Hantarex MTC 900 V2

[sangokuwil]

Alors ce qui est marrant c'est que moi les mecs ont câblé juste le 128 sur les bornes 1 et 4, au lieu de 1 et 2, et pas de 230v venant d'un transformateur isolé comme indique le schéma, ils ont fait des ponts sur la carte avec des fils...
J'ai l'impression que d'après le schéma, je pourrais me passer du ptc qui semble être utile juste au degauss... 
Je me demande si je devrais pas recabler juste le 128 (135 chez moi) sur les pins 1 et 2 , et oublier la partie degauss, 230v pour le moment... ça devrais marcher non ?

[Fred G5]

Alors oui dans un premier temps tu n'as pas besoin du degauss pour faire fonctionner la platine

[djalex]

J'ai une question, tu n'as jamais vu cette Hantarex MTC 900v2 fonctionné donc ?

[sangokuwil]

Ok merci les gars , je retire les bypass, je retire le fusible 1 qui sert au 230v a ce que je vois et je laisse le ptc dessouder je vais tester a vide.


Oui cette borne a marché des années comme ça ! Mais j'ai du la stocker 10 ans et la ça fait suite à mon capkit .

Faut que je pense a bouger l'alimentation sur 1 et 2 et pas 1 et 4...

[sangokuwil]

Bon ça bouge !! J'ai 180 V DC en sortie maintenant !!! Je dois avoir 128 ou 126 je crois normalement, est ce qu'il faut que je descende la tension avec le potard sur la carte alim ? RV12 !

je me demande si le probleme vient pas de la ! ça se trouve ils avaient trop poussé le rv12 avec les vieux condo et en changeant le condo la tension est trop haute !!

Je dois avoir 126 a vide ?


edit c'est 126

[sangokuwil]

Bon je met a jour le post :

-Après retrait du PTC cramé
-Remis le +135V AC sur les bornes 1 et 2
-Retirer les fils qui faisait des ponts
-Ressoudé la grosse résistance
-Retirer le fusible 1 qui correspond au 230V
-Pas d'alimentation en 230V

Test dans cet état => Maintenant J'ai 180V DC en sortie !!!

La grosse résistance reste froide, j'imagine qu'elle est la pour le circuit du degauss ? le 230V ?


J'ai essayer de bouger RV12 => ça varie entre 179 V et 181 V environ !


J'en suis la ^^ Quelqu'un sait si c'est normal d'avoir une tension de 180V a vide ?






Donc apparemment c'est bien RV12 qui est censé modifier la tension ? Mon RV12 serait il le coupable ?



Le problème sur la notice, il parle d'une tension avec le moniteur ... J'ai pas envie de brancher 180v si je suis pas sur que ça claque derrière !!

ça ne parle pas de tension a vide....

... Bon bha plus qu'a attendre un GRAND SAGE de chez vous 

Pour savoir quelle tension je suis censé avoir a vide ! 


Le chat qui a pété me dit :

1️⃣ Tension en charge ou à vide

À vide : c'est quand la carte d'alimentation n'alimente aucune charge (par exemple, si la sortie n'est pas reliée au châssis du moniteur).

En charge : c'est quand elle est branchée au circuit du moniteur (tube, platine, etc.).

Une alimentation régulée fournit une tension plus haute lorsqu'elle n'est pas chargée, surtout sur une vieille alim linéaire ou à filtrage simple.
➡ Si tu mesures 180 V DC sans rien brancher, c'est probablement une mesure à vide, donc normale que ce soit au-dessus des 128 V DC prévus en fonctionnement.

2️⃣ Influence du montage Hantarex PS 01

Ce type d'alim est souvent non régulée : la tension "128 V DC" du manuel est la tension nominale avec la charge du moniteur (tube + circuits).

En fonctionnement, le courant du tube (souvent 1 à 1,5 A) fait chuter la tension vers la valeur indiquée.

3️⃣ Vérifications avant de brancher le moniteur

Mesurer le ripple (ondulation AC) sur la sortie 180 V DC :

Mettre le multimètre sur AC (plage 20 V).

Poser les pointes sur la sortie 180 V.

Si tu as >1-2 V AC, le condensateur de filtrage est suspect.

Contrôler les gros condensateurs : fuite ou gonflement.

Vérifier la polarité et les masses avant de rebrancher au châssis.

4️⃣ Mise sous charge prudente

Ampoule en série (lampe 60–100 W en série sur le secteur) : elle agit comme limiteur de courant.

Si la lampe reste très brillante, il y a un problème.

Si elle s'éteint après l'allumage, c'est bon signe.

Tu peux aussi mettre une résistance de puissance (ex. 1 kΩ / 20 W) entre + et masse pour simuler une charge et vérifier que la tension chute vers ~130 V DC.

5️⃣ Conclusion

Les 180 V DC que tu vois sont cohérents pour une PS01 non régulée à vide.

La notice parle probablement de la tension en charge.

Avec une lampe en série ou une charge factice, tu peux tester sans risquer de sur-tension sur le tube.

⚠️ Attention secteur : 180 V DC est potentiellement mortel. Décharge bien les condensateurs avant toute intervention.



Il est pas mal ce chatgpt :

a vide j'ai tester le RV12 et ca ne varier pas grand chose a 180V est ce normal ? ça passer de 179 v a 181v environ
ChatGPT a dit :

Oui, c'est normal.
Voici pourquoi :

1️⃣ Nature du circuit

Le PS-01 est une alimentation linéaire NON régulée : elle ne stabilise vraiment la tension qu'en présence de la charge du moniteur.

Le trimmer RV12 n'agit que dans la boucle de régulation, laquelle a besoin du courant du châssis (tube + platine) pour "tirer" sur l'alim.

➡️ À vide, la tension est pratiquement la tension crête du transfo + pont de diodes, donc le réglage ne peut presque rien faire : 179–181 V, c'est exactement ce qu'on observe.

2️⃣ Ce qui se passera en charge

Quand tu brancheras le châssis, le courant nominal (≈1 A ou plus) va faire chuter naturellement la tension vers ~125–130 V DC.

C'est à ce moment-là que RV12 te permettra de caler finement la tension (±5 V environ autour de 128 V).

3️⃣ Procédure recommandée

Contrôle préliminaire : teste les gros condensateurs, vérifie le ripple AC.

Premier allumage : fais-le avec une ampoule en série (60–100 W) pour limiter le courant.

Réglage final : moniteur branché, multimètre sur le +B, ajuste doucement RV12 pour obtenir la tension préconisée.

✅ Donc : variation minime à vide = comportement normal.
Le vrai réglage de RV12 ne se fait qu'avec le moniteur branché et l'alimentation sous charge.






je n'ai pas d'ampoule pour faire le test. Les condensateurs sont neuf.
ChatGPT a dit :

Pas de souci, tu peux tout de même tester en restant prudent.
Voici plusieurs options sans lampe série pour mettre l'alim sous charge avant de brancher le moniteur :

1️⃣ Résistance de puissance comme charge factice

Valeur conseillée : entre 1 kΩ et 2,2 kΩ / 25–50 W (bobinée).

À 128 V, une 1 kΩ dissipe env. 16 W → il faut au moins 25 W pour être tranquille.

Branche-la entre la sortie +B (le 180 V) et la masse.

Mesure la tension : elle doit descendre vers 125–135 V, et tu pourras voir l'effet du RV12.

⚠️ La résistance va chauffer très fort : poser sur un support non inflammable et ne pas la toucher.

2️⃣ Plusieurs ampoules 230 V basse consommation ?

Si tu n'as pas d'ampoule incandescente classique mais que tu peux trouver deux vieilles ampoules à filament (même petites, genre 40 W), tu peux les câbler en série avec le secteur.

Deux en série font une bonne sécurité « soft start ».

Même une seule ampoule de 40 W peut servir de limiteur (elle brillera un peu au démarrage).

3️⃣ Réglage final

Une fois la charge branchée, ajuste doucement RV12 pour viser ~128 V DC.

Si tu vois que ça reste un peu au-dessus (ex. 130–135 V), c'est encore acceptable.

4️⃣ Si tu branches directement le châssis

Assure-toi que tout est correctement câblé.

Reste prêt à couper immédiatement si tu entends un claquement ou vois de la fumée (rare si tout est sain).

Le tube va naturellement tirer le courant et la tension chutera.

✅ En résumé :

L'absence de variation à vide est normale.

Tu peux utiliser une grosse résistance comme charge de test ou, à défaut, rebrancher directement le moniteur en t'assurant que tout est bien contrôlé.




je prend ou la tension pour le reglage ? j'ai les cartes ps01, is et ds 3 de hantarex sur mon mtc 900 v2
ChatGPT a dit :

Sur le châssis Hantarex MTC 900 V2 équipé des cartes PS01 (alimentation), IS et DS3, la tension à régler avec RV12 est la tension dite +B.
C'est elle qui alimente la platine du tube (le châssis vidéo), et c'est celle que tu dois mesurer.

📍 Où mesurer le +B
1. Directement sur la carte PS01

Point +B : borne de sortie principale de la PS01 (souvent repérée « +V », « +128 V » ou « +B »).

Masse : châssis/masse métallique ou la borne marquée « GND » sur la même carte.

Le plus pratique est de mesurer aux broches du connecteur qui part vers la carte IS :

Fil rouge ou marron = +B (sortie régulée).

Fil noir = masse.

2. Sur la platine du tube (après la carte IS)

Tu peux aussi poser tes pointes sur le gros condensateur de filtrage du +B (souvent 220 µF / 160 V) situé près de l'entrée d'alim de la platine.

Patte + = +B.

Patte – = masse.

🔧 Réglage

Brancher le moniteur complet (cartes PS01 + IS + DS3 + tube).

Multimètre en DC (200 V ou 300 V).

Tournevis isolé sur RV12.

Ajuster pour environ 128 V DC (valeur recommandée Hantarex).

⚠️ Sécurité

Tu travailles au secteur et à plus de 100 V DC → isoler tes mains, ne pas toucher le châssis nu.

Décharger les condensateurs avant toute intervention si tu débranches.

✅ Résumé :
Mesure la tension entre la sortie +B de la PS01 et la masse (GND) pendant que tout le châssis est alimenté.
C'est ce +B que tu règles avec RV12 pour obtenir les ~128 V DC indiqués par Hantarex.




Je pense que l'on peux prendre la tension sur le srap central et la masse du radiateur comme le fait Thierry sur le mtc9000 ?

[Fred G5]

Il faut prendre la tension en charge, à vide c'est normal que tu as beaucoup plus

[sangokuwil]

Il faut prendre la tension en charge, à vide c'est normal que tu as beaucoup plus

Ok merci ! J'ai vu ça sur le net !

donc j'ai tout rebrancher et j'ai.... 68V en charge ! Le potard fonctionne bien car ça varie entre 55v environ et 85v environ, quand je le pousse a fond, ont entend le tube vouloir se mettre en route...

Donc le problème est ailleurs de l'alim !

Et je pense avoir trouver...


..j'ai trouver un post avec les mêmes symptômes !

Apparemment ça viendrait de la protection X ray, le gars a remplacer D21 et D22 et c'est repartit !

C'est encore le fantastique thierry04 qui a trouver !

Faut que je test, voici le lien pour ceux que ça interesse :

https://flipjuke.fr/viewtopic.php?f=47&t=32399&sid=19971eb8eeaaa08e018e89c20d7fc9b6


Extrais :

Tu vas faire un essai en enlevant provisoirement R152.


alut,

dommage qu'il n'y ait pas un smiley qui flippe parce que sinon je l'aurais mis,

j'ai débranché R152 comme prévu, puis mis sous tension.

une petite étincelle et son petit clac ont eu lieu sous la carte "deflection board" (proche de l'arrivée de l'alim), l'écran s'est allumé (enfin, j'ai vu une lueur rouge / verte sur le tube style vague floue)

et comme j'ai eu peur ben j'ai débranché,

j'ai déchargé le tube (pas de clac) et regardé sous la carte, rien de visiblement cramé qui sauterait aux yeux.

je retente ?


Donnes moi des détails, est-ce que les filaments du tube s'allument (rougeoiment visible dans le col du tube cathodique), éteinds la lumière tu le verras mieux.



oui il y a un rougeoiement à l'arrière du tube, juste après la connexion à la pcb (c'est ça le col ?)



Oui le col du tube cathodique, c'est la partie la plus fine.

Si les filaments rougeoient c'est que tu as de la THT et donc que c'est presque bon, pousses le réglage de luminosité pour voir ce qu'il y a sur l'écran.
Bon courage


Hmmm, t'es vraiment très très fort, merci de ton support !! )=: je savais que j'avais affaire à une pointure :x26:

Image

:x25: j'avais pas pensé a la luminosité...

Ensuite j'essaie avec ma power board ?

Et donc, R152 sert à quoi ? protection X-Ray ? c'est là qu'il y a un souci ?


Heureux de voir que ça fonctionne :x24:

Oui R152 c'est la protection rayons X.
Tu vas rebrancher R152 et débrancher D21 et tester si ça fonctionne toujours.
Si ça marche D21 (zener 100V 1,3W) ou D22 (zener 110V 1,3W) peuvent êtres HS.
Si ça ne marche pas suspecter le thyristor SCR1 (TIC106) et/ou les résistances alentours.



Bonjour,

Je viens donc de rebrancher R152 et de débrancher D21 comme suggéré.
Et........ ça marche encore....

Donc, une des deux zeners D21/D22 seraient cuites...

Je viens de regarder sur le net, et ça n'a pas l'air trivial a tester il semblerait qu'il faille bidouiller un montage...

Disons qu'il vaudrait mieux que j'en change directement n'est ce pas ?

Et je viens de chercher sur le net, je ne trouve pas 100V en 1,3W et je ne trouve pas du tout de 110V
Pourrais tu m'indiquer une adresse ou en trouver si tu connais ça s'il te plait ?


Yeeeeeeeeeeeeeeeeeesssss !!!!! :x24: :x24:

Image

Youpi !!! D21 et D22 remplacées, mise en route, tout fonctionne donc nickel maintenant !!! )=:

Il ne me reste qu'a vérifier avec ma carte alimentation en la remontant en lieu et place de la tienne, je ne peux pas essayer ça tout de suite car je dois partir là, mais fin de WE ou lundi.... fin de l'intervention.

Merci, merci, merci thierry :s1:




Bon, impeccable, ça marche avec ma carte d'alim alors,

en résumé, ce serait la protection aux rayons X qui aurait claqué juste après mon capkit, pas de bol

Mais, c'était sans compter sur la talentueuse perspicacité de Thierry !!! tu l'as eu !! un de plus :x24:

Je te remercie chaleureusement :x26: :x24: :s1: et MP pour le retour de ta carte !

Hey, les gars de fj, z'avez un mec en or là :x26: :x26:









Je vais donc suivre le processus de dépannage pas a pas pour voir si problème identique, sachant qu'il avait les mêmes symptômes et les mêmes tension !

[sangokuwil]

Whooo c'est quoi ce WTF ???? R 152 est strapé    , il manque le SCR !!


Je crois que je vais essayer sans le strap et si pas mieux je vais me poser et remettre cette pcb entièrement d'origine et virer toutes les magouilles, ça sera plus clair a depaner....

[Fred G5]

Je ne pense pas que cela soit une magouille, on dirai que c'est d'origine

[sangokuwil]

Je ne pense pas que cela soit une magouille, on dirai que c'est d'origine

Pourtant d'après le pcb et le schéma, le bon "DS3 ", il est censé y avoir une résistance !


D'ailleurs sur le pcb, les straps sont indiqués...la c'est bien marqué résistance


Quand y a des straps, c'est marqué P

[sangokuwil]

Quelqu'un sait si ont peux remplacer la carte Ds 3 par une Db de la version 1 ? En théorie j'imagine que oui car la carte associé is est la même entre les deux versions, du moins de nom...

[sangokuwil]

Bon j'ai isolé le circuit de protection X ray en débranchant le strap sur R152, mais toujours même problème.

Bon y a un truc de cramé quelque part, ça va m'obliger a sortir le moniteur pour travailler hors borne pour prendre des mesures sous tension..

ces recherches m'ont trop fatigué la tête (handicap trauma crânien), du coup j'ai les yeux éclaté dés le réveil et je suis extrêmement crevé et j'ai du mal a conduire. Donc je vais faire une pause de quelques jours mais je ne lâche rien !

Merci en tout cas pour vos pistes.

J'imagine bien qu'il y a un transistor en court circuit , une diode tht ou autre ...

En attente des condos neuf pour la carte alim...on sait jamais ... C3 etc..

A bientôt !

N'hésitez pas si vous avez des pistes pour moi !

Actuellement : sortie de la carte alim Ps02 (identique a la ps01 j'imagine...) 180V DC sans être branché mais avec la R17 connecté, sans la R17 12V DC, et avec TOUT brancher, carte DS IS etc, 60V DC au strap.







prochaine étape :

Vérifications prioritaires (hors tension)

TR10 – BF459

Débranchez la PS02 pour être sûr d'être hors secteur et déchargez le tube.

Multimètre en mode diode :
Collecteur–Émetteur ne doit pas être en court (0 Ω).
Base–Émetteur doit montrer ~0,6 V dans un seul sens.

Diode rapide D18 (BY228 ou équivalent)

Elle est juste à côté de TR10 sur la DS.

Test diode : conduction dans un sens, blocage dans l'autre.

Condensateurs du circuit ligne (par ex. C41, C42 suivant votre plan)

Un court-circuit ici peut également faire chuter le B+.

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Sur le schéma MTC900 V2, C41 et C42 sont généralement des condensateurs polypropylène haute tension (souvent 1–4,7 µF/250-400 V ou des valeurs proches).

Ils sont situés près de TR10 (BF459) et du transformateur THT sur la carte DS.

-----
Contrôle rapide à l'ohmmètre

Déconnectez au moins une patte du condensateur (pour l'isoler du circuit).

Multimètre en mode ohmmètre :

Au branchement, vous devez voir la résistance monter progressivement vers l'infini (le condo se charge).

Une lecture fixe proche de 0 Ω → court-circuit suspect.

Résistance infinie immédiate dans les deux sens → peut être normal pour un film plastique, mais ne révèle pas une perte de capacité.

Ce test détecte surtout un court-circuit franc, pas une baisse de capacité.

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Mesure de capacité / ESR (idéal)

Utilisez un multimètre avec fonction capacitance ou, mieux, un testeur ESR.

Comparez la valeur mesurée avec la valeur inscrite sur le composant (ex. 2,2 µF ±10 %).

ESR trop élevé ou capacité très en dessous de la valeur nominale → à remplacer.
---


Et ce que je comprend c'est que la fonction anti x ray est supprimé... pas cool, faut que je remette tout ça d'aplomb !

CIRCUIT X RAY :

[Flyback secondaire / prise THT] ---o--- R152 (shunt ~1Ω) ---o---|>---+---- Cxxx (filtrage) ---+-----> réseau polarisation -> gate SCR
                                         |                |
                                         +--> D1 (redressement)               -> vers gate via Rpolar
                                                                                |
                                                                                --> Gate SCR
SCR (Anode) -------------> (vers ligne d'arrêt / commande) ----> interface -> arrêt oscillateur
SCR (Cathode) -----------> Masse
SCR (Gate) --------------> via Rpolar / Ctiming from filtered THT sense


2) Liste précise des composants à vérifier (repères à retrouver sur votre schéma PDF)

Je liste ici les repères génériques à chercher sur la zone autour de R152/SCR dans votre PDF. Utilisez la table de composants (BOM) pour lire la valeur exacte si elle est imprimée — je peux l'extraire pour vous si vous le souhaitez.

R152 — Sense shunt (valeur typique : ~0,5 Ω — 2 Ω, souvent 1 Ω).

SCR — crowbar (référence probable dans BOM : 0106C / 01060 ou équivalent) — repéré SCR sur le PCB (3 pattes).

Dxxx (ex : D18 / D19 sur d'autres schémas) — diode(s) de redressement rapide du circuit de détection. Testez toutes les diodes proches.

Cxxx (petit condensateur électrolytique ou céramique) — filtrage (valeur typique : quelques µF à faible tension).

Rxxx / R1xx / R15x — résistances de polarisation vers la gate. Vérifier que toutes les résistances autour des pads SCR existent (valeurs selon BOM).

Pistes / straps : la piste reliant la prise THT → R152 → redressement → gate network → SCR → ligne d'arrêt. Assurez-vous qu'elle est intacte.

Éléments d'interface : diodes/transistors qui relient la sortie du SCR à l'étage ligne (par ex. un transistor qui coupe l'alimentation de la base du transistor ligne).

3) Tests à effectuer composant par composant

R152 : mesurer ohm hors circuit (dessouder au moins une patte). Doit être petite et stable (~1 Ω). Si c'est un fil, remplacez par la valeur correcte.

Diodes (Dxx) : test diode — doivent passer dans un sens et bloquer dans l'autre (≈0,6 V / diode).

Condensateur de filtrage (Cxx) : mesurer capacité et ESR si possible. ESR trop élevé → remplacer.

Résistances de polarisation : vérifier à l'ohmètre leurs valeurs (comparer au schéma).

SCR : hors circuit, tester anode-cathode et gate selon les méthodes SCR (ou remplacer directement si doute). SCR souvent bon marché à remplacer.

Pistes & vias : test visuel loupe + continuité avec multimètre.

Fonction dynamique : après remise en état, tester sous lampes série (60–100 W) avant mise en service complète.



5) Valeurs probables & remplacements recommandés

R152 : 1 Ω ±5%, résistance bobinée ou à couche métallique capable de dissiper petite puissance. (Si vous trouvez une valeur différente dans BOM, remettez la valeur du PDF.)

SCR : référence OEM (BOM) — souvent 0106C ou équivalent (un petit SCR de commande, Vrrm et Igt modestes). Si vous ne trouvez pas la référence exacte, un SCR du type TIC106 ou équivalent de faible puissance peut convenir — mais préférer la référence du manuel.

Diode de redressement : diode rapide (ex : BYxxx) — la BOM du PDF indiquera la référence exacte.

Condensateur : quelques µF (valeur sur le schéma) — remplacer par une valeur identique ou équivalente.