juste une question: quel ellement de ton installation disjoncte? Le disjoncteur general , un disjoncteur divisionnaire (ou fusible), ou encore un différentiel.

Si c'est le general ou un différentiel, tu a un probléme de fuite à la terre, plutôt importante si c'est le general (500ma). Visiblement, ce serait la liaison jpac-faisseau jamma qui provoque la disjonction.

ESt ce que le circuit ne toucherait pas la terre, ou bien une masse metalique de la borne, et est ce que l'alim basse tension de la borne arrive encore sur le jamma?

juste une question en passant: l'animal etait t'il encore en etat de marche avant le démontage.un pote m'a raconté avoir taté un truc du genre du coté d'oostende, je pense que c'est celui la, et si j'en crois ses dires, la restauration  va être intéressante


PS: connait t'on d'autres engins de cette espéce encore en activité? Il ne serait pas surprenant que ce soit le dernier galaxian 3 en activité, du moins sur le continent européen.

outrun 2 et coast2 coast sont aussi diospo sur xboite, avec de meilleurs graphismes que sur ps2, plus project gotham, forza motorsport....

on peut aussi ajouter tout les jeux en emulation avec mame, entre autres:

outrun
turbo outrun
outrunners
road riot
chase hq

bref, il y a largement de quoi faire sur bobox, peut etre meme plus que sur ps2

peut etre possible en théorie, mais dans la pratique on oublie, il faudrait  une électronique de folie entre les 2,  qui couterait 10 fois le prix d'une saturn.

Le lecteur cd des consoles est systematiquement un truc proprietaire, absolument incompatible avec tout le reste. Quand à "ralonger" la nappe de la console c'est imaginable, mais risque. ce genre de trucs n'est pas fait pour les grandes longeurs, les chutes de tension risquent de s'averer problématiques. Bref y'a pas vraiment de solution, à part placer la console sur une étagere coulissante

-40 c'est la température ressentie, une sorte de "calcul" de "impression" de frois calculé avec la température et des autres valeurs (humidité, vent, pluie....). En europe on n'a pas encore ca et c'est bien dommage, ca courait le bec à certains parigots qui croient que dans le sud il fait tout le temps beau. Croyez moi, en provence, un petit -2 avec un mistral de chien ca vaut bien un bon -10 par temps sec et calme.

CitationEt dans cette esprit, je pense qu'il vaut mieux aussi ajouter le composite en plus du RVB. Car certaine console n'offre pas le RGB (certaintes N64 et la nes il me semble).

C'est prévu, une entrée RVB peut accepter du composite, vu que le signal de synchro est également utilisé pour le composite (en l'absence de +5v sur la broche 16), de meme que les entrées svideo (certaines tv autodetectent le YC, pour d'autres il faut le choisir dans le menu

CitationBéh, je vais ptêt me faire huer, mais moi j'utilise une multiprise péritel reliée à... une autre multiprise péritel. Chacune à un sélecteur mécanique.

Chainer les switch c'est pas vraiment une bonne idée. C'est actuellement le cas chez moi, et comme l'a dit iro, c'est pas pratique, bordélique et surtout les pertes sont assez importantes, deja que les contacteurs manuels sont pas top coté qualité, allors 2 ou 3 enchainés bonjour les degats. 

CitationY'a-t-il possibilité de penser à une évolution de connectique pour ton projet ? Je pense notemment au YUV et plus fou, au cable optique

comuter du YUV est envisageable, mais ne m'intéresse pas dans l'immédiat. Ma tv actuelle est une bonne vieille CRT 70cm, plus toute jeune et absolument pas HD, de même que mes sources. Si un jour j'ai des appareils YUV à commuter, je referait certainement un commutateur dédié

Pour le cable optique je pense qu'on peut oublier, il existe bien des switch "mécaniques" dans le comperce, par contre pour un switch automatique, il faudrait des modules toslink, donc risque de perte de qualité

POur les connecteurs je vais y refflechir, en fait l'idée du DB9 vient de gamesx:
http://www.gamesx.com/misctech/mypin.htm

VU que j'ai deja pas mal de DB 9 à 25 qui trainent, issues de vieux matos info (du temps des boitiers AT) et des cables rvb en rabe, donc pas grand chose à racheter .

J'ai également des prises scart, elles aussi de recup. le pb etant que si les db sont en en general de la même qualité, avec les scart, on peut tomber sur du bon comme du vraiment trés mauvais.

Je pense donc construire un premier prototype avec une peritel et une db9, pour pouvoir comparer. Les cables solidaires risquent en effet d'être trop contraignants, ca va si il y en a 2 ou 3, mais plus de 10, c'est plus délicat

Le problème est bien connu de nous autres: comment relier tout ses appareils sur la seule prise peritel de sa TV. Les commutateurs peritel du commerce ont en général entre 3 et 5 entrées, ce qui est bien souvent insuffisant, surtout quaznd on multiplie les consoles et autres appareils audio/video
Qui plus est, bonjour les diaphonies avec les commutateurs pas cher. Sur le mien, on entends distinctement le son du tuner en mode AV. ENfin, dans le cas d'unsystéme integré (type borne) il est assez peu pratique de devoir mettre à chaque fois les mains dans le cambouis pour changer de source
J'envisage donc de me construire un commutateur « haute qualité », à base de relais, le genre de trucs nettement  plus « costaud » que ce que l'on peut trouver dans le commerce. C'est mon premier « gros » projet, donc si un point semble foireux n'hésitez pas à le dire

Voici un début de schéma de principe:


Les caractéristiques du commutateur tel que je l'imagine


commutation par relais miniature (2RT ou 4RT). Chaque signal arrive sur un module. en sortie, chhaque module est connecté en bus (voir mon schéma)
10 entrées RVB, 4 Svideo (maximum envisagé)
1 sortie peritel, 1 Rca (vers l'ampli hifi) 1 sortie casque
le module commande serra soit un bon vieux sélecteur rotatif, ou des bouton poussoir + un peu de logique derrière.

Pour simplifier le montage et limiter le nombre de relais, seul le signal RVB (ou svideo selon l'entrée) et le son seront commutés, pas les 21 broches. Les signaux de commutation (blank) et autres entrées composites restant de coté, l'enregistrement ne serra pas supporté (je n'en ait pas l'utilité).

Les commutations rapides et lentes sont générées « à part », permettant de choisir via un switch RVB ou composite, mode 4/3, 16/9 ou pas de commutation auto. Ainsi, fini les convertisseurs DC/DC foireux des cables RVB officiels(megadrive inside) , l'image qui « saute » en 16/9 intempestivement ou autres bizarreries.


Plutôt que d'utiliser des prises SCART femelles en entrée, (chéres, sources de pertes et de faux contact)  j'envisage de racheter des cables RVB pour mes consoles (j'en ait déjà la moitié), et soir remplacer la peritel par un DB9 (contact plus fiable) soit carrément rendre les cables « solidaires » du montage, style pieuvre. Ainsi, on limite au strict minimum les contacts , et donc les pertes.

évolutivité : en utilisant des « modules » séparés, je peut sans trop de problèmes en ajouter en fonction des besoins. 




Pour ce qui est des interrogations, voici les points sur lesquels je bute sérieusement, et pour lesquels je fais appel aux « spécialistes »



conception des modules relais

le gros morceau. N'ayant jamais touché à la CAO, je ne sais pas vraiment  par quel bout attaquer ce point, ni même quel soft utiliser (de préférence un truc gratos et pas trop usine à gaz). Un bon tuto serait le must.


PCB ou plaque à essai?

Vu le nombre de modules prévu, je crains que faire fabriquer des pcb ne coutent les yeux de la tete (je n'ai pas le matos pour en fabriquer at home).Vu qu'il y aura peu de composants, il est peut être possible de s'en tirer avec des plaques à pastilles, en grattant les pastilles inutilisées pour éviter les interférences.


câblage interne
je pense utiliser les  2 ou 3 mètres de cable en nappe qui trainent dans mes « archives » et y sertir des connecteurs he10, pour « sauter » d'un module à l'autre. Toutefois, n'y a t'il pas un risque de causer des diaphonies entre les signaux avec des fils trop rapprochés?
L'utilisation de cable blindé pour le câblage interne pourrait apporter un plus ou pas, en sachant que ca compliquerait bien les choses 


Masses

Vaut t'il mieux les commuter, ou les raccorder toutes ensembles, comme c'est le cas sur les 2 commutateurs du commerce que j'ai démonté? Le fait d'avoir tout les appareils reliés ensemble ne risque t'il pas de poser problème, surtout avec jusqu'a 10 apareils.

Voila, que penser de ce projet.

piour la ps1 aucun souci de vitesse sur un athlon xp 2000, par contre la config de epsxe est assez aléatoire, certains jeux ont tendance à être récalcitrants et à exiger dzes options spécifiques. Pareil pour la n64, ca tourne trés bien avec un pc capable de suivre. Par contre pour la dream et autres consoles récentes, faut oublier. L'emu dream me fait tourner qu'une poignée de jeux, trés lentement, et n'a plus evolué depuis la version 0.1. les emus ps2, xbox ou gc n'ont pas non plus beaucoup avancé

parmi les jeux open source y'a des trucs pas mal stylé arcade, entre autres tux racer, armagrtron (ou autre portage), frozen bubble (un peu lent toutefois), super tux (clone de mario bien sympa, avec un editeur de niveau intégré), ou encore Chromium BSU( shoot the up). Lbreakout2 est aussi trés sympa, mais je crois pas q'il soit dispo sous win (c'est un jeu linux à la base). Sinon y'a beast ofrage et tout ses mods si tu aimes le beat them all

Tu peut aussi taper dans les doujin (freewares et sharewares japonais), ca grouille de shoots, jeux de baston ou autres jeux d'arcade, souvent des trucs un peu "expérimentaux"  mais attention à la compatibilité, beaucoup de ces jeux ont du mal sur les win non japonais, parfois volontairement. Evidement, pratique du jap obligatoire

ENfin, il reste également les jeux flash, avec un peu de bidouille tu devrait pouvoir lancer "directement" le fichier .SWF depuis le disque dur et mapper les touches pour les utiliser avec tes sticks

légalement, pas grand chose n'interdit l'utilisation de matos arcade at home, le seul truc est que un constructeur ou vendeur peut refuser de vendre à  un particulier si c'est inscrit dans ses statuts En pratique c'est rarissime dans le mlonde arcade, surtout pour le vieux matos, dont plus grand monde ne veut en dehors des collectionneurs. Quand à  la taxe elle ne s'applique pas aux particuliers, seul les exploitants proffesionels sont concernés. il n'y a que pour les machines à  sous ou autres jeux "de casino" que la detention est reglementée


Par contre l'inverse (matos console exploité comercialement) est illégal, la "licence" des jeux video "domestiques" interdisant l'exploitation commerciale sans autorisation

manque le galaxian 3 theater "en l'etat" à restaurer, ce serait pas surprenant

l'idée est trés bonne, surtout que contrairement au dos, linux permettrait de beneficier de l'accélération graphique (sous réserve que les drivers propios permettent un mode 15khz, de même que la gestion du son est autrement plus performante, surtout avec du matos récent. pareil pour la gestion de l'usb, du réseau ou encore du multimédia. On peut meme imaginer faire tourner atomicFE via wine, si bien sur la machine arrive à suivre

Manque q'un FE "arcade friendly" pour mplayer, et on ajoute la fonction media center. Si ce truc aboutit, je me ferais bien un bon pc dédié multimédia, jeux et émulation branché en 15khz sur ma tv.

Enfin, pouvoir accéder à son système arcade / multimedia via un reseau (en vnc, ssh ou encore partage smb), c'est le must pour la maintenance

Ps: sur une distrib pas trop pourrie, compiler un mame est long mais plus facile que sous win, tout les outils requis sont en general préinstalés

Pour les batteries , si ce sont des "pack" de plusieurs accus au nickel et que tu en a plusieurs identiques, tu peut en démonter un pour ne garder que 3 cellules, et les "ajouter" sur le second, pour avoir 13 cellules (13*1.2= 15.6V). Il te faudra bien sur un chargeur capable de charger l'ensemble. Toutefois je vois pas trop l'intérêt d'utiliser des accus, vu les contraintes de rechargement, d'encombrement ou encore d'autonomie. (les ampoules à  incandescence ca consomme un max). Un transfo te reviendra moins cher. Tu peut utiliser un transfo "multivoltage" pas cher. En general ce genre de bestiaux sort une tension légèrement supérieure si la charge est faible, genre 13 à 15V en position 12. avec un transfo 1.5A tu devrait avoir de la marge, et ca reviendra moins cher que des accus

Autre solution, est tu sur de ne pas pouvoir changer les ampoules par des 12V, voire des leds blanches. On trouve chez mr bricolage des guirlandes de 50 leds blanches pour 15-20€, ca revient moins cher que de les acheter seules. Il te suffit de les "caler" d'une meniere ou d'une autre dans le culot, tu devrait pouvoir en mettre 3 ou 4 par ampoule

Dans ce cas, tu peut facilement envisager une alimentation par accus, la consommation étant bien moindre, pas besoin de monstres

J'ai la désagréable impression que  le vendeur a en fait refusé de vendre son pcb à une team de dump, par "principe" ou pour préserver son business perso, Il me semble que certains "spécialistes" et collectionneurs japonais (en arcade comme sur console) sont particulièrement hostiles à l'émulation, y compris lorsque il s'agit de pièces rarissimes, qui n'existent qu'a 4 ou 5 exemplaires

Je pense que le but est de ne plus être "dépendant" de razoola, qui à l'heure actuelle est le seul à pouvoir fournir des XOR pour les jeux cps2. Il semblerait également qu'il detienne poutes les infos sur le cryptage, mais il  toujours refusé de "dévoiler son secret", officiellement pour préserver les derniers jeux cps2. En pratique, il tient une grande partie de la communauté avec ca, ce qui lui a vallu pas mal de critiques. Peut etre q'il y a au une sorte de "clash" au sein de la team, car je vois pas trop l'intrert d'imposer ce genre de grosse bidouille aux utilisateurs. Q'ils cherchent à retrouver les "clef" de cette maniere, OK, qu'ils utilisent le truc pour les titres que razoola refuse de lacher, passe encore, mais dans les autres cas, c'est de la pure connerie

ENfin si vous voulez mon avis mame va droit dans le mur depuis un moment. Leur refus catégorique d'optimiser le code va les mener tout droit dans le mur d'ici quelque temps. Autant avec les systémes 2D on pouvait compter sur la montée en puissance des PC, autant avec les jeux 3d, c'est aller droit dans l'impasse. La puissance des pc n'augmente plus aussi vite qu'avant, mais la "demande" grimpe de manière exponentielle, surtout au niveau des GPU, qui à partir du model 2 commencent à ressembler furieusement à ceux de nos PC. Or, il est clair qu'avec la 3d, un rendu 100% software n'ira pas bien loin, surtout sans optimisation.

Autre point noir, le "tout en un". Autant avec la 2d, faire un emu "multiple" ne pose pas trop de souci, avec la 3d, je suis persuadé que l'on y gagnerait à avoir des emus dédiés à un systeme, et optimisés pour ce systeme, plutot q'un projet qui s'égare dans plein de directions. Regardez l'emulateur pour radikal bikers d'arron giles. En utilisant direct3d et donc la carte graphique, le fps est autrement meilleur que dans mame. Pour les model 2, nebula tournait pas mal, mais certains ont preferé integrer le travail accompli dans mame, quite à perdre en perf.

Meme les drivers "2d" auraient besoin d'amelioration, plutot que d'ajouter des dizaines de jeux coréens ou chinois auxquels pas grand monde ne joue, la mameteam ferait mieux de revoir sa politique, ainsi que de nettoyer à fond son code.

BRef, c'est pas demain la veille que l'on poura jouer à scud race en 60fps, sutout au rythme ou vont les choses

D'après sony, la ps3 serra zonée pour les jeux ps2 et 1, ainsi que pour les bluray, le tout pour des raisons légales. Pour les jeux ps3 ce serra l'éditeur qui décidera si oui ou non il zone.

De plus, vu le prix de la ps3 et les problèmes forts probables avec le lecteur bluray,   je trouve un peu risdquer de l'user encore plus avec des dvd ou cd. Perso, je prendrait plutôt une ps2 pucée, ca reviendra bien moins cher, et marchera mieux (la ps3 n'offrira aucune option de lissage ou autre, les jeux rétro compatibles seront donc aliasés à mort