Tyranos' Mamecab (WIP)

[tyranos2k4]

Bonjour à tous !

J'ai commencé à me lancer dans la fabrication d'une mamecab il y a environ un an et demi de cela. J'ai eu la chance de mettre la main sur une originale Lethal Enforcers dont je me suis servi pour la base. La borne étant dans un état assez délabré (pas mal de gros trous sur la façade et le CPO explosé), et n'ayant de plus pas la PCB d'origine, je n'ai pas eu de scrupules à la retaper à ma façon.


Je suis donc parti de ça :


Après un retappage général de l'extérieur, j'ai refait une bonne partie du cablage électrique basse tension. Le système d'alimentation fonctionnait encore, ce qui m'a évité du boulot de ce côté, vu qu'en plus c'était bien cablé.

J'ai passé ensuite quelques jours à m'occuper du son. La sortie son du PC est amplifiée par un petit ampli d'un poste radio de voiture, et le tout ressort sur des enceintes potables. J'ai même pu bricoler un petit montage avec un potentiomètre extérieur qui permet de manier le son directement sur la borne (ce qui a représenté plusieurs jours d'études et de tests, mine de rien).

Bref, après toutes ces étapes, ainsi que la mise en place d'un plateau destiné à accueillir l'écran, la mamecab a commencé à prendre vie :



Une photo de groupe avec ses 2 petites soeurs, des vraies bornes, pas des mamecabs (Ici Puzzle Bobble et Bang!) :



Un tapis Stepmania plus tard, voila ce que ça donnait :



Récemment j'ai pu acquérir pour pas trop cher un bel écran 21 pouces, qui remplacera parfaitement le 17 pouces qui occupait la mamecab lors de son premier montage. Il n'est pas encore à l'intérieur à l'heure actuelle, il faut que je prévoie quelques travaux d'adaptation pour ça :



En attendant, un des points sur lequel je planche depuis pas mal de temps est le CPO. Parce que le Hotrod c'est bien gentil, mais je désire quelque chose de plus finalisé et plus "en harmonie" avec le design de la borne. Mon projet est donc le suivant : acheter le matos chez Ultimarc (J-Sticks, boutons, un trackball qui fera aussi office de souris sur le bureau Windows, un i-pac et un opti-pac).
Le tout sera vissé sur une planche de bois, et entre cette planche et une plaque de plexi sera inséré le CPO. Ce CPO est conçu sous Illustrator et sera amené à être imprimé chez un développeur photo, au format poster, avec le marquee, quand tout sera terminé. Cependant j'avoue que j'ai un peu de mal à terminer ce CPO, n'étant pas graphiste de formation. C'est pour cela que j'ai besoin de vos avis, vous qui avez déjà en voir passer pas mal sur ce site.

Voici un aperçu de l'avancement de mes travaux concernant le design du futur control panel :


C'est encore loin d'être finalisé, il manque encore quelques éléments ainsi que les finitions (notamment les logos Capcom et SNK d'un côté, un perso en bas à droite, et surtout l'amélioration des effets de lumière), mais ça montre à peu près ce à quoi j'aimerais que ça ressemble globalement. Si vous avez des commentaires ou des remarques, sur la borne ou sur le CPO, n'hésitez pas à m'en faire part.


PS : il reste encore en projet le marquee (pas commencé), les light guns (deux Topgun à acheter), le nouvel écran et bezel (WIP 50%), et des spots qui clignoteront au rythme de la musique pendant les parties de Stepmania ou en mode jukebox (WIP 50%).

[demether]

le cp est déja trés sympa je trouve :!:  

le truc, plutot que de racheter des joys, ipac, etc...tu n'as qu'à dépouiller le hot rod, c'est du trés bon matos (happ)  embarqué, et ça te coutera rien vu que tu as déja le matos

et pour le bureau windows, fais plutot une  config "arcade friendly", au hasard sous atomic,  tout piloté au panel et ou l'on voit jamais windows, c'est simple à faire et plus sympa que la souris et le bureau qui casse pas mal l'ambiance à mon gout en tout cas.

a+

[wanou]

Salut

Sympa tes bornes 'extremes' elles ne sont pas trop courante.

Ton tapis dance and dance est nickel, tu l'as eu où ?

Bonne continuation pour 'lintégration de ton 21 pouces et de ton futur panel.

[tyranos2k4]

Demether : j'ai déjà pensé à dépouiller le Hotrod, mais j'avoue que j'ai du mal à me faire à cette idée, surtout quand je pense au prix qu'il m'a coûté à l'époque (je l'ai acheté en 2002). Vu son son état encore nickel, je préfèrerais essayer de le revendre une fois l'opération terminée, même si ça me coûte un peu d'argent, ça fera peut-être un heureux parmi mes amis...

Sinon, pour la config "arcade friendly", mon but est effectivement de faire disparaitre le bureau windows à terme, mais je ne sais pas encore exactement comment. J'ai testé Atomic il y a longtemps, mais à l'époque j'avais eu l'impression que le frontend ne comblait pas totalement mes besoins (je suis très difficile et exigeant). Il faudrait que je resteste maintenant pour avoir un avis plus objectif. Toujours dans cette optique de faire disparaitre le bureau windows, j'ai aussi testé Talisman Desktop, qui pourra être une autre alternative. Enfin pour le moment il n'y a pas d'urgence.

Wanou : merci pour les autres bornes, elles viennent de Royaume Uni si j'en crois certains papiers collés à l'intérieur. Le tapis de dance est un "banal" TX-2000 acheté chez Play-Asia.

Pour en revenir au CPO, je pense que ce qui améliorerait l'aspect, ça serait de donner un aspect un peu plus métallique aux parties grises. Je pense que ça devrait pouvoir se faire en modifiant les dégradés de couleurs, peut être aussi en y insérant une texture... Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas.

[tyranos2k4]

Le mini-tutorial son.

J'ai décidé de détailler de manière plus précise comment je m'y suis pris pour mettre du son correct dans ma mamecab. Bien que je ne sois pas un spécialiste, ceci pourra éventuellement servir à d'autres personnes. Disclaimer : je ne suis pas électronicien et je décline toute responsabilité si vous reproduisez tout ou partie du montage détaillé. Pour ceux qui se posent des questions existentielles, le montage est un assemblage d'éléments basse tension (12V max) et faible intensité, il n'est donc pas dangereux pour le corps humain.

But du jeu : obtenir un son potable sur la mamecab, avec le maximum d'éléments de récupération.

La principale chose à faire pour obtenir un son potable à la sortie de la carte son du PC est de l'amplifier puis de le restituer sur des enceintes. Pour cela, plusieurs solutions sont possibles. Entre autres : se servir d'une paire d'enceintes PC avec ampli intégré. C'est la solution la plus simple, on démonte le tout et on positionne où on veut dans la mamecab. Pour ma part, je n'avais pas ce type d'élément sous la main, il fallait que ça soit assez puissant et avoir envie de le démonter. J'ai donc choisi une autre solution : un poste radio/K7 de voiture qui ne servait plus, avec entrée ligne, deux HP medium de voiture qui trainaient dans un tiroir, et deux superbes enceintes de récup' comprenant un boomer et un tweater (merci Arno). L'avantage de cette solution, à part son prix : le poste radio comprend une balance front/rear qui servira pour distribuer le son efficacement sur les enceintes. C'est également le poste radio qui fait office d'ampli, il délivre 2x 25W max (2x 12.5W RMS), ce qui n'est pas exceptionnel mais qui sera amplement suffisant. On n'a pas besoin d'un son de boîte de nuit pour jouer à Puzzle Bobble...

Le montage de base : PC <--Cordon Jack--> Ampli
A la sortie de l'ampli, j'ai connecté les mediums sur rear, les boomers en série avec les tweaters sur front.
L'ampli demande une alimentation 12V qu'il est possible de prendre sur le transfo d'alimentation de la borne d'origine, qui délivre du +12, +5 et -5V
Une petite photo de l'ampli, dans sa boîte confectionnée spécialement pour l'occasion, avec des grilles sur les côtés pour permettre un refroidissement minimal (houla faudra je que passe un coup d'aspirateur là dedans...)


Au niveau du travail du bois et du positionnement, j'ai mis les mediums (rear) au dessus de l'écran (place d'origine), les tweaters sous le control panel, et les boomers tous en bas, proches du sol. Ceci principalement pour 3 raisons :
_ La clarté du son est plutôt bien conservée
_ Les boomers utilisent l'espace de la mamecab pour faire caisse de raisonnance
_ Le positionnement masque les inombrables trous qui avaient été forés dans la façade avant que je rachète l'engin.
... Comme toujours, à vous de trouver le bon compromis électrique / mécanique / sonore / esthétique pour accorder l'ensemble. Le positionnement a pour moi été effectué au terme d'une réflexion de plusieurs jours.

Jusqu'ici, rien de très impressionnant, je pense que pas mal d'autres membres ont déjà effectué des travaux similaires, alors on va compliquer un peu.

Etape n°2, ajustement du volume. But du jeu : monter une molette en façade qui permet d'ajuster le volume rapidement et facilement, sans parasites bien entendu. Ceci m'a paru très important car, à terme, le clavier ne sera pas accessible à l'utilisateur de la borne, et je n'ai pas envie d'utiliser des combinaisons de touches sur le control panel pour ajuster le volume (trop chiant, pas commode pour quelqu'un qui découvre la mamecab, etc...)

Comment faire ? Au départ, je me suis dit : il suffit d'insérer un bête potentiomètre entre le PC et l'ampli. Pourquoi entre le PC et l'ampli et pas entre l'ampli et les enceintes ? Parce que je sors sur 4 voies, alors atténuer 4 voies avec un seul potard, ça me parait difficile. C'est probablement faisable, mais il faut aussi probablement être doué en mécanique. On aurait donc un montage de ce type :
PC <--Potard--> Ampli

Sauf que ce type de montage produisait chez moi des résultats bizarres, assez loin des résultats attendus. On m'a plus tard expliqué que la sortie son d'un PC était déjà d'un niveau très faible, donc en atténuant le signal avec mon potard je n'arrangeais pas les choses. Ce qu'il m'a fallu utiliser, c'est un montage de type préampli. Le potentiomètre sert alors à modifier le gain de l'ampli, et non plus à atténuer le signal, ce qui est plus propre.

Pour ceux qui voudraient reproduire un montage de ce type, j'ai utilisé exactement ceci : http://www.quasarelectronics.com/3115v2.htm
C'est un montage assez basique à base de deux petits amplis LM386, qui peuvent être utilisés pour de multiples applications. J'ai acheté les composants à l'unité (environ 15€), monté le tout sur une plaque veroboard, connecté l'entrée du montage à la sortie son du PC, et la sortie du montage à l'entrée de l'ampli. Résultat : un contrôle du volume impeccable. Je précise deux choses sur le montage en question : le potentiomètre à utiliser est un logarithmique (= non linéaire, ce n'est pas précisé dans la doc du montage), et le montage est alimenté sous 5V avec un gain de 20, ce qui d'après les courbes du constructeur donne une tension de sortie inférieure à 12V quelque soit la valeur du potentiomètre. Il faut en effet que la tension de sortie soit inférieure à la tension d'alimentation de l'ampli voiture, sous peine d'endommager celui-ci.

Une petite photo du montage intégré sous le control panel :


Et pour finir un gros plan sur la façade, avec les deux boomers et les deux tweaters, et la molette de réglage tout en haut à gauche. Oui, il y a encore des trous à combler, je plancherai là-dessus un peu plus tard.


Et quelques commentaires maintenant que j'ai un peu plus d'expérience en électronique :
_ La veroboard n'est probablement pas utilisée de manière optimale, j'aurais pu serrer un peu plus les composants, moyennant un ou deux coups de dremel pour isoler certaines pistes. Je pense que j'aurais pu économiser au moins 1/3 de plaque de cette manière.
_ Au lieu de brancher les fils sur ces piquots minables, j'aurais pu utiliser des borniers à vis (j'avais oublié que ça existait).
_ Il est enfin impératif d'utiliser un câble le plus court possible pour relier les différents éléments, si possible coaxial, ou à défaut blindé. Ceci empêche le montage de capter les parasites environnants et donc de perturber le son. Pour ma part j'ai pu récuper des coaxiaux jack, la masse entoure assez bien le signal, les câbles ne dépassent pas 1m, et je mettrai un blindage supplémentaire à base de tresse métallique (probablement une récup' de câble TV) quand j'aurai un peu de temps.

Après, il faut nuancer. L'ampli n'est pas très puissant (c'est de la récup' après tout), il faut ensuite passer du temps à faire des essais pour ajuster le volume du son sous Windows, le volume de l'ampli, le niveau des aigus et des graves, la balance front/rear, le tout pour obtenir un bon son ni trop aigu quel que soit le volume, ni saturé quand on pousse sur les basses. C'est l'affaire de plusieurs heures, mais en s'armant de patience c'est réalisable. Une fois mes réglages correctement effectués, si je pousse le volume à bloc, les basses sont suffisamment puissantes sans saturation, les aigus ne sont pas négligés, et on est obligé de parler très fort pour s'entendre, ce qui est très honorable un ampli de ce type.

Et pour finir l'anecdote : n'hésitez pas à investir dans un support de fer à souder (3€), pour éviter des dégats matériels ou corporels. Personnellement j'ai eu les deux, puisque mon fer reposait avec la panne en haut. Résulat : le câble d'alimentation à moitié cramé (+ danger électrique potentiel), et une belle brûlure à la main en saisissant machinalement le fer sans regarder... par la panne.

J'espère que ça vous a plu. Prochainement : le mini-tutorial lumières (WIP)

[tyranos2k4]

Me revoila...

Le boulot avance pas mal en ce moment. L'écran est enfin intégré dans la cabine :


C'était pas évident. J'avais pourtant bien mesuré 50 fois toutes les dimensions, mais il y a toujours un truc qui cloche. En premier lieu, on abandonne la méthode employée jusqu'ici pour insérer l'écran. Je faisais ça par derrière, en pivotant le support de l'écran vers le bas, ce qui me permettait de positionner l'écran dans la cabine, et ensuite je remontais tout et je fixais. C'était nickel avec un 17'', mais impossible avec un 21'' (pour des questions de poids, d'effets leviers, ce qui implique 27 personnes et un fenwick si on veut charger la bête dans la cabine). L'écran s'insère donc par devant aujourd'hui, en démontant au préalable le control panel et la vitre. Par chance (n°1), ces opérations sont réalisables facilement. Par chance (n°2), tout rentre au dixième de millimètre près dans la cabine, sans faire de travaux au niveau du bois. J'ai quand pris la peine de consolider un max le support. Résultat : l'écran colle complètement à la vitre une fois celle-ci remise en place. Le confort de jeu augmente énormément, ça rassure après toutes ces émotions fortes.
Il manque encore le bezel, histoire que ça fasse plus propre, mais j'attends d'avoir mon light gun pour le faire (rapport aux capteurs qui seront derrière la vitre).


Et une news de dernière minute, je viens de recevoir mon trackball pour gamins aujourd'hui :


Je sais, il est moche !  :lol:
Un gros plan de la bête :


En l'intégrant au futur control panel, j'éviterai l'achat d'un opti-pack et d'un trackball sur Ultimarc, ça fera pas mal d'économies. Le trackball répond plutôt bien, c'est plus évident de jouer à Marble Madness avec. Il n'est bien sûr pas parfait mais comme le nombre de jeux utilisant un trackball est assez limité, ça restera suffisant.


D'autres news bientôt, ça avance fort en ce moment.

[Poshti]

salut

Bon travail, on sent que ta borne a du potentiel,
tu peux nous dire la marque de ton trackball?

[liodel]

tu peux nous dire la marque de ton trackball?

Salut !
Genius,
c'est écrit dessus...

[Poshti]

:evil: eh eh merci en rentrant du boulot je percute pas tout...
ça doit pas couter trés cher et ça peux être une bonne base à intégrer.
thanks!

[tyranos2k4]

C'est bien un Genius, modèle Kidsball si ça peut faciliter tes recherches. Je l'ai eu sur eBay pour 10€. J'aurais préféré en trouver un moins cher, mais c'est quand même dérisoire devant le prix d'un opti-pac + trackball de chez Ultimarc.

Au fait, l'idée vient de ce site.

[tyranos2k4]

Petit montage sans prétention....

Voici quelques images qui illustrent le petit montage effectué pour permettre un bypass du switch de démarrage du PC. Ce switch peut être utile pour de multiples raisons. Je m'en sers très rarement puisque j'ai la possibilité d'allumer le PC sur retour d'alimentation ainsi que sur un wake on keyboard, mais il m'arrive quand même de l'utiliser de rares fois, et dans ce cas il m'évite des déplacements fastidieux à l'arrière de la borne (déplacement de la borne, ouverture du panneau arrière, bypass du coupe-circuit ==> risques électriques importants...). Il peut aussi être utilisé pour éteindre Windows, si jamais celui-ci est planté.

Je pars toujours du même principe : dans la mesure du possible, je ne casse pas le matériel existant, j'essaie de faire un montage adaptatif. C'est le cas ici, puisque le montage est un simple connecteur relié à un bouton poussoir, qui viendra se loger en parallèle du connecteur "power switch" original. La difficulté principale réside dans la taille du montage, ne devant pas excéder 4*2 mm.

Ce que j'ai utilisé pour ceci (100% récup) :
_ Un cavalier (qui surgit hors de la nuit) récupéré sur une vieille carte mère grillée
_ Des broches récupérées au même endroit
_ Quelques fils électriques
_ Deux connecteurs DIN (mais des RCA auraient aussi bien fait l'affaire)
_ Un bouton poussoir, naturellement ouvert au repos
_ Un fer à souder et un pistolet à colle

Le but des connecteurs DIN est de séparer le montage en deux : une partie qui reste dans la tour, et l'autre dans la borne, ceci permet simplement de désolidariser le PC de la borne sans arracher tout le cablage.

Quelques photos :

Le montage principal qui se branche en parallèle du switch d'allumage original :


Le connecteur DIN femelle sortant de la tour :


Et pour finir le connecteur DIN mâle relié au bouton poussoir, dans un endroit accessible, en l'occurence sous le monnayeur.

[tyranos2k4]

Le printemps arrivé, les beaux jours revenant, les températures et la durée des jours remontant, j'ai trouvé la journée idéale pour passer un peu de temps à continuer le WIP sur la mamecab. Le principal travail à opérer selon moi était la réparation du TX-2000 tombé en rade au cours de l'année dernière.

Je devais me pencher dessus depuis un moment, mais plusieurs choses ralentissent ma progression : tout d'abord la période hivernale avec ses jours tellement courts qu'une fois qu'on a déballé tout l'outillage il fait déjà nuit, et ensuite un travail à temps plein, qui même mal payé apporte un peu d'argent pour acheter les éléments nécessaires à l'avancement de la mamecab, avancement qui a tendance a stagner à cause dudit travail à plein temps (concept de la dualité argent/temps libre).

Bref je devais remédier à un problème urgent : la flèche arrière du tapis ne répond plus ! Plus possible de faire un méga-combo-de-la-mort-qui-tue à Stepmania ! D'après ce que j'avais identifié l'année dernière, le problème ne venait pas de la flèche elle-même, mais du câble reliant le tapis à la borne. Autre problème de taille, le tapis est indémontable ! Saleté taïwanaise, tout est clipsé, emboité, plié et soudé, sans possibilité de retour arrière. La seule manière de débugguer est de couper ou trouer, ce qui crée des modifications irréversibles dans le tapis. Opérant à l'aveugle, il convient donc de les faire avec précaution.


Le plan de travail

Un premier trou d'une vingtaine de cm² a été creusé sous le tapis, juste derrière le passe-cable, en prenant soin de ne pas couper les fils électriques. Le trou a été suivi d'une petite saignée en arrière sur quelques centimètres, afin de voir un peu plus loin l'agencement des fils. Ce trou a également permis de faire sauter le passe-câble qui interdisait toute manipulation.


Découpage du fond du tapis, une étape effectuée avec une petite boule dans la gorge

Remise du tapis à l'endroit et démontage de la flèche concernée. En tirant/poussant les deux fils jaune et noir liés au contact de la plaque d'alu, j'ai pu déterminer leur correspondance avec ceux qui entraient dans la gaine. Une mesure entre les 15 broches de la prise Sub-D et les contacts de la flèche arrière m'ont permis de déterminer, après de nombreux essais, que le fil noir n'établissait pas le contact. En élargissant un peu l'entaille existante dans la gaine, juste avant le passe-cable, je vois que le contact Sub-D vers le passe-câble est rompu, mais que la connexion après le passe-câble jusqu'à la flèche fonctionne.

Conclusion : le fil noir est rompu à l'intérieur de la gaine (pas de chance), il faut donc virer la gaine par parties, couper le fil noir, et retenter le contact. A mesure que je procède à cette opération, je me rends compte que ce fil noir a été fragilisé sur toute sa longueur, il part en lambeaux à chaque fois que j'avance de quelques centimètres à l'intérieur de la gaine. Enfin, à moins d'un centimètre de la prise sub-D, j'arrive à faire le contact. Le fil noir était pourri de bout en bout. Un sale défaut de fabrication de la gaine a fait que ce fil, un peu excentré par rapport aux autres, était entrainé par la gaine à chacune de ses torsions.


Cette saleté de gaine a été taillée sur toute sa longueur pour me permettre de trouver le problème

Première étape de la réparation : choisir entre deux possibilités. Eclater la prise sub-D et ressouder tout le câblage, ou souder seulement le fil défectueux. J'opte pour la seconde solution, souder 15 broches entraine un risque supplémentaire de fragilisation du câble et de court-circuit, alors que les fils existants dans la prise sub-D moulée, c'est du solide. Je soude le fil en prenant soin de rajouter 1 cm afin qu'il garde de la marge lors des torsions.


Un fil plus solide vient remplacer l'ancien

Ensuite, en attendant de mettre une gaine un peu plus esthétique, et pour protéger l'ensemble, tout le câblage est inséré dans un tuyau. Un peu de ruban adhésif et hop ! Le tapis est a nouveau prêt pour les méga-combos-de-la-mort-qui-tuent sous Stepmania.


Le tuyau en plastique, un bon moyen de protection en attendant une meilleure solution

Je suis rassuré, le plus dur est fait, il restera à reboucher les trous effectués sous le tapis et trouver une gaine plus appropriée, ainsi qu'un nouveau passe-câble pour limiter les mouvements. Je dois dire qu'avec ce tapis je m'attendais à exploser des flèches, mais pas ce foutu raccordement ! Que cela serve de leçon aux acheteurs potentiels des tapis TX-*... Non pas que je regrette mon achat, 150€ FDP compris pour un tapis métal c'est pas cher et je les ai très vite rentabilisés par rapport à ce que m'auraient couté les parties sur une vraie borne DDR. Mais il faut garder à l'esprit que pour ce prix là, la qualité des composants est à chier... Moralité : si je gagne au loto je m'achèterai deux Cobalt Flux (ainsi que la borne G-Loc avec la cabine qui fait les tonneaux complets).

[tyranos2k4]

Après de nombreuses heures passées devant un écran, j'ai enfin terminé de redesigner mon site perso pour continuer de présenter mes travaux sur la Mamecab.

Je ne souhaite pas poster l'avancement de ces travaux à plusieurs endroits, et donc choisi de le faire son mon site car cela représente une part importante de mon activité et de mes passions.

Je continue néanmoins à arpenter gamoover de temps en temps. Mais je ne pense pas que je mettrai ce topic à jour.

Pour les éventuels intéressés voulant connaitre la suite de l'histoire de la mamecab et de son petit frère le flipper, ça se passe sur http://www.alphak.net/

A bientôt...

[nikos69]

Hérétique !!! on se sert pas d'un TX comme d'un plan de travail.

[tyranos2k4]

Le garage de mes parents est petit et encombré