Gamoover

Maintenant que j'ai fait ma présentation dans le topic dédié, je vais pouvoir présenter le projet qui m'amène ici. Je voudrais construire une borne Astro City en Lego ! Non je rigole, enfin à moitié, je voudrais la faire en impression 3D et la taille des plateaux d'impression 3D étant ce qu'elle est cela impliquera évidemment un découpage et assemblage en plusieurs pièces. J'ai vu une réalisation en impression 3D qui m'a beaucoup impressionnée c'est celle de Multi Game System

(https://www.zupimages.net/up/23/52/lvqi.jpg) (https://www.zupimages.net/up/23/51/kc3s.jpg)

MON MODÈLE QUE JE RÊVE D'ATTEINDRE !


Je trouve cet assemblage en impression 3D magnifique ! Ce serait totalement dans cet esprit là que je voudrais réaliser ma borne. Par contre c'est une réalisation qui date d'il y a 8 ans et je pense qu'on peut probablement envisager quelque chose de plus grand aujourd'hui avec le matériel moderne qui existe de nos jours. Mon idée à moi ce serait de créer un bartop beaucoup plus ambitieux, non pas avec un Raspberry Pi dedans, mais plutôt un hardware complet de PC en l'occurrence ce sera le hardware de ma config principale actuelle que je vais prélever pour construire ce bartop.

J'ai ma config principale actuelle qui commence à avoir un certain âge, elle a 10 ans et je sais que ça va devenir de plus en plus compliqué avec les jeux récents qui vont sortir. J'ai actuellement un Core i7 4790K sur une carte mère Asus RoG Hero avec 32 Go de DDR3 et une carte graphique GTX 1080. C'est pas dégueu comme matos mais quand je vois le trailer de GTA 6 et que les experts qui l'ont décortiqué nous expliquent que le rendu que l'on voit c'est bel et bien le moteur du jeu. Je comprends sans difficultés que mon PC n'arrivera plus à suivre sur de tels jeux... Ma carte graphique est encore OK en 2023 je pense, en terme de teraflops concrètement je suis à peu de choses près sur le même niveau de performances qu'une PS5. Par contre c'est tout ce qu'il y a autour qui risque de brider l'expérience, le CPU risque d'être trop lent et mon SSD en SATA 3 limité à 500 Mo/s ne peut pas rivaliser avec les SSD NVMe de dernière génération qui montent à 7 Go/s et qui sont déjà intégrés dans les consoles modernes...

Bref je pense qu'il est temps d'offrir une belle retraite à ce matos de qualité qui m'aura accompagné pendant 10 ans, et du coup je pensais ré-employer ces bons composants increvables dans mon nouveau projet de bartop. Ce projet ne pourra donc se faire qu'à la condition que j'upgrade ma config principale avec de nouveaux composants pour que mes anciennes pièces ruissellent ensuite dans mon bartop. J'espère que j'ai assez bien expliqué mon projet.

1) L'AFFICHAGE

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Il s'agira d'un AOC Q3279VWF (https://www.lesnumeriques.com/moniteur-ecran-lcd/aoc-q3279vwf-p42325/test.html) que j'utilise sur ma config principale actuelle. En vrai cet écran est pas mal du tout au niveau des caractéristiques, sa technologie de dalle VA offre notamment un excellent contraste mesuré à 4510:1 dans le test sur Les Numériques, donc il offre des noirs vraiment très profonds ce qui est idéal pour les scanlines notamment avec les consoles retro. Je compte me séparer de mon écran actuel car je prévois de monter en gamme, cet écran AOC actuel offre une image vraiment au top mais il est un peu trop basique pour le gaming exigeant, je déplore notamment le faible taux de rafraichissement, un ghosting omniprésent sur les jeux sombres, et pas de GSync... L'idée ce serait donc de prélever mon écran AOC actuel pour le mettre dans le futur bartop et je rachèterai un 32 pouces mais davantage orienté gaming cette fois pour ma config principale.

Oui vous avez bien entendu, c'est un écran de 32 pouces dont il s'agira, et en format 16/9 ème ! Ce qui signifie qu'il s'agira d'un écran très large ! La dalle fait 70 cm de large sans le cadre donc c'est très grand, finalement légèrement plus grand qu'une Astro City qui fait 75 cm de largeur. Je vous avais dit que ce serait un projet très ambitieux ! Pour tout vous dire, à ce stade là je n'ai même pas encore décidé si le projet (vu son gabarit) doit rester un bartop à poser sur un meuble ou bien si je vais beaucoup plus loin et je modélise carrément la borne entière avec le socle. Enfin je pense que je me projette déjà beaucoup trop loin là ! On va essayer dans un premier temps de mener à bien ce projet du bartop et pour l'évolution en borne complète, on verra plus tard je pense.


2) LE HARDWARE ET LE SOFTWARE

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Je voudrais faire un bartop qui tourne entièrement sur du hardware PC, j'ai déjà listé ci-dessus une partie du matos que je vais employer, donc il y a la carte-mère, issue d'une gamme orientée gaming de chez Asus, c'est la Asus RoG Z87 Maximus VI Hero. Dessus il y aura mon processeur Intel Core i7 4790K qui est un peu âgé aujourd'hui mais loin d'être ridicule. La plateforme est en DDR3, j'ai 4 barrettes G.Skill Trident X de 8 Go cadencées chacune à 2400Mhz donc 32 Go au total. Le SSD sera un Samsung 840 Pro en SATA 3. Et l'alimentation sera une Corsair AX 860w 80+Platinum. Sans oublier la carte graphique qui sera une Zotac GeForce GTX 1080 AMP très légèrement overclockée d'usine.

Et donc mon idée ce serait d'installer Recalbox sur cette config PC pour la partie software. J'adore ce frontend, j'adore sa communauté également que je follow avec un grand intérêt. L'interface de Recalbox c'est le top je trouve, j'aime les catalogues de jeux bien triés, j'ai ma sélection de jeux pour chaque console que j'ai soigneusement choisi. Ça fait pas mal d'années que j'utilise Recalbox et ce sera difficile de me convaincre d'utiliser autre chose. Mais naturellement je veux bien écouter vos remarques et suggestions concernant une utilisation spécifique avec une borne d'arcade.


3) LES HAUT-PARLEURS

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Avec toute cette place qui sera disponible dans ce bartop XXL de 32 pouces, j'aimerais bien faire quelque chose de premium pas uniquement avec le hardware, mais au niveau du son aussi. Parce que je suis un amoureux du son, j'aimerais bien intégrer un petit ampli de gamme HiFi et une paire de haut-parleurs encastrables de qualité. Ce que je déplore sur les haut-parleurs à large bande qu'on utilise couramment dans les bartop et les bornes d'arcade c'est leur inaptitude à faire du grave parce que le diamètre du haut-parleur est trop petit. Je déplore aussi leur inaptitude à faire des aigus en raison de l'absence d'un tweeter.

Or justement les haut-parleurs encastrables de gammes homecinema bouleversent la donne et ouvrent davantage de perspectives selon moi. Les haut-parleurs encastrables de gamme homecinema ont précisément ces aptitudes recherchées que les haut-parleurs à large-bande n'ont pas... Du coup je pense que je vais m'orienter probablement sur une paire de Focal 100 ICW5 (https://www.son-video.com/article/enceintes-enceintes-enceintes-encastrables/focal/100-icw5-lot-de-2) c'est du haut-parleur encastrable de 13 cm de diamètre avec un tweeter intégré dans l'axe central, sa réponse en fréquences couvre jusqu'à 65 Hz pour le grave grâce à son diamètre élevé et va jusqu'à 23 000 Hz pour l'aigu grâce à son tweeter central.

Comparé aux haut-parleurs à large bande classiques, il y a pas photos parce que ces derniers descendent rarement en dessous de 80 Hz pour le grave et sont incapables généralement de dépasser 10 000 Hz dans les aigus en raison de l'absence de tweeter... D'où mon choix de m'orienter sur du Focal de gamme homecinema même si ça coûte un petit peu plus cher. En tant qu'amateur ayant déjà une installation homecinema et du matos HiFi chez moi, je me sens obligé de mettre mieux que les traditionnels haut-parleurs polyvalents à large bande qui ont trop de lacunes à mes yeux pour le passionné du son que je suis. Mais si vous pensez que je fais fausse route, expliquez-moi.


4) L'AMPLI AUDIO

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Ce que j'ai toujours déploré également au niveau du son dans les bartop classiques, c'est que souvent les gens intègrent un ampli ultra basique et sortent le son avec une sortie analogique en jack. Alors pour du Raspberry Pi un appareil à faible puissance c'est ok, la sortie jack ne sera pas trop soumise aux interférences. Par contre sur une config PC avec un CPU et une carte graphique qui pompent beaucoup de puissance, souvent la sortie jack analogique est fortement parasitée... L'analogique c'est mort, c'est même pas la peine d'y penser, je ne veux pas jouer à un jeu et entendre des grésillements dans la sortie jack en permanence parce que la config monte en puissance... Bref il me semble indispensable de sortir le son en numérique plutôt qu'avec le traditionnel jack analogique.

J'envisage pour cela un petit ampli moderne chinois de classe D bon marché, les fameux FDA (Full Digital Amplifier). Le but est de sortir le son du PC en numérique, j'utiliserais au choix la sortie SPDIF optique de ma carte-mère ou bien éventuellement l'USB. Je connais bien le petit monde des FDA et j'ai déjà un modèle en tête. Ce sera très probablement un FX-Audio D502 BT (https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-full-digital-fda/fx-audio-d502bt-amplificateur-fda-tas5342a-sortie-subwoofer-bluetooth-50-2x60w-4-ohm-noir-p-14523.html). Ce modèle a tout ce que je cherche notamment, des réglages BASS et TREBLE si je veux personnaliser à ma guise le niveau des graves et des aigus, ça c'est un réglage manquant que j'ai toujours déploré sur les bartop classiques. D'où l'intérêt de l'ampli FDA, ce n'est pas excessivement cher, c'est entièrement numérique et ça garantie une grande qualité du son sans aucun parasite, et surtout ça se pilote avec une télécommande. Je déteste les bartop où il faut aller chercher le potard de volume qui est caché derrière où sur le côté.


5) LES BOUTONS ET AUTRES FEATURES

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Quand on pense à une Astro City, on pense à une borne japonaise et donc on pense forcément aussi aux boutons d'arcade Sanwa. Je compte bien reprendre les mêmes codes couleurs que sur les Astro City, c'est le but de mon projet. J'ai toujours entendu du bien de Sanwa mais je laisse la parole aux connaisseurs, si vous pensez qu'il y a beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace et beaucoup plus bon marché, j'écoute vos suggestions naturellement.

Pour le système de crédit, je ne sais pas s'il existe un système de monnayeur simple et ultra compacte. J'ai vu des vidéos où les gens mettaient des jetons personnalisés dans les bornes genre des jetons frappés à l'effigie de Street Fighter II, ça pourrait être très cool d'intégrer ça, mais je ne sais pas encore comment. L'idée ce serait d'intégrer un truc ultra simple sans reconnaissance de pièces sophistiquée, ni quoique ce soit. En fait juste une tirelire de base qui reproduit la sensation de mettre une pièce, moi ça me va. Il faut juste qu'il y ait la petite gestuelle sacré de mettre une pièce, parce que c'est tellement plus sexy que d'appuyer sur un simple bouton pour ajouter du crédit. C'est ce que j'aimerais faire, mais si c'est trop compliqué et que rien de compacte n'existe réellement, tant pis je renoncerais à cette idée.

Quitte à réfléchir sur d'autres petites features intéressantes, j'aimerais intégrer éventuellement une Dolphin bar dans le marquee pour utiliser des Lightguns selon l'ancienne méthode. Mais c'est sous réserve que Recalbox se décide à intégrer un jour le support du Siden Lightgun, auquel cas je réfléchirais peut-être à changer mes plans, à moins que vous ayez d'autres alternatives beaucoup plus intéressantes, j'écouterais vos suggestions parce que c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Évidemment comme ce n'est pas un tube cathodique ça restreint beaucoup les choix.

J'aimerais intégrer aussi des ports USB en façade pour éventuellement brancher des manettes parce qu'il y a certains gameplay où l'usage d'un stick analogique est clairement plus approprié selon moi. Sachant qu'il s'agirait d'un hardware costaud ayant la capacité de faire tourner de gros émulateurs de consoles équipées de manettes analogiques, ma logique me dit qu'il serait judicieux d'intégrer des ports USB pour pouvoir brancher des manettes modernes. Après il faut voir comment je pourrais intégrer cela avec subtilité sans trop dénaturer le bartop.


CONCLUSION DE MES PREMIÈRES RÉFLEXIONS

C'est un projet très ambitieux dans lequel je me lance !

J'ai déjà une expérience de la modélisation 3D avec Google Sketchup Pro ou j'ai modélisé toute ma maison (rigolez pas il est pas aussi basique qu'on le pense) et je pense qu'il va inévitablement falloir passer à des outils plus puissants et adaptés à la modélisation 3D comme Blender par exemple. J'ai déjà commencé à potasser Blender avec quelques vidéo de tuto, je pense que j'arriverais assez vite à trouver mes marques dessus. Ce projet ça prendra le temps que ça prendra, c'est clair. On va y aller tranquillement, étape par étape. Pour les dépenses j'imagine que ça va chiffrer, ça implique d'acheter une bonne imprimante 3D grand format, ça implique de changer ma config gaming, et sans oublier toutes les petites fournitures qui vont se greffer à côté. Il est fort probable que ça me prenne au moins 2 ans tout ça. On verra bien, ça me fera une bonne expérience en tout cas. Et puis peut-être qu'il y aura une V1 du projet, puis une V2, ça s'arrête jamais après. Plus tard ce sera le projet de borne d'arcade Egret Mini II de Taito avec le pivot de l'écran en mode Tate pour les shoot-them-up ! Non je déconne ! Si j'arrive déjà à mener mon premier projet à bien, je serais très content.

N'hésitez pas à donner votre avis sur ce projet.

Salut,
C'est un beau projet.
Je suppose que tu es équipé pour l'impression 3D. Je ne pas vu les dimensions de ta future réalisation. Avec une Anycubic Kobra Max tu pourrais peut etre tout imprimer en 1 fois.

En tout cas c'est un beau projet, que je vais suivre.

A+

Wow ! Joli projet ^-
Si ton écran sera un 32", le bartop sera plus grand que la borne originale non ?  ;D

Citation de: tilowil le Samedi 23 Décembre 2023, 06:55:27 AMJe suppose que tu es équipé pour l'impression 3D. Je ne pas vu les dimensions de ta future réalisation. Avec une Anycubic Kobra Max tu pourrais peut etre tout imprimer en 1 fois.

Je ne suis pas encore équipé pour l'imprimante 3D, et effectivement c'est précisément ce modèle que j'envisage. J'ai malheureusement raté le dernier deal proposé sur Dealabs, elle était à 379 € il y a quelques jours.

Citation de: Tibal le Samedi 23 Décembre 2023, 07:09:45 AMWow ! Joli projet ^-
Si ton écran sera un 32", le bartop sera plus grand que la borne originale non ?  ;D

Oui une dalle 32 pouces (hors cadre) ça fait une surface d'affichage de 70 cm de largeur. Et vu qu'une Astro City fait 75 cm en largeur totale il y a de grandes chances que le baretop dépasse la largeur d'une Astro City originale, si je compte 10 cm de plus de chaque côté elle fera 90 cm de largeur, donc elle sera environ 20% plus large, par contre elle sera plus écrasée en hauteur vu que c'est un ratio en 16/9ème.

C'est combien exactement la largeur d'un écran d'Astro City et quelle est la largeur du bezel ? Si vous avez des infos sur les dimensions complètes pour m'aider à modéliser le kit ça m'intéresse.

Salut,

Elle est a 399€ chez Anycubic en ce moment

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/12/23/20231223084357-tilowil-image_2023-12-23_084353907.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/12/23/20231223084357-tilowil-image_2023-12-23_084353907.png)

https://fr.anycubic.com/products/kobra-max?currency=EUR

A+

Merci, la promo est très intéressante, par contre c'est bien livré depuis la France ou un pays de l'UE ? Parce que je n'aimerais pas avoir une mauvaise surprise avec des frais de douanes...

Salut,
Ce je ne sais pas, je te laisse regarder, c'est pour ca que je t'ai mis le lien.
J'ai une BCN3D Sigma R19, donc c'etait juste pour ton projet.

A+

Bon, j'ai réfléchi et finalement je vais attendre un petit peu...

Parce que le deal que j'avais vu il y a quelques jours concernait la Anycubic Kobra 2 Max

(https://www.zupimages.net/up/23/51/ur0k.png)

Sur cette version 2 il y a quand même pas mal de choses qui ont été améliorées, notamment la taille du plateau qui progresse de 5% et c'est précisément ce qui m'intéresse ici. Mais sur cette version 2 il y a aussi la vitesse et la précision des impressions qui ont beaucoup progressé. Du coup je crois que je vais attendre patiemment une nouvelle promo sur la version 2. Je vais me programmer une alerte sur Dealabs pour être notifié des futures promo. A mon avis, la promo finira bien par se remontrer un jour, il suffit d'être patient. De toute manière ça sert à rien d'aller trop vite, je n'ai pas encore créé mes modèles 3D ^^

Bonjour,
Effectivement elle est mieux. Une plus grande surface d'impression (42x42x50 cm LLH). Il y a une promo chez anycubic, mais pas à la hauteur de celle que tu avais trouvé.

Hate de voir ton projet prendre forme.

A+

Hello,

Projet ambitieux ! Voici quelques photos des dimensions de l'Astro que j'ai sous la main si cela peut t'aider, la première est prise à partir de la limite écran/bezel de gauche. S'il t'en faut de plus précises je pourrai en faire en courant de semaine prochaine.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/12/24/20231224112323-sebastopol-IMG_3983.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/12/24/20231224112323-sebastopol-IMG_3983.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/12/24/20231224112323-sebastopol-IMG_3987.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/12/24/20231224112323-sebastopol-IMG_3987.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/12/24/20231224112323-sebastopol-IMG_3988.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/12/24/20231224112323-sebastopol-IMG_3988.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/12/24/20231224112323-sebastopol-IMG_3990.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/12/24/20231224112323-sebastopol-IMG_3990.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/12/24/20231224112323-sebastopol-IMG_3991.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/12/24/20231224112323-sebastopol-IMG_3991.jpg)

Merci pour ces mesures sebastopol, par contre c'est un peu chaud de lire les mesures quand le ruban du mètre n'est pas plaqué contre une surface. Alors du coup j'ai fait une petite recherche sur Google et j'ai trouvé un plan un peu plus précis avec de très nombreuses mesures qui vont m'aider, c'est sur ce forum que j'ai trouvé les infos : https://forum.hfsplay.fr/aide-fabrication-borne-d-arcade-et-bricolage-f38/resolu-dimensions-d-une-new-astro-city-demontee-en-t12106.html

(https://www.zupimages.net/up/23/52/7id3.png) (https://www.zupimages.net/up/23/52/oe5t.png)

Si j'en crois les données de ce plan, l'écran d'une Astro City fait apparemment 55 cm de largeur, le bezel noir sur les côtés fait 5 cm de largeur et l'armature blanche de la borne sur les côtés fait 5 cm de largeur aussi. Et on a bien une largeur totale de la borne de 75 cm. Ce sont des valeurs assez faciles à retenir finalement. Ensuite vu que c'est un écran au format 4:3 (1,333) on peut calculer la hauteur de l'écran qui sera d'environ 41,2 cm si mes calculs sont bons.

AFFICHAGE ASTRO CITY 29" .. /VERSUS/ .. MONITEUR PC 32"

Tâchons de comparer maintenant les dimensions d'un écran d'Astro City de 29 pouces avec celles d'un écran de PC en 32 pouces. On va faire une représentation à l'échelle assez simple et on va les superposer pour comparer les deux. Je vais prendre une échelle très simple 1 pixel = 1 millimètre. Pour l'Astro City les dimensions sont de 55 cm de largeur par 41,2 cm de hauteur. Pour un écran de PC en 32 pouces au ratio 16/9ème on a 70 cm de largeur par  39,4 cm de hauteur.

Représentons la surface d'affichage d'une Astro City donc une image de 550 pixels de largeur par 412 pixels de hauteur.

(https://www.zupimages.net/up/23/52/wc33.png)

Représentons la surface d'affichage d'un moniteur PC 32 pouces donc une image de 700 pixels de largeur par 394 pixels de hauteur.

(https://www.zupimages.net/up/23/52/szzz.png)

Les jeux d'arcade et la plupart des jeux-vidéo retro auxquels je joue sont en ratio 4/3 et pas en 16/9ème comme mon moniteur PC de 32 pouces. Alors du coup il serait intéressant de savoir quelle serait la surface d'affichage réelle en mode 4/3. Quelle serait la largeur d'affichage disponible si on ramenait ça en 4/3. Il suffit de faire le calcul, c'est à dire la hauteur multipliée par 1,333. On aurait une largeur d'affichage de 52,5 cm en mode 4/3. Maintenant représentons cette surface d'affichage avec la même échelle.

(https://www.zupimages.net/up/23/52/b98t.png)

Maintenant ma question est de savoir, en définitive quelle est la surface d'affichage la plus grande en 4/3 ? Et bien malgré que le moniteur PC soit un 32 pouces et que l'écran d'une Astro City soit un 29 pouces, quand on ramène le moniteur PC à un ratio de 4/3 comme sur celui de l'Astro City on se rend compte que c'est l'affichage de l'Astro City qui reste le plus grand, mais vraiment de très peu. Voici une superposition des deux affichages avec notre échelle.

(https://www.zupimages.net/up/23/52/5ttn.png)

En vert vous voyez le surplus d'affichage que procure une Astro City comparé à l'affichage d'un moniteur PC de 32 pouces ramené à un ratio 4/3. Ça se joue vraiment pas à grand chose, sur une Astro City on a 12,5 millimètres en plus de chaque côté et 9 millimètres de plus en haut et en bas. On est sur un affichage presque équivalent en termes de dimensions d'affichage, c'est pourquoi je trouve que les écrans 32 pouces pour PC sont particulièrement bien adaptés pour ce projet.

Après la grande question c'est de savoir si je dois rogner l'affichage de mon écran PC de 32 pouces en le dissimulant sous la coque de mon impression 3D pour reprendre un affichage purement 4/3, ce serait techniquement réalisable je pense. Et de cette manière ça réduirait la largeur de la borne pour la rétablir pratiquement dans les mêmes dimensions que l'originale. Qu'en pensez-vous ? Est-ce  qu'on devrait dissimuler les bandes noires du 16/9ème derrière le bezel et la coque ? Ou bien on laisse toute la surface d'écran et on obtient une borne de 90 cm de largeur ? J'aimerais bien avoir vos avis sur la question.

Si tu peux mettre des bandes amovibles et que ce soit joli avec et sans, tu peux certainement te lancer dans des caches.

En mettre de manière permanente me semble une fausse bonne idée, tu verras que beaucoup de jeux 3D 4/3 à l'origine peuvent être affichés en 16/9 en émulation. Et puis les jeux plus récents sont en 16/9, j'imagine que tu seras content de pouvoir les faire tourner.

Après si tu es sûr à 100% de ne faire tourner que de la 2D c'est autre chose. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas intégrer un télé cathodique ?

Citation de: Tibal le Lundi 25 Décembre 2023, 19:52:25 PMSi tu peux mettre des bandes amovibles et que ce soit joli avec et sans, tu peux certainement te lancer dans des caches.

En mettre de manière permanente me semble une fausse bonne idée, tu verras que beaucoup de jeux 3D 4/3 à l'origine peuvent être affichés en 16/9 en émulation. Et puis les jeux plus récents sont en 16/9, j'imagine que tu seras content de pouvoir les faire tourner.

Après si tu es sûr à 100% de ne faire tourner que de la 2D c'est autre chose. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas intégrer un télé cathodique ?

C'est vrai que j'ai encore tendance à raisonner avec mon Raspberry Pi actuel alors que le puissant PC que je prévois de mettre à l'intérieur m'ouvrira justement beaucoup plus de possibilités. Il y a des systèmes d'arcade récents que je n'ai encore jamais tâté du fait du manque de puissance sur Raspberry Pi, il y a notamment le Lindbergh de SEGA, le Taito Type X et tous les systèmes consoles/arcade modernes. Du coup je pense que je vais rester sur le 16/9ème.

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Sinon je réfléchis pas mal à mon panel en ce moment. J'aimerais beaucoup pouvoir intégrer de l'autofire au niveau hardware. Connaissez vous une méthode simple pour y parvenir ? Une PCB facile à utiliser ? J'aimerais pouvoir activer l'autofire sur le bouton de mon choix quitte à intégrer des petits switchs ON/OFF pour chaque bouton, je pense avoir la place suffisante sur mon panel pour le faire vu qu'il sera un peu plus large qu'un panel original.

Pour mon projet de borne, je suis toujours en cours de réflexion, mais je comprends que faire l'entièreté de la borne en impression 3D risque d'être très couteux en PLA, beaucoup trop couteux même... Sans parler qu'il n'existe pas d'imprimante 3D grand public capable de faire un panel latéral entier, ces dimensions sont trop grandes... Du coup je pense que je vais revoir mes plans. Déjà je pense que je vais revenir sur mon idée de bartop et faire plutôt la borne complète. What the fuck ?! La borne complète ?! Mais t'as pas dit à l'instant que tu voulais économiser du PLA ? En fait je pensais économiser d'importante quantité de PLA en optant pour une ossature bois que je pourrais ensuite habiller de quelques éléments imprimés en 3D pour donner la forme d'une Astro City, une sorte de kit de carrosserie à poser sur une ossature bois.

Je pense que je vais probablement employer des éléments de cuisine pour la base de l'ossature. Parce que c'est blanc comme une Astro City, c'est robuste et ça tient plutôt bien dans le temps (les éléments de cuisine sont généralement garanties 25 ans). Autre point intéressant c'est que c'est usiné parfaitement et ça dispose également de trous pré-percés intéressants pour ajouter des choses, des tablettes, des fixations, des renforts, etc. Une borne d'arcade Ikea, ça a l'air d'une plaisanterie dit comme ça, mais en vrai c'est pas si déconnant que ça. J'ai fait quelques modélisations dans Sketchup histoire de voir ce que ça pourrait donner.

(https://www.zupimages.net/up/24/04/3z66.png)

Il faut que je vous parle des réflexions que j'ai menées sur l'inclinaison de l'écran. Après plusieurs tests de positionnement d'écran j'ai décidé que je n'allais pas reprendre l'inclinaison arrière de 30 degrés des Astro City... Parce que d'une part une inclinaison de l'écran vers l'arrière qui est aussi importante va rendre bizarre sur un écran 16/9 ème, et d'autre part avec un écran LCD les angles de vision bas ne sont pas exceptionnels, c'est un point faible du LCD que les cathodiques n'ont pas... Sur un écran LCD à technologie de dalle VA (Vertical Align) comme le mien, ça passe encore, mais on commence à voir l'image se dégrader un petit peu avec une inclinaison de 30 degrés... Du coup je vais plutôt adopter une inclinaison d'écran de 15 degrés c'est à dire la même chose que sur les bornes d'arcade HD modernes comme les Viewlix. C'est ce qui me parait le plus adapté.

Le modèle que j'ai fait sous Sketchup et que vous voyez dans ce post, reprend cette inclinaison d'écran de 15 degrés. Esthétiquement je trouve ça pas mal sur les plans, il faudra voir ça en vrai. Et pour l'ossature en élément de cuisine j'ai eu l'idée d'utiliser deux caissons bas de 40 cm de largeur, au lieu d'un seul de 80 cm, afin de former une ossature beaucoup plus rigide avec une double planche centrale pour offrir un appui solide à la planche de l'écran et également au panel deux joueurs. Toute idée permettant de renforcer la structure de la borne est une idée bonne à prendre parce que la vie d'une borne est parfois mouvementée.

Vous pouvez voir sur ce modèle 3D que le caisson haut est raboté pour obtenir une inclinaison d'écran de 15 degrés. Pour avoir les valeurs exactes c'est pas compliqué, il suffit de faire un petit calcul de trigonométrie pour avoir pile poil l'angle souhaité, donc là c'est modélisé fidèlement sur ce modèle 3D. Ensuite vous voyez aussi que j'ai raboté les deux caissons bas pour abaisser le panel deux joueurs à 68 cm de hauteur, sinon on est beaucoup trop haut avec les 80 cm de hauteur standard d'un élément de cuisine, ça ne conviendrait pas pour une candy cab dont la position de jeu est assise. Voila, donc normalement ça donnerait quelque chose dans ce style mon ossature de borne.

N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez.

J'ai vu une vidéo sur YouTube de Doctor X-Dav qui fait beaucoup de choses très intéressantes dans le retrogaming et notamment il restaure des bornes d'arcades officielles. Sur la vidéo de son Astro City il nous la montre dans son jus avant restauration et on voit qu'il y a une faiblesse assez récurrente sur les Astro City c'est la fragilité du panel... Regardez ça à 16 min 39 dans la vidéo...


(https://www.zupimages.net/up/24/04/vrrw.jpg)

:-[ C'est chaud quand même... Alors c'est sûr la borne a beaucoup servi car le compteur indiquait 140 000 crédits. La borne a dû voir défiler toute sorte de joueurs dont certains rageux bien énervés, mais quand on y pense le panel est tout de même déporté de 23 cm par rapport à la paroi en dessous ce n'est pas rien 23 cm, imaginez une tablette murale et vous appuyez vos bras dessus voire la partie haute du corps tout entier... Ce n'est évidemment pas fait pour cet usage mais il faut que ça puisse résister quand même !

Du coup... J'ai décidé de revoir la structure de mon ossature.

Je vais plutôt partir sur 3 éléments bas afin de pouvoir créer 4 équerres de maintien pour le panel.

(https://www.zupimages.net/up/24/04/2z46.png)

Ça me semble beaucoup plus robuste et beaucoup plus adapté comme ça. Dans les éléments bas de 20 cm de largeur, c'est-à-dire les petits caissons latéraux, concrètement je ne pourrais pas exploiter grand chose dedans. Ce sera probablement de la place perdue... Éventuellement ça pourrait faire un petit compartiment pour le monnayeur si je décide d'en mettre un plus tard. Ce qui compte principalement c'est le caisson central de 40 cm de largeur, c'est une baie technique suffisamment grande je pense pour y contenir le PC d'émulation. Cette révision d'ossature ne changera pas grand chose à mes plans finalement.

Je vais tâcher de bosser sur la modélisation des équerres de support pour le panel.



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(https://www.zupimages.net/up/24/04/7b0b.png)

Ou sinon j'avais pensé à une autre idée à la place des équerres en impression 3D pour soutenir le panel. Plutôt que de visser des équerres dans du bois, peut-être qu'on pourrait faire plus robuste encore. Je pensais à un châssis tubulaire pour assurer la solidité du panel. L'idée ce serait d'aller chez le métallurgiste du coin pour me renseigner. J'ai modélisé vite fait un truc pour voir. Donc c'est un cadre en rectangle de la forme du panel et il y a des jambes qui descendent jusqu'en bas qui prendront à la fois un appui sur le sol et que je pourrais visser contre les parois des caissons bois.

Mais par contre j'ai aucune idée de combien ça pourrait me coûter de faire un truc comme ça...
Si on m'annonce 300 €, ça va pas trop le faire, je renoncerais probablement à cette idée...

(https://www.zupimages.net/up/24/06/rkie.png)

L'idée de l'armature en métal finalement je pense que je vais renoncer, j'ai peur de faire fabriquer et que ça ne soit pas dans les bonnes dimensions le jour de l'assemblage final ou bien qu'il y ait une malfaçon dont je m'étais pas rendu compte au retrait de commande... Après tu te retrouves avec un truc inutile sur les bras et encombrant... Puisque de toute façon je dois acheter une imprimante 3D alors autant mettre celle-ci à contribution autant que possible. J'ai réfléchi à un système d'équerres à adapter sur les caissons de cuisine Ikea dont j'ai parlé ci-dessus.


J'ai étudié la position des trous de fixations pré-usinés qui sont disponibles dans ces caissons de cuisine pour ensuite modéliser des équerres sur-mesures qui les épousent parfaitement. J'ai fait une structure bien renforcée avec de multiples points de fixations pour démultiplier la robustesse de l'assemblage. Ce sera un assemblage de quatre équerres qui maintiendront le panel et lui donneront une bonne solidité. Ces équerres sont modélisées pour épouser et prendre un maximum d'appui sur les panneaux du caisson, l'assemblage à 3 caissons dont vous pouvez voir l'assemblage et la coupe des panneaux sur une illustration ci-dessus.


Une première paire d'équerres en bas, en forme de doubles arches va exploiter les trous pré-usinés à l'avant des caissons, des trous qui sont initialement destinés à la fixation des charnières de porte et coulisses de tiroir. Tandis qu'une seconde paire d'équerres va maintenir le fond de la planche du panel et se fixera dans les trous de fixation se situant au milieu du caisson. Ces trous situés au milieu du caisson servent généralement à mettre des petits taquets déstinés à soutenir des tablettes. Tous ces trous pré-usinés ont un écartement de 5 cm en hauteur donc plus il y en qui sont exploités par mes équerres et plus la surface d'appui est étendue.


Concernant les tablettes que je vais employer pour réaliser mon panel, je compte utiliser les tablettes qui sont prévues pour s'adapter sur ces caissons de cuisine, ce sont les UTRUSTA. Je vais prendre une paire de tablettes UTRUSTA de 80 cm de largeur pour 37 cm de profondeur. Le panel d'une Astro City faisant 23 cm de profondeur ça veut dire que les 14 derniers centimètre de cette tablette s'insèreront dans mon système d'équerres exactement profilé pour ces dimensions. C'est notamment la paire d'équerres du haut vous l'aurez compris qui accueillera le fond de cette tablette et l'empêchera totalement de bouger. L'avantage aussi à utiliser une tablette plus grande c'est que cela donnera un centre de gravité pour ce panel un peu moins déporté dans le vide et offrant beaucoup plus de surfaces porteuses.


Voila le concept avance petit-à-petit. Je pense qu'au niveau de l'ossature, on est pas mal là.


Je n'ai pas encore acheté mon imprimante 3D, je continue à surveiller les promos pour les modèles qui m'intéressent. Mais même si je prends une imprimante XXL dans l'idéal j'aimerais bien que mon projet reste quand même accessible à tous. C'est pourquoi j'essaye de limiter la taille de mes modélisations à 30 cm de chaque côté parce que sinon cela va exclure un très grand nombres d'imprimantes 3D alors j'essaye d'être raisonnable à ce niveau là.

saluts,   140k parties ?   petit joueur oui,   certaines dépassent les 800.000..  mais bourrins de jeux de frappe...

y'avait un amateur qui avait fait depuis du bois une lookée astrocity, y'avait tout un blog détaillé au centime près de son coût,

eh oui en vrai y'avait aussi des bricolages pros,  base bois et certaines pièces pour le rendu en plastique/résine/etc

Au cas ou il y a la elegoo Neptune 3 max en grosse promo en ce moment (vu que la 4 est sortie).
290€ fdpin

Direct drive
450x450x500 !!!
Ecran tactile
Auto leveling
Etc

On en a pris une au boulot, pas super rapide comme les dernières mais elle va super bien.

Citation de: fiend41 le Jeudi 15 Février 2024, 10:32:45 AMy'avait un amateur qui avait fait depuis du bois une lookée astrocity, y'avait tout un blog détaillé au centime près de son coût,

C'est @MaKoTo : https://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2013/08/30/borne-arcade-44

Son site est une mine d'information sur le DIY arcade (et pas que).

Citation de: _n3o_ le Samedi 17 Février 2024, 20:10:52 PMAu cas ou il y a la elegoo Neptune 3 max en grosse promo en ce moment (vu que la 4 est sortie).
290€ fdpin

Ah oui le prix est intéressant, ça m'intéresserait beaucoup de savoir où tu l'as vue à ce prix là.



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Citation de: fiend41 le Jeudi 15 Février 2024, 10:32:45 AMy'avait un amateur qui avait fait depuis du bois une lookée astrocity, y'avait tout un blog détaillé au centime près de son coût,

eh oui en vrai y'avait aussi des bricolages pros,  base bois et certaines pièces pour le rendu en plastique/résine/etc

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Citation de: AsPiC le Dimanche 18 Février 2024, 11:40:30 AMC'est @MaKoTo (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?action=profile;u=9625) : https://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2013/08/30/borne-arcade-44 (https://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2013/08/30/borne-arcade-44)

Son site est une mine d'information sur le DIY arcade (et pas que).

@AsPiC et @fiend41 : Effectivement c'est sympa comme borne, il faudra que je regarde attentivement son blog, ça pourrait me donner des idées. Par contre je ne prévois pas de mode "Tate", techniquement ça ne serait pas infaisable mais ça serait compliqué, notamment ça impliquerait de revoir complètement le gabarit de mon projet. Et d'autre part je ne suis pas un inconditionnel du shoot them up et puis sur un écran 16/9 ème je suis pas sûr que ça rende bien le mode "Tate".

(https://www.zupimages.net/up/24/09/9eqx.png)

J'ai commandé la Elegoo Neptune 4 Max pour mon projet arcade.

C'est une imprimante 3D grand format comme je le voulais, et c'est aussi au tarif que je voulais grâce à une petite promo (380 €).

Commande passée sur Geekbuying l'envoi va se faire depuis un entrepôt en Pologne donc normalement pas de frais de douanes.

Ah bah nickel la 4 max ! (d'ailleurs si on avait sur au boulot je pense qu'on aurais pris la 4 max car la 3 est quand meme bien lente ... enfin surtout par rapport a ce qui se fait maintenant ou par rapport a la 4)

Quoi qu'il en soit pour le moment on en est bien content, ca permet de se faire grave plaisir sur les volumes !!

PS: meme si c'est trop tard on l'a prise sur https://elegoofrance.fr/ , recue en 48h via TNT (livraison gratuite)

PS PS : sur la page précédente tu parles d'un youtubeur qui restaure une new astro 'dans un sale etat' ... ne le prends pas mal mais ton youtubeur est un rigolo comparé a notre Aganyte national, la preuve , quand certains restaurent des bornes, lui il les ressuscite !! https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22828.48

Quand tu m'as parlé du tarif à 290 € pour la Elegoo Neptune 3 Max que tu as obtenu pour ta boite, j'ai fini par comprendre que c'était du hors taxe parce que j'ai eu beau chercher je n'ai retrouvé ce tarif nul part. Et c'est pour ça que j'ai dû chercher une autre offre. Je suis allé sur le forum hardware.fr qui a une section sur l'impression 3D. J'ai parlé de mon projet et quelqu'un m'a fait remonter l'info qu'il y avait la Neptune 4 Max en promo sur Geekbuying.

Bon après c'est Geekbuying, je croise les doigts pour que ça se passe bien ! Parce que j'imagine que ce n'est pas le même SAV que Elegooo France. C'est peut-être une petite prise de risques mais il faut quand même bien se jeter à l'eau un jour sinon mon projet n'avancera jamais.

Citationsur la page précédente tu parles d'un youtubeur qui restaure une new astro 'dans un sale etat' ... ne le prends pas mal mais ton youtubeur est un rigolo comparé a notre Aganyte national, la preuve , quand certains restaurent des bornes, lui il les ressuscite !!

Oui le topic d'Aganyte est le premier topic que j'ai exploré sur ce forum, forcément pour moi qui m'intéresse aux Astro City on atterrie forcément sur son topic, c'est le passage obligé. Après moi je ne viserais certainement pas une telle perfection de réalisation. Combien de couches de peintures et de vernis il a appliqué déjà ? Plus d'une vingtaine ? Ha-Ha-Ha (^_^")

Moi je suis un petit joueur à côté avec ma borne Ikea en impression 3D. A priori je ne prévois pas de mettre autant de budget que lui, passer autant de bombes de peintures et de vernis ça risque d'être compliqué pour mes finances. Je pense plutôt que je vais me contenter des 2 couches réglementaires pour l'apprêt, la peinture et le vernis et ce sera déjà pas mal pour moi à mon modeste niveau.

Ah oui effectivement j'avais pas fait gaffe mais c'etait bien Hors Taxes.
Cela dit si j'avais vu ta promo j'aurais preferé qu'on parte pour a peine plus cher sur la 4 max :p

L'un dans l'autre ca c'est plutot bien goupillé pour toi donc ;)

Hate de voir le resultat en tout cas.

J'ai commencé des petites impressions 3D d'entrainement pour me faire la main.


Ma première tentative s'est soldée par un échec, je pensais qu'en achetant une imprimante 3D avec auto-nivellement du plateau cela signifiait qu'une fois montée elle était tout de suite opérationnelle. C'est évidemment faux, ce n'est pas aussi simple. Sans la calibration initiale du plateau l'imprimante était complète perdue, au lieu de commencer l'impression au centre, la buse s'est barrée tout en haut et elle a bien failli se bloquer même.


Donc j'ai interrompu la première tentative et j'ai fait la calibration auto en ajustant la hauteur de la buse et j'ai fait une seconde tentative, mais ça a merdé directement dès la première couche d'adhérence qui est partie en sucette. Alors là du coup j'ai lu la documentation un peu plus attentivement et en fait j'ai appris que lancer la calibration auto du plateau ne suffisait pas, il y a aussi des molettes manuelles pour ajuster le niveau du plateau, 3 molettes à ajuster de chaque côté du plateau. Sans ça, le plateau n'est pas droit.


La troisième tentative aura été la bonne et j'ai réussi ça.


(https://www.zupimages.net/up/24/12/evtj.jpg) (https://www.zupimages.net/up/24/12/s45h.jpg)


Plutôt que faire dans la facilité et imprimer le classique Benchy (le petit bateau type des tests d'impression 3D), j'ai attaqué directement avec un modèle custom. Je voulais que ma toute première impression 3D soit un petit hommage à Akira Toriyama, et du coup je me suis fait un truc vraiment très simple pour commencer, une petit truc qui consomme 17g de PLA seulement. J'ai été surpris par la qualité de l'impression c'est dingue comme résultat directement en sortie de boite, franchement une fois que les instructions de configuration ont bien été suivies après c'est un jeu d'enfant à utiliser. Le logiciel slicer de Elegoo est très intuitif, le slicer c'est ce qui permet de définir des paramètres de l'impression comme les dimensions d'impression, le taux de remplissage de l'objet, la finesse de l'impression, etc.


C'est vraiment top, je suis allé chercher un modèle 3D gratuit sur cults3D.com et ensuite c'est très simple. Tu télécharges ton modèle 3D sur ton PC, tu le charges dans le logiciel slicer d'Elegoo pour définir tes paramètres d'impression, tu sauvegardes sur une clé USB ton projet d'impression, tu la branches ensuite sur l'imprimante 3D et c'est parti. C'est vraiment super simple.


En deuxième projet j'ai décidé de faire le numéro de ma maison en façade, parce qu'à part sur ma boite aux lettres je n'avais toujours pas affiché le numéro de ma maison... Ce qui me gonflait c'est que pour avoir quelque chose de moderne et de grande taille dans les magasins de bricolage il fallait lâcher au moins un billet de 50 € pour 2 numéros ... Alors je suis allé sur cults3d.com et bien évidemment d'autres avaient pensé à la même idée que moi, j'ai trouvé un modèle très sympa qui fait moderne et voila le résultat.


(https://www.zupimages.net/up/24/12/t91x.jpg) (https://www.zupimages.net/up/24/12/1kfy.jpg)


Je suis content du résultat, ça ne m'aura coûté que quelques grammes de PLA c'est sans comparaison avec le prix demandé pour l'équivalent en magasin de bricolage.


Ensuite pour ma collection retrogaming, j'aimerais bien me faire les logos de Nintendo et SEGA. J'aimerais également faire des présentoirs de cartouches SNES aussi. Il faut aussi que je me fasse un boitier pour mon Recalbox RGB Dual parce que les puces sont à nu actuellement. Bref j'ai pleins de petits projets d'impression en tête en plus de ma borne d'arcade.

Salut @Bernardo je t'en supplie n'utilse pas cette herbergeur d'image, de un c'est de la m**** car dans quelques mois les photos aurons inexorablement disparue et ça sans que tu en sois prévenu, de deux l'affichage est exécrable soit trop petit soit trop grand et de trois ça tue des ours blancs et des bornes d'arcade !!
Utilise le système d'hébergement du forum, il est simple d'utilisation et sera au moins aussi perenne que le forum :)

AH oui c'est pas parce que c'est simple et semi automatisé qu'il fallait pas faire un petit quelque chose au tout début ;)
Réglage du plateau avec la feuille de papier et les molettes, puis calibration auto des 64 (de memoire) points via le palpeur.
Ensuite il mémorise et go !
C'est deja pas mal comparé a avant :D

Salut Bernardo,

Bravo pour tes premières impressions 3D ! On a tous galéré avec la calibration au début, mais c'est super que tu aies persévéré. Ton hommage à Akira Toriyama et ton numéro de maison sont des projets géniaux.

Hâte de voir tes futurs projets comme les logos Nintendo et SEGA. N'oublie pas d'utiliser l'hébergement du forum pour partager tes photos, c'est plus pratique.

Bonne continuation et amuse-toi bien avec tes impressions ! J'ai essayer de faire un cendrier personnalisé un peu comme sur ce site (https://la-maison-du-cendrier.com/categorie-produit/cendrier-design/) pour mes amis fumeurs, j'ai bien dit essayer parce que le résultat n'était vraiment pas à la hauteur de mes attentes.

À bientôt,

CitationSalut @Bernardo je t'en supplie n'utilise pas cette hébergeur d'image [...]

Moi c'est surtout pour éviter de bouffer les ressources du forum que je fais ça. Mais si mon topic est amené à prendre de l'importance, dès que j'aurais franchi la phase de conceptualisation du projet, j'éditerais mes messages et je passerais à l'hébergement local proposé par le forum.

Citationpour tes premières impressions 3D ! On a tous galéré avec la calibration au début

Finalement ça va, ça se prend en main assez rapidement, j'ai imprimé d'autres petites choses depuis, les imprimantes 3D modernes sont quand même vachement simple d'utilisation.
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Sinon ça fait un bail que je ne suis pas passé pour donner des nouvelles de mon projet, je suis pas mal occupé avec mes travaux d'extérieurs pour la maison. Je pense que je vais acheter du matos à la fin du mois de juillet pour commencer un peu le travail sur les éléments d'ossature de la borne. Là concrètement il n'y a pas grand chose qui a avancé si ce n'est que j'ai enfin récupéré les composants PC de mon ancienne config gaming. Ça y est j'ai longtemps attendu pour trouver des bons prix et j'ai sauté le pas, j'ai upgradé mon ancienne config avec de nouveaux composants.

(https://www.zupimages.net/up/24/13/60o0.jpg)

Ce qui fait que maintenant, j'aurais à ma disposition les éléments de mon ancienne config gaming pour monter ma borne. Pour rappel c'était une carte mère Asus RoG Maximus VI Hero avec un processeur Intel Core i7 4790K et 32 Go de DDR3, ce sont des composants anciens mais encore très capables. De toute façon pour l'émulation Recalbox ce sera largement suffisant.

(https://www.zupimages.net/up/23/51/e145.png)

Je n'ai en revanche toujours pas upgradé ma carte graphique, j'exploite encore actuellement ma vieille GTX 1080. Cependant dans la logique des choses je prévois bien évidemment d'upgrader aussi la partie graphique très prochainement pour exploiter tout le potentiel de mes nouveaux composants, ce serait très certainement une RTX 4070 Super que j'achèterais mais pour l'instant je ne me précipite pas tout de suite, je vais attendre patiemment un bon plan.

Voila, c'est tout pour le moment.

Citation de: Bernardo le Dimanche 16 Juin 2024, 16:00:02 PMMoi c'est surtout pour éviter de bouffer les ressources du forum que je fais ça. Mais si mon topic est amené à prendre de l'importance, dès que j'aurais franchi la phase de conceptualisation du projet, j'éditerais mes messages et je passerais à l'hébergement local proposé par le forum.

T'inquiètes pas pour ça, il y a de la capacité pour gérer les images, on est loin de la limite :D

(https://www.zupimages.net/up/24/30/dfwh.png)

Juste histoire de donner un peu de nouvelles. C'est bon, j'ai enfin reçu ma nouvelle carte graphique pour ma config principale, je me suis fait plaisir, je me suis pris une 4070 Super parce que je suis aussi un gros joueur PC. Enfin bref tout ça c'est un peu hors-sujet, ce qui compte surtout c'est que je vais pouvoir récupérer mon ancienne carte graphique pour l'injecter dans mon projet arcade. Vu qu'au niveau du hardware je commence à rassembler les éléments principaux, je pense que je vais me lancer et acheter vers mi-aout les éléments de caissons chez Ikea pour commencer à travailler un peu sur l'ossature bois de ma future borne. Ça me permettra déjà de me faire une représentation de mon projet un peu moins théorique avec ces éléments concrets.

Et sinon je cherche en ce moment des tabourets traditionnels de candy cab.

(https://www.zupimages.net/up/24/30/bg46.png)

Vous en pensez quoi des tabourets de chez Neo-Legend.com (https://www.neo-legend.com/fr/bancs-et-tabourets/283-tabouret-japonais.html) ?

Certains ont acheté chez eux ? C'est du bon matos ? C'est combien les frais de port ?

Belle config, je suis en train de vendre mes MVS pour m'en monter une du meme genre pour du Simracing.

Tu te situe ou? j'aurais peut etre un ou 2 tabourets originaux a vendre (mais pas envie d'envoyer)

J'habite dans l'Est entre Metz et Nancy.

Par contre je viens de voir que j'ai perdu mes modèles 3D avec le renouvellement de ma config... Pourtant j'étais persuadé d'avoir sauvegardé mes modèles... Bon c'est pas grave, je vais les refaire, et peut-être que la version 2 sera même meilleure.

Salut,

Tu as un sujet de @ducatman1098  qui pourrait t'intéressé : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38219.0

A+

Citation de: tilowil le Vendredi 26 Juillet 2024, 00:30:40 AMSalut,

Tu as un sujet de @ducatman1098  qui pourrait t'intéressé : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38219.0

A+

C'est pas mal oui, mais j'ai regardé un peu sur Amazon et Ikea et je n'arrive pas à trouver de tabouret dans le même style. Le sujet datait de 2018 donc trouver un modèle équivalent d'aujourd'hui n'est pas simple.

Le modèle de chez Neo-Legend a l'air d'être une repro assez fidèle des salles d'arcade japonaises en tout cas. Et au niveau du tarif, ils font un lot de 2 tabourets pour 156 €, c'est cette offre là : https://www.neo-legend.com/fr/bancs-et-tabourets/562-tabourets-arcade-japan.html

Ça fait 78 € le tabouret. Je trouve que c'est pas trop excessif, à condition que les frais de ports restent raisonnables.

Sinon j'ai installé ma 4070 Super dans ma config principale, c'est de la bombe  8)



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EDIT : J'ai finalement retrouvé mes modèles 3D qui étaient sauvegardés sur mon NAS. Je savais bien que j'avais fait une sauvegarde quelque part. Par contre j'avais modélisé mes pièces 3D avant l'achat de mon imprimante et dans mon esprit j'avais modélisé ces pièces afin qu'elles soient bien robustes. Sauf que quand j'insère le projet dans le slicer j'étais vraiment loin de m'imaginer la quantité de PLA qui serait exigée pour une telle pièce !

Le slicer m'indique qu'il faut 4,8 Kg de PLA pour chaque équerre à imprimer... Bref, ça va pas être possible... Ce n'est pas du tout réaliste, il faut que je revoie complètement mon modèle pour lui faire subir une cure d'amaigrissement. Je pense que 6 millimètres d'épaisseur pour mes pièces 3D comme j'ai prévu au début c'est largement trop excessif et commençant à avoir un peu plus d'expérience en impression 3D je pense même que c'est contre-productif aussi au niveau solidité avec le infill de la pièce.

Je vais revoir ma copie  ::)

Je donne un peu de nouvelles de mon projet.

1 ) J'ai acheté les éléments de cuisine chez Ikea, qui vont me servir d'ossature pour ma borne d'arcade.

          • 2 éléments bas METOD de 20 cm
          • 1 élément bas METOD de 40 cm
          • 1 élément haut METOD de 80 cm
          • 2 tablettes UTRUSTA de 80 cm

(https://www.zupimages.net/up/24/04/2z46.png)



2 ) J'ai re-modélisé mon équerre 3D vouée à soutenir le panel de jeu parce que l'ancien modèle que j'avais créé ne convenait pas du tout... Pour rappel l'équerre initiale avait été modélisée avant que je ne m'achète mon imprimante 3D, je n'avais pas encore le logiciel de slicer pour simuler l'impression et je ne m'étais donc pas rendu compte à quel point la pièce était bien trop excessive en épaisseur et exigeait la quantité délirante de PLA. La pièce initiale exigeait pas moins de 4,8 kg de PLA pour plusieurs jours d'impression une fois que j'ai inséré le projet dans le slicer de l'imprimante... Bref c'était une quantité délirante sur le modèle initial...

Et surtout je préfère éviter d'avoir à faire un changement de bobine de PLA en cours d'impression, car c'est quelque chose qui peut faire foirer la pièce même si techniquement c'est une fonctionnalité gérée par mon imprimante, je préfère ne pas tenter le diable. Ce n'est pas tellement le coût du PLA qui pose problème, mais faire 4 changements de bobine en cours d'impression ça me semble assez hasardeux, si la reprise d'impression après changement de bobine se fait mal, la pièce deviendra fragile... Et c'est précisément ce que je veux éviter bien évidemment car cette paire d'équerres vouée à soutenir le panel de jeu et justement la pièce réclamant le plus de solidité...

Du coup la pièce 3D a été entièrement refaite et a subi une belle cure d'amaigrissement. Au passage il y avait de toute manière des erreurs de remplissage dans l'ancien modèle, chose dont je ne m'étais pas rendu compte à l'époque car je n'avais pas de logiciel de slicer pour simuler le projet d'impression 3D. Bref c'était nécessaire dans tous les cas de refaire la pièce proprement. A noter aussi que j'ai amélioré un petit peu mes connaissances sur le logiciel de modélisation Sketchup donc c'était pas plus mal de la refaire proprement cette pièce avec mes nouvelles connaissances. Et avec mon expérience acquise sur mes premières impressions 3D, j'ai un peu plus de connaissances aussi dans le concret comme le choix de l'épaisseur et le taux de remplissage de la pièce pour avoir quelque chose de solide.

Je pense que mon modèle est le bon maintenant. (^_^)
Voici ce que le nouveau modèle amaigri donne dans le slicer de l'imprimante.

(https://www.zupimages.net/up/24/36/8vf8.png)

Donc dans le slicer on voit la simulation de l'impression, la pièce que l'on voit à l'envers est orientée dans le sens adéquate pour favoriser le bon déroulement de l'impression pour éviter d'avoir des surfaces en surplomb sans soutien. C'est quelque chose que j'ai expérimenté sur une de mes première impression, quoiqu'on fasse cela demeure un problème en impression 3D que l'on ait une imprimante haut de gamme ou non. Et si le slicer doit ajouter des parties de support pour tenir les surfaces en surplomb ça augmente aussi la quantité de PLA et ces supports il faut les couper après. J'ai appris plein de choses de mes premières impressions 3D mine de rien.

Sur ce modèle les parois ont 2 mm d'épaisseur et le taux de remplissage a été défini à 100 % pour maximiser la solidité de la pièce. J'ai opté pour la plus grande finesse d'impression et malgré tous les curseurs au max pour la qualité/solidité de la pièce, celle-ci ne devrait pas dépasser les 1 kg de PLA (993 grammes pour être plus précis) ce qui était l'objectif. Le modèle fait une base de 28x28 cm pour 22 cm de hauteur. La hauteur est soigneusement choisie par rapport aux trous de fixations pré-usinés des éléments de cuisine Ikea, ça ne servait à rien de faire la pièce plus haute.

A noter aussi que le slicer représente le plateau de mon imprimante qui est une Elegoo Neptune 4 Max donc une imprimante de grand taille avec un plateau de 40x40 cm. Cependant mon modèle d'équerre est imprimable sur une imprimante plus petite de 30 x 30 cm si éventuellement d'autres personnes sont intéressées pour copier mon projet mais avec une imprimante 3D plus modeste. Je vais essayer autant que possible de rendre mon projet accessible à tous car quand je vois le coût des vraies bornes aujourd'hui et la raréfaction des pièces, il faut qu'un tel projet existe, plus accessible et fabricable soi-même.

Voila, j'ai encore pleins d'autres pièces à modéliser pour faire la suite, notamment je voudrais faire des pièces pour solidifier l'assemblage des éléments de cuisine bas avec l'élément de cuisine haut. Maintenant que j'ai les planches de mon ossature bois à disposition je vais pouvoir prendre des mesures très précises pour que les pièces épousent parfaitement cette ossature de meubles Ikea, on peut solidifie grandement l'assemblage avec simplement quelques pièces sur mesures. Exactement comme pour mon équerre je vais essayer de me positionner autant que possible sur les trous pré-usinés existants de ces meubles de cuisine METOD, afin d'éviter de faire pleins d'autres trous de perçage. Voila, le concept avance petit-à-petit, les idées cheminent bien dans ma tête, je suis content, on progresse.

A bientôt pour la suite.


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 =?=  QUESTION
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J'ai une question pour les utilisateurs de bornes au format candy cab.


Je m'interroge sur la hauteur d'assise... :unsure:

(https://www.zupimages.net/up/24/30/bg46.png)

Je me suis renseigné sur les répliques de tabourets de salles d'arcades japonaises, j'ai trouvé la boutique française NeoLegend dont je vous ai parlé quelques messages plus tôt (voir le modèle (https://www.neo-legend.com/fr/bancs-et-tabourets/283-tabouret-japonais.html)). Par contre je suis surpris de la hauteur d'assise qui n'est seulement que de 43 cm... J'ai regardé pas mal de vidéos de salles d'arcades japonaises et on voit souvent des personnes grandes qui n'ont pas l'air d'être confortablement installées et qui ont l'air de chercher dans quelle position mettre leurs jambes.


J'avais étendu parler de la fameuse manette Xbox US qui était plus grande pour cadrer avec l'anthropométrie d'un américain moyen. Il y a peut-être véritablement une différence à prendre en compte. Quitte à désigner une borne d'arcade de A à Z par moi-même, alors autant la mettre dans les dimensions les plus adaptées. La taille moyenne d'un homme japonais est aux alentours d'1m70 tandis que celle d'un français moyen est aux alentours d'1m78 et plutôt aux alentours d'1m80 dans le reste de l'Europe.


Bref ça fait une petite différence quand même, les occidentaux sont en moyenne plus grands que les japonais, entre 5 à 6 % plus grands. A noter aussi que globalement la taille moyenne des gens à tendance à augmenter avec les années qui passent, donc est-ce que la hauteur d'un panel d'une borne d'arcade conçue il y a plus de 30 ans est encore bien pertinente aujourd'hui ?


Du coup je pense que je vais relever la hauteur du panel de jeu de quelques centimètres par rapport aux bornes japonaises. Dans une proportion 5 à 6 % également. Et pour les enfants ou les personnes plus petites je pense mettre un banc de piano réglable en hauteur plutôt que les traditionnels tabourets de salle d'arcade, quelque chose dans ce style (https://www.amazon.fr/dp/B096Y77173/). Je pense qu'il vaut mieux avoir une borne légèrement plus haute associée à un siège réglable en hauteur, plutôt qu'une borne trop basse et un tabouret très bas et fixe qui met les grandes personnes dans une position inconfortable.


Que pensez-vous de cette réflexion ? Quel tabouret utilisez-vous ? Êtes-vous satisfaits de la position de jeu sur votre borne ?

Et pour que votre réponse soit éclairante pour moi, pouvez-vous me préciser votre taille aussi si ce n'est pas indiscret ? Moi je mesure 1m78.

Pour tes paroies je te conseille 3mm (d'origine c'est en general 2)
Pour le remplissage selon contrainte 65%.

J'ai imprimé une boite de vitesse pour le simulateur et le mec qui l'a conçu assure grave, et avec 3mm de paroies c'est sacrement robuste

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/09/06/20240906145121-_n3o_-3b4c3772-3eca-4645-a25c-0717a0689f28.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/09/06/20240906145121-_n3o_-3b4c3772-3eca-4645-a25c-0717a0689f28.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/09/06/20240906145121-_n3o_-941c2a6b-08d6-4039-861e-d946e33f741c.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/09/06/20240906145121-_n3o_-941c2a6b-08d6-4039-861e-d946e33f741c.jpeg)

PS: pour les tabourets t'es a l'opposé de moi :/

? 1kg de résine et le temps passé  pour une forme à 90 degrés , donc 1/4 de cercle,  c'était pas plus simple de le faire en découpe aluminium ou bois et visser sur une planche ?!...

Citation de: _n3o_ le Vendredi 06 Septembre 2024, 14:51:45 PMPour tes paroies je te conseille 3mm (d'origine c'est en general 2)
Pour le remplissage selon contrainte 65%.

J'ai imprimé une boite de vitesse pour le simulateur et le mec qui l'a conçu assure grave, et avec 3mm de paroies c'est sacrement robuste

Je me suis documenté un peu, et j'ai consulté divers avis. C'est contre-intuitif mais il semblerait bien effectivement qu'un remplissage à 100 % ne soit pas forcément la solution la plus robuste. J'ai choisi de suivre les conseils des gens, je vais faire un remplissage à 80 %, je laisse les parois à 1 mm et j'augmente l'épaisseur de la pièce à 3 mm. J'ai retravaillé les arrondies et j'ai aussi retiré un petit bout superflu au centre de la pièce. La version 3 de la pièce donnera donc ceci.

(https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/v2/2024/09/18/20240918183643-Bernardo-newmodel.png)

Citation de: fiend41 le Lundi 09 Septembre 2024, 15:02:26 PM? 1kg de résine et le temps passé  pour une forme à 90 degrés , donc 1/4 de cercle,  c'était pas plus simple de le faire en découpe aluminium ou bois et visser sur une planche ?!...

Désolé mais j'ai été beaucoup plus séduit par l'impression 3D que le travail du bois ou d'autres matériaux. Je n'ai pas acheté une imprimante 3D à 380 € pour ne pas l'utiliser... Je l'ai acheté principalement en vu de ce projet... C'est en l'impression 3D que je crois. Et je trouve que c'est une aventure épanouissante, j'aime bien faire de la modélisation 3D, j'apprends avec des tutos et aussi en autodidacte. C'est très satisfaisant de travailler là dessus et de se dire qu'éventuellement quelqu'un pourrait reproduire ce que j'ai fait une fois que j'aurais partagé mes modèles 3D.

Le bois, c'est aussi des contraintes, il faut du très bon outillage et le bois ça coûte cher aussi. L'aluminium semble être encore moins à ma portée... Je pense que je maitriserais beaucoup mieux mes coûts et la facilité d'exécution avec de l'impression 3D. Et puis c'est pas de la résine, ça coûte une blinde la résine et il faut une imprimante spéciale résine. Je vais rester sur de l'impression 3D standard. Ce sera du PLA entre 15 et 18 € le kilo. Si je compte le coût de l'électricité, 2 jours de fonctionnement représentent à peine 2 € de consommation. De plus quand je mettrais en production mes pièces, je pense qu'on aura bien entamé l'automne et la chaleur produite par l'imprimante sera un petit bienfait dans la maison.

Ce n'est pas forcément très visible mais le poids choquant de 1 kilo de la pièce se concentre principalement dans la partie pleine de la pièce destinée à prendre appui sur l'arrête du meuble (comme une équerre), c'est à dire que c'est la partie en arc de cercle. Quant à la partie en forme de rail d'un poids nettement moindre elle sert à la fixation de la pièce par vissage dans les trous pré-usinés du meuble. Donc on atteint rapidement un poids élevé en fait avec la partie pleine de la pièce, sans nécessairement faire une pièce volumineuse en réalité. J'ai fait une pièce de jonction dans ma cuisine pour maintenir une tablette murale toujours droite et du même applomb que mon plan de travail de cuisine, la pièce est déjà très robuste avec simplement un remplissage de 20% et des lèvres de 2 cm seulement. Donc là, autant dire que je suis plutôt assez confiant sur la robustesse de ces 2 équerres que je vais produire pour soutenir le panel.

L'avantage de l'impression 3D c'est que tu produis sans effort une pièce dans les parfaites dimensions voulues et tu peux surtout reproduire une pièce totalement identique à l'autre ce qui est très important quand on veut faire des choses symétriques, ce qui est bien-sûr le cas pour ma borne d'arcade qui a des tonnes de parties symétriques. Et rassure-toi. Bien que les pièces 3D épouseront parfaitement mon ossature bois, il y aura quand même de nombreuses vis de prévues pour démultiplier la robustesse de l'ensemble. D'ailleurs je vais justement profiter des trous pré-usinés de mes éléments de cuisine pour faire des assemblages parfaitement alignés, on devrait aboutir à un assemblage très sérieux grâce à ça, alors qu'avec le bois on est parfois dans l'à peu près parce que l'outillage bouge, le trou n'est pas parfait, etc...

Au niveau du plateau tu as fait un radeau ? c'est pour eviter que ca se décolle ?
Normalement tu devrait pas avoir besoin d'un aussi gros truc, deja tu vas en chier pour l'enlever et en plus c'est clairement pas utile. Au pire fait une petite jupe de 2mm 3 grand max. Avec les beds actuels si il est bien degraissé ca se décollera pas. (et si tu as pas de courant d'air tu n'auras pas de warping)

Citation de: _n3o_ le Mercredi 11 Septembre 2024, 18:26:41 PMAu niveau du plateau tu as fait un radeau ? c'est pour eviter que ca se décolle ?
Normalement tu devrait pas avoir besoin d'un aussi gros truc, deja tu vas en chier pour l'enlever et en plus c'est clairement pas utile. Au pire fait une petite jupe de 2mm 3 grand max. Avec les beds actuels si il est bien degraissé ca se décollera pas. (et si tu as pas de courant d'air tu n'auras pas de warping)

Euh... C'est vrai que les premières illustrations 3D de mon projet remontent à plusieurs mois et sont plusieurs pages en arrière dans ce topic. Moi évidemment je vois très bien de quoi je parle parce que c'est mon projet, mais pour les autres c'est pas forcément facile de suivre. Donc je reposte un modèle actualisé pour vous permettre de mieux visualiser et comprendre la pièce que j'ai modélisée.

(https://i.ibb.co/HVRM5rG/step1.png)

Ce sont des équerres doubles, modélisées sur mesure pour épouser les arrêtes des éléments de cuisine Ikea qui me serviront d'ossature bois. Ces équerres vont accueillir une tablette UTRUSTA de chez Ikea qui sera habillée d'un contour en impression 3D pour reproduire la forme d'un panel d'Astro City. Le déport du panel d'une Astro City est de 24 cm ce qui n'est pas rien... C'est pour cela que j'ai imaginé cette paire d'équerres doubles conçues pour épouser les arrêtes des meubles de cuisine Ikea. Une tablette UTRUSTA de chez Ikea faisant une profondeur de 35 cm, elle prendra appuie sur ces équerres mais également sur les éléments de cuisine directement donc ça devrait être plutôt solide. La solidité du panel ne dépendra pas uniquement des équerres, il reposera aussi de façon rassurante sur les meubles.

Citationtu vas en chier pour l'enlever [...] Avec les beds actuels si il est bien degraissé ca se décollera pas.

Non franchement à ce niveau là ma Elegoo Neptune 4 Max est top, le bed est une feuille de métal qui est aimantée sur le plateau mobile de l'imprimante, elle s'enlève très facilement et il suffit simplement de la courber un peu pour décoller les impressions sans effort, c'est flexible. D'ailleurs je dirais que c'est même encore plus facile de décoller les grandes impressions au contraire.

Ah oui je comprends mieux ;)
Pour le bed de la elegoo oublie pas que j'ai pratiquement la meme au boulot ;)
Elle va bien cette imprimante (meme si le bed est long a chauffer mais c'est normal vu sa taille)

(https://www.zupimages.net/up/24/38/9d53.png)

J'ai profité de ce bon plan et j'ai commandé mon PLA pour mon projet. C'est franchement un très bon prix je trouve, et les avis sont plutôt bons pour cette marque de PLA. J'ai mixé un peu les couleurs parmi les choix proposés sur le site, j'ai pris 7 bobines de blanc, 2 en noir et 1 en gris. Normalement avec 7,7 kg de PLA blanc j'espère avoir ce qu'il faut pour mener mon projet à bien. J'ai reçu toutes mes bobines aujourd'hui donc je ne vais pas tarder à lancer la production de mes premières pièces 3D, il faut que mon projet avance un peu.

Hello, je vous donne quelques nouvelles de mon projet.

J'ai imprimé la première des équerres destinées à soutenir le panel de la borne. L'impression s'est déroulée à merveille avec les paramètres que j'ai indiqué dans le slicer (80 % de taux de remplissage et 1 mm de parois). Franchement c'est top, j'ai essayé de présenter la pièce sur un panneau d'élément de cuisine et les trous tombent pile-poil dans l'alignement des trous pré-usinés du meuble que j'avais prévus. L'assemblage sera donc parfait normalement. C'est tellement satisfaisant de voir la pièce se matérialiser en vrai, je suis très content du résultat. Ma Elegoo Neptune 4 Max fait vraiment du super boulot c'est une super machine.

Sur le temps d'impression par contre l'imprimante a mis environ 10 % de temps en plus par rapport à l'estimation du slicer, mais peu importe, du moment que le résultat est là. Donc ça c'était l'équerre de gauche, je passe maintenant à la production de l'équerre de droite. J'ai renversé le modèle 3D et j'ai chargé le modèle inversé dans l'imprimante. Et zou ! C'est parti ! Je vais récupérer ma seconde équerre lundi en rentrant du boulot normalement.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/09/21/20240921135038-Bernardo-FirstPiece.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/09/21/20240921135038-Bernardo-FirstPiece.jpg)

Quelques nouvelles de mon projet.

Et bah ça y est, j'ai acheté mon nouvel écran de PC pour ma config principale. C'est un AOC Agon AG325QZN que j'ai touché à 390 € sur Amazon.de, l'inconvénient de commander sur le site allemand d'Amazon c'est que je me suis farci 17,40 € de frais de port, mais le prix en France est tellement moins avantageux qu'il vaut mieux acheter sur le site Amazon.de, il y a pas photo quand tu as presque 90 € d'écart. Je dois dire que la plupart du hardware de ma nouvelle config gaming provient d'Amazon.de, parce que nous les français on est pas capable de proposer des prix corrects.

(https://i.ibb.co/qyn2rHL/agon.png)

Donc voila le nouvel écran, je suis monté en gamme, je suis sur la gamme spéciale gaming de chez AOC. Par rapport à mon écran précédent, je suis toujours sur un écran AOC de 32 pouces en dalle VA d'une résolution WQHD (2560x1440), en revanche ce qui change sur cet écran, ce qui fait le haut de gamme c'est le support du HDR400, ainsi que la dernière génération de FreeSync avec une montée en fréquence pouvant aller jusqu'à 240 Hz, couplé à une excellente luminosité. Il y a des petits trucs sympas aussi du côté de l'ergonomie comme un support de casque, un hub de 4 ports USB et un pied réglable. Très content de cette montée en gamme. Je gagne pas mal au change.

Et du coup je vais pouvoir récupérer mon ancien écran AOC 32 pouces que j'ai présenté en première page.  Mon ancien écran qui est encore très correct sera parfait pour ma borne d'arcade. C'était le but de l'opération, upgrader ma config principale de jeu et récupérer l'ancien écran pour mon projet de borne arcade. Je vais pouvoir passer à la suite des opérations maintenant. Je rassemble petit à petit tous les éléments.

Des nouvelles de mon projet.

J'ai déballé toutes les planches des caissons de cuisine Ikea et j'ai fait le tracé au crayon pour des coupes que je vais devoir effectuer. Donc il s'agit de coupes à faire pour donner une inclinaison de l'écran de 15 degrés. Pour rappel j'ai choisi 15 degrés d'inclinaison pour l'écran de la borne car on ne peut pas reprendre les 30 degrés d'inclinaison d'écran des bornes d'Astro City, en raison d'un problème lié à la technologie des dalles LCD. En effet comme les dalles LCD ont un rétro-éclairage il faut que le joueur reste autant que possible dans l'axe de cet écran en raison des angles de vision limités, si ce n'est pas le cas, le rétroéclairage ne sera pas aligné sur les pixels de la dalle et ça donnera le rendu visuel complètement dégradé que vous pouvez voir dans l'image ci-dessous.

(https://i.ibb.co/0X7ZM1w/anglevision.png)

Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas respecter la véritable inclinaison d'écran d'une borne Astro City qui est de 30 degrés, comme vous le savez l'écran d'une Astro City est un tube cathodique et cette technologie ancienne ne souffre pas d'angles de vision restreints contrairement à nos écrans LCD modernes. C'est pourquoi il a fallut prendre la décision de renoncer à reproduire l'inclinaison d'écran d'une Astro City. J'ai donc choisi d'opter pour une inclinaison de 15 degrés. Il faut savoir que 15 degrés c'est l'inclinaison des écrans des bornes HD modernes Viewlix donc mon choix n'est pas totalement arbitraire si cela peut vous rassurer. Et donc j'ai effectué les petits calculs de trigonométrie nécessaires pour calculer exactement les dimensions de coupes à effectuer. Je vous mets le résultat en image, schématiquement ça donnera donc ceci pour obtenir une inclinaison d'écran de 15 degrés.

(https://i.ibb.co/QfvTrGJ/elementhaut.png)

(https://i.ibb.co/dQm0Krw/elementbas.png)

Voila donc normalement je vais m'occuper des coupes demain, j'ai une petite scie circulaire sur batterie Ryobi, je pense que ça devrait faire le job, ce sera mieux et plus précis qu'une scie sauteuse en tout cas. J'espère que ça va bien se passer et que je ne vais pas faire de bêtises, notamment ce serait con de se tromper de sens de coupe pour une planche par exemple. Alors normalement j'ai déjà préparé le tracé des trais de coupe donc en théorie je ne me suis pas planté vu que j'ai vérifié et présenté les planches ensemble. Maintenant il n'y a plus qu'à y aller, et une fois que les coupes seront faites ensuite j'enchainerai sur le montage et je tâcherai de vous montrer le résultat en photos, ça fera une belle avancée pour le projet d'avoir cette ossature de montée.

(https://i.ibb.co/y51rjsB/arcade.jpg)

J'ai fait mes découpes et j'ai monté l'ossature bois, ça donne déjà un meilleur aperçu du projet.  ^-

Hello,

Ton projet prends forme  ^-^  :-* .

Vivement la suite.

A+

(https://i.ibb.co/2V90fks/maborne.jpg)

Mon projet de borne était un petit peu au point-mort parce qu'il fallait que j'économise de l'argent pour le système audio. Une petite promo est enfin tombée sur le modèle de haut-parleurs que je voulais, les fameux Focal 100 ICW5 (https://www.son-video.com/article/enceintes-enceintes-enceintes-encastrables/focal/100-icw5-lot-de-2) des enceintes encastrables de qualité. Comme j'avais expliqué dans mon projet, les haut-parleurs in-wall présentent l'avantage d'intégrer un tweeter dans le centre de la membrane, donc c'est en réalité un haut-parleur 2 voies avec un filtre pour la séparation du grave-médium assuré par la membrane classique et de l'aigu assuré par le tweeter. C'est beaucoup mieux qu'un haut-parleur 1 voie à large bande, c'est ce qu'on trouve dans les salles homecinema de qualité. Mais le prix est évidemment plus élevé. Je gratte un petit 11% de promo de Pâques, c'est pas la promo du siècle mais c'est toujours ça de pris, ce produit est rarement en promo, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion.

(https://i.ibb.co/s95yCfVJ/focal-ICW5.png)

Et pour alimenter ces haut-parleurs encastrables, il me faut bien évidemment un ampli. Là-dessus j'ai pas mal réfléchi, je suis allé me rencarder dans la section HiFi du forum Hardware.fr pour m'assurer que je ne choisissais pas n'importe. Mon choix initial qui s'était porté sur le FX-Audio D502 BT n'était plus possible car l'appareil a cessé d'être produit. J'ai dû me rabattre sur autre chose. J'ai choisi le SMSL A50 Pro (https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-integre/smsl-a50-pro-p-19185.html) qui est un ampli légèrement plus puissant que mon choix de départ, avec toutes les entrées numériques nécessaires (SPDIF optique et HDMI), et son tarif est plutôt correct puisqu'il est vendu à 99 €. Dans le matériel hifi chinois SMSL a plutôt une solide réputation, c'est du bon matos.

(https://i.ibb.co/xSNMGtZJ/SMSLA50-Pro.png)

Et la particularité de cet ampli, c'est qu'il ne délivre pas uniquement que de la stéréo, il dispose également d'un canal pour y brancher un subwoofer passif. Il balance 2x70 Watts sous 4 ohms pour la stéréo et 100 Watts sous 2 ohms pour le subwoofer passif. C'est pas merveilleux ça ? Mes haut-parleurs Focal offrent déjà une réponse étendue dans le grave/médium et dans l'aigu, et en plus de ça, le grave pourra être restitué pleinement grâce au renfort d'un caisson de basses pour plus de sensations fortes et d'impact. Au cas où vous vous poseriez la question sur la photo, oui le caisson qui est rangé en bas au fond du meuble c'est exactement ce que vous croyez que c'est. Une menuiserie de caisson de basses recouverte de feutrine noire qui pour l'instant est vide. Et qu'est-ce que je vais y mettre dedans ?

(https://i.ibb.co/XrYN5mtM/Dayton8.png)

Un gros haut-parleur de 8 pouces dédié aux graves, un subwoofer de chez Dayton Audio (https://www.audiophonics.fr/fr/hifi-dayton-audio/dayton-audio-dcs205-4-classic-haut-parleur-subwoofer-150w-4-ohm-89db-30hz-200hz-o20cm-p-12688.html) qui a une belle réponse en fréquences de 30 Hz à 200 Hz. Alors j'imagine qu'il y a assez peu de chances que j'atteigne du 30 Hz dans le grave car il faudrait un volume de caisson beaucoup plus gros pour ça, mais avec mon caisson de 14 litres de volume interne je pense qu'il y a moyen de développer des basses déjà très sympa. La réponse en fréquences des Focal s'arrête à 65 Hz dans le grave donc le subwoofer prendra le relais derrière pour assurer les basses fréquences, ça devrait être sympa comme sensations. Ce gros saladier vaut 89 €, la menuiserie du caisson m'avait couté 69 €, on est très bien positionné tarifairement parlant, les premiers prix dans les caissons de basses actifs (c'est à dire amplifiés) sont dans ces eaux là environ.


J'ai commandé quelques petits accessoires aussi pour le caisson, il me fallait pour commencer un évent (https://www.audiophonics.fr/fr/events-joints-placage/jantzen-audio-event-pour-enceinte-bass-reflex-l-160mm-o68mm-p-11348.html) pour pouvoir mettre à contribution le volume du caisson et développer l'effet bass-reflex, et c'est d'autant plus indispensable dans mon cas de figure parce que l'amplification fournie par mon ampli SMSL reste quand même limitée comparé à l'alimentation dédiée d'un caisson de basses actif qui a son propre ampli contrairement au système que j'ai choisi. Et il faut savoir que les caissons dotés d'un évent bass-reflex réclament moins de puissance, et accessoirement l'effet bass-reflex permet de descendre davantage dans le grave et c'est précisément ce que je recherche pour mon projet, d'où mon choix d'en faire un caisson bass-reflex plutôt qu'un caisson clos.


En plus de l'évent il faut que je tapisse l'intérieur du caisson de mousse acoustique, j'en avais pas sous la main, alors là aussi j'en ai profité pour en commander sur le même site. On ne met pas n'importe quelle mousse dedans, il faut que ça ait bien évidemment une résistance à l'inflammabilité. Je sais qu'il y en a qui mettent de la laine de verre de construction, mais ça pique et je vais pas acheter un rouleau entier pour le peu que j'ai à tapisser. J'ai pris la mousse absorbante acoustique de chez Monacor (https://www.audiophonics.fr/fr/absorbants/monacor-mdm-2-absorbant-pour-enceintes-polyester-130g-63x33x35cm-set-x2-p-1365.html), c'est 8,90 € les deux morceaux il y a largement de quoi faire.


:D  Qui a dit que construire une borne d'arcade ça coutait pas cher ? Bon d'accord, les haut-parleurs Focal et le subwoofer c'était pas obligé au départ. Mais... Je suis amateur de matos HiFi alors je voulais mettre quelque chose de bon et robuste à l'intérieur de ma borne. Et puis vu que l'écran est un 32 pouces HD et que la config PC c'est déjà quelque chose de plutôt enthousiaste, je voulais aussi que la partie son de la borne soit à la hauteur. Voila, bah vous savez pourquoi j'ai mis en pause longtemps mon projet. Le temps d'économiser des sous.


Maintenant que la commande est passée, j'attends de recevoir tout le matos. Je devrais pouvoir tester l'ensemble du hardware une fois que j'aurais tout reçu. Vous avez vu sur ma dernière photo que j'ai un stick arcade USB que j'ai posé temporairement sur le panel. Mon bon vieux stick Qanba qui fait encore largement le taf. Je dois préparer un petit support de carte mère ATX (https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/atx-motherboard-mount-backplate) que j'ai trouvé sur Cults3D. Ce support sera fixé sur une tablette Utrusta de chez Ikea s'adaptant dans mon meuble. On va mettre à contribution autant que possible les possibilités de fixation de mes éléments de cuisine. J'ai fait le vissage complet des éléments de cuisine ensemble et la robustesse du montage est stupéfiante, on pourrait demander à un adulte de s'asseoir sur le panel suspendu sans le moindre problème, mes équerres en impression 3D donnent une sacré rigidité au montage.


La suite au prochain épisode.

Tu va mettre du Focal dans une borne ?! Wow, c'est du super luxe !
(je connais ce modele, il est tres bon pour le Homecinema, notamment pour des systemes atmos)
En tout cas coté son, ca va assurer  :D

Je dirais pas forcément que c'est du luxe.

J'ai eu l'occasion d'entendre le son relativement moyen des candy cab classiques et c'est loin d'être fameux... Ces bornes étaient fabriquées en série et il fallait que ça soit économique. Là puisque je fabrique la mienne de A à Z alors autant sélectionner de meilleures pièces.

On peut très facilement trouver mieux que les haut-parleurs d'origines d'une Astro City, à la base c'est du 3 pouces (7,6 cm) de diamètre à large bande mais la qualité est tellement médiocre que j'estimerais comme ça à la louche sa largeur de bande autour de 150 Hz pour le grave et je dirais jusqu'à 10 000 à 12 000 Hz au mieux pour l'aigu... Je n'ai pas d'oreilles bioniques mais ce serait mon estimation au jugé, ça pêche vraiment dans les aigus, et le grave est très insuffisant lui aussi... Je n'ai pas les chiffres officiels des haut-parleurs large bande employés dans les Astro City, si quelqu'un les as ça m'intéresse, mais en tout cas c'est vraiment pas terrible au jugé comme réponse en fréquences...

Là par exemple voici un modèle de haut-parleurs à large bande moderne et beaucoup plus qualitatif, les Dayton Audio PC83-4 (https://www.audiophonics.fr/fr/medium-bas-medium-large-bande/dayton-audio-pc83-4-haut-parleur-large-bande-30w-4-868db-80hz-20khz-o76cm-p-15922.html). La réponse en fréquences annoncée est de 80 Hz pour le grave et jusqu'à 20 000 Hz pour l'aigu, là c'est vraiment de la large bande ça couvre presque la totalité des fréquences audibles par l'être humain. Mais juste en dessous dans la description du produit j'ai vu les courbes de mesures...

(https://i.ibb.co/fGGcX59t/largeband.png)

C'est assez courant dans le monde de la HiFi d'enjoliver un peu les chiffres, mais les courbes de mesures ne peuvent pas trahir la réalité... On voit que le grave commence à décliner dès 100 Hz et pour l'aigu ça commence à se gâter à partir de 13 000 à 14 000 Hz... Ça reste toujours bien mieux que les haut-parleurs de base d'une Astro City d'ailleurs il y a même un commentaire client de ce produit qui les a achetés précisément pour ça et qui en témoigne.

Mais ça reste une réponse en fréquences incomplète... On a beau dire, on a beau faire, le matos reste intrinsèquement lié aux caractéristiques physiques du haut-parleurs... Tu veux une réponse plus étendue dans le grave, tu dois monter en diamètre de membrane. Tu veux une réponse plus étendue dans l'aigu, il faut un haut-parleur dédié aux aigus c'est à dire un tweeter.

C'est pour ça que les haut-parleurs encastrables de gamme homecinema sont des alternatives plus intéressantes que les haut-parleurs à large bande classiques qu'on connait dans les bornes d'arcade. Parce que dans ces gammes homecinema on nous propose des diamètres plus élevés et chaque modèle intègre des tweeters en renfort de la membrane principale pour une réponse en fréquences beaucoup plus étendue que les haut-parleurs à large bande puisque la restitution du son se fait sur 2 voies (woofer+tweeter) au lieu d'une seule.

Donc ce n'est pas un luxe, j'ai comparé les matos disponibles et j'ai choisi ce qui fonctionnait a priori le mieux. J'ai pris du Focal comme j'aurais pu prendre du Elipson, du Klipsch ou une autre marque, j'ai surtout ciblé les caractéristiques avant de cibler une marque en particulier. Je suis parti sur du 13 cm de diamètre qui offre une réponse en fréquences de 65 Hz dans le grave et jusqu'à 23 000 Hz pour l'aigu grâce aux tweeters intégrés. Les haut-parleurs à large bande Dayton Audio m'auraient couté 30 €, les haut-parleurs Focal en coutent 170 € alors oui c'est sûr c'est un peu plus cher, mais quand tu construis ta borne tu réalises un rêve quelque part. Pour moi je ne pouvais pas me contenter de haut-parleurs à large bande aussi moyens.

Et d'autre part, ce qui m'a poussé à soigner le choix du matériel audio, c'est le fait que je vais utiliser un PC... Là c'est pas la même chose que du Raspberry Pi, sur PC les puissances, les voltages, etc ne sont pas les mêmes. J'ai fait l'expérience de l'analogique sur PC et c'est une catastrophe pour le son... Les parasites impossibles à maitriser et très aléatoires selon l'intensité d'utilisation de la machine, c'est un enfer, parasites induits par l'alimentation, par la carte graphique, par le CPU, un PC est une usine à parasites, c'était pas envisageable de partir sur un ampli en analogique...

Dès le départ mon choix était de partir sur un ampli moderne full numérique. Et l'avantage à être en numérique c'est qu'on a des gammes d'amplis très sympas avec des fonctionnalités un peu plus étendues qu'un ampli analogique de base à moins de 30 €. Notamment la possibilité d'ajouter un subwoofer, et des possibilités de réglages plus étendues (equalizer, réglages bass et trebble). Bref avec l'ampli numérique qui était une obligation pour mon setup PC, je me suis dis, autant exploiter cet ampli avec du bon matos  branché dessus.

Et voila c'est comme ça qu'on se retrouve avec plus de 400 balles de matos audio dans sa borne. Mais bon... Une vraie Astro City ça coute combien ? C'est pas donné non plus. Alors dire que c'est du luxe, je sais pas. J'ai pas le sentiment d'être dans le luxe parce que je peux fournir des raisons techniques à ces choix bien précis. Mais ce qui est sûr c'est que ça va être cool !

Je dis luxe, car Focal fait partie des meilleurs Hps au monde (pas forcement les plus cher, enfin dépend de la gamme), j'ai bossé quelques années dans ce monde.

Mais tu as parfaitement raison, les Hps classiques, sur la plupart des bornes d'ailleurs, sont de qualités médiocres et n'ont vocation que de resituer un son basique.

Partir sur ampli externe en numérique est une bonne idée (c'était moins évident y a 10 ans), je retient   ^-

Citation de: Sir Kayne le Mardi 22 Avril 2025, 16:25:00 PMJe dis luxe, car Focal fait partie des meilleurs Hps au monde (pas forcement les plus cher, enfin dépend de la gamme), j'ai bossé quelques années dans ce monde.

Oui Focal fait du matos plutôt chouette il faut le reconnaitre, et quand ils indiquent des caractéristiques sur leur fiche technique ils trichent quand même nettement moins que la concurrence. Il n'y a qu'à voir Klipsch par exemple avec leur soi-disant haut rendement miraculeux et au dessus de toute la concurrence, j'ai vu les vrais chiffres et il n'y a pas de quoi frimer. Mais bon, c'est une marque sympa et bien énervée Klipsch, ça a son charme aussi, d'ailleurs tu as sûrement pu voir que dans mon salon j'avais du Klipsch en homecinema ^^ Mais là sur la gamme de l'encastrable j'ai trouvé Focal plus convaincant.

Citation de: Sir Kayne le Mardi 22 Avril 2025, 16:25:00 PMMais tu as parfaitement raison, les Hps classiques, sur la plupart des bornes d'ailleurs, sont de qualités médiocres et n'ont vocation que de resituer un son basique.

Oui et je pense qu'il n'y a pas seulement les amateurs de HiFi qui peuvent s'en rendre compte, ça s'entend vraiment, c'est un son assez basique effectivement pour les critères modernes. Après pour des sons typiquement bien retro en 8 bits et 16 bits c'est vrai qu'on était pas obligé d'avoir du matos de fou à l'époque. Mais comme je veux une borne polyvalente qui pourra logiquement émuler jusqu'à la Nintendo Gamecube, il vaut mieux que je prévois en conséquence de quoi restituer les jeux qui ont des bandes sons qualité CD.

Citation de: Sir Kayne le Mardi 22 Avril 2025, 16:25:00 PMPartir sur ampli externe en numérique est une bonne idée (c'était moins évident y a 10 ans), je retient  ^-

De mon expérience sur PC, je me suis arraché les cheveux pendant des années avant de comprendre que si j'avais autant de parasites c'était à cause de la sortie analogique jack, j'avais tenté d'acheter de meilleurs câbles, et tout ceci en vain bien sûr, du gâchis d'argent... Le passage au SPDIF optique c'est à dire en numérique a entièrement réglé mes soucis, depuis je ne jure plus que par les sorties audio numériques. Ma carte mère a la chance d'être équipée d'une sortie SPDIF optique donc j'en profite. A l'époque on avait du hardware avec de faibles puissances qui circulaient dedans, l'analogique n'était pas autant parasité effectivement, du coup aujourd'hui avec le hardware moderne il vaut mieux externaliser l'audio ça permet de s'isoler de toutes sources de parasites. C'est en tout cas ce que je recommanderais à quelqu'un qui voudrait mettre un PC enthousiaste dans une borne d'arcade comme moi.



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(https://i.ibb.co/tT97MzKN/autofire.png)


8)

Je continuais un peu mes recherches dans l'arcade, et je suis tombé sur une page vraiment très intéressante concernant l'autofire. Il s'agit d'une mini PCB à glisser sous le bouton, un autofire 100 % hardware et sans prise de tête à configurer. Si vous arrivez à lire les inscriptions sur la PCB le fonctionnement est très simple, 4 réglages possibles, 4 couleurs de LED, autofire désactivé en blanc, ensuite le rouge c'est 5 tirs par seconde, le vert c'est 10 tirs par seconde et le bleu c'est 15 tirs par seconde.


■ https://www.arcade-projects.com/threads/autofire-pcb-for-sanwa-obsf-30-samducksa-sdb-202.26246

■ https://crownarcade.co.kr/products/autofire-pcb-diy-kit-for-sanwa-obsf-30-obsc-30


Je me mets les pages en mémo sur le forum comme ça je pourrais les retrouver plus facilement quand j'en aurais besoin parce que ça, c'est définitivement quelque chose que j'aimerais mettre en place sur ma borne. Clairement l'autofire c'est la vie dans les jeux de shoot, et puis surtout pour les personnes qui ont des problèmes de canaux carpiens comme dans ma famille, une petite aide au niveau hardware est toujours la bienvenue.

tout dépendra de quel meilleur émulateur pour tricher/doper le son.    le jamma c'est du mono ou double mono essentiellement,  konami en stéréo possible, mvs neogeo aussi,

mais vu certaines bandes son de "Cave" en shmups,  qui sait.. bref faut pas non plus y passer des mois... ce qui est typique du homecinema où la technique et l'envie d'optimiser peuvent l'emporter, sur le fait d'apprécier un film tout court..

un simple kit pc avec sub, booste déjà mieux qu'une astro de base,  surtout en jeux de combat pour les impacts

Citation de: fiend41 le Mercredi 23 Avril 2025, 14:25:45 PMtout dépendra de quel meilleur émulateur pour tricher/doper le son.    le jamma c'est du mono ou double mono essentiellement,  konami en stéréo possible, mvs neogeo aussi,

Même si le signal est en mono sur les anciens jeux, ça ne veut pas dire que les développeurs du jeu n'exploitent pas une large bande de fréquences pour l'audio. Regardez la borne d'arcade OutRun par exemple, si la borne d'arcade deluxe est équipée d'un caisson de basses c'est pour aller chercher dans le grave et donner des sensations fortes aux joueurs. Pourtant on est sur un jeu de 1986 avec une bande son mono, mais ça n'empêche pas d'avoir des effets de graves qui passent par le subwoofer et qui donnent un autre relief à la bande son. Ensuite sur les jeux un poil plus modernes, on va prendre un Crazy Taxi par exemple, sur la bande son d'Offspring si t'as une qualité digne d'un poste radio-K7 des années 80 parce que les petits haut-parleurs ne descendent pas en dessous de 100 Hz, c'est un peu chiant je trouve...

Citation de: fiend41 le Mercredi 23 Avril 2025, 14:25:45 PMbref faut pas non plus y passer des mois... ce qui est typique du homecinema où la technique et l'envie d'optimiser peuvent l'emporter, sur le fait d'apprécier un film tout court...

Oui il m'a fallut économiser quelques mois pour la partie audio qui concrètement représente le plus gros poste de dépense du projet, c'est vrai. Après quel était l'autre choix ? Moi je suis navré mais je ne peux pas apprécier une expérience où l'audio est chargée de parasites... J'ai expliqué qu'étant donné que je comptais utiliser un PC avec une carte graphique, le son qui sortirait sur la sortie analogique en jack risquerait d'être dégueulasse... J'en ai fait l'expérience puisque ces composants PC viennent de mon ancienne config gaming, je connais bien mon ancien matos, j'ai expérimenté la sortie analogique jack à l'époque et c'était vraiment mauvais... Je savais d'emblée que je ne pourrais pas compter sur la sortie jack de ma carte-mère et qu'il me faudrait impérativement un ampli full numérique pour garantir un signal propre et sans parasites. Je savais donc forcément que cela allait me coûter légèrement plus cher que le matos audio habituel qu'on trouve dans les bartops bon marché (ampli analogique de marque Lepy à 30 balles par exemple...). Voila je ne suis pas spécialement élitiste dans mon choix de matos, je me suis renseigné sur les alternatives bon marché aussi.

Citation de: fiend41 le Mercredi 23 Avril 2025, 14:25:45 PMun simple kit pc avec sub, booste déjà mieux qu'une astro de base

Oui effectivement, j'ai eu l'occasion de voir cela sur la chaine youtube de Doctor X-Dav, dans cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=yrxYu0xMVxw&t=38s), il nous montrait comment il avait remplacé les haut-parleurs dégueulasses de sa New Astro City par un kit PC de récupération.

Si j'avais été sur Raspberry Pi et que la faible puissance de fonctionnement générale du système me garantissait l'absence de parasites j'aurais pu opter pour une solution économique dans ce style. Mais là dans mon cas c'est différent, je suis sur PC et l'analogique n'est pas envisageable sur de telles puissances, j'ai testé par le passé et la sortie jack n'est vraiment pas terrible... Le TDP du Raspberry Pi 5 est donné à 12 Watts et son chargeur officiel délivre jusqu'à 27 Watts. Tandis que sur ma config PC le TPD du CPU (i7 4790K) est de 88 Watts et le TPD de la carte graphique (GTX 1080) est de 180 Watts... Bref vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout la même chose... D'où mon choix de partir sur un ampli full numérique, le SPDIF optique était la seule solution viable pour mon projet de borne polyvalente pouvant aller jusqu'à l'émulation Gamecube voire plus. Il fallait bien que le matos soit adapté à toutes ces contraintes.

Est-ce que c'est une folie financière de mettre autant d'argent dans la partie audio ? Je ne dirais pas ça, parce que ma borne va ré-employer tout de même mon ancienne config PC, c'est de la récupération intelligente. Un Raspberry Pi 5 c'est tout de suite pas loin de 150 € avec la carte SD et l'alimentation, et pour ajouter un kit PC 2.1 qui tienne la route il faudrait bien compter 100 balles là aussi voire plus... Un dernier détail concernant cette solution c'est qu'il faut désormais un DAC USB pour accompagner le Raspberry Pi 5 qui n'est plus fourni avec une sortie jack... Du coup, j'ai pas le sentiment que ça soit très exagéré comme dépenses et je suis sûr que la qualité sera au rendez-vous au moins. Les petits amplis chinois SMSL ça je connais, pour avoir testé du matos similaire, ces produits HiFi chinois sont extrêmement bien conçus et pour le matos Focal, je pense que là aussi, il n'y a pas d'inquiétudes à avoir.

En général quand tu mets de la qualité ça dure dans le temps, voire même s'agissant de matos HiFi c'est souvent increvable la plupart du temps à moins d'en faire une mauvaise utilisation (genre volume à fond et longtemps). Mon homecinema chez moi par exemple il a 14 ans et il fonctionne toujours à merveille. Est-ce qu'un kit d'enceintes Logitech ou Trust pourrait me garantir une telle longévité, j'ai des doutes quand on voit la qualité de fabrication qui va vraiment à l'essentiel... Je me souviens d'un kit Logitech que j'ai eu quand j'étais étudiant, il était tellement de mauvaise qualité que les câbles n'étaient même pas blindés et recevaient plein d'interférences, sporadiquement je captais les communications des ondes CB des camionneurs notamment, je m'en souviens encore comme si c'était hier... Une véritable honte, un kit qui est tombé en panne très rapidement en plus... Comme quoi, maintenant je préfère acheter du matos de gamme HiFi/Homecinema quitte à y mettre un peu plus d'argent, mais au moins je sais ce que j'achète.

Et puis comme je vois les choses actuellement. Ce que je dépense dans ma borne d'arcade, c'est autant d'argent que je ne dépenserais pas dans ma collection retrogaming. L'objectif de ce projet c'est aussi de me sevrer un peu de la fièvre dont souffrent un peu tous les collectionneurs. Il y a un but thérapeutique dans tout ça, en restant focus sur mon projet ça m'évite de me disperser. Terminer ma borne d'émulation me permettra concrètement de refermer des portes. Je pourrais me dire, bah non c'est pas la peine de commencer à collectionner cette console, il y a déjà ce qu'il faut dans ma borne. Je sais pas si vous avez vous aussi ce problème... Bon, en même temps je dis ça et si ça se trouve je continuerais quand même à bouffer tout mon budget loisir dans ma collection retrogaming. On verra bien, mais en tout cas j'ai ce projet en tête depuis des années. Et sevré de la collection rétro ou pas, ce sera un achievment quoiqu'il arrive.

Impressionnant ton projet. Juste étonné du choix d'écran. Pourquoi pas un modèle 4:3 en 1600 x 1200 pixels ? J'ai un écran DELL de ce type et en plus c'est rotatif pour jouer en TATE 👍

Citation de: snkweb le Vendredi 25 Avril 2025, 12:58:15 PMImpressionnant ton projet. Juste étonné du choix d'écran. Pourquoi pas un modèle 4:3 en 1600 x 1200 pixels ? J'ai un écran DELL de ce type et en plus c'est rotatif pour jouer en TATE 👍

Bah c'est principalement parce que c'est du matériel de récupération, ma borne d'arcade c'est mon ancienne config PC gaming en fait que j'ai décidé de transférer dans une borne d'arcade, c'est donc mon ancien écran PC que je reprends. Le but c'est de limiter l'achat de nouveaux composants autant que possible, parce qu'il y a déjà tellement de choses à acheter autours de la borne, il y a le coût de la menuiserie, du panel de contrôle, du matos audio, les stickers, les plexiglass, etc, bref je ne peux pas me permettre d'acheter tout de A à Z. Si je peux au moins récupérer le hardware de mon ancien PC, c'est déjà ça d'économisé.

Et pourquoi je me retrouve avec un écran 16/9 ème dans les pattes ? Quand je passe en revue le matériel PC que j'ai eu dans ma vie, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement j'ai toujours été équipé d'écrans au format 16/9 ème, je n'ai jamais connu autre chose. Le dernier écran 4/3 que j'ai connu dans ma vie c'était il y a plus de 20 ans, c'était celui de mes parents quand j'étais encore au lycée... Bref les écrans que j'ai achetés depuis ont toujours été en 16/9 ème.

Après le problème des écrans en 4/3 je trouve, c'est que ces formats sont boudés et ont été laissés à l'abandon par les fabricants, il n'y a malheureusement plus rien d'intéressant à se mettre sous la dent au rayon des écrans 4/3, les propositions des fabricants aujourd'hui se limitent à des produits d'entrée de gamme basique pour un usage orienté bureautique... En s'orientant sur du 4/3 on est relégué sur de l'ancienne technologie d'affichage, des dalles TN avec un contraste médiocre, souvent inférieur à 1000:1...

Alors forcément quand à côté de ça tu as connu des dalles modernes VA avec d'excellents contrastes qui dépassent les 3000:1 ou de l'OLED carrément avec des contrastes infinis, bah c'est compliqué de rétrograder sur de la vieille technologie en dalle TN... En plus, il faut savoir aussi que plus un écran est lumineux et contrasté, et plus les scanlines sont belles et ressortent bien nettes. Moi je veux jouer à mes consoles rétro avec de belles scanlines pour un effet retro convaincant. Et d'autre part Recalbox sait très bien gérer les overlay pour habiller esthétiquement les bandes noires des jeux en 4/3.

Je ne sais pas si tu as vu les schémas explicatifs que j'ai postés en première page, mais observe la surface d'affichage de mon écran 32 pouces AOC lorsque le jeu est ramené en 4/3, c'est pratiquement équivalent à la surface d'affichage d'une Astro City en 29 pouces. Les dimensions sont en millimètres, en vert c'est l'Astro City, en blanc c'est mon écran 32 pouces dont le ratio d'image a été ramené à 4/3. Les proportions de cette illustration comparative sont à l'échelle 1 pixel = 1 millimètre pour mieux visualiser le faible écart qu'il y a finalement entre les deux surfaces d'affichage.

(https://www.zupimages.net/up/23/52/5ttn.png)

J'ai pratiquement la même surface d'affichage ! Et si tu prends en compte l'arrondie du cathodique, on est sensiblement sur une surface d'affichage équivalente en réalité. Moi j'aimerais bien avoir l'équivalent en format 4/3 mais malheureusement ça n'existe pas... Les propositions des fabricants d'écrans de PC pour le format 4/3 se limitent à du 19 pouces au maximum... Bref on est très loin des dimensions d'un écran d'une Astro City de 29 pouces... Puisque je savais que je ne trouverais pas mon bonheur au rayon des écrans 4/3, j'ai choisi de rester sur mon écran que j'avais avant. Si j'avais trouvé quelque chose d'approchant des 29 pouces, je dis pas, là j'aurais sûrement fait un effort financier pour acquérir un écran comme ça, sous réserve que ce soit un bon écran bien lumineux et contrasté. Mais il faut se faire une raison... Le 4/3 est mort et enterré, les fabricants ne font plus le moindre effort pour proposer quelque chose de correct dans ce format...

(Vous pouvez cliquer sur les miniatures pour voir les images dans la résolution max)

(https://i.postimg.cc/bJxBgCyH/mini-Matos-Mai.jpg) (https://i.postimg.cc/CwMgJjjv/MatosMai.jpg)


(https://i.postimg.cc/NMqn1qcj/mini-Matos-Mai2.jpg) (https://i.postimg.cc/GLDw9zCp/Matos-Mai2.jpg)

Quelques nouvelles du front. Je comptais bosser un peu sur mon projet mais je n'ai pas encore reçu tout ce que j'ai commandé. Notamment mes haut-parleurs encastrables de chez Focal j'attends toujours que Son-Vidéo expédie ma commande, ils m'ont notifié par email hier que le produit venait d'être ré-approvisionné, maintenant j'attends que ça parte de chez eux. Normalement c'est pas des charlots chez Son-Vidéo, mais je sais pas pourquoi ça traine... Peut-être qu'ils ont un gros volume de commandes à traiter avec les promos des French Days, je ne sais pas...

Dès que je les aurais reçus, je vais devoir étudier la façon dont je vais pouvoir les encastrer. Je pense que je vais probablement faire une boite d'encastrement pour ces haut-parleurs à la façon des bornes New Astro City afin que les haut-parleurs soient davantage orientés vers le joueur. Mais je préfère avoir les haut-parleurs en main avant de concevoir mon modèle 3D pour ces boites d'encastrement. Après, en attendant je peux toujours vous montrer le matos que j'ai déjà reçu. Le subwoofer de 8 pouces de chez Dayton Audio, le petit ampli chinois SMSL, et j'ai pris aussi quelques petites fournitures dont j'aurais besoin, une multiprises secteur, de la feutrine de chez Action. Je vous montre aussi mon ancien hardware PC : la carte mère avec le CPU déjà monté et sa RAM ainsi que la carte graphique qui trouveront place dans le ventre de la borne.

Bref ça fait du monde tout ça, je pense qu'il y a de quoi occuper une bonne partie de l'espace disponible rien qu'avec ça. J'ai encore dans mes stocks, un SSD en SATA que j'ai pas encore formaté, et pour l'alimentation j'en ai une qui traine, une petite Cooler Master de 600w certifiée 80+ gold, ça devrait largement faire le taf. J'attends aussi de repasser chez Ikea prochainement, je voudrais acheter 2 tablettes pour mettre dans les petits éléments latéraux car je pensais déporter le bloc d'alimentation dans ces éléments sur le côté.

Et sinon je suis toujours en prospection actuellement pour les tabourets arcade. J'en ai trouvé sur LeBonCoin, chez un vendeur professionnel Astro Boyz Arcade Vente. Ce sont apparemment des repro neuves, à un tarif plutôt correct, 90 € l'unité ou 80 € les deux. Je pensais éventuellement en commander deux d'un coup. Après je ne sais pas ce que ça va donner en bleu dans mon salon, j'aurais préféré une couleur neutre comme le noir ou l'anthracite. Je sais pas... J'ai le mur du fond de mon salon qui est peint dans un bleu pâle, peut-être que ça sera raccord en bleu finalement. Ou sinon je verrais si je peux pas changer le tissu pour un velour noir ou anthracite, j'ai vu une vidéo Youtube ou quelqu'un avait refait la sellerie de son tabouret d'arcade lui-même, ça n'a pas l'air excessivement compliqué.

Voila où j'en suis pour le moment. N'hésitez-pas à me donner vos astuces.

J'ai commencé doucement à préparer les éléments graphiques de ma future borne d'arcade, qui sera inspirée du design d'une Astro City comme vous le savez. Je n'ai pas encore pris de décision pour le layout final du panel de commandes, si ce n'est que j'ai prévu 6 boutons d'action et pas 8. Par contre j'ignore encore quels seront les boutons de services que je vais intégrer et comment ils seront disposés, alors pour l'instant je mets ça de côté, j'ai encore plein de réflexions à mener dessus pour une intégration cohérente et adaptée à Recalbox.

Par contre en attendant je me suis créé une petite Instruction Card, la partie qui est juste au dessus du panel et juste à côté de la fente du monnayeur sur les Astro City. Si vous ne savez pas ce qu'est une Instruction Card, elle a pour but d'indiquer les commandes de la borne. J'ai donc fait cette Instruction Card en haute résolution dans Paint Shop Pro, le but ce sera de l'envoyer plus tard chez l'imprimeur lorsque tout sera prêt, ce n'est pas forcément la version finale mais j'ai besoin de visualiser ça pour la suite du projet. Je me suis amusé à reprendre les codes couleurs de l'Astro City et j'ai ajouté le logo Recalbox ainsi que les raccourcis principaux à connaitre pour utiliser ce système d'émulation que j'utiliserai dans ma borne.

(https://i.ibb.co/WNbBkYqG/Custom-Instruction-Card-Mini.png) (https://i.ibb.co/jPptFDzn/Custom-Instruction-Card.png)
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