J'habite dans l'Est entre Metz et Nancy.

Par contre je viens de voir que j'ai perdu mes modèles 3D avec le renouvellement de ma config... Pourtant j'étais persuadé d'avoir sauvegardé mes modèles... Bon c'est pas grave, je vais les refaire, et peut-être que la version 2 sera même meilleure.

Salut,

Tu as un sujet de @ducatman1098  qui pourrait t'intéressé : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38219.0

A+

Citation de: tilowil le Vendredi 26 Juillet 2024, 00:30:40 AMSalut,

Tu as un sujet de @ducatman1098  qui pourrait t'intéressé : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38219.0

A+

C'est pas mal oui, mais j'ai regardé un peu sur Amazon et Ikea et je n'arrive pas à trouver de tabouret dans le même style. Le sujet datait de 2018 donc trouver un modèle équivalent d'aujourd'hui n'est pas simple.

Le modèle de chez Neo-Legend a l'air d'être une repro assez fidèle des salles d'arcade japonaises en tout cas. Et au niveau du tarif, ils font un lot de 2 tabourets pour 156 €, c'est cette offre là : https://www.neo-legend.com/fr/bancs-et-tabourets/562-tabourets-arcade-japan.html

Ça fait 78 € le tabouret. Je trouve que c'est pas trop excessif, à condition que les frais de ports restent raisonnables.

Sinon j'ai installé ma 4070 Super dans ma config principale, c'est de la bombe 



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EDIT : J'ai finalement retrouvé mes modèles 3D qui étaient sauvegardés sur mon NAS. Je savais bien que j'avais fait une sauvegarde quelque part. Par contre j'avais modélisé mes pièces 3D avant l'achat de mon imprimante et dans mon esprit j'avais modélisé ces pièces afin qu'elles soient bien robustes. Sauf que quand j'insère le projet dans le slicer j'étais vraiment loin de m'imaginer la quantité de PLA qui serait exigée pour une telle pièce !

Le slicer m'indique qu'il faut 4,8 Kg de PLA pour chaque équerre à imprimer... Bref, ça va pas être possible... Ce n'est pas du tout réaliste, il faut que je revoie complètement mon modèle pour lui faire subir une cure d'amaigrissement. Je pense que 6 millimètres d'épaisseur pour mes pièces 3D comme j'ai prévu au début c'est largement trop excessif et commençant à avoir un peu plus d'expérience en impression 3D je pense même que c'est contre-productif aussi au niveau solidité avec le infill de la pièce.

Je vais revoir ma copie 

Je donne un peu de nouvelles de mon projet.

1 ) J'ai acheté les éléments de cuisine chez Ikea, qui vont me servir d'ossature pour ma borne d'arcade.

          • 2 éléments bas METOD de 20 cm
          • 1 élément bas METOD de 40 cm
          • 1 élément haut METOD de 80 cm
          • 2 tablettes UTRUSTA de 80 cm





2 ) J'ai re-modélisé mon équerre 3D vouée à soutenir le panel de jeu parce que l'ancien modèle que j'avais créé ne convenait pas du tout... Pour rappel l'équerre initiale avait été modélisée avant que je ne m'achète mon imprimante 3D, je n'avais pas encore le logiciel de slicer pour simuler l'impression et je ne m'étais donc pas rendu compte à quel point la pièce était bien trop excessive en épaisseur et exigeait la quantité délirante de PLA. La pièce initiale exigeait pas moins de 4,8 kg de PLA pour plusieurs jours d'impression une fois que j'ai inséré le projet dans le slicer de l'imprimante... Bref c'était une quantité délirante sur le modèle initial...

Et surtout je préfère éviter d'avoir à faire un changement de bobine de PLA en cours d'impression, car c'est quelque chose qui peut faire foirer la pièce même si techniquement c'est une fonctionnalité gérée par mon imprimante, je préfère ne pas tenter le diable. Ce n'est pas tellement le coût du PLA qui pose problème, mais faire 4 changements de bobine en cours d'impression ça me semble assez hasardeux, si la reprise d'impression après changement de bobine se fait mal, la pièce deviendra fragile... Et c'est précisément ce que je veux éviter bien évidemment car cette paire d'équerres vouée à soutenir le panel de jeu et justement la pièce réclamant le plus de solidité...

Du coup la pièce 3D a été entièrement refaite et a subi une belle cure d'amaigrissement. Au passage il y avait de toute manière des erreurs de remplissage dans l'ancien modèle, chose dont je ne m'étais pas rendu compte à l'époque car je n'avais pas de logiciel de slicer pour simuler le projet d'impression 3D. Bref c'était nécessaire dans tous les cas de refaire la pièce proprement. A noter aussi que j'ai amélioré un petit peu mes connaissances sur le logiciel de modélisation Sketchup donc c'était pas plus mal de la refaire proprement cette pièce avec mes nouvelles connaissances. Et avec mon expérience acquise sur mes premières impressions 3D, j'ai un peu plus de connaissances aussi dans le concret comme le choix de l'épaisseur et le taux de remplissage de la pièce pour avoir quelque chose de solide.

Je pense que mon modèle est le bon maintenant. (^_^)
Voici ce que le nouveau modèle amaigri donne dans le slicer de l'imprimante.



Donc dans le slicer on voit la simulation de l'impression, la pièce que l'on voit à l'envers est orientée dans le sens adéquate pour favoriser le bon déroulement de l'impression pour éviter d'avoir des surfaces en surplomb sans soutien. C'est quelque chose que j'ai expérimenté sur une de mes première impression, quoiqu'on fasse cela demeure un problème en impression 3D que l'on ait une imprimante haut de gamme ou non. Et si le slicer doit ajouter des parties de support pour tenir les surfaces en surplomb ça augmente aussi la quantité de PLA et ces supports il faut les couper après. J'ai appris plein de choses de mes premières impressions 3D mine de rien.

Sur ce modèle les parois ont 2 mm d'épaisseur et le taux de remplissage a été défini à 100 % pour maximiser la solidité de la pièce. J'ai opté pour la plus grande finesse d'impression et malgré tous les curseurs au max pour la qualité/solidité de la pièce, celle-ci ne devrait pas dépasser les 1 kg de PLA (993 grammes pour être plus précis) ce qui était l'objectif. Le modèle fait une base de 28x28 cm pour 22 cm de hauteur. La hauteur est soigneusement choisie par rapport aux trous de fixations pré-usinés des éléments de cuisine Ikea, ça ne servait à rien de faire la pièce plus haute.

A noter aussi que le slicer représente le plateau de mon imprimante qui est une Elegoo Neptune 4 Max donc une imprimante de grand taille avec un plateau de 40x40 cm. Cependant mon modèle d'équerre est imprimable sur une imprimante plus petite de 30 x 30 cm si éventuellement d'autres personnes sont intéressées pour copier mon projet mais avec une imprimante 3D plus modeste. Je vais essayer autant que possible de rendre mon projet accessible à tous car quand je vois le coût des vraies bornes aujourd'hui et la raréfaction des pièces, il faut qu'un tel projet existe, plus accessible et fabricable soi-même.

Voila, j'ai encore pleins d'autres pièces à modéliser pour faire la suite, notamment je voudrais faire des pièces pour solidifier l'assemblage des éléments de cuisine bas avec l'élément de cuisine haut. Maintenant que j'ai les planches de mon ossature bois à disposition je vais pouvoir prendre des mesures très précises pour que les pièces épousent parfaitement cette ossature de meubles Ikea, on peut solidifie grandement l'assemblage avec simplement quelques pièces sur mesures. Exactement comme pour mon équerre je vais essayer de me positionner autant que possible sur les trous pré-usinés existants de ces meubles de cuisine METOD, afin d'éviter de faire pleins d'autres trous de perçage. Voila, le concept avance petit-à-petit, les idées cheminent bien dans ma tête, je suis content, on progresse.

A bientôt pour la suite.


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   QUESTION
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J'ai une question pour les utilisateurs de bornes au format candy cab.


Je m'interroge sur la hauteur d'assise... :unsure:



Je me suis renseigné sur les répliques de tabourets de salles d'arcades japonaises, j'ai trouvé la boutique française NeoLegend dont je vous ai parlé quelques messages plus tôt (voir le modèle). Par contre je suis surpris de la hauteur d'assise qui n'est seulement que de 43 cm... J'ai regardé pas mal de vidéos de salles d'arcades japonaises et on voit souvent des personnes grandes qui n'ont pas l'air d'être confortablement installées et qui ont l'air de chercher dans quelle position mettre leurs jambes.


J'avais étendu parler de la fameuse manette Xbox US qui était plus grande pour cadrer avec l'anthropométrie d'un américain moyen. Il y a peut-être véritablement une différence à prendre en compte. Quitte à désigner une borne d'arcade de A à Z par moi-même, alors autant la mettre dans les dimensions les plus adaptées. La taille moyenne d'un homme japonais est aux alentours d'1m70 tandis que celle d'un français moyen est aux alentours d'1m78 et plutôt aux alentours d'1m80 dans le reste de l'Europe.


Bref ça fait une petite différence quand même, les occidentaux sont en moyenne plus grands que les japonais, entre 5 à 6 % plus grands. A noter aussi que globalement la taille moyenne des gens à tendance à augmenter avec les années qui passent, donc est-ce que la hauteur d'un panel d'une borne d'arcade conçue il y a plus de 30 ans est encore bien pertinente aujourd'hui ?


Du coup je pense que je vais relever la hauteur du panel de jeu de quelques centimètres par rapport aux bornes japonaises. Dans une proportion 5 à 6 % également. Et pour les enfants ou les personnes plus petites je pense mettre un banc de piano réglable en hauteur plutôt que les traditionnels tabourets de salle d'arcade, quelque chose dans ce style. Je pense qu'il vaut mieux avoir une borne légèrement plus haute associée à un siège réglable en hauteur, plutôt qu'une borne trop basse et un tabouret très bas et fixe qui met les grandes personnes dans une position inconfortable.


Que pensez-vous de cette réflexion ? Quel tabouret utilisez-vous ? Êtes-vous satisfaits de la position de jeu sur votre borne ?

Et pour que votre réponse soit éclairante pour moi, pouvez-vous me préciser votre taille aussi si ce n'est pas indiscret ? Moi je mesure 1m78.

Pour tes paroies je te conseille 3mm (d'origine c'est en general 2)
Pour le remplissage selon contrainte 65%.

J'ai imprimé une boite de vitesse pour le simulateur et le mec qui l'a conçu assure grave, et avec 3mm de paroies c'est sacrement robuste





PS: pour les tabourets t'es a l'opposé de moi :/

? 1kg de résine et le temps passé  pour une forme à 90 degrés , donc 1/4 de cercle,  c'était pas plus simple de le faire en découpe aluminium ou bois et visser sur une planche ?!...

Citation de: _n3o_ le Vendredi 06 Septembre 2024, 14:51:45 PMPour tes paroies je te conseille 3mm (d'origine c'est en general 2)
Pour le remplissage selon contrainte 65%.

J'ai imprimé une boite de vitesse pour le simulateur et le mec qui l'a conçu assure grave, et avec 3mm de paroies c'est sacrement robuste

Je me suis documenté un peu, et j'ai consulté divers avis. C'est contre-intuitif mais il semblerait bien effectivement qu'un remplissage à 100 % ne soit pas forcément la solution la plus robuste. J'ai choisi de suivre les conseils des gens, je vais faire un remplissage à 80 %, je laisse les parois à 1 mm et j'augmente l'épaisseur de la pièce à 3 mm. J'ai retravaillé les arrondies et j'ai aussi retiré un petit bout superflu au centre de la pièce. La version 3 de la pièce donnera donc ceci.

Citation de: fiend41 le Lundi 09 Septembre 2024, 15:02:26 PM? 1kg de résine et le temps passé  pour une forme à 90 degrés , donc 1/4 de cercle,  c'était pas plus simple de le faire en découpe aluminium ou bois et visser sur une planche ?!...

Désolé mais j'ai été beaucoup plus séduit par l'impression 3D que le travail du bois ou d'autres matériaux. Je n'ai pas acheté une imprimante 3D à 380 € pour ne pas l'utiliser... Je l'ai acheté principalement en vu de ce projet... C'est en l'impression 3D que je crois. Et je trouve que c'est une aventure épanouissante, j'aime bien faire de la modélisation 3D, j'apprends avec des tutos et aussi en autodidacte. C'est très satisfaisant de travailler là dessus et de se dire qu'éventuellement quelqu'un pourrait reproduire ce que j'ai fait une fois que j'aurais partagé mes modèles 3D.

Le bois, c'est aussi des contraintes, il faut du très bon outillage et le bois ça coûte cher aussi. L'aluminium semble être encore moins à ma portée... Je pense que je maitriserais beaucoup mieux mes coûts et la facilité d'exécution avec de l'impression 3D. Et puis c'est pas de la résine, ça coûte une blinde la résine et il faut une imprimante spéciale résine. Je vais rester sur de l'impression 3D standard. Ce sera du PLA entre 15 et 18 € le kilo. Si je compte le coût de l'électricité, 2 jours de fonctionnement représentent à peine 2 € de consommation. De plus quand je mettrais en production mes pièces, je pense qu'on aura bien entamé l'automne et la chaleur produite par l'imprimante sera un petit bienfait dans la maison.

Ce n'est pas forcément très visible mais le poids choquant de 1 kilo de la pièce se concentre principalement dans la partie pleine de la pièce destinée à prendre appui sur l'arrête du meuble (comme une équerre), c'est à dire que c'est la partie en arc de cercle. Quant à la partie en forme de rail d'un poids nettement moindre elle sert à la fixation de la pièce par vissage dans les trous pré-usinés du meuble. Donc on atteint rapidement un poids élevé en fait avec la partie pleine de la pièce, sans nécessairement faire une pièce volumineuse en réalité. J'ai fait une pièce de jonction dans ma cuisine pour maintenir une tablette murale toujours droite et du même applomb que mon plan de travail de cuisine, la pièce est déjà très robuste avec simplement un remplissage de 20% et des lèvres de 2 cm seulement. Donc là, autant dire que je suis plutôt assez confiant sur la robustesse de ces 2 équerres que je vais produire pour soutenir le panel.

L'avantage de l'impression 3D c'est que tu produis sans effort une pièce dans les parfaites dimensions voulues et tu peux surtout reproduire une pièce totalement identique à l'autre ce qui est très important quand on veut faire des choses symétriques, ce qui est bien-sûr le cas pour ma borne d'arcade qui a des tonnes de parties symétriques. Et rassure-toi. Bien que les pièces 3D épouseront parfaitement mon ossature bois, il y aura quand même de nombreuses vis de prévues pour démultiplier la robustesse de l'ensemble. D'ailleurs je vais justement profiter des trous pré-usinés de mes éléments de cuisine pour faire des assemblages parfaitement alignés, on devrait aboutir à un assemblage très sérieux grâce à ça, alors qu'avec le bois on est parfois dans l'à peu près parce que l'outillage bouge, le trou n'est pas parfait, etc...

Au niveau du plateau tu as fait un radeau ? c'est pour eviter que ca se décolle ?
Normalement tu devrait pas avoir besoin d'un aussi gros truc, deja tu vas en chier pour l'enlever et en plus c'est clairement pas utile. Au pire fait une petite jupe de 2mm 3 grand max. Avec les beds actuels si il est bien degraissé ca se décollera pas. (et si tu as pas de courant d'air tu n'auras pas de warping)

Citation de: _n3o_ le Mercredi 11 Septembre 2024, 18:26:41 PMAu niveau du plateau tu as fait un radeau ? c'est pour eviter que ca se décolle ?
Normalement tu devrait pas avoir besoin d'un aussi gros truc, deja tu vas en chier pour l'enlever et en plus c'est clairement pas utile. Au pire fait une petite jupe de 2mm 3 grand max. Avec les beds actuels si il est bien degraissé ca se décollera pas. (et si tu as pas de courant d'air tu n'auras pas de warping)

Euh... C'est vrai que les premières illustrations 3D de mon projet remontent à plusieurs mois et sont plusieurs pages en arrière dans ce topic. Moi évidemment je vois très bien de quoi je parle parce que c'est mon projet, mais pour les autres c'est pas forcément facile de suivre. Donc je reposte un modèle actualisé pour vous permettre de mieux visualiser et comprendre la pièce que j'ai modélisée.



Ce sont des équerres doubles, modélisées sur mesure pour épouser les arrêtes des éléments de cuisine Ikea qui me serviront d'ossature bois. Ces équerres vont accueillir une tablette UTRUSTA de chez Ikea qui sera habillée d'un contour en impression 3D pour reproduire la forme d'un panel d'Astro City. Le déport du panel d'une Astro City est de 24 cm ce qui n'est pas rien... C'est pour cela que j'ai imaginé cette paire d'équerres doubles conçues pour épouser les arrêtes des meubles de cuisine Ikea. Une tablette UTRUSTA de chez Ikea faisant une profondeur de 35 cm, elle prendra appuie sur ces équerres mais également sur les éléments de cuisine directement donc ça devrait être plutôt solide. La solidité du panel ne dépendra pas uniquement des équerres, il reposera aussi de façon rassurante sur les meubles.

Citationtu vas en chier pour l'enlever [...] Avec les beds actuels si il est bien degraissé ca se décollera pas.

Non franchement à ce niveau là ma Elegoo Neptune 4 Max est top, le bed est une feuille de métal qui est aimantée sur le plateau mobile de l'imprimante, elle s'enlève très facilement et il suffit simplement de la courber un peu pour décoller les impressions sans effort, c'est flexible. D'ailleurs je dirais que c'est même encore plus facile de décoller les grandes impressions au contraire.

Ah oui je comprends mieux
Pour le bed de la elegoo oublie pas que j'ai pratiquement la meme au boulot
Elle va bien cette imprimante (meme si le bed est long a chauffer mais c'est normal vu sa taille)

J'ai profité de ce bon plan et j'ai commandé mon PLA pour mon projet. C'est franchement un très bon prix je trouve, et les avis sont plutôt bons pour cette marque de PLA. J'ai mixé un peu les couleurs parmi les choix proposés sur le site, j'ai pris 7 bobines de blanc, 2 en noir et 1 en gris. Normalement avec 7,7 kg de PLA blanc j'espère avoir ce qu'il faut pour mener mon projet à bien. J'ai reçu toutes mes bobines aujourd'hui donc je ne vais pas tarder à lancer la production de mes premières pièces 3D, il faut que mon projet avance un peu.

Hello, je vous donne quelques nouvelles de mon projet.

J'ai imprimé la première des équerres destinées à soutenir le panel de la borne. L'impression s'est déroulée à merveille avec les paramètres que j'ai indiqué dans le slicer (80 % de taux de remplissage et 1 mm de parois). Franchement c'est top, j'ai essayé de présenter la pièce sur un panneau d'élément de cuisine et les trous tombent pile-poil dans l'alignement des trous pré-usinés du meuble que j'avais prévus. L'assemblage sera donc parfait normalement. C'est tellement satisfaisant de voir la pièce se matérialiser en vrai, je suis très content du résultat. Ma Elegoo Neptune 4 Max fait vraiment du super boulot c'est une super machine.

Sur le temps d'impression par contre l'imprimante a mis environ 10 % de temps en plus par rapport à l'estimation du slicer, mais peu importe, du moment que le résultat est là. Donc ça c'était l'équerre de gauche, je passe maintenant à la production de l'équerre de droite. J'ai renversé le modèle 3D et j'ai chargé le modèle inversé dans l'imprimante. Et zou ! C'est parti ! Je vais récupérer ma seconde équerre lundi en rentrant du boulot normalement.

Quelques nouvelles de mon projet.

Et bah ça y est, j'ai acheté mon nouvel écran de PC pour ma config principale. C'est un AOC Agon AG325QZN que j'ai touché à 390 € sur Amazon.de, l'inconvénient de commander sur le site allemand d'Amazon c'est que je me suis farci 17,40 € de frais de port, mais le prix en France est tellement moins avantageux qu'il vaut mieux acheter sur le site Amazon.de, il y a pas photo quand tu as presque 90 € d'écart. Je dois dire que la plupart du hardware de ma nouvelle config gaming provient d'Amazon.de, parce que nous les français on est pas capable de proposer des prix corrects.



Donc voila le nouvel écran, je suis monté en gamme, je suis sur la gamme spéciale gaming de chez AOC. Par rapport à mon écran précédent, je suis toujours sur un écran AOC de 32 pouces en dalle VA d'une résolution WQHD (2560x1440), en revanche ce qui change sur cet écran, ce qui fait le haut de gamme c'est le support du HDR400, ainsi que la dernière génération de FreeSync avec une montée en fréquence pouvant aller jusqu'à 240 Hz, couplé à une excellente luminosité. Il y a des petits trucs sympas aussi du côté de l'ergonomie comme un support de casque, un hub de 4 ports USB et un pied réglable. Très content de cette montée en gamme. Je gagne pas mal au change.

Et du coup je vais pouvoir récupérer mon ancien écran AOC 32 pouces que j'ai présenté en première page.  Mon ancien écran qui est encore très correct sera parfait pour ma borne d'arcade. C'était le but de l'opération, upgrader ma config principale de jeu et récupérer l'ancien écran pour mon projet de borne arcade. Je vais pouvoir passer à la suite des opérations maintenant. Je rassemble petit à petit tous les éléments.

Des nouvelles de mon projet.

J'ai déballé toutes les planches des caissons de cuisine Ikea et j'ai fait le tracé au crayon pour des coupes que je vais devoir effectuer. Donc il s'agit de coupes à faire pour donner une inclinaison de l'écran de 15 degrés. Pour rappel j'ai choisi 15 degrés d'inclinaison pour l'écran de la borne car on ne peut pas reprendre les 30 degrés d'inclinaison d'écran des bornes d'Astro City, en raison d'un problème lié à la technologie des dalles LCD. En effet comme les dalles LCD ont un rétro-éclairage il faut que le joueur reste autant que possible dans l'axe de cet écran en raison des angles de vision limités, si ce n'est pas le cas, le rétroéclairage ne sera pas aligné sur les pixels de la dalle et ça donnera le rendu visuel complètement dégradé que vous pouvez voir dans l'image ci-dessous.



Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas respecter la véritable inclinaison d'écran d'une borne Astro City qui est de 30 degrés, comme vous le savez l'écran d'une Astro City est un tube cathodique et cette technologie ancienne ne souffre pas d'angles de vision restreints contrairement à nos écrans LCD modernes. C'est pourquoi il a fallut prendre la décision de renoncer à reproduire l'inclinaison d'écran d'une Astro City. J'ai donc choisi d'opter pour une inclinaison de 15 degrés. Il faut savoir que 15 degrés c'est l'inclinaison des écrans des bornes HD modernes Viewlix donc mon choix n'est pas totalement arbitraire si cela peut vous rassurer. Et donc j'ai effectué les petits calculs de trigonométrie nécessaires pour calculer exactement les dimensions de coupes à effectuer. Je vous mets le résultat en image, schématiquement ça donnera donc ceci pour obtenir une inclinaison d'écran de 15 degrés.





Voila donc normalement je vais m'occuper des coupes demain, j'ai une petite scie circulaire sur batterie Ryobi, je pense que ça devrait faire le job, ce sera mieux et plus précis qu'une scie sauteuse en tout cas. J'espère que ça va bien se passer et que je ne vais pas faire de bêtises, notamment ce serait con de se tromper de sens de coupe pour une planche par exemple. Alors normalement j'ai déjà préparé le tracé des trais de coupe donc en théorie je ne me suis pas planté vu que j'ai vérifié et présenté les planches ensemble. Maintenant il n'y a plus qu'à y aller, et une fois que les coupes seront faites ensuite j'enchainerai sur le montage et je tâcherai de vous montrer le résultat en photos, ça fera une belle avancée pour le projet d'avoir cette ossature de montée.

J'ai fait mes découpes et j'ai monté l'ossature bois, ça donne déjà un meilleur aperçu du projet. 

Hello,

Ton projet prends forme    .

Vivement la suite.

A+