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Sujets - Aganyte

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Flippers / [WIP] Revenge From Mars
« le: Dimanche 05 Juillet 2020, 08:50:14 am »
Suite au RT ici, voici donc l'état des lieux de la bête.

Avant toute chose, le flipper a subit une inondation, puis a servi de don d'organe pour un SWE1.

De ce que j'ai put voir pour le moment...

- Pas d'écran
- pas de PC (Un Nucore était fourni avec, à voir si il fonctionne ??)
- back glass Déchirée
- stickers et T-Molding HS.
- Caisse et fronton à refaire.
- Porte arrière du fronton cassée en deux.
- Pieds, lockbar et porte rouillés.
- Schémas et Manuels HS.
- Appron fendu
- Plateau à refaire
- Pas de batteurs
- Slingshot incomplets.
- Manque le conteneur des billes, avec sa bobine, et les cartes opto.
- Vitre Pinball 2000 présente mais avec une rayure sur le centre (je ne pense pas que l'on puisse corriger ça, il faudra faire avec)
- Driver board => manque des composants, brûlée par endroits, trace de réparation précédente (je la considère en carafe pour le moment)

Place au photos.































































Voila pour l'état des lieux.

2
Tout commence il y a 2 petites semaines. Je me trouve alors chez un ami, fan de flipper, et nous discutons de tout et de rien. Il m'explique qu'il sait ou trouver une machine en état de décomposition avancée, qui partirait à un prix "raisonnable" (tout est relatif bien sur, il y a 20 ans, on aurait demandé du neuf pour ce prix là...).

Il me montre des photos, on parle un peu des pièces manquantes et de la faisabilité de ramener la bête à la vie  (:s=

Finalement, je décide de tenter le sauvetage (pas besoin de vous redonner mon C.V, les cadavres, c'est toujours pour moi  ;D =:)) )

Donc, ce matin, un autre ami (qui se lance dans l'arcade) arrive à la maison avec son véhicule familiale



Exactement le genre de bestiole dont nous allons avoir besoin  ^-^

Nous prenons donc la route....les palmiers, les petits oiseaux, le soleil....voila un road trip qui s'annonce difficile



Arrivé chez le vendeur, un petit tour rapide me permet de voir qu'il ne lui reste plus grand chose. Mon épave, et une pièce de borne Sega que le monsieur veut jeter. Dans ces conditions, je lui propose de jeter le tout dans le coffre de la voiture  :D



Et on reprend la route....

Oui, non, parce que 290000Km quand même, faudrait pas pousser quoi...  :o
































le road trip pourrait s’arrêter là.....mais non....






























Direction :fleche: Chez SebArcade



Ou nous sommes attendu pour le repas  :-*

Arrivé chez Seb, on commence par lui offrir son cadeau du jour....la fameuse pièce qui devait partir à la poubelle



Pour la suite, je dois dire que nous fûmes traité comme des rois. Apéro, Grillade, café, et quel digestif messieurs  :-* (Alcool => Check)



Il est maintenant l'heure de tester un peu les machines de Seb  8)













Après plusieurs heures de jeux, on se décide à reprendre la route... :'(

On charge des pièces détachées, un petit cadeau de Seb pour un prochain WIP  :-)=



et on reprend la route.

Voila un roadtrip rondement mené...sans accro....oups, j'ai parlé trop vite.







(du sang => Check....non mais j'ai regardé en passant, pas de blessé grave)

Après ce petit incident de parcours (on a put passer 20 minutes plus tard, avec l’hélico garé sur l'autoroute moteur à l’arrêt  ;D )

Le retour se fera sans encombre.
























FIN




























vous en voulez encore  =?= =?=



























BON.....OK



























Voila 2 photos pour le future calendrier des "dieux du joystick 2021" sponsorisé par Gamoover





(du sexe => Check.....si ça compte !!)

Plus de photos de la bête "dans son jus", demain matin, sur son futur topic de restauration  :-*

3
Hacks / [Tuto] Gun Mouse USB
« le: Vendredi 10 Avril 2020, 11:40:14 am »
Voici un petit tuto que j'offre à la communauté  ;)

Le but est de se faire un gun (pour PC ou Pijama) qui soit :

1 - Moins cher que son concurrent direct (l'AimTrack)
2 - Facile à faire
3 - Open-source

Il vous faudra 3 choses :

1 Arduino Pro Micro ou Leonardo (je vous conseille le pro micro qui peut rentrer directement dans le gun)
1 Barre Wii, ou des leds IR
1 Camera SEN0158 (c'est la version "ready to use" de la camera de la Wiimote, on la trouve à moins de 24€ chez Go Tronic)

Le schéma se résume à ça



et une vidéo en action sur mon Pijama


Au total, une quarantaine d'euro devrait suffire.

Voila le code source (il reprend la méthode de calcul que j'avais développé pour le G2N, ça représente quelques mois de travail, j’espère que ce petit cadeau forcera ceux qui ont les connaissances à essayer de faire progresser le projet  :-* )

https://uptobox.com/y89vtn2q8g8k

Voila mes loulous, bon wips  ;)

4
Hacks / [WIP] Projet Open-Source : Le Pijama
« le: Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 am »
Je regarde depuis quelques temps pour mettre un Raspberry Pi dans mon astrocity. Actuellement sur le marché, il y a 2 solutions pour ça:

-Le RPI2jamma de Aje_FR dispo sur Neo-arcadia, il le vend 90€ et au vu de la qualité de fabrication et du choix des composants, c'est clairement un très bon produit  :-*

- Le Pi2jamma que l'on trouve entre 100 et 130€ sur le net. Ce dernier est clairement moins bon que celui de Aje_Fr et pour moi, à 100€, c'est du vol.

Donc, je vais pas tourner autours du pot, mon idée est de copié le Pi2Jamma et d'en proposer des kits (soudé, ou à soudé) entre 50 et 60€....peut être même moins pour les versions à souder (la carte nue doit pouvoir être vendue dans les 20€)

Avant que la foule se lève et me jette des tomates, sachez que le Pi2jamma est déjà un plagia d'autres projets. Il s’appui entre autre sur le Gert 666 de Gert van Loo qui est un convertisseur vidéo utilisant 18 pins du GPIO pour recréer une image RGB de 6 bits par canal. 3 registres à décalage type LS165 pour les inputs (ça aussi, je suis sur que ça doit déjà être bien documenté par plusieurs gars sur le web) et enfin, un petit ampli audio de base.

Je me propose de réaliser la carte avec schéma et typon en open-source, de faire réaliser quelques prototypes pour ceux qui le souhaite avec comme objectif, un prix plancher. Pour ce qui est de la distribution, j'ai déjà une version 16 Gb qui tourne bien et je travaille sur une 64 Gb.

On a un logo pour le projet, merci à N3o  :-*



Une image de boot concu par Liryc et qui utilise le logo de N3o  ^-



Le schéma



Preview de la carte



Prix final en commande groupée :
-15€ la carte nue
-35€ le kit à souder
-60€ le kit soudé

Batch 1 :

skullface - 1 kit
Gnomon - 1 kit
Fiend41 - 1 kit
-Fab- - 1 kit
Little_Rabbit - 2 kit
Sushy18 - 1 kit et 1 carte
Amani J - 1 kit
Foxxx - 1 Kit soudé

Batch 2 :

oldschool - 1 kit
yannick60 - 2 cartes
ducatman1098 - 1 kit
Nene2k10 - 1 kit
Vietscong - 1 kit
zebassprophet - 1 kit
Benoit33 - 1 kit
Solkan - 1 kit
El_Nino - 1 kit soudé

Batch 3 :
Flow - 1 kit soudé (N-A)
royalsystemcrt - 2 kit
spectro2 - 1 kit (En attente de l'adresse de livraison)
Goldy le Chat - 1 kit soudé
Fiend41 - 1 kit
Yacinthe - 1 Kit soudé et 1 Kit (N-A)
TeclisB - 2 Kit

Batch 4
Nene2k10 - 1 kit
Maitre Poulpi - 1 kit
Mélou6 - 1 kit
zebassprophet - 1 kit
CkurcK - 4 Cartes
DarthNuno - 1 kit soudé
DaRkPaT - 1 kit

Batch 5
RK1 - 1 kit soudé
Techmotour - 2 kits
th_vador - 1 kit + 1 kit soudé
fgruat - 1 kit
JO73 - 1 kit soudé
Aganyte - 2 cartes
Melou6 - 1 kit


Programme à injecter dans les Arduinos (le zip contient également la librairie à installer dans Arduino IDE):

https://uptobox.com/ohxeww501rp9

Vidéo du dev (par ordre de mise à jour):




TUTO EN COURS DE REDACTION.

PREPARER LA SD

Il faut d'abord télécharger et installer WinDisk32Imager qui est disponible là

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Ensuite, il faut télécharger la version de Retropie correpondant à votre Pi

Raspberry Pi 3
Raspberry Pi 4

Graver l'image sur la carte SD à l'aide de WinDisk32Imager.

Une fois l'image gravée, avant de la retirer du PC, il faut modifier le fichier config.txt (à la racine de la partition visible depuis Windows). Pour cela, Notepad est largement suffisant.

Voila les lignes à rajouter à la fin de l'image

dtoverlay=vga666
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
hdmi_timings=320 1 20 29 35 224 1 10 14 16 0 0 0 60 0 6400000 1 # 320:224

Maintenant, il faut faire un premier test de mise en route du Pi (soit avec le Pijama, soit avec un VGA666). Retropie devrait se lancer, modifier la partition pour occuper tout l'espace disponible, puis ouvrir la configuration des manettes. Il faut un minimum de 7 boutons et 2 axes sur votre Manette/Panel.

HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE pour les axes
A, B, X, Y, START, SELECT, HOTKEY pour les boutons

à noter que SELECT permet d’insérer des crédits dans tous les jeux d'arcade, c'est donc une bonne idée de l'assigner au monnayeur.

C'est le strict minimum. Pour ignorer l'assignation d'un bouton, il faut rester appuyer sur un bouton non assigné jusqu'au passage au bouton suivant.

Voila, vous devriez obtenir ceci.



REGLER L'IMAGE

Comme vous pouvez le constater, l'image n'est pas bien centrée. Pour corriger ça, nous allons encore modifier le fichier config.txt depuis Notepad.

Dans le fichier config.txt, cherchez les 4 lignes qui commence par #overscan puis supprimer le # sur les 4 lignes.

Je vous donne les valeurs qui donnent une belle image sur mes 2 télés.

overscan_left=19
overscan_right=-4
overscan_top=-40
overscan_bottom=6

Left pour régler le coté Gauche de l'image
Right pour le coté Droit
Top pour le haut
Bottom pour le bas

Si l'image ne touche pas le bord de l'écran, il faut réduire le chiffre (pour rappel, -5 et plus petit que -2) et inversement, il faut un chiffre plus grand si l'image sort du cadre.

ACTIVER LE WIFI

On branche un clavier sur un port USB du Pi, et on entre dans le menu de configuration de Retropie depuis le menu principal. On utilise la manette pour descendre tout en bas de la liste et on selectionne WIFI.



le texte est difficilement lisible sur la télé mais l'icone WI-FI en gros sur le coté ne laisse pas de doute.



Avec le clavier, on sélectionne YES puis ENTREE.

Voila les étapes suivantes, on navigue toujours au clavier avec sélection par ENTREE







Une fois revenu sur le menu de configuration principal, on termine avec ECHAP pour arriver à ce menu



On sélectionne "connect to wifi network" puis ENTREE



On sélectionne son réseau Wi-Fi, puis on entre son mot de passe (attention, vous serez surement en clavier Qwerty), une fois validé, on est renvoyé sur ce menu.



On peut voir en haut de l'image que l'on est connecté à un réseau, et que l'on a bien une adresse IP. On termine avec ECHAP pour revenir au menu de configuration de Retropie

MISE A JOUR DE RETROPIE

On va maintenant s'assurer que l'on est bien à jour sur l'ensemble de la distribution. Selectionner "Retropie Setup" puis entrée.



Sur le menu suivant, on sélectionne  "Update RetroPie-Setup Scri..." puis entrée.



puis 'Update"



CHANGER LE THEME

Toujours dans le menu de configuration de retropie, on sélectionne la 4eme ligne.



Puis on choisis le Thème N°24 et on valide avec ENTREE



et ECHAP pour retourner sur le menu de configuration de Retropie.

Avec la manette; START, puis "UI settings",  puis "Theme set",  puis "Simpler-TurtleMini". Vous devriez avoir ça.



Voila une liste des thèmes disponibles

une liste des thèmes retropie, et ça indique si ça prends les vidéos de preview ou non :)
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/Themes

INSTALLATION DE FLYCAST (DREAMCAST, NAOMI, ATOMISWAVE)

Dans le menu de configuration de retropie, on ouvre "Retropie Setup"

Puis...









et on termine par "YES"

COPIER LES ROMS


REGLER L'IMAGE DANS RETROARCH


SUPPRIMER LE LOGO DE LA FRAMBOISE ET LE TEXTE AU BOOT

- Place la carte SD dans un PC
- Ouvrir le fichier cmdline.txt avec notepad
- Remplacer "console=tty1" par "console=tty3"
- Rajouter "logo.nologo" à la fin de la ligne
- Sauvegarder et remettre la SD dans le Pi

Merci à Liryc pour l'astuce  :-*

RETIRER L'INTRO D'EMULATIONSTATION

- Démarrer le Pijama
- Allez dans le menu de configuration de RetroPie
- Lancer le "File Manager"
- Se rendre dans OPT -> RETROPIE -> CONFIG -> ALL
- Ouvrir le fichier Autostart.sh (avec F4 au clavier)
- Modifier la ligne "emulationstation #auto" en "emulationstation --no-splash #auto"
- Puis "Ctrl+X", "Y", et "ENTREE"
- Terminer avec F10 pour quitter le file manager.

INSTALLER UN SPLASHSCREEN (image ou vidéo)

- Démarrer le Pijama
- Allez dans le menu de configuration de RetroPie
- Lancer le "File Manager"
- Copier l'image ou la vidéo dans HOME -> PI -> RETROPIE -> SPLASHSCREENS (regarder la vidéo sur la copie de roms pour savoir comment copier un fichier depuis une clé USB)
- Ensuite on va dans le dossier ETC et on ouvre le fichier "splashscreen.list" avec F4
- On ajoute le lien vers la photo/vidéo
- on ferme avec "CTRL+X" et on sauvegarde avec "Y"

Merci à Liryc pour l'astuce  :-*

Voila ce que ça donne chez moi


5
Hacks / [WIP] Sega FFB Controler
« le: Vendredi 31 Janvier 2020, 09:24:55 am »
J'ouvre ce topic afin de présenter officiellement cette carte qui, je l’espère, deviendra un must have dans le petit monde de l'arcade.

Initialement, j'ai imaginé ce projet dans le but de proposer un genre de couteau suisse du Force Feed Back. J'ai en tête un certain nombre d'options que j'aimerai développer mais pour le moment, on est clairement en plein WIP  ;D

Voici donc la bête



Les caractéristiques:

- Compatible avec les Arduinos Mega et Due (Pour le moment, je travaille avec des Megas)
- 2 Ports série configurables chacun en Midi ou RS232
- 1 Port série PC (sur port USB)
- 1 Entrée PWM + Dir
- 1 Entrée "Potentiomètre volant"
- 1 Sortie PWM
- 1 Entrée parallèle 8 Bits OU 8 Entrées Analogiques
- 1 Sortie I2C
- 1 Led (Oui, ça peut servir !!)
- 3 Boutons de contrôle

Les modes que je voudrais développer:

- Conversion Midi <-> RS232 (Ex :système Naomi sur FFB Lindbergh ou système Lindbergh sur FFB Naomi) -> partiellement OK
- Conversion MKGP et WMMT -> Midi ou RS232 -> MKGP 1 et 2 OK, WMMT 1 OK
- Simulation d'une carte Midi ou RS232 (démarrage d'une Upright avec simulation de la présence du FFB > Twin Upright et standard) -> OK
- Mode ressort pour les jeux sans FFB -> OK
- Conversion Midi ou Lindbergh vers PWM+DIR (dans le but de remplacer les cartes FFB Sega en cas de pénurie)
- Conversion PC -> PWM2M2
- Conversion PC -> Midi ou Lindbergh (branchement d'un PC dans une borne Sega) OK

Pour ce dernier point j'avais imaginé, au début du projet, utiliser une carte Nmos ou firmware Etienne. C’était sans compter l'arrivée de njz3 sur notre forum  :-*

Grace à lui, nous allons pouvoir récupérer une information digital image du couple à envoyer au volant. Non seulement la précision sera bien meilleur, mais en plus, il a réussi à convertir l'ensemble des effets FFB géré par Windows  ^-^

En définitive, la carte pourra donc se brancher directement sur un ordinateur, remonter les informations des axes et boutons ainsi que piloter le couple à envoyer au moteur.

Voila la liste des beta-testeurs :

Batch n°1
SebArcade - 1 carte
Vietscong - 1 carte
El_nino - 2 cartes
SquallRS - 1 carte
Barbe Blanche - 4 cartes
BigPanik - 1 Carte

Batch n°2
Njz3 - 2 cartes
Aganyte - 1 carte
Bandicoot - 1 carte
!Ol - 1 carte
Goldy Le chat - 2 cartes
Gnomon - 1 carte
CitrikElektrik - 1 carte
Solkan - 1 carte

Batch n°3
Revengeman - 1 Carte
gojirien - 1 Carte
Ratex - 1 Carte
Sebastopol - 1 Carte
Kaneda - 1 Carte
Flo Soprano - 1 carte
Simo - 4 cartes + 4 Pwm2m2

Batch n°4
Mario - 4 cartes
Patrick Toulouse - 2 cartes
Mélou6 - 1 carte
Kakiwalker - 1 carte
F. Berlt - 2 Cartes (Commande prête, en attente de l'adresse de livraison)

Batch n°5
Bad_I - 2 cartes
Fiend41 - 1 carte
Oni-hac - 1 carte
Alexandre - 1 carte
Tdg81 - 2 cartes
hell_onslaught - 1 carte
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Programmes

Midi to RS422 Converter (with spring effect option)

Brancher le système sur la "ligne A" avec les jumpers de la "ligne A" sur MIDI
Brancher la drive board sur la "ligne B" avec les jumpers de la "ligne B" sur RS232




Emulate RS422 drive board

Brancher le système sur la "ligne B" avec les jumpers de la "ligne B" sur RS232


Mario Kart 1 et 2 to RS422

Mario Kart 1 et 2 sont maintenant fonctionnel sur bornes Sega avec driver board Lindbergh/RingEdge (pour ce qui est des drivers board midi, je suis en attente de nouveaux beta-testeurs).

Comme je l'ai déjà dit, ce jeu profite d'un FFB exceptionnel avec beaucoup de détails. On redécouvre le jeu  :-*

Une petite vidéo de l'init


et une pendant la partie


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Wangan Midnight Maximum Tune 1 to RS422

Marche à la perfection  ^- désolé, pas encore de vidéo  :-\
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PC to RS422/Midi

PC --> Sega FFB Controler --> Driver Board RS422 --> Panel Model 3

et pour les commandes

PC --> Sega FFB Controler --> JVS Hack --> Analog Harness

Voila le résultat.

GTI Club 3


Mario Kart DX



Battle Gear 4


Bon, bien sur, on a testé d'autres émus; Nebula model 2, supermodel (model 3), etc... et ça marche vraiment bien  ^-

Je tiens à remercier Njz3 pour son travail exceptionnel sur son logiciel ainsi que Dvseb qui nous a laissé torturer son volant à distance à coup de TeamViewer  ;D

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Si vous avez des questions, n’hésitez pas  ;)

Le lien vers le fichier qui contient l'ensemble des programmes actuellement disponible

https://uptobox.com/p7eoong2o4rd

6
Hacks / [Commande groupée] JVS Hack : Pour hacker proprement une borne JVS Sega
« le: Samedi 07 Décembre 2019, 11:21:15 am »
Bonjour à tous, je suis entrain de travailler avec Marcus sur l'inverse du G2N (brancher des guns Sega sur un PC). Comme Marcus ne veut pas  modifier le câblage d'origine de sa Virtua Cop 3, nous allons fabriquer une carte qui s'intercale entre les harness d'origines et l'ioboard. Il y aura ensuite sur cette carte un point de soudure pour chaque pin (pour le digital et l'analog harness), un peu comme sur un peigne Jamma. Pour faciliter encore un peu plus la chose, j'essayerai de référencer chaque pin.

Il y aura donc dans ce kit, 2 câble IDE pour l'analog et le digital harness, la pcb, et les connecteurs à souder sur la carte.

Nous avons fait les comptes, et je pense que l'on s'en tire à 30€ livré en kit et 50€ livré soudé.

Je vais en prendre 1 pour ma thrill drive 2 (j'ai prévu de rajouter un virtua stick pro sur la borne, et ce petit montage sera parfait) et Marcus va en prendre 1 pour sa Virtua Cop 3. On recherche donc 8 volontaires  ;) :-*

ça intéresse quelqu'un ?

Pour info, les 8 volontaires pourront participer activement au développement et donner leurs avis/souhaits sur le produit fini   ;)


7
Vos gamerooms ! / Nouvelle Gameroom
« le: Dimanche 13 Octobre 2019, 11:11:19 am »
Suite à la remarque d'Iro sur le topic de la Sega Rally, je me décide à vous présenter la nouvelle gameroom  ;)


8
Simulateurs / [Commande groupée] Caoutchouc de frein pour Sega Model 2
« le: Dimanche 29 Septembre 2019, 20:00:22 pm »
Je dois commander ce fameux caoutchouc de frein pour ma Sega Rally. J'ai mesuré sur la pièce HS un diamètre intérieur de 16mm et extérieur de 36mm. Apres moult recherche, je suis tombé la dessus.

https://fr.aliexpress.com/item/32607867640.html

Je pense que c'est exactement ce qu'ils nous faut. Le problème, c'est la quantité, 1m80 (de quoi faire 20 morceaux de 9cm)

du coup, je propose une commande groupé, des intéressés ?

Pour le tarif, on divise le prix par le nombre de participant et on ajoute les frais de port (ça doit pouvoir passer avec une lettre)

9
Guncabs / [TUTO/WIP] Aliens Extermination
« le: Dimanche 18 Août 2019, 09:33:00 am »
Un tuto un peu différent puisque nous allons ici créer une borne entière  ;D :D

Je posterai sur ce topic la totalité des fichiers nécessaires; plans, stickers, liens vers les logiciels et pièces détachées, mais aussi un maximum de photos et d'explications. Pour le moment, je suis encore en phase de développement, je rédigerai donc le tuto au fur et à mesure de mes avancées.

C'est parti  :-)=

Nous allons donc créer une "copie" de borne Aliens Extermination. Il s'agit d'un jeu de guns du type rail shooter. Les flingues sont physiquement connectés à la borne, il n'y a donc pas de système optique ni d'obligation particulière sur le choix de l'écran.



Une petite vidéo du niveau 1


La place dans ma gameroom étant limitée, je suis partie sur une borne à l’encombrement réduit (environ 80x80cm d'emprise au sol) avec un écran de 22" ou 28".

Le système

Pour une fois, il ne s'agira pas de faire de l'émulation. Le système d'origine est un bête ordinateur qui tourne sur Windows XP SP3.

Caractèristiques du PC d'origine :

P4 3 GHz
Geforce 7600GS
1Go RAM

La carte mère d'origine



et sa carte vidéo



En ce qui me concerne, j'ai récupéré l'ancien PC de ma Sega Rally (Xeon 3Ghz avec une GTX 750 et 1Go de Ram), ça tourne sans l'ombre d'un ralentissement.

Il vous faudra installer sur le PC de votre choix un bon vieux Windows XP SP3 avec tous les drivers nécessaires (je vous laisse vous débrouiller pour ça, c'est plus de l'informatique que de l'arcade)

Ensuite, voila les étapes à suivre pour avoir un démarrage et un look identique à l'originale

Citer
Copier le fichier boot.bmp dans c:\windows
modifier le fichier boot.ini à la racine de C: (ajout de /noguiboot et /bootlogo)
Installer le fond d'écran Global VR
Installer les codecs video DIVX 6.0
Copier le jeu à a racine de c:\
Supprimer toutes les icones du bureau, y compris la poubelle
Supprimer les sons d'arret et de mise en route (si présent)

Voici le lien pour télécharger le jeu, il fait moins de 300 Mo
quick ! (iro)

Vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça


L'electronique

D'origine, la borne intègre une IO Board et 2 guns, ils sont tous reliés sur une carte USB PCI.



Voici les fonctions gérées par l'IO Board :

-Boutons 1P Start, 2P Start, Service, Menu, Next, Previous, Coin 1, Coin 2
-Compteur de crédit
-Ampli son et réglage du volume

Schéma de câblage de l'IO Board



Nous allons essayé de rester le plus près possible de l'original, pour ce faire, nous allons utiliser une copie de l'IO Board.



Il faut compter moins de 30€ avec les frais de port sur Aliexpress.

https://fr.aliexpress.com/item/32851956262.html

La carte ne nécessite pas de pilote, elle est reconnue directement par windows XP comme un clavier HID.

Une fois installé, la carte sera reconnue par le jeu au démarrage de ce dernier, comme ci-dessous.



Voici une petite vidéo de mon premier test de l'io board depuis le service menu


Le connecteur à 4 pins, en bas à gauche de la carte, c'est pour les hp. Nous verrons cela plus tard. Puis nous avons, toujours en bas de gauche à droite.

J10 - Key 2
J7 - key 3
J8 - key 4
J9 - key 5

Voila le résultat une fois les boutons câblés.


On passe maintenant au compteur de crédit. Il y a une petite blague, il est inversé, le key 2 est en fait la pin 9  ;D  Pas besoin de mettre la diode présente sur le schéma, elle est déjà intégré à la carte. Ce qui donne ceci



Un conseil, n'utilisez pas le mode Freeplay si vous voulez garder la correspondance entre le "Lifetime coin counter" et le compteur électromécanique.

Mis en place dans la borne



Le boutons blanc permet de mettre des crédits en attendant que je m'occupe du monnayeur.

Les flingues

Voila un point délicat, je vais vous proposer 2 solutions, et dans la mesure du possible, j'essayerai d'explorer les 2 voies. Nous aurons donc le choix entre acheter les guns tout fait ou récreer les guns de A à Z.

Pour la première solution

On peut acheter le gun complet sur Aliexpress. Il faut faire attention car il existe deux modèles. Celui qui nous intéresse possède une prise USB a sa base (l'autre ne contient pas de carte de gestion ce qui ne nous convient pas).

Le bon modèle :



et Le mauvais :



Sachez toutefois que si vous vous trompez, il est possible de transformer un gun sans carte de gestion en lui rajoutant cette dernière. Je ferais un chapitre sur cette manipulation.

et un lien vers un vendeur que j'ai essayé  ^-

https://fr.aliexpress.com/item/32839895885.html

Comme pour l'IO Board, le gun est reconnu comme un périphérique HID et ne nécessite pas de pilote  ;)

Voici une petite vidéo de test du gun acheté chez ce même vendeur :


L’expédition de copie d'arme (même pour un jeu d'arcade) est soumis à une réglementation très strict. Le seul mode de livraison qui vous assurera de recevoir le gun et la livraison EMS. Par contre, ce mode est souvent proposé comme une option à prix exorbitant. Je vous conseil de prendre contact avec le vendeur afin de négocier cette option pour le même prix (j'ai essayé avec 2 vendeurs, et il n'y a pas de soucis)

La deuxième solution

Le gun de A à Z.

le mécanisme est architecturé autours de 2 grosses pièces imprimées en 3D plus encore quelques autres (rondelles, plaques, bouchon, engrenages). Pour la coque des guns, plusieurs choix sont à l'étude (Pistolet Nerf, moule polystyrène, impression 3D)

Liste du matériel pour la création de la mécanique du gun (en cours de rédaction)

-1 tube carré de 20x20mm longueur 20 cm
-4 roulements réf: 6201ZZ (12x32x10)
-2 potentiomètres doubles avec axes de 6mm
-11 cm de Tige filetée diamètre 12mm
-15 cm de Tige filetée diamètre 8mm
-8 boulons M6x15
-1 boulon M8x40
-1 boulon hexagonal M12x80 ou encore 70mm de tige filetée M12
-4 écrous M6
-8 écrous M8
-7 écrous Nylstop M12
-10 cm de tube silicone 8x12
-1 pignon 16 dents module 1mm avec axe de 6mm
-1 pignon 30 dents module 1mm avec axe de 6mm

et la CAO



Montage du gun home made partie 1 (axe vertical)

-Percer un trou de 12mm dans le tube carré de 20x20mm
-découper un morceau de 12cm dans la tige filetée de 12mm
-découper deux morceaux de 44mm dans le tube silicone de 12x8
-découper deux morceaux de 80mm dans la tige filetée de 8mm
-on ajoute à cela 5 écrous de 12mm, 4 écrous de 8mm et 2 roulements.

On commence par insérer un écrou de 12mm dans la pièce principale (une fois la barre en place, ça ne sera plus possible). Vous devriez avoir tout ça.



On place la barre au centre de la pièce, et on glisse la tige de 12mm avec les deux écrous de blocage. On centre bien, et on bloque les écrous contre la barre.



On glisse une rondelle de M12x3 de chaque coté (rondelle imprimée dans mon cas). Puis les roulements.



On bloque le tout avec encore deux écrous de 12mm (un de chaque coté). On installe les deux tiges de 8mm avec les tubes silicone qui serviront de butées.



On place les deux plaques rondes de blocage des roulements, et on les bloques avec 2 boulons de M6x20. Puis montage du potentiomètre et de son engrenage.



Enfin, montage du deuxième engrenage et blocage avec un écrou de 12mm




Montage de l'axe horizontal

On commence par monter la vis de buté de l'axe horizontal, une M8x40. On la bloque avec un écrou M8



On rajoute un petit bout de tuyau silicone 8x12 sur la vis. Puis on prépare un bout de tige filetée M12 de 7cm, deux écrous M12 et une rondelle de M12x3 (en imprimée sur la photo)



On vis la tige dans l'écrou présent dans la pièce principale, puis on bloque avec un autre écrou M12 et on ajoute la rondelle.



Pour la suite, il nous faut la base, 2 roulements (à insérer dans la base), 4 vis M6x20 avec leurs écrous et le bouchon inférieur



On monte la base et on bloque l'écrou M12



Ensuite, on place le bouchon, et on le bloque avec les 4 visses M6 et leurs boulons (j'ai oublié la photo)



On termine avec la mise en place du potentiomètre et de l'engrenage.

Voila, la mécanique est terminée.


Câblage et test

J'ai utilisé un Arduino Pro Micro avec la librairie Joystick téléchargeable ici

https://github.com/MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary/tree/version-2.0

Il a fallu mettre un peu les mains dans le code car le programme d'exemple ne fait pas grand chose (les axes et les boutons bougent tout seul et.....c'est tout).  Au passage, j'en ai profité pour alléger tout ça en ne gardant que 2 axes et 4 boutons. Pour finir, j'ai passé la résolution des axes de 256 pas à 1024 pas (ce qui permettra de calibrer correctement le gun sans perdre trop en précision)

Voila le code terminé

#include "Joystick.h"

Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
  JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 4, 0,
  true, true, false, false, false, false,
  false, false, false, false, false);

void setup()
{
  Joystick.setXAxisRange(0, 1023);
  Joystick.setYAxisRange(0, 1023);
 
  Joystick.begin(false);
 
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
}

void loop()
{
  for(unsigned char count = 0; count++ ; count<4)
  {
    if(digitalRead(2+count)==0)
      Joystick.pressButton(count);
    else
      Joystick.releaseButton(count);
  }
   
  Joystick.setXAxis(analogRead(A0));
  Joystick.setYAxis(analogRead(A1));
 
  Joystick.sendState();
}


Pour tester la mécanique, j'ai monté tout ce bordel sur un bout de planche, soudé les potentiomètres et câblé le Pro Micro.

Le résultat avec ma grande.


En résumé, c'est précis, solide et silencieux  :-)=

Pour la calibration, je n'ai eu aucune difficulté. Une fois l'étalonnage effectué dans Windows, les paramètres n'ont plus changés (même en cas d'overshoot mécanique)

Comme vous venez de le voir, ça marche très bien avec un Arduino Pro Micro, mais si vous voulez le recoil, les lumières et le compteurs de balle, il vous faudra la carte d'origine. C'est le sujet du prochain chapitre  ;)

Câblage interne des guns



On peut voir sur le schéma de câblage que le point central du gun est sa carte de gestion. J'ai trouvé une copie de cette carte, toujours sur Aliexpress





https://fr.aliexpress.com/item/33032716947.html

La carte est différente de la version officielle. J'ai passé quelques heures pour en retrouver le pinout, le voici.



Il existe encore d'autres solutions autres que la carte d'origine et l'arduino (hackpad, carte IO du commerce, etc..). A vous de choisir celle qui vous convient le mieux  ;)

Voici comment tout ceci est organisé dans le gun



J’étofferai ce chapitre au fil de mes avancées.

Les stickers

Preview du fullset



Le full set avec les fichiers source sera intégré au pack final mis à disposition sur Gamoo, toutefois, si vous voulez co-financer mes divers développements, je propose le full set imprimé pour 75€  ;) :-*

Le meuble

Voila ou j'en suis de la CAO de ma version (80x80cm d'emprise au sol) avec écran 28 pouces





On peut voir sur la CAO 3/4 arrière que l'écran est tenu par 2 tubes de 25mm en acier (on les trouve dans n'importe qu'elle grande surface de bricolage). Il y a une pièce imprimée en 3D pour tenir les tubes sur le meuble et une autre pour tenir l'écran (standard VESA 100x100).



Sur cette dernière vue, on peut apercevoir l'ordinateur, la sortie d'air pour le ventilateur de 140mm, le support pour les boutons de service et le compteur de crédit, et la planche de support du bac à sous.

La suite, voila la liste des planches de bois (MDF de 19mm)

2 planches de 100cm x 70cm (Side)
1 planche de 95cm x 40cm (Panel)
1 planche de 100cm x 30cm (Front)
1 planche de 30cm x 49,5cm (Up)
1 Planche de 30cm x 68cm (rear)
1 planche de 30cm x 64cm (down)
2 planches de 30cm x 35cm (Inside)

J'en ai eu pour 55€ avec la découpe.

Pour le meuble, un point me gène encore, c'est la reproduction du couvre panel.



Sur la borne d'origine il s'agit d'une pièce moulée sous vide mais les dimensions sont conséquentes...

J'ai trouvé un vendeur Aliexpress qui veut bien exporter la pièce (exclusivement vers la France), voici le lien avec le tarif que j'ai réussi à négocier.

https://fr.aliexpress.com/item/4000132068459.html

Une photo de celui que j'ai reçu de ce même vendeur



Cela reste onéreux, j'essayerai donc de proposer d'autres solutions pour les petits budgets.

Plans

Les cotés



L'avant



Diagonale arrière



Arrière



Dessous



L'intérieur



Le support de cash box



Le renfort supérieur



Le support d'alimentation



Le support des boutons de service



Pour les plans, il ne manquera plus que la porte arrière.

Code source de la version GunMouse

https://uptobox.com/rxwgrvlk7813

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Prototypage, CNC, Impression 3D... / Impression 3D résine
« le: Jeudi 17 Janvier 2019, 22:02:32 pm »
Je commence à m’intéresser depuis quelques temps à l'impression résine. Les prix on fortement baissés et la techno me semble de plus en plus abordable.

Voila un modèle sous la barre des 400€ livré.

https://fr.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-Photon-3d-imprimante-UV-SLA-3D-imprimante-LCD-2-8-photon-trancheuse-lumi-re-traitement/32890129663.html?spm=a2g0w.search0104.3.18.3b2d75c1LkwUIL&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10892_317_10696_5735515_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_5736015_10887_100031_321_322_10103_5736115%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=50f88e9f-1293-4acd-b3f2-c73e3354d23a&algo_expid=50f88e9f-1293-4acd-b3f2-c73e3354d23a-2

On trouve également pas mal de modèle fait maison, à base d'écran lcd (dont l’électronique a été déportée...ça me rappel l’époque des vidéoprojecteurs fait maison) ou de vidéoprojecteur comme là;

https://www.instructables.com/id/RooBee-One-SLA-DLP-Aluminum-Frame-3D-Printer/

Un logiciel opensouce et même disponible, Nanodlp

https://www.nanodlp.com/

Des connaisseurs sur le forum ?

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Hacks / RTC pour Pcb Konami (GTI Club, Thrill Drive, PoPnMusic, Silentscope, etc...)
« le: Mercredi 14 Novembre 2018, 11:57:04 am »
J'ai fait beaucoup de recherche sur les M48T58, et j'ai finalement trouvé des choses intéressantes.

Par exemple, la durée de vie de la pile en mode stockage (et en fonction de la température)



Ou encore, la durée de vie de la pile en mode normal (et en fonction de la température)



Ces dernières courbes m'ont fait tilter...pourquoi y a t'il 2 batteries différentes (48 et 120mah) ??

J’épluche donc la datasheet du M48T58, et je comprends finalement qu'il existe un autre boitier de type CMS, le voici



Ce qui est super avec ce boitier, c'est qu'il n'y a ni pile, ni quartz à l'intérieur. En effet, la pile et le quartz viennent se plugger par dessus le composant. Comme ceci



Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, on a le choix entre 2 tailles de batteries. La 48 mah (10 ans) et la 120mah (20 ans)

Autre avantage (et non des moindres), on peut remplacer la batterie sans perdre le contenu du composant. En effet, quand la borne est en route, le composant n'utilise pas la batterie, on peut donc l’inter-changer sans perdre quoi que ce soit  :-*

L’inconvénient, le composant étant dans un format différent, il faut l'adapter pour qu'il se connecte à la place de son grand frère. Ça, c'est ma partie, je vais dessiner, faire réaliser et souder tout ça pour vous. Sans oublier de le graver avant de vous l'envoyer  ;)

Enfin, quelqu'un qui, il y a quelques mois, a eu la même idée  :D ;D


Voila ce que je vous propose;

En option n°1, Pcb Multi RTC



Donc, même si je vous envoie le proto avec une seule RTC, il y a également deux autres emplacements (pour RTC standard ou CMS)

J'ai prévu la possibilité de rajouter un régulateur 5v, et une batterie externe, il est possible d'alimenter une des trois RTC depuis la carte mère ou la batterie (par déplacement d'un cavalier, ou depuis un interrupteur placé en dehors de la CPU)

Il y a 2 jumpers par RTC (juste à coté de chaque emplacement). Un jumper "Vcc" et un jumper "Batt". Il ne faut jamais mettre plus d'un jumper sur la carte car cela aurait pour effet d'activer 2 RTC en même temps, ce qui ne serait pas bon du tout.

Le jumper VCC connecte l'alimentation de la PCB Konami sur la RTC, c'est le mode normal.

Le jumper BATT lui ne sert que dans un seul cas. Si vous voulez changer la pile de la RTC sans la borne.

Il suffit pour cela:

1 - Déconnecter la PCB Multi de la PCB Konami
2 - Connecter une batterie 12v sur la PCB Multi en utilisant le connecteur à visses (je rajouterais une photo pour la polarité)
3 - Placer un jumper sur l'emplacement "BATT" de la RTC dont vous voulez changer la pile.
4 - Enfin, après remplacement de la batterie de la RTC, déconnecter la batterie 12v et remettre la multi RTC sur la PCB Konami.

Si vous voulez changer de jeu sans ouvrir la borne, il faudra connecter un interrupteur sur chaque emplacement VCC (soit 3 interrupteurs). Une plaque de ce style pourra donner quelque chose de très sympa.



Lien AliExpress

Bien sur, comme pour les jumpers, il ne faut activer qu'un seul interrupteur à la fois

En option n°2, le Single RTC

Voila la version Single sans la pile. Le support tulipe soudé sur la PCB Konami devra être du même type que celui que j'ai mis sur la photo (avec le bon nombre de pattes bien sur...c'est pas le cas sur la photo)



Prêt à l'emploi avec sa batterie de "20 ans"



Petit détail pratique, on peut également mesurer la batterie sans la déconnecter de la RTC.

Je peux envoyer les RTC programmés avec un fichier capable de démarrer GTI Club 2, Thrill Drive 2 et Pop n Music (ce sont les seuls que j'ai put tester jusqu'à présent, il y en a peut être d'autres)

Je propose l'option 2 à 40€ (il s'agit d'un pcb quatre couches) et l'option 1 à 25€ (Frais de port à votre charge)

Spécialement pour Gamoo, je peux aussi fournir les pcbs vierges en serrant les prix au max (On devrait tomber à 8€ pour la single et 12€ pour la multi, toujours fdp out)

Pour info, je met également les RTC à la date/heure au moment de la gravure, si vous voulez une autre date/heure, n’hésitez pas à me le dire  ;)

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Hacks / Naomi/Chihiro/Triforce/LindBergh/RingEdge Memory Card
« le: Samedi 10 Novembre 2018, 17:18:54 pm »
Je vous présente donc mon dernier projet, une carte mémoire pour Naomi, Triforce, Chihiro, LindBergh et RingEdge.




Déjà testé sur :

Naomi 2:
Initial D 1, 2 et 3

Triforce :
Mario Kart GP 1 et 2
F-Zero AX (Attention, régler la carte en mode Naomi)

Chihiro:
Wangan Midnight Maximum Tune 1 et 2

RingEdge:
Initial D 6 à 8

LindBergh (MultiBoot Android):
Initial D 5

LindBergh (MultiBoot Crediar):
Initial D 4
Initial D 5



Il suffit de vous manifester ici si vous êtes intéressé.

Caractéristiques:

- 32 Emplacements mémoires (Naomi, Chihiro et Triforce) + 12 Emplacements mémoire (Lindbergh et RingEdge)
- Ecran lcd pour afficher l'emplacement mémoire choisi
- Menu de configuration (pour effacer, copier, paramétrer)
- Un lecteur de carte SD pour le transfert de sauvegarde (depuis et sur votre forum préféré  ;) )

Je suis ouvert aux avis pour les updates et améliorations.

Quelques vidéos  ;)





Le prix est de 60€ hors frais de port (envoi possible par la poste ou Mondial Relais) pour un modèle complet et prêt à brancher (préciser le système cible pour le câble)

Réglages des dipswitchs sur Naomi 2 (mode RS232)



Réglages des dipswitchs sur Lindbergh

Citation de: DvSeb
Donc les dipswitch pour id4 et id5 sur lindbergh.

Off, off,off,on,on,on,off,on

Bien entendu c’est certifié multi android, par logique j’ai envie de dire multi darksoft également car il paraît que c’est exactement le même.

J'envoie les kits avec des duponts pré-câblé, il suffit d’insérer les pins dans le connecteur pour terminer le câblage. Voila les schémas pour effectuer cette étape facilement  ;)







Je peux le faire avant l'envoi si vous me précisez le système cible  ;)

Une petite information importante. Chaque carte possède un numéro de série (au dos de la carte). Il faut conserver ce numéro, il sera nécessaire pour les mises à jour.

Programmateur pour les mises à jour

C'est un USBASP

https://fr.aliexpress.com/item/1LOT-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64/32724669918.html?spm=a2g0w.search0104.3.17.5c8d7e56x0WZhD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=65c48936-b41b-492d-a648-68c1684b727d-2&algo_pvid=65c48936-b41b-492d-a648-68c1684b727d&transAbTest=ae803_4

Il faut m'envoyer un mp ou un mail avec les numéros de série de vos cartes pour récevoir votre/vos fichier(s) de mise à jour ;)

Mise à jour sous Windows 10

Citation de: ol!
Tout d'abord, il faut charger un logiciel tel que ZADIG pour installer le bon pilote pour l'USBASP.
http://zadig.akeo.ie/
Ensuite, une fois AVRDUDE téléchargé, a ce moment là, je rencontre un soucis ...L'USBASP n'est pas reconnu lors du téléversement du programme.. :'(
Voici le message affiché

Quelle misère, pourquoi sur moi... >:D
Après moult recherche, je suis tombé la dessus :
https://www.youtube.com/watch?v=vTvO68oTfgg

Au final, je réalise donc :


et Victoire...  :-)=

Si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas ..... ^-

Si vous voulez une solution qui ne nécessite pas de soudure (ou de couper des fils dans la borne)

Il suffit d'utiliser le programmateur (lien au dessus) et de le connecter à un chargeur de téléphone de ce type.



Je vous laisse voir ensuite ou trouver une prise 220 dans votre borne (au pire, une multiprise 220v pour alimenter la borne et le chargeur en même temps)

Remarques importantes

-Pensez à régler la Lindbergh/Ringedge en mode heures d'ouvertures ALL TIME.
-Penser à régler le contraste de l'écran LCD si il n'affiche rien à la mise en route.
-Toujours formater le slot après un test de lecture/écriture dans le service menu.



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Bornes dédiées / [WIP] Thrill Drive 2 (Initial D)
« le: Dimanche 07 Octobre 2018, 18:39:24 pm »
Suite au RoadTrip içi, voici le WIP de ma nouvelle borne.

D'un point de vue esthétique, la borne est en excellent état, il y aura donc très peu de travail de ce coté là.

Voila déjà le repose-fesses



et la borne sans le topper



Le tableau de bord est fissuré, l'exploitant a riveté une plaque par dessous pour stopper l'aggravation des dégâts. Ce sera surement la seule chose à reprendre sur l’esthétique de la borne  ^- (OK, ça et un petit coup de neuf sur le pédalier)

L’étiquette de la borne



La CPU et l'alimentation



Les deux connecteurs sont de types JAMMA

Voila la borne avec le topper, je précise que rien n'est vissé (ni le bezel, ni le topper). C'est juste pour la photo.



Bon, je branche la bête...la CPU s'allume....et rien d'autre...pas de son, pas d'image  :'(

Pour l'image, je suis pas surpris,  je savais l'écran HS. Mais pour le son, ça m'ennuie car j'ai peur du "RTC BAD" de la mort  >:D

Allez, pas de panique, on sort un écran VGA et un convertisseur EGA/CGA. On branche le tout.....






et




....








OUF, la RTC est toujours en vie, je vais pouvoir la dumper dans les plus bref delais.

L'image est dégueux, un petit réglage du convertisseur.



Le problème, c'est que je n'ai toujours pas de son. Je presse donc l'un des boutons de service derrière la porte. La partie démarre et le son se fait entendre (OK, ça c'est le bouton des crédits  :D ). Je vérifie le volant, les pédales, le levier de vitesse et le bouton start  :fleche: Tout est OK.

Bon voila une petite liste des opérations à venir

- Remise à neuf du tableau de bord
- Remise à neuf du pédalier
- Dumper la RTC  :fleche: OK
- Tenter un convert en GTI Club 2  :fleche: OK
- Tenter de créer un système multi-jeux (GTI Club 2 + Thrill Drive 2)  :fleche: OK...mais j'ai pas fait exprès  ;D
- Etudier la possibilité d'ajouter le retour de force (il me manque la carte de contrôle)
- Réparer l'écran ou en trouver un autre

Je suis entrain d'uploader une vidéo de test.

En bonus:

- Pour le coté historique, sachez qu'elle était en exploitation sur un ferry entre Marseille et la Corse  ;)
- Le dipswitch 1 sur la carte mère permet de court-circuiter le test de la CF au démarrage (ça boot bien plus vite  :-* )


14
Vos Roadtrips ! / [RT] Demain c'est RoadTrip !
« le: Samedi 06 Octobre 2018, 17:55:10 pm »
Voila, comme certains le savent,j'ai déménagé et la nouvelle gameroom est suffisamment grande pour accueillir une nouvelle borne et...

...Avant de vous en dire plus, je vous laisse deviner. Çà devrait pas être trop dur.







Marcus, si tu passes par là, tu te tais.  :D

15
Guncabs / Pandora Box GunCab
« le: Mardi 02 Octobre 2018, 22:15:37 pm »

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Autres jeux & Jukebox - EN COURS DE TRI / Machine à sous
« le: Dimanche 13 Mai 2018, 10:32:30 am »
J'ouvre ce topic car j'ai besoin de vos avis  :-*

Ma femme aime bien les jeux de casino, le jeu en lui même, pas le faite de miser. J'ai trouvé ce kit sur Ali

https://fr.aliexpress.com/item/DIY-arcade-part-Bundles-Solt-game-kits-with-9-in-1-game-board-coin-acceptor-buttons/32546770870.html

La photo du jeu ressemble bien à ce qu'elle aime, mais je me fous un peu de tout ce qui est vendu avec, seul la carte mère m'intéresse. Comme le connecteur ressemble fortement à du Jamma, je me demandais si l'un d'entre vous en saurait plus sur ce type de carte ?


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