre un truc un peu mieux.

Et justement, pour la connectique entre PC et ampli, ça se passe comment, via la prise jack ?

Via la prise jack tu auras des parasites comme je l'ai ré-expliqué plus haut. Là c'est sourcé et illustré avec l'exemple de Retrojeux que j'ai mis en lien. Tu auras des parasites avec la sortie jack. La sortie jack n'est envisageable que sur du hardware de faible puissance comme un Raspberry Pi. Tandis qu'un PC traditionnel avec carte graphique ne pourra pas sortir proprement le son en jack.

Pour revenir aux haut-parleurs, la connectique entre l'ampli et les HP, c'est normé ?

T'as les novices qui vont se faire avoir et acheter du câble de haut-parleur de piètre qualité comme les câbles en CCA (Clap Copper Aluminum) c'est du bas de gamme, ce sont des câbles en alu étamé d'une fine pellicule de cuivre qui peut facilement se barrer et assurer un moins bon contact... Celui qui n'en a rien à foutre et qui prend des haut-parleurs dégueux il peut se contenter de cette basse qualité. Celui qui en a encore plus rien à foutre comme Retrojeux par exemple il récupère des vieux câbles d'électricité pourris sur un chantier.

Ou bien si tu veux faire les choses correctement et partir sur du câble neuf, alors tu prends du vrai câble d'enceinte de qualité HiFi, du câble qui porte la certification 99,9 % Oxygen Free Copper. C'est du câble certifié pur cuivre qui ne bougera pas dans le temps, ce n'est pas une arnaque comme le CCA. Il y a de très bonnes marques sur Amazon comme PureLink ou  KabelDirekt (deux marques allemandes sérieuses et bon marché). Donc tu prends du câble certifié 99,9 % OFC en section de 1,5 mm² ce sera largement suffisant pour de l'arcade.

Les compromis, j'aime pas 

Je sais pas. J'attends de voir tes choix pour en juger. T'as l'air de vouloir compromettre déjà ton projet en transigeant sur la qualité de certains trucs notamment avec le choix de l'analogique et des haut-parleurs génériques pourris de SmallCab, bref ce genre de choses... Après si tu veux un résultat pas terrible comme Retrojeux c'est un choix aussi, lui c'est le roi des compromis foireux. Il y en a qui tuerait pour avoir une belle Chewlix comme il a, parce que ça coute une blinde... Et ce mec là, Retrojeux, il va mettre des trucs foireux dedans... Mélanger le caviar avec le nutella... Blablabla t'as compris...

[archeo]

Tes réponses, très intéressantes et documentées, me laissent penser que tu es un audiophile averti et plutôt intransigeant avec la qualité. Je ne pense pas en être là aussi bien, sur le plan audio que sur les autres aspects de la construction de la borne. Ce projet pour moi, c'est un petit "délire", mêlant un peu de nostalgie, un peu de challenge à l'idée de faire ce bricolage soi-même, tout ça dans l'espoir de prendre du plaisir à jouer de temps en temps, seul, avec ma femme, avec mes grands garçons. Ca restera un amusement ponctuel qui, de mon point de vue, ne justifie pas d'aller chercher dans chaque domaine le top du top.
Si je fais un parallèle avec le monde automobile, tu me démontres qu'il est préférable de rouler avec une BMW ou une Mercedes plutôt qu'avec une Dacia, ce à quoi je souscris, mais quand tu as uniquement le budget d'une Dacia... Ca me rappelle aussi la construction de notre maison quand le maître d'oeuvre voulait nous orienter vers une solution de géothermie qui s'avèrerait économique sur le long terme. A la limite, peu importe que ça soit vrai ou pas, à l'instant T, il fallait lâcher quelque chose comme 20 k€ ce qui était impossible sauf à faire des compromis sur d'autres choses qui étaient prioritaires ou incontournables pour nous.
Ca m'amène à faire des choix, forcément discutables, car on a tous nos préférences. En l'occurrence, si je réfléchi (trop ?) sur le choix du bois, c'est parce que je veux une solution qui me permette un montage/démontage aisé. Et c'est quelque chose de structurant pour la borne. Par contre, mettre 70 € dans un ampli, ramené au prix des autres éléments de la borne, ce n'est pas quelque chose que l'envisage, au moins dans l'immédiat, d'autant que c'est quelque chose qui peut par la suite être facilement changé. Pour les boutons, je compte partir sur une marque réputée surtout que les différences de prix ne me semblent pas énormes. Mais ce choix là c'est aussi parce que c'est impliquant par rapport au control panel, à tout le boulot de connectique derrière, etc... là où rajouter carte SPDIF sur un PC, c'est rien du tout.

Je ne sais pas à quel point mon projet peut sembler incohérent mais je ne trouve pas qu'il le soit. C'est juste qu'on a chacun des objectifs, des budgets, des expériences, des préférences, des facilités qui font que ce qui conviendra à l'un paraît complètement inepte à un autre, le tout étant que chacun y trouve son compte ! 

[Bernardo]

tu me démontres qu'il est préférable de rouler avec une BMW ou une Mercedes plutôt qu'avec une Dacia

Non je ne fais de l'élitisme je t'assure... Je roule dans une Clio Diesel qui a 20 ans si ça t'intéresse et je serais plutôt à considérer une Dacia si je devais la remplacer plutôt qu'une BMW ou une Mercedes parce que les allemandes sont bardées d'options pouvant défaillir et couter très cher à l'entretien. J'ajouterais que je fréquente le forum hardware.fr qui combat justement idiophilie et l'élitiste en HiFi pour aiguiller les gens plutôt sur le bon sens.

Je t'explique simplement les solutions qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Dans l'extrait de la vidéo de Retrojeux, il nous montre bien que l'analogique ne fonctionne pas sur un PC enthousiaste comme le sien. Et c'est normal, c'était prévisible ! Quand tu commences à vouloir utiliser une carte graphique pour des jeux arcade 3D qui sont en HD là les consommations s'emballent, la carte graphique et le processeur turbinent et on n'est plus du tout sur les 27  Watts d'un Raspberry Pi ce n'est pas du tout la même chose...

Et évidement Retrojeux toujours fidèle à lui-même n'a pas anticipé le problème, il a fait exactement comme il avait l'habitude de faire avec l'émulation rétro peu exigeante en ressources, il a mis de l'analogique alors qu'il fallait du numérique pour les jeux HD beaucoup plus gourmands qui augmentent considérablement la charge de la machine... Il lui fallait un ampli numérique pour couper tous les parasites induits par la charge élevée des composants qui est inévitable quand on veut tâter des jeux arcade en HD.

Quand tu arpentes un chemin inconnu, il vaut mieux écouter les mises en garde.

Je n'ai pas fait dans l'élitisme, je t'ai montré des composants très bon marché comparé à ce que moi j'ai acheté. Là on a une paire de haut-parleurs à 23 € et un ampli numérique à 70 €. L'ampli numérique va couter 40 € de plus qu'un analogique c'est vrai, mais que vas-tu faire de l'ampli analogique que tu auras acheté et qui ne conviendra pas ? A moins que tu acceptes le grésillement perpétuelle de la sortie jack comme décrit par Retrojeux qui a tout essayé en vain pour l'éliminer. Tu as plusieurs témoignages qui t'expliquent que la sortie jack c'est pas OK avec un PC équipé d'une carte graphique mais tu préfères tenter l'ampli analogique quand même ? Tu vas perdre de l'argent pour rien... Mais bon... C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Il y en a qui bidouillent leur borne sans arrêt aussi.

mettre 70 € dans un ampli, ramené au prix des autres éléments de la borne, ce n'est pas quelque chose que l'envisage

Je suis moi aussi sur une démarche de récupération puisqu'un grand nombre des composants de ma borne proviennent de mon ancienne config de jeu principale que j'ai renouvelée l'an dernier. Mais il y a des choses qui ont leur prix et qui ne sont pas compressibles. Ramener le prix aux autres composants ? Comment ça, il y aurait un prix arbitraire moyen pour l'ensemble des composants ? Là aussi je ne comprends pas l'idée... Chaque composant à des prix très différents, est-ce que tu envisagerais par exemple un écran à 40 € juste parce que tu as dépensé 40 € pour une planche de contreplaqué ? Ou plus suicidaire que ça, imagine t'en tenir à une alimentation de PC sans marque bas de gamme à 40 € juste parce que c'est le prix arbitraire moyen des autres composants... On connait tous les dangers d'une alimentation PC sans marque douteuse (risque d'incendie, risque de faire cramer la config PC toute entière). Ça n'a pas de sens...

Bon bref... Moi je ne vois pas ce qu'il y a de choquant avec un ampli full numérique à 70 € ces appareils proposent bien plus de fonctionnalités parce qu'ils sont conçus pour le monde de la HiFi domestique et certains sont fournis avec une télécommande en plus. La boutique française spécialisée Audiophonics écrème la camelote des bons produits et n'importe que les produits à succès du monde de la HiFi chinoise, c'est quand même mieux qu'un ampli générique bidon de chez Aliexpress ou Amazon qui ne sera pas garanti. Il y a pas photo, en terme de qualité c'est pas juste un transfo de bagnole de fabrication la plus économique possible avec des potentiomètres de volume bas de gamme qui se mettent à déconner après 3 utilisations. Mais bon... Tu fais comme tu veux. Tu l'as dit toi même, ça se remplace facilement, alors c'est ok si c'est du jetable.