La DSB gère uniquement la musique de fond pendant le jeu.
Si cette carte est hs tu dois tout de même avoir la musique de l'attract mode et les bruitages en course.

Si tu as zero son, c'est un probleme d'ampli.
Si le potard de son est débranché le son part à fond. Ton amli semble fonctionner, as tu regardé les valeurs du potard aux bornes de l'ampli?

BP

Citation de: BigPanik le Vendredi 08 Août 2014, 22:47:01 PM
La DSB gère uniquement la musique de fond pendant le jeu.
Si cette carte est hs tu dois tout de même avoir la musique de l'attract mode et les bruitages en course.

Si tu as zero son, c'est un probleme d'ampli.
Si le potard de son est débranché le son part à fond. Ton amli semble fonctionner, as tu regardé les valeurs du potard aux bornes de l'ampli?

BP

Merci de m'intéresser à mon cas, j'ai l'impression de faire de super découvertes que tout le monde connait déjà depuis 10 ans 

J'ai bien les bruitages, il me manque la musique, qui semble-t-il ne serait diffusée que sur les HP arrières (mais je peux me tromper étant donné que je n'ai pas encore vu la borne fonctionner normalement).

Et je viens de m'apercevoir ce soir que sur la carte chargée de sonoriser le siège, sur le connecteur de controle de volume, la broche 7 arrive nulle part!

C'est à dire que le fil qui est sur la carte ampli (carré rouge de mon image), sur la broche 7, sort bien de la borne à l'arrière, puis rentre dans la partie centrale du twin mais au lieu de desservir la 3eme broche du potard rear (en tout cas pas la broche centrale..), elle donne dans le vide!

Car si on regarde l'emplacement correspondant dans le connecteur dans la colonne centrale, il n'y a rien en face! J'ai la très forte impression d'avoir une "colonne centrale" qui n'est pas standard, car tout ce que j'ai vu pour le moment sur le net montre un panel test/service qui ne correspond pas au mien.

Quand au potard rear, il a bien trois fils, dont un qui part de la broche non desservie par le contact 7 de la carte ampli: ce fil traverse la colonne centrale et repart dans la borne, dans les limbes car je n'ai pas encore été capable de trouver une continuité correspondante (je n'ai pas encore démonté le pédalier et la plaque qui occulte la desserte du faisceau qui sort à l'arrière de la borne pour comprendre ou va ce fil mystérieux raccordé à un potard 'rear'!)

Cette 'particularité' est la même sur la borne Maitre et la borne Esclave.

Uniquement sur l'Esclave, j'ai fait en sorte de rétablir la continuité entre la broche 7 de la carte ampli arrière et la broche correspondante du potard, mais cela n'a malheureusement pas permis de rétablir la musique: pour avoir la musique, il faut encore que j'enlève soit tout le connecteur sur la carte ampli (et le son est à fond), soit que je déconnecte du potard une des deux broches dont la continuité était correcte depuis le début (idem son à fond).

Si quelqu'un avait la patience de vérifier la continuité des broches du connecteur que je montre dans le carré rouge de l'image avec le potard 'rear', ca me permettrait de comprendre si ma config est bizarre jusqu'à l'os ou si je n'ai rien compris à l'usage de ce connecteur (qui semble correspondre à control 1/2 du M5241L)).

Pour rajouter à l'incompréhension totale: j'ai pris la carte 'front' du Maitre, qui fait bien les bruitages et dont on peut régler le volume, et je l'ai utilisé comme 'rear' sur l'Esclave: ca ne change rien!

Enfin pour couronner le tout et me pourrir totalement ma soirée, le Maitre affiche maintenant "00 00" en clignotant sur la carte de pilotage du moteur, au boot le Matire affiche "drive board error" et sur cette dernière je ne vois plus arriver 100V d'alim! Mais qu'est-ce que j'ai encore bien pu faire!? Un coup d'aspiration qui a bougé un connecteur ? Arrrggg 

L'aspirateur c'est vraiment la dernière chose que j'utiliserai sur une carte,cela peut créer de l'électricité statique!

Si tu veux les nettoyer,te casse pas la tête avec le lave vaisselle,sous la douche avec du produit vaisselle cela fait très bien l'affaire!

Salut

Pourrais tu faire une photo de ta colonne centrale ( cash box)

Ensuite , je te conseillerais de nettoyer tes boards, comme le dit Tyler liquide vaisselle + douche , car elles ont l'air tres sales  (le mieux est de retirer les chips au préalable)

As tu le schéma elec de ton twin ?  lien pdf

Bon courage 

Hier soir vers minuit je devais être fatigué: j'avais mal connecté une pince croco pour les tests de continuité. Ce matin ca va mieux et donc... j'ai enfin l'Esclave fonctionnel à 100%, et la musique dont le niveau est réglable et qui sort des HP du siège arrière.

Donc je confirme, le potentiomètre de réglage avait une de ces broches branchées avec un fil non identifié et la broche 7 du connecteur destiné à ce potentiomètre arrivait dans l'air: le M5241L n'était pas concerné. (une dépense de 8 euros inutile, mais bon je les aurai sous la main...). Je referai la soudure correctement quand je mettrai la main sur de la gaine thermo avec un diamètre un peu plus grand...

Même manip à refaire sur le Maitre et photos à fournir pour la colonne.

Il faut maintenant que je revienne sur le Maitre, et la drive board affiche maintenant "33 33" en clignotant mais hier soir j'avais constaté que le 100V n'était plus présent sur la power board, et ce dès l'arrivée, via le bloc de protection noir, je m'attends à une cosse déconnectée en amont ou un transformateur qui n'est plus apte...

Pour l'aspirateur ca fait 30 ans que je nettoie des PC ou n'importe quoi d'autre avec des composants électroniques, ne serait-ce que pour ensuite être capable de faire un nettoyage plus poussé: je n'ai jamais eu de problème d'électricité statique, sauf ereur de ma part car je suis loin d'avoir tout vu, les seuls problèmes qu'on peut rencontrer avec une buse d'aspi en plastique sont d'ordre mécanique...

A des fins documentaires, si jamais un malheureux connait un jour la même configuration schizophrène:

Extérieur de la colonne centrale, l'endroit ou il y avait la continuité avec la broche 7 du connecteur de contrôle de volume de la carte amplificatrice de l'arrière, montré par l'emplacement de la sonde:



Intérieur de la console, le rond rouge est l'emplacement correspondant à celui montré par la sonde à l'image précédente, le rond mauve montre le fil qui arrive du potentiomètre:

Photo de la console centrale pour clore le chapitre à son sujet:



Les boutons rouges sont le degauss, marqués 110V! Mais qui fonctionnent correctement avec la borne alimentée en 220V.

Ouaip mais ton écran lui n'est alimenté qu'en 110V donc c'est normal 

Salut,

Citation de: juju49 le Samedi 09 Août 2014, 09:23:56 AM
As tu le schéma elec de ton twin ?  lien pdf

Juju, j'ai regardé ce pdf aussi l'autre jour, mais sauf erreur de ma part, il ne comporte pas de schéma de câblage électrique !... 

Existerait-il un autre pdf de Scud Race avec schéma de câblage ?

A+

Il semble que Sega ne diffuse plus rien comme schématique depuis le model 1.

C'est tout l'inverse des flips ou on arrive à tout trouver, là c'est fait pour qu'on ne répare plus!

Je suis persuadé qu'avec des infos on arriverait à tout maintenir, il suffit de voir irepairsega.com, c'est un ancien du SAV de Sega qui annonce un taux de réparation de 98%, il n'a pas du oublier de partir avec les schématiques et/ou fichiers, etc.

Salut,

Suite à un lien posté par th_vador pour la rubrique "la megabase de liens", je suis tombé sur cet extrait de manuel :

http://www.crownleisure.co.uk/Documents/Manuals/Sega/SCUD%20RACE%20SUPER%20GT%20OWNERS%20PART%202.tif

C'est la version Deluxe ou "GT" de Scud Race, donc pas exactement ta version, mais les dernières pages du doc contiennent un schéma de câblage ! Peut-être cela pourra-t-il t'aider à y voir un peu plus clair ?

A+

Merci pour le lien qui démontre que ma config est un rapiécage d'éléments: le schéma décrit que les potentiomètres 'rear' doivent permettre le contrôle du volume (sinon à quoi serviraient ils) et ce n'est pas possible avec des fils "en l'air".

Le contrôle des HP ayant été rétabli (à coup de fer a souder faute d'avoir l'outillage et les cosses pour refaire directement au propre dans les connecteurs) mon problème actuel c'est de trouver à un nouveau un peu de temps (ca devrait arriver sous peu) et d'attaquer le démontage complet pour transporter tout en sous-sol.

Je vais utiliser ce schéma pour vérifier à quoi servent les fils que j'ai du couper/souder pour rétablir le contrôle du son, on n'est plus à une surprise près.

Avec le démontage je devrai arriver à avoir un accès simple à tout l'intérieur car aujourd'hui je ne peux rien faire de concret en terme de vérification des circuits 220 et 110, ainsi que d'avoir un accès facile à la drive board, celle du maitre sentant maintenant fort le sapin (mais vérifions les alims d'abord!). Et puis sur la 'power drive board' je n'ai plus de 100V, une des phases est bloquée par un gros relais 240VAC, et je ne sais pas si ce relais est HS, ou si c'est sa commande qui lui dit de ne plus basculer, ou si c'est le PCB qui contrôle la commande, ce PCB serait il la drive board?) etc.

Bref je suis encore très loin d'avoir un twin qui marche mais ton schéma va certainement contribuer à améliorer la situation, merci!

Le démontage/décrassage/transport_dans_le_sous_sol/remontage est en cours.

Je viens de m'apercevoir que sur les 4 HP avants du twin, 3 ont leur membrane perforée à des stades plus ou moins graves. Le pire:



Comme pour quasiment tout le reste concernant cette machine, ca n'a pas l'air simple de trouver des pièces de rechange. Autres vues:





Dans jeu, quand il est affiché "Time Extension", la première syllabe est quasiment inaudible, je ne serai pas surpris que ca vienne de là.

La puissance du HP est inconnue, mais visiblement plus que 5W.

La référence 12D140J ne donne rien permettant de commander des pièces. J'ai du des photos ou le '71355' est remplacé par '71255'.

Parfois on voit à la vente l'ensemble complet, c'est à dire le HP plus l'enceinte, et dans ces rares cas l'état du HP n'est pas précisé.

Quelques cotes montrant un usage de Paint calamiteux:



Si quelqu'un a une piste pour utiliser un HP dispo à la vente?

HP trouvés et commandés sur la Baie. Chercher "speaker 3x5 panasonic" en recherche mondiale. USD 99 avec le port pour 4 pièces (provient de Californie), on verra si les douaniers sont à la plage...

La référence qui apparaît est 12D128E mais les cotes ont l'air bonne, comme la présence du détrompeur augmente fortement les chances que je ne me sois pas planté.

Il semble que ce HP soit employé dans plusieurs jeux.

Les plus prudents attendront ma confirmation, les plus optimistes saisiront les quelques pièces qui restent encore à la vente.

Il semble que ce modèle ne soit plus trouvable directement chez Panasonic, par contre en cherchant il m'a été laissé penser qu'il s'agirait d'un HP présent dans le TV TX21V1 mais je n'ai pas pu confirmer par une photo. Les rares endroits qui réagissent à 12D128E laissent penser que cette référence est elle aussi déjà obsolète. On dirait un produit qui est refait à l'occasion, quand il est intégré dans un produit finit qui apparait quelques mois sur le marché, comme souvent pour les produits bruns.

Le Maitre vient de faire son arrivée au sous sol et je le remets sous tension. Depuis quelques jours la drive board était totalement muette, le volant ne bougeait plus d'un iota au démarrage. J'avais commencé à galérer grave pour trouver une autre carte (on en trouve mais c'est compliqué et cher).

Et puis en touchant le connecteur faisant la liaison entre l'alimentation ATX (mise pour remplacer celle d'origine) et le faisceau Model 3 du SCUD Race, je m'aperçois qu'il est chaud, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle pour un connecteur.

Je commence à le tripoter et on comprend mieux pourquoi dans le milieu automobile (les vraies...) on demande aux fournisseurs de faire des tests de résistance à l'arrachement sur ce genre de connecteur dont les broches sont serties et ensuite insérée dans un réceptacle plastique:



Ce bidouillage a plusieurs problèmes:

- les fils employés sont trop gros pour en mettre deux sur la même broche. En ayant eu à serrer comme un fou pour que ca tienne quand même, les brins ont cassé.

- il manque des fils: alors que le faisceau Model 3 est complet, ce qui sort de l'alimentation ATX n'a pas été reporté partout, ce qui explique pourquoi la sound board n'était pas alimentée.

- les pattes de fixation des broches qui font que la broche reste placée sur le réceptacle plastique ont souffert, des broches ne tiennent plus. Ou bien c'est le réceptacle qui s'est dégradé (voir en dessous) mais le résultat est le même, les broches partent.

- quand un fabricant "s'amuse" à payer pour sortir la même tension ou le même signal sur X fils, c'est qu'il y a une bonne raison: il est rare que le fabricant aime payer pour rien car fournir des fils, ou faire connecter des broches, ca coute.

Or le bidouillage a visiblement été fait à l'économie, avec les moyens du bord. On peut donc avoir trop de courant qui passe sur une broche, ce qui fait chauffer. Et si on ne fait rien, le connecteur va se dégrader à un moment ou à un autre. D'ailleurs c'est possible que les broches aient été fixées correctement au premier abord, et puis se soit désolidarisée avec le temps puisque le plastique qui les tient a pu être modifié par un fonctionnement en température.

Pour tester, j'ai mis l'alimentation de l'Esclave dans le Maitre, l'Esclave ayant lui une alimentation d'origine: la drive board refonctionne, le volant bouge au boot de la machine, plus d'erreur signalée! Cela confirme le fait que le bidouillage était défectueux.

Le vendeur, au demeurant fort sympathique, m'avait dit qu'il avait du changer la drive board car il avait testé le twin avant de me le vendre et détecté une panne.

A la vue de ces problèmes, je pense que la drive board qui était avant dans la machine est, si ca se trouve, en pleine forme...

Une petite mise à jour après avoir tout descendu dans le sous sol et quasiment tout remonté.

C'était grave poussiéreux et dégueu partout, et quand j'ai lavé au jet + Chanteclair les panneaux plastiques et métal, ainsi que les bezels et les structures en métal qui portent l'écran et les panels, ca puait sacrément.

C'est bien le Chanteclair, ca lave bien et ca vaut pas cher, mais alors ca fait des trous dans les mains, les gants sont conseillés...

Seuls les sièges n'ont pas été ouverts, tout le reste a été au moins aspiré sinon lavé. Le dessous des bornes et les roulettes étaient terribles.

J'ai l'impression qu'en démontant et rangeant tout intelligemment, on devrait pouvoir arriver à faire rentrer un tel twin dans un gros 4x4 mais je ne suis pas (encore) assez taré pour essayer de le faire pour le fun. Il faudrait bien emballer les CRT avec leurs platines... et avoir du temps.

Fait:

- volant Maitre changé.
- voyant start + 4 x VR sur le Maitre changé.
- Les deux stacks nettoyées au lave-vaisselle, pas encore remis sous tension celle de l'Esclave, celle du Maitre est ok. Ai changé les CR2032 sur les CPU, les précédentes affichaient toujours 3 volts mais avaient des espèces de piqûre de rouille miniature (qui partaient avec le doigt), j'ai préféré changer.

A faire:

- reste un panneau latéral Esclave à remonter, celui qui est proche de la platine de réglage de l'écran, pour être capable de régler ce dernier quand tout remarchera enfin (pour faire mieux que ma correction initiale contraste+luminosité)
- joindre les deux bornes mécaniquement

En attente de matériel commandé :

- 4 x HP
- 1 x Digital Sound Board
- 2 x connecteur JST 5 (pour filtre audio arrière, il me manque un tel cable)
- de quoi refaire une jonction alim ATX <-> faisceau Model 3.
- chips RAM pour changer IC83/84 sur carte video Maitre
- EEPROM pour passage en SCUD RACE PLUS.

Pour la jonction ATX/Model 3: je n'ai aucune idée de la conso de courant sur chaque fil Model 3 et le nombre de fils par rail (3.3/5/12/GND) ATX ne correspond pas au besoin Model 3 (disons que GND est un rail pour simplifier):

Rail	ATX	Model 3
12V	2	4
5V	5	14
3.3V	4	5
GND	8	15

De plus l'alim ATX dont je dispose sort tout en AWG 20, donc 11A max par fil (Voir ici la colonne 'Max amps for chassis wiring').

Les rails 3.3/5 de l'alim Model 3 d'origine sont donnés à 12A, le 12V à 2A, je vais devoir utiliser au moins 2 fils ATX pour 3.3V et 5V, 1 fil pour 12V.

Comme tout revient par GND, en théorie on peut donc avoir jusqu'à 12+12+2=26A, donc il je dois mettre au moins 3 fils de masse ATX. (merci de me corriger si je me trompe). j'ai commandé de la grosse gaine thermo pour essayer que le résultat ne soit pas trop horrible...

Dans l'idéal il faudrait sortir directement des rails dans l'ATX vers les fils Model 3, mais alors en cas de panne de l'alim ATX ca refait du travail, alors qu'avec un montage correct on devrait être tranquille.