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Sujets - aganyte

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Hacks / [Commande groupée] Carte pour hacker proprement une borne JVS Sega
« le: Samedi 07 Décembre 2019, 11:21:15 am »
Bonjour à tous, je suis entrain de travailler avec Marcus sur l'inverse du G2N (brancher des guns Sega sur un PC). Comme Marcus ne veut pas  modifier le câblage d'origine de sa Virtua Cop 3, nous allons fabriquer une carte qui s'intercale entre les harness d'origines et l'ioboard. Il y a aura ensuite sur cette carte un point de soudure pour chaque pin (pour le digital et l'analog harness), un peu comme sur un peigne Jamma. Pour faciliter encore un peu plus la chose, j'essayerai de référencer chaque pin.

Il y aura donc dans ce kit, 2 câble IDE pour l'analog et le digital harness, la pcb, et les connecteurs à souder sur la carte.

Nous avons fait les comptes, et je pense que l'on s'en tire à 30€ livré en kit et 50€ livré soudé.

Je vais en prendre 1 pour ma thrill drive 2 (j'ai prévu de rajouter un virtua stick pro sur la borne, et ce petit montage sera parfait) et Marcus va en prendre 1 pour sa Virtua Cop 3. On recherche donc 8 volontaires  ;) :-*

ça intéresse quelqu'un ?

Pour info, les 8 volontaires pourront participer activement au développement et donner leurs avis/souhaits sur le produit fini   ;)


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Vos gamerooms ! / Nouvelle Gameroom
« le: Dimanche 13 Octobre 2019, 11:11:19 am »
Suite à la remarque d'Iro sur le topic de la Sega Rally, je me décide à vous présenter la nouvelle gameroom  ;)


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Simulateurs / [Commande groupée] Caoutchouc de frein pour Sega Model 2
« le: Dimanche 29 Septembre 2019, 20:00:22 pm »
Je dois commander ce fameux caoutchouc de frein pour ma Sega Rally. J'ai mesuré sur la pièce HS un diamètre intérieur de 16mm et extérieur de 36mm. Apres moult recherche, je suis tombé la dessus.

https://fr.aliexpress.com/item/32607867640.html

Je pense que c'est exactement ce qu'ils nous faut. Le problème, c'est la quantité, 1m80 (de quoi faire 20 morceaux de 9cm)

du coup, je propose une commande groupé, des intéressés ?

Pour le tarif, on divise le prix par le nombre de participant et on ajoute les frais de port (ça doit pouvoir passer avec une lettre)

4
Guncabs / [TUTO/WIP] Aliens Extermination
« le: Dimanche 18 Août 2019, 09:33:00 am »
Un tuto un peu différent puisque nous allons ici créer une borne entière  ;D :D

Je posterai sur ce topic la totalité des fichiers nécessaires; plans, stickers, liens vers les logiciels et pièces détachées, mais aussi un maximum de photos et d'explications. Pour le moment, je suis encore en phase de développement, je rédigerai donc le tuto au fur et à mesure de mes avancées.

C'est parti  :-)=

Nous allons donc créer une "copie" de borne Aliens Extermination. Il s'agit d'un jeu de guns du type rail shooter. Les flingues sont physiquement connectés à la borne, il n'y a donc pas de système optique ni d'obligation particulière sur le choix de l'écran.



Une petite vidéo du niveau 1


La place dans ma gameroom étant limitée, je suis partie sur une borne à l’encombrement réduit (environ 80x80cm d'emprise au sol) avec un écran de 22" ou 28".

Le système

Pour une fois, il ne s'agira pas de faire de l'émulation. Le système d'origine est un bête ordinateur qui tourne sur Windows XP SP3.

Caractèristiques du PC d'origine :

P4 3 GHz
Geforce 7600GS
1Go RAM

La carte mère d'origine



et sa carte vidéo



En ce qui me concerne, j'ai récupéré l'ancien PC de ma Sega Rally (Xeon 3Ghz avec une GTX 750 et 1Go de Ram), ça tourne sans l'ombre d'un ralentissement.

Il vous faudra installer sur le PC de votre choix un bon vieux Windows XP SP3 avec tous les drivers nécessaires (je vous laisse vous débrouiller pour ça, c'est plus de l'informatique que de l'arcade)

Ensuite, voila les étapes à suivre pour avoir un démarrage et un look identique à l'originale

Citer
Copier le fichier boot.bmp dans c:\windows
modifier le fichier boot.ini à la racine de C: (ajout de /noguiboot et /bootlogo)
Installer le fond d'écran Global VR
Installer les codecs video DIVX 6.0
Copier le jeu à a racine de c:\
Supprimer toutes les icones du bureau, y compris la poubelle
Supprimer les sons d'arret et de mise en route (si présent)

Voici le lien pour télécharger le jeu, il fait moins de 300 Mo
quick ! (iro)

Vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça


L'electronique

D'origine, la borne intègre une IO Board et 2 guns, ils sont tous reliés sur une carte USB PCI.



Voici les fonctions gérées par l'IO Board :

-Boutons 1P Start, 2P Start, Service, Menu, Next, Previous, Coin 1, Coin 2
-Compteur de crédit
-Ampli son et réglage du volume

Schéma de câblage de l'IO Board



Nous allons essayé de rester le plus près possible de l'original, pour ce faire, nous allons utiliser une copie de l'IO Board.



Il faut compter moins de 30€ avec les frais de port sur Aliexpress.

https://fr.aliexpress.com/item/32851956262.html

La carte ne nécessite pas de pilote, elle est reconnue directement par windows XP comme un clavier HID.

Une fois installé, la carte sera reconnue par le jeu au démarrage de ce dernier, comme ci-dessous.



Voici une petite vidéo de mon premier test de l'io board depuis le service menu


Le connecteur à 4 pins, en bas à gauche de la carte, c'est pour les hp. Nous verrons cela plus tard. Puis nous avons, toujours en bas de gauche à droite.

J10 - Key 2
J7 - key 3
J8 - key 4
J9 - key 5

Voila le résultat une fois les boutons câblés.


On passe maintenant au compteur de crédit. Il y a une petite blague, il est inversé, le key 2 est en fait la pin 9  ;D  Pas besoin de mettre la diode présente sur le schéma, elle est déjà intégré à la carte. Ce qui donne ceci



Un conseil, n'utilisez pas le mode Freeplay si vous voulez garder la correspondance entre le "Lifetime coin counter" et le compteur électromécanique.

Mis en place dans la borne



Le boutons blanc permet de mettre des crédits en attendant que je m'occupe du monnayeur.

Les flingues

Voila un point délicat, je vais vous proposer 2 solutions, et dans la mesure du possible, j'essayerai d'explorer les 2 voies. Nous aurons donc le choix entre acheter les guns tout fait ou récreer les guns de A à Z.

Pour la première solution

On peut acheter le gun complet sur Aliexpress. Il faut faire attention car il existe deux modèles. Celui qui nous intéresse possède une prise USB a sa base (l'autre ne contient pas de carte de gestion ce qui ne nous convient pas).

Le bon modèle :



et Le mauvais :



Sachez toutefois que si vous vous trompez, il est possible de transformer un gun sans carte de gestion en lui rajoutant cette dernière. Je ferais un chapitre sur cette manipulation.

et un lien vers un vendeur que j'ai essayé  ^-

https://fr.aliexpress.com/item/32839895885.html

Comme pour l'IO Board, le gun est reconnu comme un périphérique HID et ne nécessite pas de pilote  ;)

Voici une petite vidéo de test du gun acheté chez ce même vendeur :


L’expédition de copie d'arme (même pour un jeu d'arcade) est soumis à une réglementation très strict. Le seul mode de livraison qui vous assurera de recevoir le gun et la livraison EMS. Par contre, ce mode est souvent proposé comme une option à prix exorbitant. Je vous conseil de prendre contact avec le vendeur afin de négocier cette option pour le même prix (j'ai essayé avec 2 vendeurs, et il n'y a pas de soucis)

La deuxième solution

Le gun de A à Z.

le mécanisme est architecturé autours de 2 grosses pièces imprimées en 3D plus encore quelques autres (rondelles, plaques, bouchon, engrenages). Pour la coque des guns, plusieurs choix sont à l'étude (Pistolet Nerf, moule polystyrène, impression 3D)

Liste du matériel pour la création de la mécanique du gun (en cours de rédaction)

-1 tube carré de 20x20mm longueur 20 cm
-4 roulements réf: 6201ZZ (12x32x10)
-2 potentiomètres doubles avec axes de 6mm
-11 cm de Tige filetée diamètre 12mm
-15 cm de Tige filetée diamètre 8mm
-8 boulons M6x15
-1 boulon M8x40
-1 boulon hexagonal M12x80 ou encore 70mm de tige filetée M12
-4 écrous M6
-8 écrous M8
-7 écrous Nylstop M12
-10 cm de tube silicone 8x12
-1 pignon 16 dents module 1mm avec axe de 6mm
-1 pignon 30 dents module 1mm avec axe de 6mm

et la CAO



Montage du gun home made partie 1 (axe vertical)

-Percer un trou de 12mm dans le tube carré de 20x20mm
-découper un morceau de 12cm dans la tige filetée de 12mm
-découper deux morceaux de 44mm dans le tube silicone de 12x8
-découper deux morceaux de 80mm dans la tige filetée de 8mm
-on ajoute à cela 5 écrous de 12mm, 4 écrous de 8mm et 2 roulements.

On commence par insérer un écrou de 12mm dans la pièce principale (une fois la barre en place, ça ne sera plus possible). Vous devriez avoir tout ça.



On place la barre au centre de la pièce, et on glisse la tige de 12mm avec les deux écrous de blocage. On centre bien, et on bloque les écrous contre la barre.



On glisse une rondelle de M12x3 de chaque coté (rondelle imprimée dans mon cas). Puis les roulements.



On bloque le tout avec encore deux écrous de 12mm (un de chaque coté). On installe les deux tiges de 8mm avec les tubes silicone qui serviront de butées.



On place les deux plaques rondes de blocage des roulements, et on les bloques avec 2 boulons de M6x20. Puis montage du potentiomètre et de son engrenage.



Enfin, montage du deuxième engrenage et blocage avec un écrou de 12mm




Montage de l'axe horizontal

On commence par monter la vis de buté de l'axe horizontal, une M8x40. On la bloque avec un écrou M8



On rajoute un petit bout de tuyau silicone 8x12 sur la vis. Puis on prépare un bout de tige filetée M12 de 7cm, deux écrous M12 et une rondelle de M12x3 (en imprimée sur la photo)



On vis la tige dans l'écrou présent dans la pièce principale, puis on bloque avec un autre écrou M12 et on ajoute la rondelle.



Pour la suite, il nous faut la base, 2 roulements (à insérer dans la base), 4 vis M6x20 avec leurs écrous et le bouchon inférieur



On monte la base et on bloque l'écrou M12



Ensuite, on place le bouchon, et on le bloque avec les 4 visses M6 et leurs boulons (j'ai oublié la photo)



On termine avec la mise en place du potentiomètre et de l'engrenage.

Voila, la mécanique est terminée.


Câblage et test

J'ai utilisé un Arduino Pro Micro avec la librairie Joystick téléchargeable ici

https://github.com/MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary/tree/version-2.0

Il a fallu mettre un peu les mains dans le code car le programme d'exemple ne fait pas grand chose (les axes et les boutons bougent tout seul et.....c'est tout).  Au passage, j'en ai profité pour alléger tout ça en ne gardant que 2 axes et 4 boutons. Pour finir, j'ai passé la résolution des axes de 256 pas à 1024 pas (ce qui permettra de calibrer correctement le gun sans perdre trop en précision)

Voila le code terminé

#include "Joystick.h"

Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
  JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 4, 0,
  true, true, false, false, false, false,
  false, false, false, false, false);

void setup()
{
  Joystick.setXAxisRange(0, 1023);
  Joystick.setYAxisRange(0, 1023);
 
  Joystick.begin(false);
 
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
}

void loop()
{
  for(unsigned char count = 0; count++ ; count<4)
  {
    if(digitalRead(2+count)==0)
      Joystick.pressButton(count);
    else
      Joystick.releaseButton(count);
  }
   
  Joystick.setXAxis(analogRead(A0));
  Joystick.setYAxis(analogRead(A1));
 
  Joystick.sendState();
}


Pour tester la mécanique, j'ai monté tout ce bordel sur un bout de planche, soudé les potentiomètres et câblé le Pro Micro.

Le résultat avec ma grande.


En résumé, c'est précis, solide et silencieux  :-)=

Pour la calibration, je n'ai eu aucune difficulté. Une fois l'étalonnage effectué dans Windows, les paramètres n'ont plus changés (même en cas d'overshoot mécanique)

Comme vous venez de le voir, ça marche très bien avec un Arduino Pro Micro, mais si vous voulez le recoil, les lumières et le compteurs de balle, il vous faudra la carte d'origine. C'est le sujet du prochain chapitre  ;)

Câblage interne des guns



On peut voir sur le schéma de câblage que le point central du gun est sa carte de gestion. J'ai trouvé une copie de cette carte, toujours sur Aliexpress





https://fr.aliexpress.com/item/33032716947.html

La carte est différente de la version officielle. J'ai passé quelques heures pour en retrouver le pinout, le voici.



Il existe encore d'autres solutions autres que la carte d'origine et l'arduino (hackpad, carte IO du commerce, etc..). A vous de choisir celle qui vous convient le mieux  ;)

Voici comment tout ceci est organisé dans le gun



J’étofferai ce chapitre au fil de mes avancées.

Les stickers

Preview du fullset



Le full set avec les fichiers source sera intégré au pack final mis à disposition sur Gamoo, toutefois, si vous voulez co-financer mes divers développements, je propose le full set imprimé pour 75€  ;) :-*

Le meuble

Voila ou j'en suis de la CAO de ma version (80x80cm d'emprise au sol) avec écran 28 pouces





On peut voir sur la CAO 3/4 arrière que l'écran est tenu par 2 tubes de 25mm en acier (on les trouve dans n'importe qu'elle grande surface de bricolage). Il y a une pièce imprimée en 3D pour tenir les tubes sur le meuble et une autre pour tenir l'écran (standard VESA 100x100).



Sur cette dernière vue, on peut apercevoir l'ordinateur, la sortie d'air pour le ventilateur de 140mm, le support pour les boutons de service et le compteur de crédit, et la planche de support du bac à sous.

La suite, voila la liste des planches de bois (MDF de 19mm)

2 planches de 100cm x 70cm (Side)
1 planche de 95cm x 40cm (Panel)
1 planche de 100cm x 30cm (Front)
1 planche de 30cm x 49,5cm (Up)
1 Planche de 30cm x 68cm (rear)
1 planche de 30cm x 64cm (down)
2 planches de 30cm x 35cm (Inside)

J'en ai eu pour 55€ avec la découpe.

Pour le meuble, un point me gène encore, c'est la reproduction du couvre panel.



Sur la borne d'origine il s'agit d'une pièce moulée sous vide mais les dimensions sont conséquentes...

J'ai trouvé un vendeur Aliexpress qui veut bien exporter la pièce (exclusivement vers la France), voici le lien avec le tarif que j'ai réussi à négocier.

https://fr.aliexpress.com/item/4000132068459.html

Une photo de celui que j'ai reçu de ce même vendeur



Cela reste onéreux, j'essayerai donc de proposer d'autres solutions pour les petits budgets.

Plans

Les cotés



L'avant



Diagonale arrière



Arrière



Dessous



L'intérieur



Le support de cash box



Le renfort supérieur



Le support d'alimentation



Le support des boutons de service



Pour les plans, il ne manquera plus que la porte arrière.

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Prototypage, CNC, Impression 3D... / Impression 3D résine
« le: Jeudi 17 Janvier 2019, 22:02:32 pm »
Je commence à m’intéresser depuis quelques temps à l'impression résine. Les prix on fortement baissés et la techno me semble de plus en plus abordable.

Voila un modèle sous la barre des 400€ livré.

https://fr.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-Photon-3d-imprimante-UV-SLA-3D-imprimante-LCD-2-8-photon-trancheuse-lumi-re-traitement/32890129663.html?spm=a2g0w.search0104.3.18.3b2d75c1LkwUIL&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10892_317_10696_5735515_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_5736015_10887_100031_321_322_10103_5736115%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=50f88e9f-1293-4acd-b3f2-c73e3354d23a&algo_expid=50f88e9f-1293-4acd-b3f2-c73e3354d23a-2

On trouve également pas mal de modèle fait maison, à base d'écran lcd (dont l’électronique a été déportée...ça me rappel l’époque des vidéoprojecteurs fait maison) ou de vidéoprojecteur comme là;

https://www.instructables.com/id/RooBee-One-SLA-DLP-Aluminum-Frame-3D-Printer/

Un logiciel opensouce et même disponible, Nanodlp

https://www.nanodlp.com/

Des connaisseurs sur le forum ?

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Hacks / RTC pour Pcb Konami (GTI Club, Thrill Drive, PoPnMusic, Silentscope, etc...)
« le: Mercredi 14 Novembre 2018, 11:57:04 am »
J'ai fait beaucoup de recherche sur les M48T58, et j'ai finalement trouvé des choses intéressantes.

Par exemple, la durée de vie de la pile en mode stockage (et en fonction de la température)



Ou encore, la durée de vie de la pile en mode normal (et en fonction de la température)



Ces dernières courbes m'ont fait tilter...pourquoi y a t'il 2 batteries différentes (48 et 120mah) ??

J’épluche donc la datasheet du M48T58, et je comprends finalement qu'il existe un autre boitier de type CMS, le voici



Ce qui est super avec ce boitier, c'est qu'il n'y a ni pile, ni quartz à l'intérieur. En effet, la pile et le quartz viennent se plugger par dessus le composant. Comme ceci



Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, on a le choix entre 2 tailles de batteries. La 48 mah (10 ans) et la 120mah (20 ans)

Autre avantage (et non des moindres), on peut remplacer la batterie sans perdre le contenu du composant. En effet, quand la borne est en route, le composant n'utilise pas la batterie, on peut donc l’inter-changer sans perdre quoi que ce soit  :-*

L’inconvénient, le composant étant dans un format différent, il faut l'adapter pour qu'il se connecte à la place de son grand frère. Ça, c'est ma partie, je vais dessiner, faire réaliser et souder tout ça pour vous. Sans oublier de le graver avant de vous l'envoyer  ;)

Enfin, quelqu'un qui, il y a quelques mois, a eu la même idée  :D ;D


Voila ce que je vous propose;

En option n°1, Pcb Multi RTC



Donc, même si je vous envoie le proto avec une seule RTC, il y a également deux autres emplacements (pour RTC standard ou CMS)

J'ai prévu la possibilité de rajouter un régulateur 5v, et une batterie externe, il est possible d'alimenter une des trois RTC depuis la carte mère ou la batterie (par déplacement d'un cavalier, ou depuis un interrupteur placé en dehors de la CPU)

Il y a 2 jumpers par RTC (juste à coté de chaque emplacement). Un jumper "Vcc" et un jumper "Batt". Il ne faut jamais mettre plus d'un jumper sur la carte car cela aurait pour effet d'activer 2 RTC en même temps, ce qui ne serait pas bon du tout.

Le jumper VCC connecte l'alimentation de la PCB Konami sur la RTC, c'est le mode normal.

Le jumper BATT lui ne sert que dans un seul cas. Si vous voulez changer la pile de la RTC sans la borne.

Il suffit pour cela:

1 - Déconnecter la PCB Multi de la PCB Konami
2 - Connecter une batterie 12v sur la PCB Multi en utilisant le connecteur à visses (je rajouterais une photo pour la polarité)
3 - Placer un jumper sur l'emplacement "BATT" de la RTC dont vous voulez changer la pile.
4 - Enfin, après remplacement de la batterie de la RTC, déconnecter la batterie 12v et remettre la multi RTC sur la PCB Konami.

Si vous voulez changer de jeu sans ouvrir la borne, il faudra connecter un interrupteur sur chaque emplacement VCC (soit 3 interrupteurs). Une plaque de ce style pourra donner quelque chose de très sympa.



Lien AliExpress

Bien sur, comme pour les jumpers, il ne faut activer qu'un seul interrupteur à la fois

En option n°2, le Single RTC

Voila la version Single sans la pile. Le support tulipe soudé sur la PCB Konami devra être du même type que celui que j'ai mis sur la photo (avec le bon nombre de pattes bien sur...c'est pas le cas sur la photo)



Prêt à l'emploi avec sa batterie de "20 ans"



Petit détail pratique, on peut également mesurer la batterie sans la déconnecter de la RTC.

Je peux envoyer les RTC programmés avec un fichier capable de démarrer GTI Club 2, Thrill Drive 2 et Pop n Music (ce sont les seuls que j'ai put tester jusqu'à présent, il y en a peut être d'autres)

Je propose l'option 2 à 40€ (il s'agit d'un pcb quatre couches) et l'option 1 à 25€ (Frais de port à votre charge)

Spécialement pour Gamoo, je peux aussi fournir les pcbs vierges en serrant les prix au max (On devrait tomber à 8€ pour la single et 12€ pour la multi, toujours fdp out)

Pour info, je met également les RTC à la date/heure au moment de la gravure, si vous voulez une autre date/heure, n’hésitez pas à me le dire  ;)

7
Hacks / Naomi/Chihiro/Triforce/LindBergh/RingEdge Memory Card
« le: Samedi 10 Novembre 2018, 17:18:54 pm »
Je vous présente donc mon dernier projet, une carte mémoire pour Naomi, Triforce, Chihiro, LindBergh et RingEdge.




Déjà testé sur :

Naomi 2:
Initial D 1, 2 et 3

Triforce :
Mario Kart GP 1 et 2
F-Zero AX (Attention, régler la carte en mode Naomi)

Chihiro:
Wangan Midnight Maximum Tune 1 et 2

RingEdge:
Initial D 6 à 8

LindBergh (MultiBoot Android):
Initial D 5

LindBergh (MultiBoot Crediar):
Initial D 4
Initial D 5



Il suffit de vous manifester ici si vous êtes intéressé.

Caractéristiques:

- 32 Emplacements mémoires (Naomi, Chihiro et Triforce) + 12 Emplacements mémoire (Lindbergh et RingEdge)
- Ecran lcd pour afficher l'emplacement mémoire choisi
- Menu de configuration (pour effacer, copier, paramétrer)
- Un lecteur de carte SD pour le transfert de sauvegarde (depuis et sur votre forum préféré  ;) )

Je suis ouvert aux avis pour les updates et améliorations.

Quelques vidéos  ;)





Le prix est de 60€ hors frais de port (envoi possible par la poste ou Mondial Relais) pour un modèle complet et prêt à brancher (préciser le système cible pour le câble)

Réglages des dipswitchs sur Naomi 2 (mode RS232)



Réglages des dipswitchs sur Lindbergh

Citation de: DvSeb
Donc les dipswitch pour id4 et id5 sur lindbergh.

Off, off,off,on,on,on,off,on

Bien entendu c’est certifié multi android, par logique j’ai envie de dire multi darksoft également car il paraît que c’est exactement le même.

J'envoie les kits avec des duponts pré-câblé, il suffit d’insérer les pins dans le connecteur pour terminer le câblage. Voila les schémas pour effectuer cette étape facilement  ;)







Je peux le faire avant l'envoi si vous me précisez le système cible  ;)

Une petite information importante. Chaque carte possède un numéro de série (au dos de la carte). Il faut conserver ce numéro, il sera nécessaire pour les mises à jour.

Programmateur pour les mises à jour

C'est un USBASP

https://fr.aliexpress.com/item/1LOT-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64/32724669918.html?spm=a2g0w.search0104.3.17.5c8d7e56x0WZhD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=65c48936-b41b-492d-a648-68c1684b727d-2&algo_pvid=65c48936-b41b-492d-a648-68c1684b727d&transAbTest=ae803_4

Il faut m'envoyer un mp ou un mail avec les numéros de série de vos cartes pour récevoir votre/vos fichier(s) de mise à jour ;)

Mise à jour sous Windows 10

Citation de: ol!
Tout d'abord, il faut charger un logiciel tel que ZADIG pour installer le bon pilote pour l'USBASP.
http://zadig.akeo.ie/
Ensuite, une fois AVRDUDE téléchargé, a ce moment là, je rencontre un soucis ...L'USBASP n'est pas reconnu lors du téléversement du programme.. :'(
Voici le message affiché

Quelle misère, pourquoi sur moi... >:D
Après moult recherche, je suis tombé la dessus :
https://www.youtube.com/watch?v=vTvO68oTfgg

Au final, je réalise donc :


et Victoire...  :-)=

Si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas ..... ^-

Si vous voulez une solution qui ne nécessite pas de soudure (ou de couper des fils dans la borne)

Il suffit d'utiliser le programmateur (lien au dessus) et de le connecter à un chargeur de téléphone de ce type.



Je vous laisse voir ensuite ou trouver une prise 220 dans votre borne (au pire, une multiprise 220v pour alimenter la borne et le chargeur en même temps)

Remarques importantes

-Pensez à régler la Lindbergh/Ringedge en mode heures d'ouvertures ALL TIME.
-Penser à régler le contraste de l'écran LCD si il n'affiche rien à la mise en route.
-Toujours formater le slot après un test de lecture/écriture dans le service menu.



8
Bornes dédiées / [WIP] Thrill Drive 2 (Initial D)
« le: Dimanche 07 Octobre 2018, 18:39:24 pm »
Suite au RoadTrip içi, voici le WIP de ma nouvelle borne.

D'un point de vue esthétique, la borne est en excellent état, il y aura donc très peu de travail de ce coté là.

Voila déjà le repose-fesses



et la borne sans le topper



Le tableau de bord est fissuré, l'exploitant a riveté une plaque par dessous pour stopper l'aggravation des dégâts. Ce sera surement la seule chose à reprendre sur l’esthétique de la borne  ^- (OK, ça et un petit coup de neuf sur le pédalier)

L’étiquette de la borne



La CPU et l'alimentation



Les deux connecteurs sont de types JAMMA

Voila la borne avec le topper, je précise que rien n'est vissé (ni le bezel, ni le topper). C'est juste pour la photo.



Bon, je branche la bête...la CPU s'allume....et rien d'autre...pas de son, pas d'image  :'(

Pour l'image, je suis pas surpris,  je savais l'écran HS. Mais pour le son, ça m'ennuie car j'ai peur du "RTC BAD" de la mort  >:D

Allez, pas de panique, on sort un écran VGA et un convertisseur EGA/CGA. On branche le tout.....






et




....








OUF, la RTC est toujours en vie, je vais pouvoir la dumper dans les plus bref delais.

L'image est dégueux, un petit réglage du convertisseur.



Le problème, c'est que je n'ai toujours pas de son. Je presse donc l'un des boutons de service derrière la porte. La partie démarre et le son se fait entendre (OK, ça c'est le bouton des crédits  :D ). Je vérifie le volant, les pédales, le levier de vitesse et le bouton start  :fleche: Tout est OK.

Bon voila une petite liste des opérations à venir

- Remise à neuf du tableau de bord
- Remise à neuf du pédalier
- Dumper la RTC  :fleche: OK
- Tenter un convert en GTI Club 2  :fleche: OK
- Tenter de créer un système multi-jeux (GTI Club 2 + Thrill Drive 2)  :fleche: OK...mais j'ai pas fait exprès  ;D
- Etudier la possibilité d'ajouter le retour de force (il me manque la carte de contrôle)
- Réparer l'écran ou en trouver un autre

Je suis entrain d'uploader une vidéo de test.

En bonus:

- Pour le coté historique, sachez qu'elle était en exploitation sur un ferry entre Marseille et la Corse  ;)
- Le dipswitch 1 sur la carte mère permet de court-circuiter le test de la CF au démarrage (ça boot bien plus vite  :-* )


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Vos Roadtrips ! / [RT] Demain c'est RoadTrip !
« le: Samedi 06 Octobre 2018, 17:55:10 pm »
Voila, comme certains le savent,j'ai déménagé et la nouvelle gameroom est suffisamment grande pour accueillir une nouvelle borne et...

...Avant de vous en dire plus, je vous laisse deviner. Çà devrait pas être trop dur.







Marcus, si tu passes par là, tu te tais.  :D

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Guncabs / Pandora Box GunCab
« le: Mardi 02 Octobre 2018, 22:15:37 pm »

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Autres jeux & Jukebox - EN COURS DE TRI / Machine à sous
« le: Dimanche 13 Mai 2018, 10:32:30 am »
J'ouvre ce topic car j'ai besoin de vos avis  :-*

Ma femme aime bien les jeux de casino, le jeu en lui même, pas le faite de miser. J'ai trouvé ce kit sur Ali

https://fr.aliexpress.com/item/DIY-arcade-part-Bundles-Solt-game-kits-with-9-in-1-game-board-coin-acceptor-buttons/32546770870.html

La photo du jeu ressemble bien à ce qu'elle aime, mais je me fous un peu de tout ce qui est vendu avec, seul la carte mère m'intéresse. Comme le connecteur ressemble fortement à du Jamma, je me demandais si l'un d'entre vous en saurait plus sur ce type de carte ?


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Flippers / [WIP] Table basse
« le: Samedi 24 Février 2018, 14:38:16 pm »
Comme les pièces que j'ai commandé pour le L2M2 v2 n'arrive pas (c'est la fête en chine), je m'attaque à un wip qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Une belle table basse pour la salle de jeu  :D

Donc, ça commence en général comme ça...



Un peu de colle et quelques visses...



réalisation des équerres intérieurs (actuellement en cours d'impression)



Pour les pieds, je suis partis sur l'idée de ré-utiliser les anciens pieds coupés de mon StarTrek (pour ceux qui ont déjà vu le WIP de ce flip, ça vous parlera surement)

Pour le plateau, j'avais acheté il y a 4 ans un plateau complet de Mephisto pour 90€. Il est en bonne état, le seul soucis cosmétique notable est un décollement du vernis autours de certains inserts (décollé mais pas fendu), je corrigerais surement ce point en fin de WIP.

Le Mephisto est un flipper multi-billes espagnole, très rare si je juge par le peu d'information disponible sur la toile.



Le gros avantage est l’existence de ce flipper sur Visual Pinball, une fois la rom récupérée et installée, on peut extraire tous les sons et musiques au format WAV ou encore visualiser le script complet du flipper en langage Visual Basic (pour la compréhension du jeu et de ses règles)

Test de mise en place dans la table



à suivre... ;)

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Contrôleurs, Interfaces & hacks / [WIP] Gamoover FFB Update
« le: Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 pm »
Cela fait maintenant 8 ans que j'ai conçu le L2M2 et le L2Happ. A l'époque, il n'y avait pas beaucoup de solution, adapter un volant PC sur la borne (BP doit sans souvenir), ou faire une croix sur le FFB en adaptant juste le potentiomètre. Ces deux petites cartes ont rendues pour certains de bons et loyaux services (ma Sega Rally tourne toujours avec son L2Happ qui tient le coup malgré le temps)

C'est dernières années, les progrès sur la scène simulation ont étaient énormes, je pense qu'il est grand temps dans faire profiter les arcadeux  :D

Donc, petit tour rapide des forces en présences.

A ma gauche, l'homme qui lève le coude plus vite que son nombre, expert en explosif estival, beta testeur émérite d'une bonne partie des merdes que je conçois....j'ai nommé.....Marcus !!!!



A ma droite, l'expert du L2M2, soudeur de composants à la chaîne, gratteur de gratte de folie, et campeur de notre forum bien aimé....faite place à....Zebass !!!!!



Vous excuserez l’absence de mon beta-testeur officiel...notre cher Iro...qui croule sous une demi-tonne de panneaux DMD à la recherche d'une issue de secours  ;D

Donc, plus sérieusement, Marcus devrait s'occuper des essais sur le volant model 2 avec la contrainte de ne toucher QUE à l’électronique (de toute façon, il a pas le choix)

Zebass, quand il pourra nous rejoindre dans la bataille, fera aussi des essais sur le model 2, mais avec le droit de modifier un peu la partie mécanique.

De mon coté, j'ai dégoté dans mon stock un morceau de volant Happ. Il va me servir de base pour les essais. Si c'est concluant, je modifierais la Sega Rally.

Nous profiterons également de cette petite mise à jour pour proposer des solutions aux possesseurs de volant Model 3, mais nous n'avons pas pour le moment de beta-testeur avec ce type de matériel.

Voila, à suivre... ;)

Mise à jour du 30/12/17

Solution proposé par Lipide, peut être monté sur Happ (d'autres moteurs seront surement utilisables plus tard, le tuto sera mis à jour)


Système par Etienne / Gameseed sur Racingfr





Schémas provenant des vidéos sur youtube par EbolzMagy :

Logiciel de configuration WheelConfig v0.21 : http://www.aiwave.fr/wc_updates/1033/WheelConfig_0.21.exe

Le Module de puissance BTS7960 peut encaisser 24v.. le volant happ aussi.



Pour ma part la puissance en 12v me suffit très largement.
Je vais laisser le potentiomètre de réglage de gains de ffb accessible sur le panel pour adapter la puissance aux jeux et au joueur en live.
J'ai commencé à assembler le second module pour le deuxième panel.


ATTENTION : mon encodeur rotatif était dépourvu de résistances pull up - il est donc nécessaire d'en créer en mettant du 5v après une grosse résistance sur les pins digitales d'entrées 0 et 1. (photo à venir)
La résistance pull up doit avoir une valeur d’au moins 4.7 Kilo-Ohm


capture du test en 12v sur 360degrés


La vidéo ingame dans flatout 2 - mode derby pour que ça roxx un peu
[youtube=640,350]w0Fi1_W8ZP8[/youtube]

[/quote]

Liste des beta-testeurs du L2M2 nouvelle version (Projet Pwm2m2)
-Bandicoot
-Marcus
-Gakman (4 cartes)
-Iro

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Cela fait maintenant une semaine que je travail en partenariat avec Iro sur la prochaine version de notre DMD-CLock open-source.

Nous avons déjà bien avancé. Elle peut afficher l'heure, la date, des scrollings d'image vertical et horizontal ainsi que des animations.

Par rapport à mes autres versions, nous avons mis l'accent sur la nécessité de ne plus re-compiler le code à chaque changement. Nous souhaitons que toutes les modifications soient accessibles par la carte SD.

De la même facon, le procédé de création d'une animation depuis un GIF se fait maintenant en seulement 2 étapes qui ne prennent même pas 5 minutes  ;)

Grace à Iro, une belle interface graphique permet de programmer l'horloge et de convertir les gifs et les images  ^-

Le développement n'est pas encore terminée (encore une ou deux semaines de patience avant la release de la première version)

En attendant, voila déjà une vidéo de démonstration de ses capacités actuelles.


Pour ce qui est du matériel, les panneaux sont les mêmes que ceux de la 128x32 monochrome. Par contre, il y a moins d’électronique à rajouter. Il vous faudra remplacer l'Arduino Due par une carte ST Nucleo F446ZE (qui intègre déjà la RTC et un capteur de température), un lecteur de carte SD et une carte SD. Le DMD-Scan n'est plus nécessaire pour ce projet.

N'hesitez pas à harceler la boite à MP d'Iro à coup de remerciement :-** car c'est lui qui m'a poussé (limite de force  :o ) dans ce projet.

Pour Info: la carte Nucleo F446ZE se trouve à un peu moins de 25€ sur Aliexpress   ^-

Je passe en version 0.1

Not a valid youtube URL
Pour les plus courageux, 7 minutes de DMD-Clock


J'ai codé un mode debug, qui permet de savoir ce que fait la carte est d'éventuellement déceler un problème de nom de fichier sur la carte SD. On peut y accéder avec un Terminal, ici avec celui du logiciel Arduino IDE



Sur cette exemple il n'y a pas d'erreur, mais dans le cas contraire, elles sont signalées.

Un exemple de montage

Je suis partit d'une planche de medium de 10mm découpée aux dimensions des deux panneaux avec peinture noir mat. Ensuite j'ai mis des entretoises en plastique pour fixer les panneaux. Pour la nucléo, je l'ai fixé avec mes supports imprimés en PLA.





Vous remarquerez la pile de 3.3v pour la sauvegarde de l'heure.

Une fois le deuxième panneau en place, ça donne ceci.





Je suis toujours en attente de l'alimentation 5v 30A, je pense pouvoir la placer derrière le panneau de gauche.

Intégration final (Aganyte)


Pièces optionnelles à imprimer en 3D

Support ST Nucleo

Support mural (à visser dans le bois d'un coté et le mur de l'autre)

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Microcontrôleurs et électronique / [Tuto] La DMD Clock du pauvre [128x32]
« le: Jeudi 13 Avril 2017, 22:11:25 pm »
Bon, j'ai beaucoup de taf en ce moment et j'ai du mal à trouver du temps pour avancer le 128x32  :o

Je vais donc envoyer la version actuelle à Iro pour qu'il la mette en ligne. Ce n'est pas fini, mais ça suffit déjà pour se faire une horloge fonctionnelle (en stockant les animations dans la Due)

Tout d'abord, un petit topo sur la différence entre la dalle 128x16 et la 128x32. C'est pas compliqué, c'est juste deux dalles l'une au dessus de l'autre  :D

Donc, A,B,C,D,Latch,Clock et Output Enable ne changent pas. Par contre les "entrées" de données sont plus nombreuses, pour la moitié haute, et pour la moitié basse...disons D1 et D2.

Et pour la couleur  =?= ...zut...j'avais oublié, donc en réalité, on a R1,G1,B1 pour la moitié haute de l'image et R2,G2,B2 pour la moitié basse.

Si vous avez bien suivi, vous venez de comprendre que l'on peut tres facilement utiliser le programme du 128x16 sur un écran 128x32. D'ailleurs, ça donne ça


Il suffit pour obtenir ce résultat de connecter les entrées R1, R2 et B2 (Bleu + Rouge = Violet) sur la sortie Data de la Due

Cet exemple permet aussi de comprendre que si la Due n'est pas assez puissante pour gérer la couleur, on peut quand même choisir la couleur générale de l'image en mixant les entrées.



Bon, maintenant le problème suivant ;D

Pour obtenir un rafraichissement correcte de l'image (obligatoire pour les nuances), on utilise la sortie SPI de la due pour envoyer les données à 10 MHz dans le DMD. Malheureusement pour nous, la Due ne dispose que d'une seule sortie SPI la ou il nous en faudrait deux (une pour la moitié haute et une pour la moitié basse)

L'astuce que j'ai trouvé consiste à rajouter un petit composant, un 74HC08, qui va aiguiller le signal SPI soit vers la dalle supérieur, soit vers la dalle inférieur (le contrôle se fait par deux sorties sur la Due). On va donc balayer l'écran ligne par ligne (comme avant) en commençant par le haut de la dalle supérieur et en terminant par le bas de la dalle inférieur.

Les modifications sur le code source sont donc réduites, et principalement du au fait que l'on passe à une image deux fois plus grande.

Voici le schéma de câblage.



ça devrait donner un truc comme ça.


Voila, si vous avez des questions...

Programme à injecter dans l'arduino :

 http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/DMDclock/128x32/Big_DMD_Clock_V0.1.rar

Ficher gerber pour le module décodeur écran
 http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/DMDclock/128x32/DMDRGB-CADCAM.ZIP







Le connecteur IN permet de câbler coté Arduino, le connecteur OUT est directement compatible avec l'écran.

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Tout d'abord, je tiens à préciser que ce projet ne vise aucunement à concurrencer le projet exceptionnel de F4brice. Si vous cherchez un grand écran couleur, un serveur internet, une télécommande infra-rouge, et des animations magnifique...le tout clef en main, je ne peux que vous conseiller de passer commande à notre membre dévoué.

Ceci étant dit, J'avais depuis 2 ans des dalles leds de 16x16 pixels qui trainaient dans un tiroir de l'atelier. Quand j'ai vu le projet de F4brice, je me suis dis que l'idée était génial. En connectant 8 dalles ensemble, j'ai obtenu un écran de 128x16 pixels, identique en résolution aux dalles utilisées par Data East dans les années 90.

Quelques heures de travail plus tard, je peux vous livrer la première version (0.2) qui intègre déjà les animations des flippers Star Trek, Hook et Batman de Data East (le Teenage Mutant Ninja Turtle suivra bientôt)

Pour être intéressant, je voulais que ce projet soit totalement "open source" et avec un coût réduis au maximum.

Le code étant "open source" (c'est de l'Arduino donc avec un logiciel de compilation/programmation gratuit) vous pourrez faire tous ce que vous voulez; modification de la page d'accueil, des fonts, des animations, etc...libre à vous de vous amuser.

À l'heure actuel, les animations, et les fonts sont stockées directement dans l'Eeprom de l'Arduino Due (il n'y a donc pas de carte micro SD). Il reste encore un peu plus de la moitié de la place disponible dans le composant. Dans tout les cas, on pourra toujours rajouter un lecteur de carte SD plus tard si besoin (des librairies d’accès sont déjà disponibles pour les Arduinos)

Les animations sont codées comme suit :
- 4 "niveaux de gris", 1 bit par pixel sur 2 pages (soit 2 bits par pixel). La première page en mémoire pour le gris clair, et la suivante pour le gris foncé (un "et logique" entre les deux pages donne le tout ou rien).

C'est la méthode d'encodage sur les flippers Data East, je suis donc resté la dessus.

Pour ce qui est du montage, pas de soudure, toutes les cartes se connectent entre elles avec des câbles Dupont ou des cavaliers.

Voici une vidéo de la version 0.1 (qui était basée sur un Arduino Mega 2560, la prochaine vidéo vous montrera la version 0.2 basée sur la Due). L'Arduino Mega étant limité en vitesse, il n'y a que 3 niveaux de gris, la gestion du 4eme niveau ne fonctionnant bien que sur la Due.

Version 0.1


Version 0.2


Mis à jour en version 0.3


Changelog

-Ajout d'une mire à quatre niveaux de gris au démarrage
-La fonction Image_DOT devient Image_1Bpp, elle sert exclusivement aux images "bi-color"
-Ajout de la fonction Image_2Bpp, elle sert exclusivement aux images en "quadri-color"
-Ajout d'un fichier Mix.h (c'est le "fourre-tout" dans lequel vous pouvez mettre toutes les anims qui vous plaise)
-Ajout de tous les gifs convertis cette semaine (merci aux contributeurs de gif), ainsi que d'une animation du Circus Voltaire.
-Correction de quelques commentaires dans le code
-Ajout d'une fonction setTime (qui permet de régler l'heure quand le DS3231 est neuf, ou au passage heure d'été/heure d'hiver)
-Les pointeurs d'animations passent de 8 bits à 16 bits (j'ai dépassé la valeur fatidique des "255" dans le fichier mix.h cette semaine)
-Ajout du fichier Tmnt.h qui contient les animations du Teenage Mutant ninja Turtles (je les trouve moche donc elles ne sont pas activées, elles n'occupent donc pas de place dans le composant)
-Nous sommes actuellement à 48% d'espace occupée (bien sur à terme, libre à vous d'enlever ce qui ne vous plais pas pour récupérer de la place)

Matériel

- 8 dalles lcd 16x16 pixels (80€ frais de port compris, c'était les prix il y a deux ans)
ou
-2 dalles lcd 64x16 pixels (30€ frais de port compris, 01-02-17)
http://www.ebay.fr/itm/3-75-Unit-Board-64x16-Dot-Matrix-LED-Display-Screen-F3-75-Module-304x76mm-KEU-/191793765829?hash=item2ca7cc9dc5:g:rAUAAOSwa-dWqf6M

Exemple de prix

-1 Arduino Due (14€ frais de port compris - 01/02/17)
http://www.ebay.com/itm/1PCS-DUE-R3-Board-SAM3X8E-32-bit-ARM-Cortex-M3-Control-Board-Module-For-Arduino-/151913531405?hash=item235ec0880d:g:UPoAAOSwfZ1Wa~AD

-1 RTC DS3231 (1,19€ frais de port compris 01-02-17, ce composant fait à la fois l'horloge et la température)
http://www.ebay.fr/itm/DS3231-Precision-RTC-Temps-Reel-Horloge-Module-Pour-Arduino-Raspberry-Pi-DIY-/291955858305?hash=item43f9ecdb81:g:kusAAOSwA3dYJxeQ

On peut donc s'en tirer pour ~42€

-Un chargeur de téléphone d'au moins 1 Ampère en 5V fera l'affaire pour l'alimentation.


Schéma




Logiciel

Le logiciel de programmation est l'Arduino IDE disponible ici:
https://www.arduino.cc/en/main/software
Il faut sélectionner "Arduino Due (programming port)" dans la liste des cartes, ainsi que le port COM détecté quand vous connectez cette dernière.

Et le programme à injecter
Sources :
 http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/DMDclock/128x16/DMD_Clock_V0.1.rar  (contient aussi le projet Proteus pour simuler le dot)
 http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/DMDclock/128x16/DMD_Clock_V0.2.rar
 http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/DMDclock/128x16/DMD_Clock_V0.3.rar
 http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/DMDclock/128x16/DMD_Clock_V0.4.rar
 http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/DMDclock/128x16/DMD_Clock_V0.4v2.rar  (inversée vidéo)
 http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/DMDclock/128x16/DMD_Clock_V0.4v3.rar  (mirroré)
 http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/DMDclock/128x16/DMD_Clock_V0.5.zip


Logiciel de conversion BMP2DMD

Fichier python :  http://www.gamoover.net/redacteur/Aganyte/DMDclock/128x16/Convert01.py
Necessite Python 3.2 pour fonctionner : https://www.python.org/download/releases/3.2/  (Pour Windows 64bits et 32bits)
Un tuto plus précis sur son utilisation sera fait très rapidement

Exemple de création d'un scrolling vertical avec BMP2DMD



j'ai d'abord recoupé l'image pour ne garder que le logo.

puis je l'ai redimensionné pour obtenir un fichier de 128x64 pixels (à noter que tout les multiples de 16 auraient put me servir de hauteur, comme 128x80, 128x128, 128x256 etc...)

On convertit en 4 couleurs, et on retourne l'image verticalement avec IrfanView

Il faut pour cela allez dans l'option Batch Conversion/Rename du menu File (Vous remarquer l'option Vertical Flip et Custom colors:4)



Ce qui nous donne



Enfin, on lance le programme avec la commande python convert.py SF02.bmp

tout les fichiers à convertir doivent finir par 2 chiffres, "02" dans le cas présent. Si il y a d'autres images, dans le cas d'une animation, les autres fichiers seront du type 03,04,05 etc...(cela se fait automatiquement avec IrfanView quand on demande le découpage d'un gif)


Voila le résultat (à noter que j'ai travaillé sur le programme afin d'avoir une vérification visuelle rapide de ce que le logiciel voit)



ce scrolling ne pèse que 8 trames soit 2 Ko


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