Oui 28mm ou 30 ca fait pas grande difference. C'est parti pour des trous de 30 alors. Pour ce qui est du dust cover, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais apres quelques mesures, il devrait couvrir sans probleme le trou de 30.

Merci a tous 

Oui il faudra que je prenne quelques photos du CP (...et du reste, ca sera meme une bonne raison pour commencer un WIP). Ceci dit hormis la disposition qui est identique a l'originale, le CP n'est pas celui d'origine, la tole a été changée il y a longtemps, et je les trous sont tous en 30mm pour des boutons en 28mm. Le joystick a été remplacé par l'exploitant par un spinner de très mauvaise qualité... et disposé lui aussi dans un trou de 30mm.

En fait, je ne me pose pas trop la question pour les trous des boutons, que je compte refaire en 30mm meme si je vais y mettre des 28mm a visser, mais plutot pour celui du joystick. Pourquoi les fabricants se font il "chier" a faire des trous 28mm spécifiquement pour les joysticks ??? Est-ce une norme, un standard, qui n'aurait pas de raison d'être technique réelle ?

Bonsoir !

Question très existencielle!

Je prépare la restauration d'une borne Space Chaser, et le control panel, qui est constitué par un planche de contre-plaqué recouverte d'une tole d'acier de 1mm , est beaucoup trop endommagé et je dois donc en refaire un.

Je dois donc m'équiper pour percer des trous dans de la tole. Apres avoir fait quelques tests non concluants avec une fraise étagée (les 2 ou 3 derniers etages sont usés voire abimés...), je compte utiliser un emporte pièce comme celui que vends smallcab.

Voila la fameuse question : Les trous des joysticks sont souvent en 28mm, et ceux des boutons en 30mm. Je dois dire que cela m'arrangerait de ne m'équiper que d'un 30mm et de tout percer en 30! Mais pourquoi donc 28mm pour les joysticks ? 2mm de moins est-ce important? 

Bonsoir !

J'ai presque terminé la restauration de ma borne Jeutel Mirage, elle est 100% JAMMA, et pour l'instant utilisée en MameCab avec Ecran Trinitron Sony + Hack Peritel. J'ai interfacé le PC avec le JAMMA via un JPAC.

Je joue avec ma borne surtout sur des bons vieux classiques (robotron, berzerk, bosconian, juno first ...)

Voici le problème :
Assez régulièrement, en plein milieu d'une partie sans latence remarquable, les commandes ne répondent plus, puis d'un coup, elles sont recues par Mame, qui continue de les executer avec un retard de plusieurs secondes, comme si elles avaient été envoyés en différé. Si j'arrete de solliciter les controles pendant quelques secondes, je peux reprendre le jeux normalement. J'ai l'impression que plus je sollicite rapidement les commandes, plus le probleme arrive vite.

Remarque qui peut avoir son importance, pendant le temps (une 10aine de secondes) ou les commandes sont reçues avec un décalage dans le temps, le jeu continue de tourner a vitesse tout a fait normale, sans perte de framerate, ni rien (j'ai juste l'impression que le son crachouille un peu de temps en temps).

Avez vous déjà rencontré un tel phénomène avec le JPAC ? Je pense que c'est plutôt du a un problème de configuration un peu light peut-etre, et Mame n'arriverai pas a traiter les données en provenance du JPAC assez rapidement, et le tampon où sont stockées les commandes serait vidé progressivement quand la CPU le permettrai. Enfin ceci n'est qu'une hypothese. Par curiosité, j'ai lancé un gestionnaire de ressources, et on voit le CPU qui plafonne a 100% durant tout la session de jeu, sous Berzerk ou Bosconian par exemple.

Pour info voici ma configuration :

Athlon 64 3500+ (2200MHz) + 1GO RAM + DD SataII 500Go
ATI Radeon HD 4650 PCIe flashée avec Atom-15
JPAC
Drivers Calamity
Win XP Sp3
GroovyMame 0.161
Front End Mala 1.74

Si l'un de vous a une idée, je suis preneur. Ce problème est vraiment chiant en pleine partie  

Citation de: gc339 le Vendredi 08 Mai 2015, 17:32:17 PM
Tous les filtres disponibles chez toutlehautparleur.com : http://www.toutlehautparleur.com/filtres/filtre-anti-parasite-pc-portable-ordinateur.html

Dans le cas où l'amplificateur serait alimenté par l'alimentation d'arcade, l'ajout d'un adaptateur de niveau avec isolement galvanique comme ceux de vendus par toutlehautparleur.com devrait remédier aux problèmes induits entre la masse du PC (terre électrique via cordon secteur) et celle de l'alimentation d'arcade bien qu'elles soient en principe électriquement interconnectées à travers le câblage de la borne.

Mais tous ces filtres reviendront toujours plus cher qu'un simple coupleur à deux résistances...

Merci pour toutes ces infos !
Je vais aller voir donc du coté des filtres audio auto. Pour ce qui est du prix, c'est sur que c'est pas aussi bon marché que deux resistances, mais apres il faut savoir ce que l'on veut.

Encore merci

Citation de: Rookie le Vendredi 08 Mai 2015, 10:45:32 AM
Wanou tu nous as sortie un super gun ultra ligth?

http://www.smallcab.net/pcb-jamma-scart-p-756.html#.VUx3cWIaySM

Ah! Les adaptateurs JAMMAScart sont de retour. Dans 24h y'en a plus  !

Citation de: gc339 le Jeudi 07 Mai 2015, 22:41:14 PM
C'est déjà rare de trouver des résistances de ¼ ou ½ watt dans la série E24 chez un revendeur, alors s'il faut des 5 watts, c'est mission impossible.
Après tout 4,7 ohms / 5 watts, c'est plus facile à trouver et ce n'est pas quelques fractions d'ohm en plus qui vont perturber le résultat.

Oui je sais je chipote un peu, mais bon ils n'avaient pas non plus de bornier a vis a souder ... Plus le temps passe et plus le catalogue de composants électroniques de base de ce genre de boutiques se restreint au profit de produits a forte valeur ajoutée, plus vendeurs, avec une meilleur marge, qui leur permet de faire face a la concurrence d'Internet. Et justement, j'ai toujours aimé faire mes achats bricolage/électronique chez les revendeurs du coin, je ne suis pas vraiment un adepte du commerce en ligne, même si je suis bien content que des boutiques comme Smallcab, qui font un boulot formidable, existent.

Si y'en a qui sont interessés, j'ai acheté les résistances chez Selectronic à Nation, qui d'ailleurs vendent aussi sur Internet, avec un catalogue plus étoffé que ce qu'ils ont en boutique.

Pour en revenir au cablage d'un ampli et le mix de deux voies sur un seul HP, il me reste une question.

Lors de ma tentative de récupération de l'ampli des Z50 Logitech (dont le son était franchement nickel et puissant!), je me suis retrouvé avec les parasites de l'alim du PC dans le circuit du son alors que j'alimentais l'ampli avec le 5V de l'alim de la borne, et non directement sur le 5V issu du PC.

Comment se débarrasser de ces fichus parasites ??? Pourtant j'ai respecté la regle qui dit de ne pas alimenter l'ampli avec le PC. J'ai lu a plusieurs reprises que les parasites passent par la ligne de terre, et que le fait d'isoler l'une des alim de la terre corrigeait le problème. Quelqu'un a déjà testé cette solution plutot dangeureuse?

J'ai donc acheté deux résistances de puissance 5W de 4.7 ohms (ils n'avaient plus de 4.3 ohms ... ca devient vraiment rare de se pointer chez un revendeur et de partir avec ce que l'on est venu chercher - en fait j'ai l'impression que bientot on va plus avoir le choix, on va etre obligé de passer par internet), et remonté mon ampli stereo ( le seul qui n'est pas perturbé par l'alim du PC, l'ampli doit avoir un tres bon filtre) auquel j'ai ajouté l'adaptateur stereo-mono en sortie.
Le volume est correct, je vais donc garder cette configuration pour le son!

Citation de: gc339 le Mercredi 06 Mai 2015, 22:42:08 PM
Ce genre d'adaptation stéréo vers mono a déjà été réalisée sur un adaptateur du commerce pour système multi-slots NeoGeo vers Jamma.
Juste besoin de deux résistances de 4,3 Ohms pour coupler les sorties des deux amplificateurs sur un même HP ...

En effet il n'est jamais trop tard pour apprendre.

J'avais deja vu ce principe de mixage des deux voies via des resistance de sommation, mais j'etais arrivé a la conclusion que les valeur des résistances varient en fonction des impédances du circuit d'amplification et aussi des HP en sortie, et je ne suis pas très doué pour ce genre de calcul.

J'avais donc essayé de mixer les deux voies avec des résistances de 470Ohms (j'avais lu que le minimum utilisable était 300 ... ce qui est probablement n'importe quoi) , mais le signal finissait beaucoup trop atténué.
C'est sur qu'avec l'utilisation de résistance de 4,3Ohms ,valeur 100 fois inférieure, ca doit éviter de trop atténuer le signal.

Donc je vais réessayer de tester le couplage avec resistances, meme si je me doute que 4,3 ohms c'est la valeur optimale calculéé pour l'amplification integrée au systeme MVS NEOGEO. La suite du fil du discussion est d'ailleurs très intéressante pour le choix des résistances.

Merci pour l'information !

Bon, j'ai parlé trop vite ! Apres avoir passé un peu de temps sur la borne, je viens de me rendre compte que quelquechose induit des parasites dans l'ecran ! Cela arrive quand j'alimente le circuit de l'ampli avec son transfo d'origine (5.6v 1000mA). Si j'alimente le circuit avec le +5v de l'alim de la borne (le modele de chez Smallcab), je n'ai plus le parasite sur l'image, mais je retombe sur un autre problème, les parasites dans le son (probablement en provenance du PC )!

Arrrrrgggggghhhhhh! C'est sans fin ... j'ai vraiment l'impression de tourner en rond !!!!

Bonsoir,

J'ai trouvé une solution presque par hasard. Je regardais les kit enceintes pc premiers prix à la FNAC, et je suis tombé sur ce genre d'enceinte mono très a la mode :

http://www.logitech.com/fr-ch/product/multimedia-speaker-z50

Le Z50 de Logitech est donc une enceinte mono dotée d'un ampli 5W (5W selon certains sites, sur la fiche produit du site du constructeur la puissance de crête serai de 10W), alimentée par un transfo 5V, et dont l'entrée se fait sur un jack 3.5 stéréo. Parfait ! L'ampli converti bien le signal stereo en mono. J'ai démonté le circuit d'amplification et je l'ai monté sur la borne, entre la sortie son du PC et le HP d'origine de la borne. Le son est puissant et nickel, et surtout j'ai les voies droite et gauche sur le meme HP !

Et devinez le prix ... moins de 20 Euros ! La seule chose qui manque c'est peut être un réglage de volume, mais on peut toujours intercaler un potentiomètre en cas de besoin.

Voilà. Je pense que cette solution pourra intéresser ceux qui veulent pouvoir jouer aux jeux stéréo sur un mamecab mono en ayant toutes les voies !

Citation de: Gg45 le Mardi 05 Mai 2015, 00:29:41 AM
L'idéal c'est de t'attaquer à la source... A mon avis il faut que tu insiste au niveau de ton driver windows. Tu as la dernière version ? Sinon il te faut un adaptateur actif stéréo /mono... Mais c'est encombrant et pas bon marché.

Oui j'ai essayé un coup avec le signal G, un coup avec le signal D, avec deux cartes sons différentes, avec des drivers a jour en configurant les HP sur "Enceintes portable mono" ou un truc du genre. Il me manque toujours une voie quelquesoit celle que je choisi.

Le truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi windows continue a envoyer les 2 voies sur deux lignes différentes alors que je suis bien en config mono !

Bonsoir,

Je suis en train de cabler le son dans ma borne jeutel JAMMA qui est en mono.
Je tiens absolument a laisser le HP  mono d'origine (qui fonctionne tres bien), et ne pas passer la borne en stero.
J'aimerai que la borne reste 100% JAMMA, si l'envie me prends de connecter un PCB plutot que le PC.

Le son provient donc de la carte SB Live du PC monté dans la borne.

J'ai essayé les montages suivants :

1) Sortie SPK PC -> Adaptateur passif Stereo vers Mono (a base de resistances 470ohms pour sommation) ->  Ampli mono 6W -> HP

2) Sortie SPK PC -> Bridge direct des deux sortie D et G -> Ampli mono 6W -> HP (Pas bien !)

3) Sortie SPK PC -> Ampli Stereo -> Bridge des deux sortie D et G -> HP (Pas bien !)

4) Sortie SPK PC -> Ampli Stereo -> Adaptateur passif Stereo vers Mono -> HP

5) Sortie SPK PC (windows configuré en mono) -> Récupération de la voie D -> Ampli mono 6W ou Stereo -> HP


Solution 1 : Le signal est trop atténué, et l'amplification insuffisante, a fond le son est beaucoup juste

Solution 2 : Le son est nickel, j'ai les deux voies sur un seul HP, mais c'est pas bien et destructeur pour l'électronique ... dommage

Solution 3 : Idem que solution 2, le son est nickel (ceci dit, c'est une borne d'arcade, pas une chaine hifi ...), mais c'est pas bien ... vraiment dommage

Solution 4 : Les deux voies sont mixées sur le HP, mais l'attenuation est beaucoup trop forte ...

Solution 5 : Le son est clair, bien amplifié, mais windows persiste a ne m'envoyer "que" le canal D sur la voie de D. Les sons du canal de gauche restent inaudibles, malgré le fait que j'aie paramétré les HP en configuration Mono (dans le panneau de configuration du son de windows)

Concernant l'adaptateur passif a base de résistances de sommation, je l'ai réalisé selon les schemas que l'on trouve sur le net (le plus souvent avec des resistances de 470Ohms, mais cela peut varier de 300Ohms a plusieurs Kohms)

Donc ma question c'est :

comment faites vous pour avoir les deux canaux de son des jeux stéréo sur un seul et même HP  

Citation de: funkycochise le Dimanche 26 Avril 2015, 01:51:30 AM
t'as essayé avec du progressif ?
là, je lis 640x480i.
Si tu balances du 320x240p ça serait peut-être déjà plus concluant,
même avec les reglages usine.

Oui, j'ai essayé quelques autres modes, mais cela ne change presque rien.

J'ai fini par integrer une autre TV Sony, modele KV-21CT1B. J'ai juste eu a faire quelques ajustements et l'image est centrée de maniere satisfaisante.

J'imagine qu'en fonction des modèles de tv, voir pour chaque tv d'un meme modele, c'est un peu du hasard !

Je garde néanmoins l'autre ecran sony, quelqu'un saura peut être le régler.

Rebonsoir,

Je suis actuellement en train de mettre l'alimentation dans ma borne.
J'utilise pour point d'entrée cette prise dispo chez Smallcab :



J'ai cherché avant de faire des conneries les details des chacune des bornes du modules, et je me suis insipiré de ce schema (bien évidemment j'ai tout testé avant au multimetre) :



ainsi que de cette page :

http://newwiki.arcadecontrols.com/index.php?title=Wiring#3-Tab_Switch

Le module d'entrée est relié a l'intérieur de la borne a une multiprise.
Au premier test, j'ai juste pris ma borne d'entrée sur laquel j'ai branché le cable d'alim.
Le voyant s'allume. Pour tester un peu plus loin, j'ai branché une lampe halogène, pendant 2 secondes.
La lumiere s'allume, le tableau électrique de la maison ne disjoncte pas, c'est que c'est bon.
Donc, je branche l'alim 12v/5v sur la multiprise de la borne, plus l'ecran TV.
Pour l'instant le PC est resté branché a l'exterieur de la borne.
J'allume via l'interrupteur du module d'entrée. Au bout de quelques minutes, la télé et l'alim s'eteignent.
Le fusible a grillé. Je me dis, tiens c'est bizarre, il avait peut-etre un defaut, je le replace par un de rechange (meme reference F2AL250V).

Je rallume, ca tient quelques minutes avant que le fusible ne grille ! 

Je ne vois pas pourquoi le fusible grille! La télé fait tout au plus 50-60w, et l'alim de la borne pas beaucoup plus.

Le montage a l'air bon. De plus, si je branche les deux appareils directement sur une autre multiprise, ils fonctionnent très bien.

Si le montage n'etait pas bon, le fusible grillerai direct, pas quelques minutes après.

J'irai m'acheter d'autres fusibles, et je testerai la tv seule, puis l'alim seule.

Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui ferai griller le fusible ???

Bonsoir,

Après en avoir bavé avec mon adaptateur JAMMA -> Peritel, voila que je suis en train de me prendre la tête avec le réglage de la géometrie de l'ecran Sony KV21FX30B que j'ai décaissé et intégré dans ma borne Jeutel.

Cette fois ci je teste le tout avec un PC, une carte Radeon HD4650 flashée avec atom-15, ainsi que CRTEmudriver.

Deja lorsque j'avais fait le test avec un PCB Jamma, et que j'ai essayé de recadré l'image qui était tres étirée, je me suis rendu compte que l'image n'etait pas simplement décalée, comme ca a l'air d'être souvent le cas lors de l'utilisation d'une TV dans une borne, mais déformée, surtout les coussins. Le pire c'est que la déformation des coussins n'est pas symétrique.

Apres plusieurs heures de reglages, voila ce que j'obtient ( c'est a en pleurer ...) :


J'ai l'impression, mais c'est difficile d'en être sur, que la déformation s'attenue lorsque j'étire l'image, surtout horizontalement. Non pas parce que la déformation disparait hors de la zone d'affichage, mais plutot parce que j'ai vraiment l'impression de voir la déformation s'attuner en meme temps que je manipule dans le service menu.

Remarque : J'ai noté toutes les valeurs du service menu, et j'ai vraiment manipulé chaque réglage les uns apres les autres, en remettant leur valeur par defaut avant de passer a la modification d'une autre valeur, en restant le plus logique possible.

Donc ma question : Est-ce que l'un de vous a déjà galéré autant pour régler la géométrie d'une Sony Trinitron ?
La je suis a deux doigts de jeter l'éponge   ... Pensez vous que je dois essayer plutot de denicher une autre TV ou je suis passé à coté de quelquechose ?

Merci d'avance pour vos idées et conseils !