Merci à vous deux ! Je remet le couvert avec cet écran dans quelques heures

Hello,

Bon, c'est un peu une bouteille à la mer, mais on va voir

Je tente d'aider un ami avec le Nanao MS-9 de sa New Astro City.

Un peu de background : Mon ami en question est au Japon, j'y suis actuellement en vacances pour encore une semaine. La borne a été achetée d'occasion y'as longtemps sur Yahoo Auctions, l'écran n'a pas été révisé par le vendeur à l'époque, il fonctionnait nickel.

Il y a un peu moins de 3 ans, je suis intervenu sur cet écran car il manquait une couleur. Mon pote n'avait trouvé personne pour dépanner son écran ici (tous les pros répondant "non, on ne travaille qu'avec les pros, on ne fait pas les particuliers" ou autres "on ne dépanne plus les CRT"), j'y ai jeté un coup d'œil lors d'un passage précédent. Trouvé plusieurs condos ayant fui, corrosion sur les pattes de certains condos, et pour l'un, la corrosion avait coupé la patte complètement. J'ai réparé avec les moyens du bord (j'avais un condensateur d'une valeur assez proche) et ça a tenu un moment, mais je comptais bien faire un capkit complet de cette platine lors d'un nouveau passage.

Par la suite, une autre couleur a été perdue, puis "plus rien". Plus en détail : quand une couleur est à nouveau tombé en panne, la borne a été laissée de côté pendant quelques mois, allumée rarement (c'est chiant de jouer avec une couleur en moins :p), et un jour à l'allumage, plus d'image du tout. Pas de bruit suspect ou d'odeur à ce moment là, pas de chocs ou de manipulations bizarres.

Les mois se sont écoulés, d'autres exploitants ont été contactés pour demander un dépannage, mais toujours porte fermée... mon pote compte beaucoup sur moi haha

Donc, le week-end dernier, je me suis ramené avec le capkit complet pour un MS-9. Au fur et à mesure du remplacement, j'ai trouvé une bonne dizaine de condensateurs qui avaient fui, et deux dont les pattes étaient tellement corrodées qu'une s'était coupée.

Tout nettoyé, remplacé, et remonté. All good?

Ben... non :(

Situation actuelle : à l'allumage, on entends l'écran "s'allumer" (l'écran fait un bruit parfaitement classique d'écran cathodique). On voit bien une lueur au bout du tube (chauffage). Mais aucune image à l'écran. Testé avec deux jeux différents, câblage du peigne JAMMA jusqu'à la platine de l'écran vérifié. Si je monte le screen sur la THT j'arrive jusqu'à voir les lignes qu'on voit quand le screen est trop élevé (j'ai plus le nom...), sur l'ensemble de l'écran. Mais aucune trace de l'image envoyée par le jeu.

Je n'ai que des outils rudimentaires avec moi (multimètre, fer à souder) et pas de composants de rechange (autre que le capkit déjà fait)

Je prends les idées Ça risque finir avec la platine dans ma valise pour tenter un dépannage au calme en France (et en ayant le temps d'attendre la livraison de composants de rechange !) ... faudra que je me choppe un tube pour MS-9

C'est assez surprenant que ton système n'ait pas sys/types.h !

C'est un Ubuntu ?

Essaye d'installer/réinstaller le package build-essential

sudo apt-get install build-essential

puis relance le make


pour ton deuxième screenshot tu as mis /home/xave/addrom dans ADDROMCMD ? ça a l'air d'être un dossier, pas l'appli addrom du coup ça marche pas faut que ça soit le chemin d'accès à l'exécutable addrom, donc s'il est dans le dossier /home/xave/addrom, ça sera /home/xave/addrom/addrom.

mais à ce moment là, si tu lance le script directement depuis le dossier addrom (avec ./addrom-machin.sh), effectivement tu fais aussi bien de changer le ADDROMCMD par ./addrom plutôt que mettre le chemin d'accès complet

commence par corriger le problème de types.h non trouvé, l'appli ne peut pas être compilée sans !

Bah là le script ne trouve pas addrom.

Édite le fichier addrom-processcsv.sh et modifie la ligne ADDROMCMD="addrom" qui est en haut du fichier par ADDROMCMD="/usr/local/addrom" si tu as installé addrom à cet endroit là (ou par ./addrom si tu est dans le dossier où y'as l'exécutable addrom !)

(ça tombe bien que j'ai tenté juste hier soir d'installer addrom et de finalement foutre l'image de raik sur une microSD pour tester dans ma PB3 )

Ça ressemble à un kick harness (tu as les boutons 4 et 5 des 2 joueurs sur les fils rouge/vert/marron/bleu, et des masses sur les fils jaunes), ou à une partie de kick harness, ou plutôt d'adaptateur JAMMA/JAMMA+ (manquerait un bouton 6 pour un kick harness à la Street Fighter ! Par contre 5 boutons c'est bien JAMMA+ il me semble), mais j'aurais du mal à te dire pour quel système !

Moi c'est celui là que j'ai : http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-520-in-1-Pandora-s-box-3-jamma-arcade-multi-game-board-Pandora-game/32539084847.html

Bonne version du PCB (mais pas de l'image de la SD, faut mettre l'image de raik, ce que je n'ai pas encore testé), et livraison en 2 semaines

C'est ici qu'on joue à bricoler de la Pandora's Box 3 ?

Je viens recevoir une PB3 avec pcb en L vert, choppée 37€ livrée sur AliExpress. Visiblement même SD que poke53280 et Slyder (pas de dossier apprc). Backup de la SD fait à grand coup de dd

Je suis en train de télécharger ton image raik, ça va le faire je sens


J'avoue que ce qui m'a décidé à acheter ce truc (après que AliExpress me l'ait proposé au pif) c'est d'avoir trouvé ton site, je me suis dit que si y'avait une communauté autour du truc, à 37€ ça valait le coup de jouer avec... surtout vu que la carte est sous Linux !

Tu m'inquiète fgruat, j'ai mis de la pâte thermique des deux côtés de la plaque de mica...

Pas de l'Arctic Silver, de la pâte thermique blanche, annoncée comme non conductive électrique...

Plaque de mica : c'est une petite plaque fine en mica (matériau qui est isolant électrique) qui se met entre le transistor et le radiateur si le transistor a une connexion électrique sur sa face côté radiateur

Ça ressemble à ça :


D'origine il n'y en a pas avec le 2SC4692, car son boitier n'a pas de connexion électrique sur sa face radiateur ! Donc pas besoin Perso j'ai remplacé le 2SC4692 par un BU4530AL qui m'était plus facile d'obtenir (et qui est une équivalence pour ce transistor), mais qui a l'inconvénient (dans notre cas) d'avoir une connexion électrique sur sa face côté radiateur... du coup plaque isolante obligatoire entre le transistor et le radiateur, sinon vu que le radiateur est relié à la masse on crée un beau court circuit !

Sur la page précédente spectroman a aussi mentionné le BU2525AX comme équivalent, qui lui est "entièrement isolé" (pas de connexion électrique côté radiateur) et du coup se monterait comme le 2SC4692 d'origine, sans besoin de plaque de mica.

Oui, il y a de la pâte thermique entre le transistor et le radiateur, je pense qu'il est nécessaire d'en remettre quand tu monte le nouveau transistor (et après avoir nettoyé les traces de la pâte thermique d'origine). Ça se trouve dans n'importe quelle boutique d'informatique, pas compliqué à obtenir

Le fait de faire le test de la lampe permet de tester la partie alimentation de l'écran. On coupe l'alimentation au reste de l'écran (normalement en démontant le transistor ligne, mais plus "facilement" dans l'exemple de grantspain en dessoudant (et isolant ! important...) le pin 2 de la THT) et on met à la place une ampoule qui va simuler une charge... si l'ampoule ne s'allume pas ou clignote, inutile de chercher du côté de la THT ou plus loin la panne : on sait qu'il y a un soucis dans la partie "alimentation" de l'écran et il faut s'atteler à le trouver

Tout est plutôt bien expliqué dans ce PDF : http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf

Il s'agit du test expliqué en première page

Attention je suis un grand débutant en matière de dépannage d'écran cathodique... pour l'instant j'explique selon ce que j'ai compris, j'ai peut être (probablement, certainement même !) des lacunes, et donc des manques/approximations dans mes explications !

Il est vivant !! Vivaaaaaant !


Donc, depuis des mois l'écran traînait dans un coin en attendant que je me penche dessus. J'avais prévu de faire le test de la lampe pour vérifier l'alimentation de l'écran. Ce matin, je m'y met. J'en profite pour googler un peu au sujet de mon écran mort, des fois que je trouverais des sujets intéressants... Et ça n'a pas manqué !

http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=144958.0

Dans ce sujet, grantspain explique sa méthode pour faire le test de la lampe sur un Nanao MS9 : déssouder et isoler le pin 2 de la THT, et monter sa lampe entre la piste menant à ce pin et la masse de C515. Il annonce aussi avoir dépanné bien une centaine de Nanao MS9, ce qui me donne confiance en ses indications.

Et il ajoute aussi une indication de bien vérifier l'absence de soudures sèches sur le petit transformateur situé à proximité.

Bon c'est parti... Des soudures sèches je les aurait vues quand même, j'ai changé des condensateurs et le transistor ligne à proximité de ce transformateur et OH PUTAIN DE MERDE


Elles sont là grosses comme le nez au milieu du visage : deux putains de soudures sèches. Exactement où grantspain dit qu'elles seraient.

Allez hop on remet ça en ordre ! Et je monte ma lampe comme indiqué... Le test...

Est concluant ! Avec une tension B+ précisément à la valeur où elle doit être si j'en crois... encore grantspain dans ce sujet http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?t=29627

Allez zou je ressoude ce pin 2 de la THT... dernière inspection visuelle, tout semble en ordre... je remonte tout et met sous tension... Et ça marche

L'écran tourne depuis bien une quinzaine de minutes là, je pense que la réparation est enfin définitive ! L'écran va pouvoir retourner à son propriétaire, qui a été bien patient...


Au final ma "panne dépannée" pour le symptôme "aucune image à l'écran et sifflement atroce permanent" : transistor ligne claqué : 2SC4692 remplacé par un BU4530AL (penser à la plaque de mica isolante à ajouter !), condensateur C513 HS et remplacé (250V 10µF) (TOUS les autres condensateurs avaient des valeurs consistantes avec leur valeurs nominales, autant en capacité qu'en ESR, et auraient probablement pu continuer leur vie de condensateurs...), et soudures sèches sur T501...


Merci à tous pour votre aide... Et je pense que je vais aller m'inscrire sur ArcadeControls pour remercier comme il se doit grantspain

Bon, j'ai cassé quelque chose

En fait, mon écran ne s'est allumé que deux fois... Une pour la photo au dessus (et s'est éteint quelques secondes après), quelques minutes après j'ai pu le rallumer, quelques secondes de plus, il s'est à nouveau éteint... Et depuis il ne montre plus aucun signe de vie

Tout au plus, à la mise sous tension j'entend un petit "clic"... puis après avoir coupé l'alimentation, après quelques dizaines de secondes, un petit "sifflement" qui me fait penser à un condensateur qui se décharge.

Bon... d'un côté je sais maintenant qu'il y avait une autre panne que juste le transistor ligne et un condensateur électrolytique

Up !

Bon ben... comme sur mon précédent dépannage d'écran (Monitronic sur une borne Arcades Electronic, juste un capkit et des réparations de soudures sèches), il s'avère que le problème de "pas d'image" était entre la chaise et le clavier le potard Screen de la THT s'était retrouvé au minimum ??? Remonté un poil et oh, une image !


Tada !


La joie est de courte durée : après quelques secondes, l'écran s'éteint.

Je débranche/rebranche... rien, plus un bruit...

En laissant l'écran quelques minutes débranché, puis en le rebranchant ensuite, il reprend vie ! Pour quelques secondes...

J'ai l'impression d'avancer dans le dépannage mais d'être face à une nouvelle panne !

C'est comme si l'écran se mettait "en sécurité" et s'éteignait...

Bon bon bon... J'ai monté mon nouveau transistor ligne, avec sa plaque de mica

... Allumage... Plus de sifflement atroce Un bruit tout à fait normal d'écran cathodique qui s'allume...

On laisse chauffer quelques secondes...

Et rien ne se passe. Pas d'image à l'écran. Pourtant j'ai un slot Neo Geo (HS mais qui affiche Color Ram Error ) branché dessus. Bon, je coupe l'alim... et au moment où je coupe l'alim, j'arrive à voir l'image pendant un instant à l'écran ??!!!

Nouveau test : ben purée oui, quand je coupe l'alimentation de l'écran, pendant l'instant où l'écran s'éteint (vous savez ce "flash" de quand on éteint un CRT ) j'arrive à distinguer des parties de l'image

En résumé, l'écran a l'air de bien s'allumer, je vois bien une lueur orange au bout du tube, en passant ma main sur le tube (côté image hein) je sens/j'entends cette sensation typique d'un écran CRT allumé... Mais j'ai pas d'image !

Bon... la suite demain, vérifier mon câblage (là sur mon établi c'est un peu le bordel, j'ai pas les bons connecteurs pour l'écran, j'ai "discrètement" soudés des fils sur masse vidéo/synchro/rouge/vert/bleu sur le connecteur de l'écran pour aller vers mon connecteur JAMMA J'ai pu faire de la merde à ce moment là) et tester avec une autre source que ce slot Neo Geo (qui est la seule chose que j'ai sous la main là... Et qui m'affiche sans problèmes Color Ram Error sur l'écran de ma borne européenne à côté...)... J'espère ne pas avoir de panne sur le circuit "vidéo"/"image" du châssis Mais là je me vois déjà à resuivre le signal de synchro, voir où ça merde...

Reçu mes plaques de Mica pour le transistor ligne, je monte ça prochainement...

F4brice, pn_jeux, si vous repassez par ici, je suis toujours preneur de vos lumières sur mes quelques questions précédentes

J'en ajoute une : jusque là je n'ai pas trouvé d'autre composant en panne que mon condensateur électrolytique et mon transistor ligne. Est-ce possible que seul ces deux composants ait lâché ? Le fait que le transistor ligne ait claqué n'indiquerait pas une autre panne, que je n'ai pas encore trouvé ?

Je serais content que mon écran remarche demain en mettant le nouveau BU... Mais je ne saurais toujours pas pourquoi il a claqué à la base ! Ça ne claque pas "comme ça" un transistor ligne, si ? Mon petit condensateur ayant fuit aurait pu suffire à causer ce claquage ?

Citation de: Little_Rabbit le Mardi 03 Mars 2015, 16:39:47 PMUne solution alternative, mais plus facile à mettre en œuvre si on est deux, que j'utilisais dans les années 80 quand je faisais des extensions mémoires sur les ATARI STf :
- tu places ton circuit imprimé à la vertical
- avec la pointe du fer à souder sur laquelle tu mets un chouilla d'étain, tu chauffes la broche du circuit intégré que tu veux dessouder côté composant ! Tu te mets presque sur le circuit imprimé, mais sans obstruer le trou
- tu attends un poil et tu va voir l'étain fondre côté soudure
- avec une pompe à dessouder, tu aspires la soudure côté soudure

=> pas facile de tenir la plaque à la vertical, voir où l'on chauffe côté composant, et où aspirer côté soudure !... c'est pour ça qu'on le faisait à deux avec mon frère .

L'avantage de cette méthode, c'est que tu ne chauffes pas le circuit imprimé, donc tu réduits fortement les risques de dégradation. Comme ta panne ne touche pas vraiment le circuit imprimé, cela permet à la pompe de mieux fonctionner car le trou rempli d'étain n'est pas bouché par la panne du fer !

Oh ça je vais tester la prochaine fois que j'aurais un composant traversant à dégager... J'ai ragé comme pas possible récemment pour virer le Z80 d'un Slot 2 Neo-Geo... rien qu'à lire ta méthode j'ai l'impression que je me serais arraché moins de cheveux !

Non... parce qu'elle est enfantine

Tu met ton composant sur les points de contact (dans n'importe quel ordre de branchement des pattes ! Y'as 3 points de contact... si ton composant a 2 pattes, t'utilise les points que tu veux (genre 1 et 2, ou 1 et 3, ou 2 et 3, aucune importance) ; si ton composant a 3 pattes, tu met une des pattes sur chacun des points de contact, peu importe le sens de branchement !), et t'appuie sur le bouton.

Et c'est tout. L'appareil va t'indiquer le type de composant que c'est, et ses caractéristiques.

Bon ! Mon avancement sur l'écran...


J'ai démonté et testé tous les condensateurs non polarisés haute tension. Ils sont tous OK au testeur.

J'ai reçu mon BU4530AL aujourd'hui... Mais je ne vais pas pouvoir le monter immédiatement !

Le transistor ligne d'origine, le 2SC4692, n'a pas de connexion électrique sur sa face radiateur... Par contre le BU4530AL, si, relié au collecteur... Et si je suis les pistes sous mon chassis Nanao, qu'est-ce que je remarque ? Que le radiateur est relié... à l’émetteur.

Du coup je suis parti pour commande des plaques isolantes en mica (si j'ai bien compris) et attendre de les recevoir pour la suite...



Quelques questions quand même, je serais bête de ne pas les poser.

Voilà mon schmilblick (cliquez pour agrandir)

Rose : Collecteur
Bleu : Émetteur

pn_jeux, vous m'avez parlé d'un condensateur en parallèle sur les broches C et E de mon transistor. En suivant les pistes, je ne le trouve pas "directement", par contre, à travers "l'ensemble de diodes" D502 (un "ESC021M", ceci : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61344/FUJI/ESC021M-15.html ; démonté, testé OK, remonté ; il est schématisé sur fond blanc, il était démonté lors de la photo) je vois les trois condensateurs que j'ai marqué en jaune, qui semblent correspondre. Est-ce bien d'un de ceux là dont vous parliez ? J'ai démonté et testé les 3, ils sont OK selon mon testeur.

Tous les condensateurs entourés en vert ont aussi été testés et sont OK (la plupart sont des non polarisés haute tensions, certains sont des chimiques qui ont été remplacés lors du capkit)


F4brice, tu me suggère de faire le test de la lampe avant de remonter définitivement mon transistor ligne (afin d'éviter de le griller si une panne subsiste ailleurs sur le châssis, si je comprends bien). Si je me base sur cette procédure : http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf , il s'agit bien du test en 2nde page, avec la lampe insérée entre le collecteur du transistor et le châssis ?

Quelle puissance d'ampoule utiliser ? Il n'est plus facile de trouver des ampoules incandescentes aujourd'hui, est-ce qu'une ampoule halogène de puissance similaire (j'ai sous la main une halogène 57W "équivalent incandescent 75W" de ce genre là par exemple) ferait l'affaire ?

J'avais oublié une question : tous ces tests se font avec le chassis raccordé au tube ? Ventouse de la THT, masse de l'aquadag, neckboard, déflection horizontale et verticale, boucle de degauss (tout) ? (je dirais que oui mais je veux être sûr )

Merci à tous encore