Gamoover

Hello tous!
J'ai actuellement entre les mains un chassis en panne: les symptomes sont l'absence totale de signe d'allumage: aucun bruit, lueur ou quoi que ce soit. Avec mes maigres connaissances je suis en train d'inspecter l'alimentation primaire: gros condos, pont de diode (testé, apparemment bon), et transistor de puissance (un toshiba NPN  d1294). Pour tester ce dernier, j'utilise la méthode de Thierry04, avec un multimetre en position diode: www.econologie.info/share/partager3/13190520222fvBd8.pdf

Ma mesure met en évidence le fait qu'il n'y a pas de court circuit entre emetteur et collecteur. En revanche, mes mesures entre base-emetteur et base-collecteur mmontrent une nette différence de valeur. Alors que sur le test de référence on obtient aux deux mesures d'environs 550, sur le mien j'ai 550 entre base-emetteur et 1300 (!) entre base et collecteur. Est ce le signe d'un dysfonctionnement?

edit: je précise, car on va me poser la question, que la mesure a été effectuée transistor dessoudé. ;)

Merci des éclaircissements éventuels que vous pourrez m'apporter. ;)

edit: j'ai lu quelque part que je pouvais faire le fameux test de l'ampoule en soudant cette derniere entre les contacts emetteurs et collecteur du fameux transistor. Est ce que la méthode et l'endroit ou placer les fils de l'ampoule sont exacts? le chassis est un sanwa PM1723D.

Bonsoir.

D1294 est le raccourci pour 2SD1294, c'est un transistor de fabrication japonaise et le préfixe "2S" est parfois omis comme c'est le cas ici.

CitationJapanese bipolar transistor are prefixed with a: 2SA, 2SB, 2SC or 2SD, and FET-s with 3S:
2SA - PNP, HF transistors,
2SB - PNP, LF transistors,
2SC - NPN, HF transistors,
2SD - NPN, HF transistors.

Le datasheet montre que c'est un transistor darlington donc les résultats des test sont différents en fonction de ce qui a été intégré en plus sur le silicium (résistances, diode de protection collecteur/émetteur ...). Il y a un paragraphe spécifique en 8^ème page du document de Thierry (préférer l'original à la copie sur econologie : http://the.nerv.free.fr/docpro/test_transistors.pdf):

Merci GC339 pour ton aide, j'avais trouvé le datasheet mais j'étais passé à coté de la dénomination "Darlington". Ceci explique ma mesure exotique et exclue a priori la panne de ce composant.... ce qui signifie que je ne suis pas très avancé, d'autant que les fusibles sont ok eux aussi   >:(
Au dodo, on explorera tout ça plus en détail demain.

Citation de: kaneda56 le Lundi 22 Avril 2013, 21:39:51 PM
Ma mesure met en évidence le fait qu'il n'y a pas de court circuit entre emetteur et collecteur. En revanche, mes mesures entre base-emetteur et base-collecteur mmontrent une nette différence de valeur. Alors que sur le test de référence on obtient aux deux mesures d'environs 550, sur le mien j'ai 550 entre base-emetteur et 1300 (!) entre base et collecteur. Est ce le signe d'un dysfonctionnement?

Comme précédemment évoqué, ce transistor 2SD1294 est un transistor darlington donc un agencement de deux transistors avec en plus une diode entre base et collecteur qui, au vu de son schéma équivalent publié sur le datasheet, semble être du type schottky.
Voici la représentation de ce que l'on va effectivement tester avec la fonction "diode" d'un multimètre  :


On devrait obtenir une valeur plus élevée que 550 entre base et émetteur car l'on mesure deux diodes en série et une valeur de 200/300 entre collecteur et base car la tension de seuil de la diode schottky est prépondérante puisque plus faible que celle de la jonction sur laquelle elle est disposée en //.
N'aurait tu pas confondu collecteur et émetteur pour le résultat du test ?

Citation de: kaneda56 le Lundi 22 Avril 2013, 21:39:51 PM
edit: j'ai lu quelque part que je pouvais faire le fameux test de l'ampoule en soudant cette dernière entre les contacts emetteurs et collecteur du fameux transistor. Est ce que la méthode et l'endroit ou placer les fils de l'ampoule sont exacts? le chassis est un sanwa PM1723D.

Oui à condition de dessouder le transistor avant de souder la lampe à incandescence.

Je n'ai pas trouvé la notice technique ni le schéma du Sanwa PM1723D sur le net, ça va pas être évident de t'aider sans ces documents.

Ouf, un peu de repos, on va pouvoir avancer un peu (ou pas).

Deja, merci encore a toi GC339 pour ces bons conseils. Je me suis effectivement gourré entre collecteur et emetteur, et du coup les valeurs mesurées sont raccord avec ton analyse. Merci d'avoir pointé que c'était un darlington  :-\

Effectivement la doc technique de ce chassis est introuvable en l'état actuel. C'est dommage car mes yeux de profane trouvent que ce chassis est construit assez simplement, du moins le premier étage d'amplification.

Quelques photos (le BU a deja été retiré sur les photos):

Photo générale...
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130426132826-kaneda56-IMG-0918.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130426132826-kaneda56-IMG-0918.JPG)

La section primaire avec gros condos de lissage , pont de diode redresseur...
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130426132921-kaneda56-IMG-0915.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130426132921-kaneda56-IMG-0915.JPG)

La suite avec la section balayage ligne et THT
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130426133012-kaneda56-IMG-0920.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130426133012-kaneda56-IMG-0920.JPG)

et une tite photo du transistor de balayage ligne
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130426133102-kaneda56-IMG-0921.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130426133102-kaneda56-IMG-0921.JPG)


Je vais commencer par ce fameux test de l'ampoule. Il permettra de savoir si au final la section lissage/redressage de l'alimentation fonctionne. La deuxième étape sera de tester le transistor de balayage ligne qui est situé juste derrière. J'ai déjà vérifié minutieusement les soudures, j'en ai même refait quelques unes qui me paraissaient suspectes sans amélioration du fonctionnement. Les fusibles sont bons.
Malheureusement mes compétences ne me permettront pas d'aller plus loin, je passerai par la case MSE
si je fais choux blanc  ;)


Puis faire le test de l'ampoule chassis déconnecté du tube? En théorie si le BU est absent, la base de temps ligne ne peut pas fonctionner et donc aucun risque de mettre en branle la THT a vide? Ou me gourre-je?

Platine de cute?Le gros soucis sur ces platines c'est les soudures au niveau des résistances de puissance >1w de toute façon c'est souvent très noir à ce niveau vérifie les conseils de zamis.

Merci du conseil Yannick, il y a effectivement quelques zones du chassis qui ont l'air d'avoir pris le chaud et ca semble correspondre aux grosses résistances, je vais vérifier.  ^-

Citation de: kaneda56 le Vendredi 26 Avril 2013, 13:55:05 PM
Merci du conseil Yannick, il y a effectivement quelques zones du chassis qui ont l'air d'avoir pris le chaud et ca semble correspondre aux grosses résistances, je vais vérifier.  ^-

EDIT: Putain bien vu  :( Il y en a au moins une qui est décollé d'un micron de la pcb, quasi impossible a voir sans avoir l'oeil collé dessus, faut que je suive les conseils de f4brice et que je choppe un oeilleton d'horloger. Je m'attaque a refaire les soudures de tout ce petit monde avant toute chose!

Bon bon bon..... Ce n'était pas juste les soudures semble t'il :'(

J'ai donc effectué le fameux test de l'ampoule: une ampoule à incandescence de 60w, 250v à été branchée en lieu et place du transistor BU, et cette dernière ne s'allume pas >:( .
Et pour cause! La tension prise aux bornes de l'ampoule montre une tension continue de seulement 7V, En lieu et place des 45 minimum qu'exige le BU pour fonctionner et encore plus loin des 60V théoriques qui devraient arriver à cet endroit. Il va donc falloir que j'investigue chacun des composants situés en amont pour comprendre comment la tension s'écroule de cette façon.
J'espère ne pas me planter dans l'ordre de mes investigations, mais bon c'est en galérant qu'on apprend et qu'on retient  ;)
Je vais avoir quelques questions les amis, stay tuned!

Bonsoir.

Sur l'embase où se branche le connecteur du yoke, je distingue 6 broches sur les photos publiées. A mon humble avis, l'alimentation du circuit de balayage ligne (bloc THT, BU ligne...) transite par un cavalier qui ponte deux de ces broches sur le connecteur femelle, c'est normalement une sécurité pour ne pas alimenter les circuits de balayage quand le yoke est déconnecté.

Je vais vérifier, mais j'ai fait ce test châssis branché au tube et pas a vide  ::)

Édit: et bien non, même si la prise du yoke comporte 6 emplacements, dans la pratique seuls 4 sont brochés.

Et revoila Kaneda avec son chassis en panne et sa méthodologie bancale  :ang:

Bon, du neuf!

Premièrement, les pistes que j'ai explorées jusqu'à présent étaient fausse:
- Le transistor de puissance était bon
- Les résistances , pont de diode et autres apparemment au dessu sde tout soupçon.
- Les soudures suspectes au niveau des résistances de puissance ont été refaites sans que cela n'arrange rien (mais ça empechera des problème ultérieurs, a n'en point douter  :D
- les tensions qui arrivaient au transistor de puissance étaient finalement bonnes, je vais probablement jeter mon multimetre aux ordures  :-((
-J'ai même testé le transistor ligne, un toshiba 2SD1555, sans que je ne détecte de bizarreries.

Je suis tout de même content d'avoir désormais le cran et la patience d'essayer le comprendre le pourquoi du comment, j'espère un jour réussir a hiérarchiser et organiser un dépannage, plutot que de suspecter un composant au pif.

Toujours est il que, malgré un doute persistant quant à la perspicacité de mon enquete, j'avais fini par exclure une panne d'alimentation et sérieusement envisager un passage par le réparateur...

Je me suis donc attelé à une fois de plus l'inspection des soudures, quitte à en refaire le maximum... et voila que je me retrouve au THT: ses soudures avaient visiblement déjà été refaites et semblaient bonnes, mais une sorte de craquellement microscopique au niveau du pcb m'a paru suspect.  :?
J'empoigne mon fer aspirant, ma tresse et paf!

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130507211101-kaneda56-IMG-0931.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130507211101-kaneda56-IMG-0931.JPG)

Ouch, trois pistes qui me restent dans les mains! rien que ça!  ::)
Pendant son transport, l'écran a du subir un gros choc, et le poid du THT a sectionné des pistes déjà fragilisée par une précédente manipulation.

Après avoir gratté les pistes pour m'aménager une bonne surface de contact cuivrée, je refait tout ça avec du cable de bonne section et une gangue bien solide d'étain, et je rallume!
Victoire, j'entend ENFIN le son caractéristique d'un écran qui s'allume, le crépitement d'un tube qui se charge, hourr....
Ah zut, non, pas hourra.

En effet, je n'ai pas d'image, pas de balayage ou un semblant de retour trame, pas la moindre lueur au cul du tube, tourner le potard "screen" du THT ne change rien. Comme si le canon à électron n'était pas alimenté. What the fuck. >:(

Est il possible que le THT ne fasse que la moitié de son boulot? Qu'il alimente le tube mais pas le canon? Etant donné que je n'ai pas d'image, je ne peux meme pas vérifier si la déflection fonctionne.
Si quelqu'un a une idée de l'étape d'après, je suis preneur les copain  :'(

Bonsoir.

Photo générale...

Questions :

• Est ce que la puce dans le coin inférieur gauche est bien un HA-11235 ?
• Est ce que les deux transistors accolés sur la patte de la tôle en "L", celle immédiatement à droite des connecteurs de yoke, sont bien des 2SD1138 ?

D'après les photos postées, le schéma de ce châssis devrait être très proche de celui développé autour du HA-11235, schéma que l'on pourrait qualifier de générique puisque repris à quelques détails près par plusieurs moniteurs :
 

• http://tamdb.net/M/Monitors%20-%20Imperial.pdf
• http://www.arcade-museum.com/manuals-monitors/Tekbilt%20Monitor.pdf
• http://www.arcade-museum.com/manuals-monitors/Kortek%20ktsf.pdf
• http://www.arcade-museum.com/manuals-monitors/PennRay%20KT510A%20monitor%20manual.pdf
• http://mamecab.thydzik.com/KORTEK%20Color%20Raster%20Display%20Monitor%20-%20Instruction%20Manual.pdf

En se basant sur celui de l'Imperial :


Autour du bloc THT :

• Son enroulement primaire :
  
  
  • Point froid connecté à l'alimentation secteur à travers la résistance R610,
  • Point chaud connecté au collecteur du transistor de puissance ligne Q402,
  • Prise intermédiaire pour alimenter en ≈180 V_DC l'amplificateur vidéo sur la neck_board, cellule redresseuse D503/C502.
• Ses enroulements secondaires fournissent :
  
  
  • Une alimentation de ≈15 V_DC pour le HA-11235 et la préamplification vidéo, cellule D501/C506,
  • Le courant de chauffage du tube cathodique à travers la résistance R508,
  • Une tension continue négative servant au cadrage vertical, cellule D502/C503

Citation de: kaneda56 le Mardi 07 Mai 2013, 21:14:00 PM

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130507211101-kaneda56-IMG-0931.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130507211101-kaneda56-IMG-0931.JPG)

Par chance l'emplacement de chaque composant, avec sa référence, est sérigraphié sur la face soudures du circuit imprimé. Une, ou même plusieurs photos, d'une surface plus étendue autour du bloc THT que celle déjà postée serai(en)t nécessaire(s) pour comparer le schéma du châssis avec celui de l'Impérial.
La phase suivante étant de vérifier le fonctionnement autour du bloc THT, c'est à dire le balayage ligne, la fourniture des tensions continues auxiliaires, l'alimentation du filament du tube cathodique...

Citation de: gc339 le Mardi 07 Mai 2013, 23:13:07 PM
Questions :

• Est ce que la puce dans le coin inférieur gauche est bien un HA-11235 ?
• Est ce que les deux transistors accolés sur la patte de la tôle en "L", celle immédiatement à droite des connecteurs de yoke, sont bien des 2SD1138 ?

Désolé pour le retard, pour repondre a la question 2 j'ai dû dessouder une grosse résistance céramique qui bloquait la vue ;)


question 1: Ouiiiiiii!!!!!  :-)=

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130508125728-kaneda56-IMG-0936.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130508125728-kaneda56-IMG-0936.JPG)

Question 2: Non, des (2S?)C3296 :(

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130508125831-kaneda56-IMG-0935.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130508125831-kaneda56-IMG-0935.JPG)


Toutefois si on a deja un semblant de référence ca peut aider effectivement. On va tenter quelques photos du coté soudure du pcb. Je vais d'abord virer le flux à l'alcool.
Tiens au fait: le coté soudure est recouverte d'une espece de pellicule blanchatre, si ce n'était pas stupide on jurerait que c'est du tartre?!? Une idée de ce que c'est et comment l'enlever?

Citation de: kaneda56 le Mercredi 08 Mai 2013, 13:02:29 PM
Toutefois si on a deja un semblant de référence ca peut aider effectivement. On va tenter quelques photos du coté soudure du pcb. Je vais d'abord virer le flux à l'alcool.
Tiens au fait: le coté soudure est recouverte d'une espece de pellicule blanchatre, si ce n'était pas stupide on jurerait que c'est du tartre?!? Une idée de ce que c'est et comment l'enlever?

Plutôt que l'alcool, l'acétone pour dissoudre le flux et éventuellement la pellicule blanche.

[edit]Recherche similaire de panne sans schéma exact : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19964.msg285380#msg285380[/edit]

Ok pour l'acétone.

En attendant, quelques photos, sans flash pour que les sérigraphies soient visibles, n'hésite pas à me dire si c'est exploitable ou pas.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130508132742-kaneda56-IMG-0940.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130508132742-kaneda56-IMG-0940.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130508132824-kaneda56-IMG-0941.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130508132824-kaneda56-IMG-0941.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130508132910-kaneda56-IMG-0942.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130508132910-kaneda56-IMG-0942.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130508132952-kaneda56-IMG-0943.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130508132952-kaneda56-IMG-0943.JPG)

Merci pour ces photos !
Effectivement, le voile blanc masque ou rend floues les références.
Pour une première approche, ça devrait le faire. Mais un bon nettoyage sera de rigueur s'il faut investiguer autour du HA-11235 où la densité de composants est plus importante.

Bien bien bien.

Je vais être privé (Noooooooooooooo  :-[ :-[ :-[) de l'aide précieuse de GC339 pendant quelques jours, mais je vais en profiter pour coucher ici mes analyses de débutant et d'essayer d'y voir clair.

Deja, si on regarde les photos du pcb coté soudures ci dessus, on s'apercoit que la ligne blanche en zigzag est très utile: elle délimite deux zones bien distinctes du chassis vidéo:
- en haut de la ligne se trouve toute la partie liée à l'amplification vidéo, on y trouve les potards de reglagle des gains, luminosité et contraste.
- en bas se trouve les circuits qui gèrent la déflection, cad la déviation des électrons qui viennent du canon a électron, de facon à afficher l'image sur toute la surface du tube. C'est dans cette zone que viennent se brancher les deux paires de fils du cône de déviation/déflection yoke. On y trouve les potards de position horizontales et verticales (logique), mais également ceux de rêglage des fréquences horizontales et verticales.
- la ligne en question passe également au milieu des broches du THT. Je pense que cela réprésente la délimitaion entre l'enroulement primaire et les enroulements secondaires.


Résumons mon problème actuel:
l'absence totale d'allumage de mon écran initial était provoqué par la rupture physique (cad pistes coupées) de l'alimentation de l'enroulement primaire du THT.

Depuis la réparation de ces dernières à l'allumage on entend distinctement un bruit de fonctionnement, le tube crépite un instant, j'en conclue qu'il se charge des fameux 25kV produits par la THT, et donc que la partie anode (enfin je crois), celle qui va attirer les électrons à la surface du tube, est fonctionnelle.

Le souci est maintenant que rien ne s'affiche! Le filament du tube ne s'éclaire pas du tout, et dans l'obscurité le tube n'émet aucun lumiere. J'en conclue que le canon à électron lui même, la cathode, n'est pas en fonction. Pas de chauffe du filament, pas d'électrons, pas d'électrons, pas d'image. Elementaire! 8)

Je pense que le souci vient directement du THT ou de ses alentours, ou alors (glups) du canon a électron lui même. Le tube ne semble absolument pas endommagé, mais je ne l'ai encore pas vu fonctionner. A priori, et j'accepte toute critique sur ces conclusions, si la partie amplification vidéo était en berne, je verrai quand même un semblant d'image: écran légèrement gris avec retour trame apparent, et augmenter le screen de la THT verrait augmenter la luminosité de l'image en question.

Un souci de déflection et je verrai un ligne horizontale, ou verticale, voire un point lumineux durant quelques instants, avant qu'une éventuelle sécurité ne coupe purement et simplement le courant.

Il y a deux fils qui partent du THT pour aller sur la neck board: un noir et un gris. Le noire s'insere directement à la base du connecteur qui s'insère au culot du tube. Le gris est soudé un peu plus loin sur la neck board. Est ce que ce sont ces fils qui sont responsables de la chauffe du filament du canon? Comment les tester?

Je rajouterai quelques photos pour illustrer tout ça.

24h de réflexion plus tard.... (ma vie serait quand même nettement plus simple avec un schéma de mon chassis, j'en suis réduit a supposer et parcourir google pour confirmer/infirmer mes élucubrations). ::)

DONC: ce que je prenais pour les fils d'alimentation du tube cathodique, les deux qui partent du THT, ne sont en fait que ceux des deux potards qui y sont branchés:
- le G2, cad la grille d'accélération, cad une anode (enfin je crois) est pilotée par le fil gris.
- Le focus est donc le fil noir qui s'insere sur le connecteur du tube.

Par conséquent, le filament de chauffage du tube est donc alimenté par un des fils constituant le toron qui arrive sur la neck board, en même temps que les signaux RGB. Ya plus qu'à suivre les pistes et tenter de faire un rapprochement par élimination. On va y arriver!

^-

J'espère que tu ne regrettes pas ton achat car je ne regrette pas ma vente au vu des trésors de ressources que tu déploies pour ressusciter cet écran.

Je persiste à penser que ce tube n'a pas été testé lorsqu'il a été remplacé avant expédition. Un transport heurté ne peut suffire à autant de dysfonctionnements.

Je suis ce fil avec attention, courage mon pote.

Bonjour.

Je pense que le chauffage du filament est issu de la broche 9 du bloc THT, chemine ensuite à travers la résistance R408 pour aboutir sur la broche libellée "H" (comme Heater ) du connecteur CN102. Le faisceau de fils jaunes devant assurer la liaison avec la neck-board.
Les mêmes photos que celles déjà postées mais avec le circuit-imprimé débarrassé du reliquat de flux de soudure ainsi que de son voile blanc seront les bienvenues.
Des photos de la neck-board recto/verso (désenfichée du tube pour le recto ) pourraient permettre de lever certaines incertitudes.

Merci pour cette analyse gc339, mais je dois t'avouer qu'à ma grande fierté, j'étais déjà arrivé a ces conclusions. J'ai malheureusement dû reprendre le boulot et mettre un coup d'arret à la rédaction de mes posts, voila ce que j'avais tapé il y a déjà quelques jours sans avoir eu le temps d'étoffer de photos et de poster:

Citation de: emilealpi le Vendredi 10 Mai 2013, 10:36:40 AM
J'espère que tu ne regrettes pas ton achat car je ne regrette pas ma vente au vu des trésors de ressources que tu déploies pour ressusciter cet écran.

Je persiste à penser que ce tube n'a pas été testé lorsqu'il a été remplacé avant expédition. Un transport heurté ne peut suffire à autant de dysfonctionnements.

Je suis ce fil avec attention, courage mon pote.

Emilalpi, merci pour tes encouragements l'ami  :-*
J'ai pour habitude de ne jamais rien regretter, j'ai d'ailleurs acheté en connaissance de cause. Au final ce sont les pannes et les difficultés qui font aussi le charme de l'arcade. Meme si je n'ai pas de formation en électronique ni de méthodologie correcte, au final si j'arrive a réparer une pcb après m'être sorti les tripes pour comprendre un schéma, suivre des pistes, gamberger sur l'utilité de tel ou tel composant, ou même appeler à l'aide mais de la façon la plus claire et la mieux documentée possible... la satisfaction que j'éprouve n'a pas de prix ^^  ^-

Et d'ailleurs, mon problème décrit plus haut vient d'un manque de rigueur de ma part, mais c'est l'analyse qui m'a fait revenir dessus et trouver la solution  :D

DONC: malgré la mise sous tension du tube, j'ai pas d'image et pas de lueur au cul du tube. Le problème vient apparemment du circuit de chauffe du filament. Comment la THT pourrait elle fonctionner pour alimenter les 25kV de l'anode et l'enroulement secondaire destiné à alimenter la cathode déconner? Pas logique, je dirai même hautement improbable.

Comme je ne connais pas le brochage du THT, je procède par élimination:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130517010533-kaneda56-IMG-0948.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130517010533-kaneda56-IMG-0948.JPG)


L'enroulement secondaire délimité par la ligne blanche montre que ces derniers démarrent à la broche 5, qui n'est reliée à rien.
Restent les broches 6 à 10.
La broche 7 est directement à la masse.
Parmi les broches 6, 8, 9 et 10, je dois trouver celle qui alimente le filament, et pour ça, je vais tacher de trouver celle qui est reliée à la neck board le plus directement possible.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130517010649-kaneda56-IMG-0949.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130517010649-kaneda56-IMG-0949.JPG)

Un coup d'oeil sur le brochage du connecteur qui va du chassis à la neck board:
- On peut écarter les broches sérigraphiées R,G et B, ils proviennent de l'amplification vidéo des signaux rouge, vert et bleu.
-les deux broches sérigraphiés "E" sont des masses.
-les deux broches en provenance direct du THT sont nommés "B2" et "H".. Hmmmm "H" comme Heat?  :ang:

D'après les informations données plus haut par GC339, l'enroulement secondaire du THT correspondant est relié de façon quasiment directe à la neck board, or seule cette broche "H" ne transite que par une seule résistance céramique, on chauffe! :-)=

Sauf que... Moins ya de composants, moins il devrait y avoir de problème!  ::)
Vérifions la continuité.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130517010720-kaneda56-IMG-0951.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130517010720-kaneda56-IMG-0951.JPG)

Le contact ne passe par aucun composant sur la neck board avant d'arrivée sur le connecteur du tube.
De la neck board au chassis principal, ca passe...
La résistance R408 passe aussi.... Merde, ya plus que la broche 9 du THT après tout ça!

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130517010853-kaneda56-IMG-0942.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130517010853-kaneda56-IMG-0942.JPG)


Wait.... quand j'ai dessoudé le THT pour vérifier l'état des contacts, je me suis concentré directement  sur les pistes qui avaient lachées de façon incontestable, la panne semblait tellement évidente que j'ai omis de vérifier les autres à la loupe.  >:(
Et bien évidemment, il ne m'a pas traversé l'esprit que si ces trois broches entourées en rouge avaient sauté...

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130517011443-kaneda56-IMG-0931.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130517011443-kaneda56-IMG-0931.JPG)

En toute logique celle pointée en jaune aurait du subir le meme sort. Après redessoudage et une petite lame pour soulever la pastille métallisée, Bingo >:D

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130517011706-kaneda56-IMG-0952.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130517011706-kaneda56-IMG-0952.JPG)


Comme quoi, il faut vérifier, revérifier et tester les continuités avant toute chose, une cassure de piste peut etre microscopique et retarder la résolution des problèmes.

Bon, c'est pas tout ça, cette fois c'est la guerre, même les pistes saines du THT ont droit a leur petit décapage et à leur renforcement.

On alluuuuuuuume...


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130517011833-kaneda56-IMG-0953.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130517011833-kaneda56-IMG-0953.JPG)


WOOOUUUUUUAIIIIIIIIISSSSSSS!!!! :-)= :-)= :-)=

Enfin une belle lueur orangée! Ya plus qu'à apprécier la beauté fugace d'un retour trame sur l'écran et je remonte tout ce.... WHATDAFU**!!!!????? :(

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130517012033-kaneda56-IMG-0954.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130517012033-kaneda56-IMG-0954.JPG)

Noooonnnnnnn??!!??? :-(( :-(( :-((

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130517012113-kaneda56-IMG-0955.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130517012113-kaneda56-IMG-0955.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130517012141-kaneda56-IMG-0956.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130517012141-kaneda56-IMG-0956.JPG)


La barrrrrrrrbe!!!!!  :'( :'( :'(
Si la déflection s'en mèle on est pas sorti des ronces. Bon, étant donné que ce n'est pas une simple ligne et que le potard de V-Size change la hauteur de cette mince bande d'image, je conclus a la survie du circuit de déflection verticale, mais d'une probable tension erratique au niveau des bobines de déviations du yoke. Va falloir trouver le, ou les composants responsables de ce foutoir.

Voyons les choses du bon coté,on progresse  :-\

GC339, je n'ai pas pu débarasser ma pcb de ses traces de flux faute de temps et surtout de possibilité d'utiliser de l'acétone chez moi, mais je devrai pouvoir le faire dans les prochaines 24h dans un lieu adapté (un atelier, quoi). Merci encore pour l'aide que tu m'apporte. :-*

bien joué, keep it up !

Ce qu'il faut savoir :

• c'est que le schéma de la base de temps trame est très proche de celui de ceux des manuels déjà mentionnés, plus particulièrement celui-ci : http://mamecab.thydzik.com/KORTEK%20Color%20Raster%20Display%20Monitor%20-%20Instruction%20Manual.pdf,
• que le HA-11235 inclus à la fois la base de temps ligne et la base de temps trame. Et que chacune dispose d'une alimentation indépendante avec sa propre broche, la 11 pour la base de temps ligne et la 6 pour la base de temps trame,
• que la base de temps trame est alimentée sur sa broche 6, après redressement et filtrage, par un des enroulements secondaire du bloc THT. Ainsi la base de temps trame ne peut démarrer que si le balayage ligne est actif.

Voici le cheminement de l'alimentation de la base de temps ligne entre le bloc THT et la broche 6 du HA-11235 tel qu'il a été déduit à partir des photos postées :

• enroulement secondaire : broche 3 du bloc THT,
• redressement/filtrage : R403, D401 et C402,
• à noter que la piste jouxte les bords du circuit imprimé sur la moitié de sa périphérie,
• cellule de filtrage/régulation : (J10), R317, (J9), C313, D301.

La diode D301 est très probablement une diode zener dont la tension nominale devrait être de 12 volts si l'on se réfère au datasheet du HA-11235 ainsi qu'aux schémas des manuels déjà mentionnés.
Il convient donc de s'assurer, en fonctionnement, que la tension aux bornes de cette diode D301 est bien voisine de 12 volts pour que le HA-11235 puisse fonctionner correctement. Sinon il faut vérifier tous les composants cités plus haut.

Très bien, merci pour ces infos toujours si précises. J'ai bien repéré la fameuse diode zener, minuscule, ce ne sera pas évident de la tester avec le chassis en fonctionnement mais on va se débrouiller :ang:

Est ce bien le HA-11235 qui détermine l'amplitude verticale de l'image? Je trouve étonnant qu'en dehors de l'aspect rétrécie de l'image, le potard de taille verticale V-Size fonctionne correctement...

La suite dès que j'ai fait la mesure. ^-

EDIT: il y a bien 12,70V aux borne de la zener. Dois je comprendre que les composants cités plus haut sont innocents?

Je me rappelle que F4brice avait eu un problème similaire au moment du dépannage des écrans de son twin gti club, qui se résolvait a la chauffe, ce qui n'est pas mon cas. Possible donc que ce soit une soudure seche ou un composant ayant perdu sa valeur ?
J'entrevois l'obligation d'investir dans un capacimetre à court terme. Je devrais peut etre en profiter pour capkiter ce chassis et refaire la quasi intégralité des soudures?

Citation de: kaneda56 le Vendredi 17 Mai 2013, 20:11:40 PM
il y a bien 12,70V aux borne de la zener. Dois je comprendre que les composants cités plus haut sont innocents?

¥€$

J'ai du mal à suivre les pistes et lire les références des composants autour du HA-11235 et des transistors Q301 et Q302 à cause du voile blanchâtre et des reliquats de flux.
Vivement le nettoyage salvateur à l'acétone !

Bon, je suis assigné a résidence pour le week end, le nettoyage du chassis attendra encore un peu. C'est pas possible j'en sortirai jamais ::)
Toujours est il que je viens de trouver de nouveau une piste coupée d'un condo aux alentours directs du HA11235: C318. Ce dernier semble en cheville avec un potard qui ne dit pas son utilité, le VR354, lui même en cheville avec Q301, un des transistors de déflection verticale (J'ai un doute sur pratiquement chaque mot prononcé dans cette derniere phrase, vu que je suis encore très novice en suivi de piste). Ce pourrait il que?  ::)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130518223249-kaneda56-IMG-0961.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130518223249-kaneda56-IMG-0961.JPG)
On voit distinctement la cassure à la base du "8" de C318


D'ailleurs ce chassis semble déjà avoir été capkité vu la tête des soudures autour des différents condensateurs. Une chose est sûre, le réparateur ne connaissait pas sa force  :-X
Allons y pour ressouder ce condo, vu la finesse des pistes à cet endroit j'espere que je n'aurai pas à le mettre en "verrue" coté soudure, j'ai horreur de ça. :o

EDIT: c'est réparé, en mettant le condo légèrement de travers j'ai pu amener sa broche jusqu'au moignon de la piste (dont le vernis a été préalablement gratté afin d'arriver au cuivre), et la souder sur facilement deux millimetres. Ca tiendra sans souci je pense! Par contre je n'ai pas eu d'autre choix que de sacrifier la sérigraphie, tant pis, il restera ce wip pour se rappeler le petit nom de ce fichu condensateur.  :ang:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130519011246-kaneda56-IMG-0966.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130519011246-kaneda56-IMG-0966.JPG)

!!!!!!!!!!!!!!!!

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130518230451-kaneda56-IMG-0967.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130518230451-kaneda56-IMG-0967.JPG)

je descend chercher la borne, bougez pô les copains :-)= :-)= :-)= :-)=

(n'empeche que cette coloration violacée me fait dire que j'ai pas encore tout a fait fini ::) )

Citation de: kaneda56 le Samedi 18 Mai 2013, 22:34:38 PM
Toujours est il que je viens de trouver de nouveau une piste coupée d'un condo aux alentours directs du HA11235: C318. Ce dernier semble en cheville avec un potard qui ne dit pas son utilité, le VR354, lui même en cheville avec Q301, un des transistors de déflection verticale

Ce potentiomètre VR354 est celui du réglage de linéarité, abréviation : V-LIN, le condensateur C318 fait partie de la cellule de correction de linéarité. Celle-ci s'ajuste avec une mire à quadrillage, la distance entre les lignes horizontales doit être identique sur toute la surface de l'écran.

Le schéma du balayage vertical est très proche de celui inclus dans ce manuel : http://mamecab.thydzik.com/KORTEK%20Color%20Raster%20Display%20Monitor%20-%20Instruction%20Manual.pdf


VR354 correspond à RV204 et C318 correspond à C208 sur le schéma ci-dessus.

Correspondance des références de la zone en jaune du schéma ci-dessus avec celles sérigraphiées sur le circuit imprimé du châssis Sanwa PM1723D :

Schéma :

R206

R207

R208

R209

C208

RV204

RV202

R227

R218

Q201

Q202

D201

D202

R213

R214

R215

R216

R217

C217

C209

Châssis :

R318

R323

R319

R323

C318

VR354

VR353

R320

R328

Q302

Q301

absente

D302

R325

R326

R324

R308

R347

C319

C322

Voui il a réussi il est en train de remonter le chassis dans la borne et verifier tout, moi je tapotte F5 pour voir les photossss  :-)=

Merci GC339, ce schéma "générique" aura été bien utile au final. Personnellement je n'aurai pas pensé a investiguer avec acharnement autour du HA11235, et c'est d'ailleurs fou que le potard de linéarité verticale, une fois coupé, provoque cet effet sur l'image.

EDIT: La vache! Tu as recoupé mes photos et ton schéma pour trouver les équivalences de dénomination?!? ;D

Toujours est il que, une fois remonté dans la borne avec un jeu:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130519002704-kaneda56-IMG-0969.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130519002704-kaneda56-IMG-0969.JPG)

Yeaaaaaah!!!! ^-
Bizarrement pas d'image violacée une fois une source vidéo branchée... Sécurité? Faux contact? Hasard???
A force de vouloir rêgler mon souci d'image trop petite, celle ci était complètement désynchronisée verticalement, un quart de tour de potard et il n'y paru plus  :ang:

L'image rétrécie m'avait déjà fait voir que cet écran était très loin d'être rêglé au poil, ca se confirme avec ma fameuse mire cps2, idéale pour pointer rapidement les soucis:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130519003000-kaneda56-IMG-0968.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130519003000-kaneda56-IMG-0968.JPG)

géométrie bonne avec nécessité de caler quand même l'image dans les coins. Image trop contrastée qui tire sur le verdatre, retour trame visible (sans doute dû au fait que j'avais poussé le G2 après avoir remis le THT à moitié fonctionnel).

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130519003247-kaneda56-IMG-0970.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130519003247-kaneda56-IMG-0970.JPG)

Ouch, seul le haut du spectre est correctement affiché, avec un déséquilibre du vert. Monter la luminosité fait apparaitre les nuances plus basses mais brûle l'image.
Solutions: baisser la luminosité et jouer sur le gain des trois couleurs pour faire apparaitre les nuances jusqu'à la case "1". Les déséquilibres de blanc vers le bas du spectre sont corrigés par la suite avec les potentiometres "cutoff" (ici estampillés "BIAS" sur la neck board.

Comme la vitre de la Capcom Cute est fumée, je garde volontairement une luminosité à la limite de la gène visuelle, pour avoir au final une chouette image une fois le panneau avant de la borne fermé.

5 minutes plus tard...

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130519003645-kaneda56-IMG-0971.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130519003645-kaneda56-IMG-0971.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130519003825-kaneda56-IMG-0972.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130519003825-kaneda56-IMG-0972.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130519003908-kaneda56-IMG-0974.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130519003908-kaneda56-IMG-0974.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130519005330-kaneda56-DSC-2038.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130519005330-kaneda56-DSC-2038.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130519005457-kaneda56-DSC-2041.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130519005457-kaneda56-DSC-2041.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130519005655-kaneda56-DSC-2040.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130519005655-kaneda56-DSC-2040.JPG)

Et voila les amis!
Dire merci à GC339 devient plus que jamais une habitude, mais je lui renouvelle une fois de plus toute ma reconnaissance pour ces pistes et ces solutions qui lui prennent sans doute beaucoup de temps en analyses et rédaction. Pour ma part j'ai appris beaucoup de choses sur ce WIP et j'espère bien pouvoir aider à mon tour les possesseurs de ce petit écran apparemment très fragile.

Coté WIP, il ne me reste qu'un peu de nettoyage et changer les controles vieillissants par des neufs, ce sera bien la première fois que je passerai plus de temps sur l'électronique que sur l'esthetique d'une borne  :D

Bonne nuit!  :-*

Bravo kanedou,  :-*
Merci à gc339 pour ses conseils on ne peut plus judicieux  ^-^

Alors là Bravo !!!  <:)

Que dire à part : "c'est quand la session ?"  :D.

Sacré Rklok tout de même.

Great !!

Héhé, merci merci  <:)

Ce matin au réveil, premier geste avant le pipi matinal: rallumer la borne et vérifier que l'écran fonctionne encore. Et la réponse est voui!  :ang:
C'est le coté chouette de ces très petits écrans très bombés: vu qu'il y a moins de contraintes mécaniques et de corrections magnétiques qu'un écran avec une large diagonale ou un tube plat, l'image est magnifique, la géométrie quasi parfaite, les couleurs pètent à la figure: le pixel dans son plus bel écrin. Ajoutez à ça un tube absolument pas marqué, faisant de cette borne une très très belle pièce. :D

Alex, on se cale une session au plus vite!  ^-^


Hey au fait, il est où GC339?  :(

Ne me dites pas que....

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130519103509-kaneda56-redkit.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130519103509-kaneda56-redkit.jpg)

 :'( c'est beau l'esprit gamoo  ^-^

(http://img.pandawhale.com/29490-Picard-applause-clapping-gif-s5nz.gif)

je n'ai rien suivi des réparations (pas faute d'avoir essayé). Mais YEEEEEEEESSS  ^-^

Sauver une telle borne si belle et si rare  :-*

je suis envieux ...

yop yop une question au passage, les pastilles de la tht ont laché donc, tu as fait quoi, un strap?

chuss et merci  ^-^

C'est à peu près ça. ;)
- J'ai commencé par gratter le vernis de la piste en regard de la pastille coupée, de façon à découvrir le cuivre sur un bon centimètre.
-J'ai fait chauffer la piste avec mon fer à souder de façon prolongée puis je l'ai étamée généreusement (une bonne grosse goutte d'étain en vérifiant bien que cette dernière recouvre bien toute la largeur de la piste, preuve que mon grattage avait été efficace).
-J'ai soudé un bout de cable multibrin relativement épais sur la piste en l'appliquant avec le fer sur la goutte d'étain précédemment déposée, puis j'ai enroulé l'extrémité opposée autour de la broche du THT.
-J'ai enfin emprisonné tout ce petit monde dans une gangue d'étain, en prenant bien soin de chauffer le cable ET la broche pour que la soudure fasse parfaitement contact entre les deux.

Le tout assure une résistance mécanique modérée mais suffisante si la borne n'est pas trimballée sur une route truffée de nids de poule, j'ai déjà songé à renforcer le maintien du THT sur le chassis, mais je n'ai pour le moment pas trouvé de solution totalement satisfaisante. Sur des chassis comme les Nanao, le THT est carrément fixé au radiateur des transistors de puissance pour éviter que ce genre de gags n'arrivent. GC339 m'a donné une idée avec le cerclage du noyau de ferrite de son transformateur abimé (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28053.0), ca nécessiterait de percer le chassis pour faire passer les "rilsan" mais ca permettrait de péréniser la réparation.

Citation de: kaneda56 le Mardi 28 Mai 2013, 00:36:51 AM
ca nécessiterait de percer le chassis pour faire passer les "rilsan" mais ca permettrait de péréniser la réparation.

Dans le cas du noyau de ferrite, j'ai employé un collier "Colson" relativement large (≈1 cm) mais il existe des colliers rilsan beaucoup plus fins qui te permettraient de percer des trous d'un Ø inférieur à 5 mm.

Citation de: emilealpi le Dimanche 19 Mai 2013, 08:56:28 AM
Sacré Rklok tout de même.

Ah , encore lui ... Dommage, il a du beau matos !!

Bon , je sais où amener mes platines HS. Reste plus qu'à te pencher sur les PCBs. J'ai un moonwalker qui fait des siennes :D

GG comme disent les jeunes  ^-^

Un dernier petit Up pour la dernière touche à ce satané chassis. Il restait deux problèmes en suspens:

- Au démarrage, une couleur manquait a l'appel. Ceci explique que lors de mes différentes réparations (THT puis condensateur du circuit de linéarité verticale) l'image paraissait violette à l'allumage.
Le phénomène était fugace, n'arrivait que quand l'électronique était complètement froide et se corrigeait en à peine une minute, preuve manifeste d'une simple soudure sèche.

- La réparation que j'ai effectuée sur les 4 pistes cassées du chassis en regard du THT a rétabli le bon fonctionnement de ce dernier, mais ne résolvait pas le souci premier, à savoir un mauvais maintien sur la plaque, assorti de pistes cuivrées qui sont fragilisées avec l'âge et rompent à la moindre contrainte mécanique un peu appuyée. Un renforcement s'imposait afin de pouvoir par la suite transbahuter la borne sans crainte de tout faire sauter.


C'est reparti!  ;)

Premièrement allumer la borne après un séjour prolongé au frais, directement sur une mire de réglage colorimétrique (mon sacro saint menu de réglage cps2):

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131012115538-kaneda56-IMG-1141.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131012115538-kaneda56-IMG-1141.JPG)

Pas de doute, c'est bien le vert (décidément, entre ça et mon Bubble Bobble... >:( )
De ce coté, pas trop de souci. Il suffit de suivre le circuit du vert sur le chassis, puis sur la neck board et de refaire les soudures suspectes. Sur le chassis proprement dit, le vert ne passe que par un réseau de condensateurs et de résistances et le classique potard de "gain", pas de suspect de ce coté là mais quelques soudures rechargées en étain, au cas où.

Sur la neck board en revanche, les soudures du transistor de la couleur incriminée sont suspectes, elles seront consciencieusement éliminées à la tresse et refaites proprement. Je n'ai pas pris de photos, qui n'aurait eu que peu d'intérêt. ;)

Au tour de cette chipie de THT: On avait deja parlé de collier "Rilsan", qui offrent l'avantage d'être a la fois fins, flexibles et résistants.
Après avoir observé le THT pour savoir à quels endroits précis le maintien serait le plus efficace, il est temps d'effectuer la délicate opération de perçage du chassis.
Deux priorités: percer loin des pistes (logique  ;)), mais au plus près du bloc THT afin de maximiser le maintien.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131012115632-kaneda56-IMG-1142.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131012115632-kaneda56-IMG-1142.JPG)

(C'est fou a quel point mes soudures ont l'air dégueux en photo, je vous assure qu'elles sont vachement mieux en vrai, brillantes et tout  :D)
Pour cela le plus simple est de repérer sa position précise par transparence (une lampe de bureau placée coté composant apporte assez de lumière pour traverser la pcb):

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131012115722-kaneda56-IMG-1143.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131012115722-kaneda56-IMG-1143.JPG)


Après avoir repéré les bons endroits, je perce très doucement avec une meche à bois. Le choix de cette derniere tient au fait qu'elle est équipée d'une pointe, permettant de centrer son trou au millimetre et d'éviter un dérapage lors du perçage.
Je vous recommande la plus grande prudence en maintenant la pcb, cette dernière étant flexible il n'est pas impossible d'endommager une piste par accident en poussant trop fort la perceuse ou en saisissant une portion fragile de la carte.

Les trous sont effectués:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131012115811-kaneda56-IMG-1144.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131012115811-kaneda56-IMG-1144.JPG)

Il reste a placer les Rilsan: j'en utilise 5, 2 en dessous de la PCB et 2 au dessus assortis d'un dernier pour solidariser les deux "bretelles" et éviter qu'une des deux ne glisse à posteriori sur le coté du THT. Pourquoi 2 rilsan par "bretelle"? Cela permet d'une part de "gagner" un angle droit gratuit, plutot que de plier à mort le collier, et d'autre part de positionner les attaches avec plus de précision et donc de maintenir le THT avec plus d'efficacité.
Voila le bazar en place:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131012115854-kaneda56-IMG-1146.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131012115854-kaneda56-IMG-1146.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131012115938-kaneda56-IMG-1145.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131012115938-kaneda56-IMG-1145.JPG)


Voilou, après remontage fébrile ("put*** et si en faisant ça j'avais tout recassé?!?  ::)" et rallumage, tout fonctionne correctement , en espérant que ce ne soit pas un faux positif  :-\.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131012120307-kaneda56-IMG-1148.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131012120307-kaneda56-IMG-1148.JPG)

J'en profite pour monter le joli marquee holder que j'ai acheté à l'anglais FrancoB, et voilà une joli borne qui n'aura encore besoin que de deux ou trois réfections esthétiques pour être toute belle!  :-*

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131012120037-kaneda56-IMG-1161.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131012120037-kaneda56-IMG-1161.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131012120111-kaneda56-IMG-1163.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131012120111-kaneda56-IMG-1163.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131012120205-kaneda56-IMG-1154.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131012120205-kaneda56-IMG-1154.JPG)

C'était Kanedoux en direct, vous les studios! 8)

 :-*

kiki tout cute !  :D

z'en veux une !!!