Voilà la petite video promise avec un moteur sega model 3 et son encodeur :
Ca marche aussi avec moteur sega 2B (retour potentiometre) et moteurs DC type Happ.

réponse de normand : peut etre bien que ce sera cher, peut etre bien que non...
Pour l'instant j'ai environ 90€ de composants sans compter le montage et le PCB.

Je vais faire une vidéo pour montrer le fonctionnement de la carte.
T'inquiète pas c'est pas le plus compliqué la partie cablage.
Etant développeur, et continuant à développer pour le plaisir, je suis dans le meme cas que toi.

Pour un moteur DC je n'ai pas trop peur du pilotage, mais ca restera du beta test avec un peu de temps pour faire le brochage des boutons et potentiometre, un risque de casse de la carte si tu t'y prends mal (court-circuit). Te sens-tu à l'aise avec ça ?

Moi secteur Alsace. Dommage, on est à l'opposé.

Merci, moteur DC 24V 60W. Ca devrait sans problème fonctionner avec ma nouvelle carte.
Bizarrement le tien était alimenté en 12V ? Sous-alimenté donc ?
Autre chose, est-ce que le volant a des butées mécaniques ?

Interessant, il semble qu'il y ait un moteur à côté de l'axe volant (celui qui a le potentiometre).
Peux-tu démonter le panel entier, et voir s'il y a une etiquette sur le moteur (photo), et me dire également les fils qui en sortent ?
Comme je vois que c'est en 12V, probablement que le moteur est aussi en 12V.
Ma nouvelle carte peut te servir pour le piloter directement depuis le BFF.

Y'a un moteur DC dans le volant ?

Petite question comme tu as enlevé les butées : comment feras-tu le centrage initial du codeur ? Est-ce un codeur absolu ?

La partie puissance est bien avancé. Je vous fais une petite video de présentation dans quelques jours.

J'ai acheté un moteur DC 24V 500W sur aliexpress qui est similaire au Happ qui peut aussi etre une solution pas cher pour du DIY, par exemple pour ajouter du FFB a un panel qui est non équipé en standard. Couple annoncé de 60kg. cm, soit 5.9Nm en 24V.
https://a.aliexpress.com/_EQWn0To

Hi,
I still develop on it, at least for 3 phases motors where I want to optimize current servoing.
For now, it's working for DC motor (up to 48V 1000W).
What is your motor and setup ?

Waouhh, très impressionant !

Je m'attaque à la fin de ce chapitre sur les transcodeurs.

J'ai reçu fin mai mes nouvelles PCB, pré-assemblées en grande partie. Dès réception, je mets les composants traversants manquants, je soude un AD723 et un AD725 (tout deux issus de lots achetés sur aliexpress), et zou c'est reparti pour des essais !

Pour le AD723 : tout marche du premier coup ! J'ai la couleur sur le composite, les deux sorties fonctionnent. Je peux régler l'effet du "dot crawl" avec mes petits trimmer cap. Bref que du bonheur ! Il me reste une bande décolorée sur le haut de l'image quand j'active le mode PAL sur l'adaptateur, mais après discussion avec Rion, il me confirme avoir le même défaut sur l'adaptateur de Villena.

En creusant sur internet je vois que d'autres personnes se plaignent du même défaut avec le mode PAL depuis une source VGA progressif en 15kHz. Il semblerait que le problème vienne de la manière dont sont générées les impulsions de synchro issue du HSYNC/VSYNC en progressif par rapport à de l'entrelacé. Le standard PAL impose normalement d'utiliser de l'entrelacé car l'encodage de la couleur utilise une alternance de phase entre chaque ligne et le timing doit être parfait. Comme mon PC est équipé d'une carte NVIDIA 2060 (merci @bandicoot) et d'un convertisseur hdmi ou displayport, je ne peux pas générer de signal entrelacé et confirmer le bon fonctionnement de mon transcodeur. Pour etre sur de bonnes bases, il faudrait tester une source PAL native entrelacée (gamecube, dreamcast ou naomi?).

Je teste le composite avec des images vues en début de ce sujet, et le luma trap fonctionne à merveille ! Même une image composée de texte blanc très serré sur fond noir ne produit aucun artefact de couleur. Visiblement, la qualité est bluffante. On dirait presque du SVideo, hormis l'effet dotcrawl qui est présent mais que l'on peut atténuer avec le petit trimmer.

Pour ce qui est de la version AD725 : j'ai de nouveau exactement le même comportement que ma PCB précédente... ce qui etait attendu. L'image en S-Video est parfaite, identique à celle du AD723, mais en composite j'ai clairement les artefacts du luma trap. @Little_Rabbit je peux donc te confirmer que sans YTRAP, l'image est semblable à ça :


Ca pique les yeux !

A nouveau je consulte l'IA qui me dit que c'est probablement ma puce AD725 qui est défectueuse et elle me conseille d'acheter un AD725 chez un distributeur pour essayer car elle dit que les puces sur aliexpress sont souvent des rebus de production, ce qui expliquerait leur prix.

Je commande donc à "vil" prix un exemplaire de chaque puce (dès fois que le AD723 de chez Ali soit lui aussi pas "aussi" bon qu'attendu). Après 60€ de dépensé pour faire ce test, et une bonne semaine d'attente, je reçois mes puces pour faire les essais. Je garde les cartes avec les autres composants aliexpress, et soude deux nouvelles cartes avec ces deux nouveaux chip officiels :
- pour la AD723 : aucune différence visible. L'image est excellente en S-Video, toujours très bonne en composite. Le dotcrawl est autant visible avec la puce aliexpress qu'avec l'officielle. A priori la différence de prix ne se justifie pas, ou peut etre suis-je tombé sur un bon lot sur aliexpress !
- pour la AD725 : miracle !! Plus aucun artefacts colorés en composite !! Le circuit Luma trap fonctionne, je mesure bien un signal sur la pin YTRAP et l'image est tout aussi bonne qu'avec le AD723 ! J'en profite pour dessouder la puce aliexpress et en tester une autre du lot que j'avais reçu, et ca ne marche toujours pas. C'est donc bien un lot foireux que j'ai reçu... Du coup ca fait cher pour des puces défectueuses ! et que de temps perdu à cause de cela.

En résumé : il faut savoir que les puces trouvées sur aliexpress sont parfois défectueuses, et le vendeur ne vous le dira pas ! Un prix très bas par rapport au tarif officiel doit mettre la puce à l'oreille (c'est le cas de le dire...).

Je conclue tout de même sur deux cartes fonctionnelles, que je vais pouvoir envoyer à Rion pour essais et comparaison avec la version de Villena !

Le prochain chapitre parlera du display port vers VGA, quand j'aurai un peu de temps 

La suite de l'histoire sur la version de PCB pour l'AD725.

Pour la déclinaison en AD725, j'ai repris plus ou moins le PCB du AD723 en supprimant les parties inutiles et en ajoutant les condensateurs de découplage de la sortie du AD725 qui fonctionne en mode AC contrairement au AD723 qui est en mode DC.
Les condensateurs de sortie vont annuler un offset éventuel de la puce tout en laissant passer les hautes fréquences qui contiennent les informations de l'image. Le choix du condensateur est extremement important ici car c'est ce qui fera la qualité de la sortie vidéo.
En consultant ma copine l'IA, celle-ci me conseille d'utiliser des Panasonic FM (Aluminium Low ESR) de 220µF / 10V qui sont polarisés.
Les 220µF se justifie facilement par le fait qu'on veut laisser passer les hautes fréquences. Plus le condensateur a une grande capacitance, plus il laissera passer les petits signaux (en HF il va se comporter comme un fil).
L'IA me conseille d'ajouter un petit condensateur céramique MLCC de 100nF (0.1µF) pour s'occupera des très hautes fréquences que le gros électrolytique a du mal à laisser passer.

Pour cette première version de PCB, j'ai fait assembler la plupart des composants CMS par JLCPCB, me gardant les traversants et les composants plus rares comme le AD725 et les condensateurs de sortie. A noter un détail important : je me suis approvisionné chez Aliexpress pour les AD725 car les tarifs était d'environ 10€/pièce par lot de 5x, au lieu de 17€/pièce chez Mouser ou autre grand distributeur (sans compter les frais de port !). Ces chips AD723 et AD725 sont hors de prix de nos jours. Bien que n'étant pas officiellement obsolete, je suppose que la rareté de la demande a fait grimper les prix. En tout cas cela explique le prix de l'adaptateur Mister VGA vers S-Video/composite d'antonio Villena (35€ avec entrée sync séparée pour PC).

Je passe donc commande de la plupart des composants sur aliexpress, et du PCB sur JLCPCB.

A réception de cette PCB partiellement assemblée, je soude ce qui manque et j'essaie sur ma TV.

De nouveau, catastrophe : pas d'image couleur en SVideo (une image très flou), et sur la sortie composite que du noir. Ca commence bien !
En cherchant avec l'oscillo, je me rends compte que la sortie composite ne contient pratiquement que les signaux de synchro, et en S-Video on voit un signal presque plat sur le chroma... Pourtant en sortie de la puce, je vois bien des signaux hautes fréquences. J'essaie de faire contact avec mon doigt un peu partout, et parfois une image noir et blanc apparait en composite. Le problème semble venir de mes condensateurs en sortie. Un petit aller-retour dans mon atelier de soudure au sous-sol, je commence par éliminer les petits cms de 100nF conseillé par l'IA. Et là miracle : j'ai une image noir et blanc en composite et une image couleur sur le S-Video. Je suis soulagé mais continue d'investiguer le composite.

J'ai alors enchainé énormément de modifs suggéré par l'IA : changement des capas de l'oscillateur (pour la fréquence), test avec le module clock Si5351, changement des capas de sortie (avec ou sans bypass), changement de la plupart des composants, swap avec un autre AD725 du même lot, changement des modelines (signal vidéo), mesure des timings vidéo (burst couleur, etc. ) Rien n'y fait ! Et malheureuseument, j'ai toujours du noir et blanc sur le composite.

Puis à un moment, en promenant mon doigt pour faire contact entre des pins, et en surveillant avec ma sonde d'oscillo, j'arrive sur la bobine du circuit YTRAP et là : de la couleur apparait ! Dès que j'enlève la sonde, la couleur disparait ! Je tiens là quelque chose que je n'arrive (pas encore) à expliquer...

Mais j'arrive à reproduire le truc: en fait c'est en touchant le 5V d'un doigt et la sonde qui est en contact avec la bobine de filtrage, elle même reliée au signal YTRAP que la couleur apparait. Sur l'oscillo, je vois bien que le signal est quasi plat, proche de 0V quand je ne touche pas (=image noir et blanc), et monte à 2-3V toujours plat quand je mets mon doigt (=image en couleur).

Il semblerait donc que mon soucis soit lié au signal YTRAP. L'IA m'a fait tourner en rond pas mal de jours, j'ai testé des dizaines de montages, mais je n'avais pas identifié qu'un problème était lié à la pin YTRAP. En lui indiquant que je vois un signal plat sur YTRAP, l'IA m'indique que ce n'est pas normal, je devrai normalement voir un signal de luminance ! Elle suspecte un composant défectueux, une mauvaise soudure ou simplement un défaut du composant AD725 lui même.

Elle me propose d'ajouter une résistance de pull-up très faible vers 3V pour essayer de reproduire ce que je fais avec mon doigt. Je fais plusieurs essais : d'abord 5MOhm (pas de couleur), puis 1Mohm (pas de couleur), puis enfin 470kOhm et la couleur apparait !
Néanmoins, le fait d'avoir un signal YTRAP "plat", bien que décalé à 2-3V, n'est pas normal. Cela signifie que le Luma trap ne fonctionne probablement pas mais je n'ai pas d'explication pour le moment.

Profitant d'une nouvelle commande de PCB pour faire avancer l'autre projet de display port dont je parlerai par la suite, je refait le schéma de la carte pour corriger quelques petites choses, et surtout ajouter cette résistance de pull-up de 470k. Voila la carte telle que je l'ai commandé en dernière version :

En rouge le circuit Luma trap (identique au AD723, avec en plus une pull-up de 470k), en jaune les deux oscillateurs, en vert un selecteur pour couper l'entrée vsync (si csync en entrée sur la pin hsync), et enfin en rose la partie sortie AC avec les gros condensateurs de filtrage. J'ai éliminé les petits condensateurs CMS de 100nF qui, contrairement à ce que disais l'IA, font plus de mal que de bien.

Citation de: Tibal le Jeudi 07 Mai 2026, 19:08:38 PMÇa vaut un bon bouquin franchement.
Merci de partager ça !

Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 08 Mai 2026, 15:22:05 PMMerci de partager avec nous ces recherches : c'est super intéressant ! 

Merci à vous deux ! Oui l'idée est d'expliquer comment j'ai procédé pour arriver à mes fins (spoiler: car j'y suis arrivé !). Ca peut donner l'idée à d'autres de se lancer dans l'aventure du "AI vibe coding" pour l'électronique.

Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 08 Mai 2026, 15:22:05 PMDurant tous tes essais, as-tu essayé de faire l'impasse sur le Luma Trap, en ne connectant rien à la broche YTRAP, histoire de valider tout le reste du montage, et t'assurer que tu as déjà un signal vidéo composite certes imparfait, mais qui donne une image couleur dans la majorité des cas ?

Pour faire court : oui j'ai pu faire l'expérience que le YTRAP (luma trap) est très utile, quand il fonctionne !
Les explications dans mon prochain post !

Bon en fait, il fait de la merde. Ca se voit sur la vidéo suivante à 50 secondes  quand il teste couple vers la gauche avec le plugin Boomslangnz:
https://youtu.be/RZ9UDp_leFM?t=50&is=bf88gjkZ-e7uOonE

Pour ceux qui ne savent pas décrypter, le moteur est "energisé" sur une phase mais ne va pas en couple vers la gauche.
Donc en gros il balance toute la tension sur une phase ce qui fait aligner le rotor dessus, mais ne contrôle rien du tout et surtout pas le couple. La preuve, le moteur ne va même pas jusqu'à la butée.
Cest donc une carte completement inutile.