Bonjour

Citation de: Processor le Mardi 20 Janvier 2009, 10:02:12 AM
Je rencontre un phénomène assez bizarre, l'équilibre des couleur qui change en fonction des jeux voir même entre les versions de ces mêmes jeux:
gc339, est-ce que ton montage pourrait corriger ce genre de soucis?

J'ai apporté cette modification au schéma original pour justement éviter ce genre de phénomène.
Les modifications à faire sur le montage original sont somme toute mineures et se situent surtout au niveau du câblage des BC178B supplémentaires :

• Suppression des résistances de 750Ω.
• Remplacement de chaque condensateur de 47µF par un BC178B.
• Modification de l'implantation des résistances de 75Ω.
• Ajout et modifications de strapps existants.
• Remplacement de chaque résistance de 680Ω par une résistance de 2kΩ.
• Les résistances notées 3,8kΩ sur le montage original doivent être en fait des 3,9kΩ.

NB : J'avais déjà suggéré une modification beaucoup plus simple à faire dans le 20èm message de ce fil de discussion http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17320.msg237908#msg237908
Ce n'est qu'une modification de câblage au niveau des résistances de 750Ω avec l'ajout de 3 strapps, mais sans aucun composant supplémentaire.
Essayes déjà cette modification simple sur ton montage pour voir si l'affichage des couleurs est bien meilleur.

Citation de: Processor le Lundi 19 Janvier 2009, 16:28:37 PM
bon ben je viens de lire la page en question et malheureusement je n'ai pas trouver mon bonheur, en fait si j'ai bien compris, il me faudrait un potentiomètre anti-logarithmique, or ils expliquent comment obtenir un potentiomètre logarithmique en partant d'un linéaire et vice et versa mais pas comment obtenir un anti-logarithmique.

Tu as du lire l'article en diagonale car il y a bien l'explication pour obtenir un pseudo potentiomètre anti-log ainsi que sur le site espagnol dont le lien est donné dans l'article en question.

Citation de: Processor le Lundi 19 Janvier 2009, 16:28:37 PM
Maintenant si je regarde la courbe rouge de ton schéma si j'inverse les 2 pattes de mon potard, il suffirai que je place le potentiomètre par défaut en bout de course (300°) et que j'effectue une rotation inversé pour avoir une augmentation progressive, non?

Exact, mais c'est gênant d'avoir à tourner l'axe du potentiomètre à l'inverse du sens conventionnel pour obtenir l'effet escompté.
Pour obtenir une rotation inverse, le plus simple est de coupler mécaniquement deux potentiomètres avec des roues dentées en nylon (par example Conrad : Assortiment de 20 roues dentées référence 297402-62) solidaires de leurs axes. Le premier potentiomètre, dont on n'utilisera que l'axe, servira à entraîner l'axe du second en rotation inverse. Seule la  piste carbonée du second sera utilisée et de son axe ne subsistera qu'un moignon sur lequel sera fixée une des roues dentées.

Bonjour

Citation de: Processor le Lundi 19 Janvier 2009, 10:53:44 AM
Salut Kosuke, le résultat de ton montage est sans doute bon, mais beaucoup plus compliqué à priori que tout ceux présentés précédemment.

La complication de ce circuit est surtout causée par le dispositif de "clamping" (restitution du niveau du noir) car les trois condensateurs C1, C2 et C3 du montage bloquent la composante continue du signal video.

Citation de: Processor le Lundi 19 Janvier 2009, 10:53:44 AM
Par contre sur le schémas de l'ampli de mameworld ils disent d'utiliser des résistances 3.8Kohm or a priori la valeur normalisée en France(selon Selectronic) est soit 3.6Kohm soit 3.9Kohm.?

A mon avis il doit s'agir d'une erreur de frappe, la valeur de résistance doit plutôt être de 3,9 kΩ (la touche 8 du clavier jouxtant celle du 9 !)

Citation de: Processor le Lundi 19 Janvier 2009, 10:53:44 AM
La valeur la plus proche de 3.8 étant 3.9 j'ai donc pris celle-ci, par contre je pense que du coup j'ai un résultat légèrement moins pétant.
Est-ce que prendre les 3.6 aurai put être dangereux pour la platine?

En principe aucune influence sur le réglage de contraste du moniteur car le gain de chaque amplificateur ne dépend que du rapport des résistances de 510Ω et 150Ω. Par contre, bien que cela soit à priori sans danger, le réglage de luminosité peut-être affecté sur certains moniteurs comme les Hantarex MCT9xxx car la tension continue en sortie des amplificateurs sera différente.

Citation de: Processor le Lundi 19 Janvier 2009, 10:53:44 AM
J'ai utilisé ce schéma.

Le lien n'est pas bon (http://www.mameworld.net/pc2jamma/images/audcirc.gif), je suppose que ce doit plutôt être http://www.mameworld.net/pc2jamma/images/audioc.gif

Citation de: Processor le Lundi 19 Janvier 2009, 10:53:44 AM
j'ai le son pas de problème, par contre le volume augmente  a la manière du schema du haut:
Est-ce qu'en inversant les 2 pattes externes de mon potentiomètre ça aura l'effet désiré.
alors que j'aurai préféré qu'elle augmente comme le schéma du bas.]

Inverser le sens de raccordement du potentiomètre ne suffirait pas (courbe en rouge) il faudrait aussi inverser mécaniquement son sens de rotation pour obtenir une courbe similaire à l'effet désiré (coube en bleu).
Sinon tu trouveras peut-être ton bonheur à l'adresse http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_potentiometre_modif_courbe.html

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Je me suis permis de modifier le schéma original de D-Zine sur MameWorld pour que les amplificateurs laissent passer la composante continue du signal vidéo et ne dégradent plus ainsi le niveau du noir.
Cette modification supprime l'emploi des trois condensateurs chimiques de liaison pour les remplacer par trois transistors BC178B. Cette amélioration permet aussi d'alimenter le montage indifféremment en 5 volts ou 12 volts sans avoir à modifier quoi que ce soit. Par contre il est impératif de bien respecter les valeurs de résistances indiquées (si, par exemple, vous ne trouvez pas de résistances de 2kΩ (pourtant normalisées dans la série E24) il vous faudra remplacer chacune d'entre elles par deux résistances de 1kΩ montées en série).

Bonjour.

Cette communication fait suite au fil de discussion ouvert par F4brice sur la réalisation d'un module de réglage de remplacement pour châssis N'Style VNS2000  orphelins (VNS90 ou VNS110). F4brice en a profité pour ajouter le réglage du rouge qui n'existe pas sur la plaquette d'origine.

Il est très simple d'ajouter ce réglage du rouge sur un module officiel d'origine N'Style, il suffit de souder un onzième potentiomètre (10 kΩ) comme ci-dessous au dos de la plaquette. Le curseur de ce potentiomètre additionnel doit être soudé sur le deuxième contact du connecteur en partant de la droite (sur la seule pastille sans piste cuivrée).

Références des potentiomètres et des tiges pour équiper ce onzième réglage ou remplacer un (ou des) potentiomètre(s) HS ou dont la tige est manquante.

Citation de: sto le Samedi 17 Janvier 2009, 15:30:47 PM
Je cherchais justement ce genre de tiges ! 

Attention, les tiges citées ne conviennent pas forcément à tous les types de potentiomètres, il faudra peut-être changer chaque potentiomètre orphelin de tige pour obtenir un ensemble mécaniquement correct.

Bonjour.

Pour ceux qui projettent de réaliser ce module de réglage conçu par F4brice et qui voudront l'équiper de potentiomètres avec des tiges, voici ce qui est disponible chez Conrad :

Potentiomètres type PT15Nv :

• 10 kohms, référence 432024-62 (×7)
  
  
  
  • P1 : LUM ou LU
  • P2 : CONT ou CO
  • P3 : SY-V ou SV
  • P6 : BLEU ou B
  • P7 : VERT ou V
  • P8 : SY-H ou SH
  • P? : ROUGE ou R
• 47 kohms, référence 432040-62 (×2)
  
  
  
  • P5 : AMP-H ou AH
  • P9 : CAD-H ou CH
• 220 kohms, référence 432067-62 (x2)
  
  
  
  • P4   : AMP-V ou AV
  • P10 : CAD-V ou CV

                   

Tiges pour potentiomètres type PT15Nv (×11, Ø6 mmm, Couleur : Noir, Rouge si spécifié) :

• Longueur : 15,7 mm, référence 425419-62
• Longueur : 18,2 mm, référence 425443-62 (Couleur : Rouge, référence 425478-62)
• Longueur : 25,2 mm, référence 425508-62 (Couleur : Rouge, référence 425834-62)
• Longueur : 31,8 mm, référence 425826-62
• Longueur : 60,0 mm, référence 425842-62

Citation de: Processor le Mardi 13 Janvier 2009, 23:08:16 PM
ce buffer de la synchro, est-il indispensable?

Le buffer en terme électronique est un circuit qui ne modifie pas la forme du signal le traversant. Sa sortie permet de délivrer plus de puissance, tension ou courant (au choix selon l'utilisation) que la source originale du signal (qui est raccordée sur l'entrée du buffer).
Dans le schéma cité il n'est pas indispensable. Comme l'amplification des couleurs de base
ne nécessite que trois amplis OP sur les quatre, autant l'utiliser pour buffériser la synchro.

Citation de: Processor le Mardi 13 Janvier 2009, 23:08:16 PM
le fait que j'ai un montage a base de LM1881N est-il suffisant pour la synchro?

Le LM1881N est un circuit différent, il permet d'extraire les impulsions de synchronisation du signal vidéo composite délivré par certaines consoles de jeu. Chose que ne sait pas faire un moniteur d'arcade standard qui a besoin d'un signal de synchro pur.

Citation de: Processor le Mardi 13 Janvier 2009, 23:08:16 PM
d'ailleur si tu connais un ci capable de ça dis le nous ça peut intéresser plein de monde.

Il n'existe pas à ma connaissance de circuit intégré spécifique sans rien autour pour réaliser cette fonction, il faut au moins une dizaine de composants autour d'un circuit intégré du standard industriel. Le schéma du J-Pac, exposé plus en avant dans ce fil de discussion, est un des plus optimisés qui existe.

Citation de: Processor le Mardi 13 Janvier 2009, 23:08:16 PM
Juste pour le régler une fois pour toutes directement sur le hack video, comme ça cela me permettrai de switcher de mon slot 4 à ma dreamcast sans aucun réglage supplémentaire, et puis je vais peut être dire une autre connerie, mais balancer un signal trop fort est peut-être pas super bon, donc ces potards permettraient d'y aller progressivement.

Une bonne solution serait de réaliser un amplificateur à partir du schéma du J-Pac, de remplacer temporairement les 3 résistances de 2,2 Kohms par des potentiomètres de 4,7 Kohms. De faire le réglage qui te convient le mieux pour chaque couleur, de mesurer chaque potentiomètre pour le remplacer à demeure par une résistances fixe dont la valeur normalisée sera la plus proche de celle mesurée.


A+

Citation de: speedsterharry le Jeudi 15 Janvier 2009, 11:35:25 AM
@gc339: euh, tu répares des télés au quotidien (ou réparais des moniteurs d'arcade) ?

Pas du tout, c'est un de mes hobby.

Bonjour

C'est un châssis Monitronic ancien modèle pour tube cathodique 90°

Remarque : Si tu emploies des BU508AF dont le boîtier est isolé, l'isolant céramique blanc est inutile voir gênant pour la dissipation thermique, il vaut mieux le retirer.

Première chose à faire : vérification du bon fonctionnement de l'alimentation régulée :

• Remplacer le fusible 2A s'il est HS.
• Déficher le connecteur J4, c'est impératif pour cette vérification ! (J4 est le seul connecteur en nylon blanc, ses fils proviennent des bobines de déviation fixées sur le col du tube cathodique)
• Sur la résistance R1 (celle qui est fixée sur le radiateur au dessus de T1 BU508A ou AF), dessouder le fil le plus extérieur : celui dont l'autre extrémité est soudée au plus près de R3 et P1.
• Mettre sous tension :
  
  
  
  • La tension en entrée du régulateur, que tu peux mesurer sur le seul fil resté soudé sur la résistance R1, doit être d'environ +180 Vdc.
  • La tension régulée en sortie d'alimentation, que tu peux mesurer en bout du fil le plus extérieur que tu viens de dessouder, devrait être de +127 Vdc. Cette tension doit varier quand tu tournes le curseur de P1.

La vérification de bon fonctionnement peut-être poussée plus loin en chargeant l'alimentation par une ampoule à incandescence de 220 volts / 15 watts, la tension de sortie doit rester stable et ne diminuer que très peu par rapport à sa valeur à vide. L'ampoule doit être raccordée comme le multimètre, entre la sortie de l'alimentation et le 0 volt.

• Sinon vérifier T1 (BU508A ou AF), T2 et T3 (BF459), à remplacer si HS.
• Il doit y avoir 6,8 Vdc ±5% aux bornes de D6 sinon vérifier R4, vérifier aussi que D6 ne soit pas coupée ou en court-circuit.
• Sinon vérifier les autres composants : R2, R3, R5, R6 et P1. Les condensateurs étant supposés OK puisqu'ils sont neufs.

Ne pas oublier de ressouder le fil sur R1 une fois l'alimentation régulée OK. Ne surtout pas reconnecter J4 pour l'instant.

A+ pour la suite de la recherche de panne.

Bonsoir

Citation de: Processor le Mardi 13 Janvier 2009, 20:16:58 PM
dans ce type d'ampli video est-il nécessaire d'amplifier la synchro si le signal est déjà propre?

Si tu fais allusion à l'amplificateur dont le schéma est donné deux posts plus haut, le signal de synchronisation n'est pas amplifié, il est seulement bufferisé car l'ampli OP tel qu'il est utilisé à un gain unitaire.

Citation de: Processor le Mardi 13 Janvier 2009, 20:16:58 PM
est-il possible d'utiliser un LM1203N (LM1203N) pour amplifier les signaux rgb?

Il y a effectivement figure 11 / page 13 du datasheet, dont tu as donné le lien, le schéma d'un amplificateur vidéo qui pourrait convenir. Le hic, c'est qu'il faut beaucoup de composants additionnels pour le faire fonctionner dans une application pour laquelle ce circuit intégré n'a pas vraiment été conçu à l'origine.

Citation de: Processor le Mardi 13 Janvier 2009, 20:16:58 PM
enfin, est-il possible d'utiliser des résistances variables ou des potentiomètres sur les rgb, afin de régler le signal plus finement?

Pourquoi ajouter un réglage supplémentaire ? le réglage de contraste du moniteur devrait suffire pour obtenir une image correcte !

A+

Bonjour

Quel modèle de châssis Monitronic as-tu ?
Postes une photo que je puisse l'identifier.

A+

Citation de: kirara46 le Jeudi 08 Janvier 2009, 15:53:46 PM
Mon écran met 5min avant d'avoir une image à peu prés correcte, tu penses que changer les condos avec un capkit serait suffisant ou le problème peut venir d'ailleur?

Bonsoir.

Difficile d'émettre une opinion sans avoir une description détaillée du problème ou du dysfonctionnement constaté sur l'écran depuis la mise sous-tension jusqu'à l'obtention d'une image correcte 5 minutes plus tard.

Le remplacement des condensateurs chimiques, qui doivent être âgés de plus de 20 ans sur ton châssis, ne peut-être que salutaire. Il est donc fortement conseillé de le faire, cela évitera une recherche de panne ou de dysfonctionnement causé par un condensateur ayant perdu ses caractéristiques d'origine.

A+

Bonjour

Ici la notice du moniteur Cabel.

Inutile de changer la THT dans un premier temps car l'écran s'éclaire et les balayages horizontaux et verticaux s'effectuent bien.
Par contre un remplacement des condensateurs chimiques s'impose, à commencer par les condensateurs de filtrage comme C196, C194, C126, C198, C170 pour ne citer que ceux-là ...
Autre point à vérifier : le bon fonctionnement de l'alimentation stabilisée avec 115 volts en TP100.

A+

Re ...

Les phases d'extinction sont relativement longues, et c'est tant mieux car elles sont compatibles avec le temps d'acquisition d'un voltmètre numérique.

• La première batterie de mesures sert à vérifier que l'alimentation secteur ne disjoncte pas puis réarme au bout de quelques secondes.
  
• La deuxième permet de savoir si la base de temps ligne s'arrête puis repart à chaque extinction (le filament du tube devrait pâlir, voir s'éteindre dans ce cas).

A+

Bonsoir

Tout un tas de questions :

• Est ce que le fil de masse du tube cathodique est bien connecté sur le petit circuit imprimé enfiché au cul du tube ? (la masse du tube correspond à la tresse métallique qui fait contact avec la surface graphitée de ses flancs, le fil de masse est soudé sur cette tresse d'une part et s'enfiche sur une cosse mâle du petit circuit imprimé d'autre part).
• Le crépitement est-il perçu juste avant l'extinction ou précède-t-il le retour de l'image ? Combien de temps durent ces extinctions ?
• Est ce que le crépitement provient bien du circuit imprimé enfiché au cul du tube cathodique ? Est ce qu'un amorçage est perceptible dans le noir et à quel endroit exactement ?
• Est ce que le crépitement et/ou l'extinction se produit quand les deux réglages sur le bloc THT sont au minimum (G2/Screen et Focus) ?
• Les tensions en TP6 (+145 volts), en TP8 (+27 volts) et TP9 (+15 volts) sont elles affectées pendant la phase d'extinction ?
• De même les tensions en TP33 (+200 volts) et TP30 (-190 volts) sont elles affectées pendant la phase d'extinction ?

A+

S'il y a bien 28 volts en TP8 et pratiquement rien en TP31 c'est que :

• R167 (et non pas R157 comme indiqué précédemment) est brûlée ou coupée.
• Une soudure ou la piste cuivrée est défectueuse entre ces deux points de test.

La résistance R167 est une résistance de protection, c'est normalement un modèle anti-feu, elle est insérée en série dans l'alimentation du circuit de balayage trame pour protéger l'alimentation secteur d'un court-circuit éventuel.
Cette résistance s'est peut-être coupée suite à un court-circuit à l'intérieur de IC103, le TDA1675.
La solution dans ce cas est de la remplacer par une résistance ordinaire d'une puissance inférieure ou égale. Si elle se met à chauffer, rougir ou fumer dès la mise sous tension, ou que la tension sur TP31 est bien inférieure aux 25/26 volts attendus, c'est qu'il y a de fortes présomptions pour que IC103 soit HS.

Pour Kaneda56 : ouvres un nouveau fil de discussion, j'y répondrais bien volontiers de mon mieux.
A+