En utilisant du papier decal blanc, il n'y aurait rien à imprimer et il faudrait découper le motif : impossible à la main et même avec un Silhouette, impossible de découper des lettres aussi petites.

Donc le papier decal vierge que j'utilise est bien transparent.

Et j'imprime en blanc dessus (ou en couleurs par dessus un fond blanc)

Pour imprimer du blanc, je connais 3 solutions :
- une imprimante professionnelle. Les moins chères coûtent le prix d'une bagnole.
- une imprimante à sublimation ALPS. Plus fabriquées, trouvables d'occase mais extrêmement rares et extrêmement compliquées à utiliser
- une imprimante laser couleur normale bas de gamme et... une cartouche de toner blanc !

Le principe est le suivant : on remplace la cartouche de toner noir par la cartouche de toner blanc, on fait son dessin en mettant en noir ce que l'on veut en blanc et on lance l'impression. Bien sûr on ne peut pas imprimer en même temps du noir et du blanc. Quand je veux faire ça, je fais un premier dessin avec seulement la forme et j'imprime en blanc. Ensuite je fais le même dessin en noir et couleur (en ayant remis le toner noir).
Je pose le decal blanc qui sert de fond et quand il est sec, je pose par dessus le decal en couleur (l'épaisseur du decal est tellement fine que c'est absolument imperceptible).

J'espère que mon explication est claire ? Alors que c'est enfantin, je m'aperçois que ce n'est pas si facile à expliquer... 

Re,

OK, merci pour ta réponse !

Pour le positionnement précis du papier, il existe un système de repérage automatique : quand tu imprimes le motif qui sera ensuite découpé/détouré à la Cricut, tu ajoutes un motif spécifique que le plotter sera à même de repérer à l'aide capteur optique, et qui établira en quelque sorte ses coordonnées d'origine, son nouveau 0,0.

Je sais que ça existe, mais je ne l'ai pas encore expérimenté .

Alors, pour l'impression en blanc, je me suis effectivement posé la question !

Mais comme j'ai vu sur Amazon qu'il existait justement des feuilles de décalcomanie en blanc, je me suis dit "Tiens Coolfire il s'est gourré, il a écrit transparent mais il pensait peut-être blanc"

Mais à présent tu en as trop dit : Mais dis-moi, comment fais-tu pour imprimer en blanc 



A+

C'est comme un papier un peu épais (a cause du support car le decal en lui même est extrêmement fin) donc oui, ça peut se découper avec une circut/silhouette... Le plus délicat sera comme d'habitude la position du papier pour que les découpes tombent pile-poil autour des dessins.

Je pensais que la question suivante serait "comment tu fais pour imprimer du blanc"     Trompé je me suis 

Ah putain mais j'avait pas vu 🤩
Faut que je test ça maintenant, encore merci

Re,

Bha là je ne vois pas quelle difficulté tu peux rencontrer...

Tes deux micro-switch fonctionnent comme 2 touches du clavier, ou deux boutons de gamepad non ? Il suffit que tu assignes les boutons correspondant à tes deux palettes à Shift Up et Shift Down via le menu de config auquel on accède par la touche Tab.

Mais sans doute n'ai-je pas compris ta question .

A+

Bonsoir.

C'est le printemps, et il est temps d'attaquer le WIP de réparation du Jukebox Seeburg STD4 "Mardi Gras".
Vous pouvez lire voir le road-trip ici.



La panne la plus visible du jukebox est :

• le chariot est bloqué à droite
• le moteur tourne dans le vide
• il ne prend aucune sélection

Tout d'abord, il est très important de se dépêcher de ne rien faire.
En fait, il existe une personne thierry04 sur flipjuke.fr qui a déjà bien documenté le dépannage des jukebox Seeburg et qui a publié ça sur son site.
Je prends connaissance des divers documents et je décide de m'en remettre à son expérience sur ces jukebox.
Thierry, merci à toi pour tout ton travail de documentation et de partage d'expérience.

La première manip consiste à sortir la mécanique pour un nettoyage + dégraissage + lubrification.

Je prends de nombreuses photos des différents connecteurs que je débranche.
Seeburg a été malin et il n'y a pas trop de risque au remontage.
Tous les connecteurs ont soit une taille différente, soit une couleur différente.

Une fois les connecteurs défaits, je retire les 2 clavettes qui bloquent le mécanisme sur son berceau :



Avec un peu de muscles, le mécanisme est sorti du jukebox et posé sur l'établi.





Je ne connais pas du tout ce mécanisme.
Mon autre jukebox est un Rock-Ola et sa mécanique est très différente.
Une première inspection visuelle me montre qu'un ressort est décroché :



Il tire en arrière le bras du petit balai qui nettoie le saphir après chaque lecture.
Sans ce ressort, le mécanisme du balai est un peu libre et peu gêner le déplacement du bras porte-saphir.
Je raccroche le ressort à sa place et avec une pince je replie un peu son extrémité pour qu'il sorte plus difficilement.

Pour l'étape d'après, je décide de démonter le rack de disque 45T.
La doc de Thierry04 indique de bien repérer la position exacte du rack avant de le démonter.
En fait, je constate que quelqu'un l'a déjà fait avant moi...
Une fois le rack démonté, j'ai un meilleur accès au mécanisme :



J'essaie de faire tourner le moteur à la main, de mobiliser avec douceur les différents organes mécaniques.
Je constate que toute la mécanique est freinée, engluée dans la vieille graisse qui ne lubrifie plus rien est qui est devenue pâteuse.



Thierry conseille d'utiliser du pétrole désaromatisé pour le nettoyage.
Pour ma part, je vais faire ça avec du dégraissant en aérosol et un petit pinceau.
L'idée est que le dégraissant retire la vieille graisse et l'emmène avec lui.
L'aspect aérosol va me permettre de bien en balancer gaiement partout.

J'y vais généreusement et j'esponge (mon Jacquouille) la crasse liquéfiée qui coule en dessous.
J'ai mis une protection en plastique sur mon établi pour ne pas le pourrir.
Ensuite, je termine le nettoyage à la soufflette de compresseur pour virer les restes de dégraissant.



Maintenant, le mécanisme débarrassé de la vieille graisse pâteuse semble aller mieux.
Un truc qui ressemble à un embrayage bouge alors que j'entraine le moteur à la main et change de position.
Yeah, maintenant le chariot se déplace vers la gauche quand je tourne le moteur à la main.



Il est temps de passer à l'étape d'après : la lubrification.
Thierry conseille de l'huile de moteur.
Je remplis une vieille burette avec de l'huile moteur pour ma deuche. C'est de la 15W40 minérale.
La burette dispose d'une aiguille longue et fine, et me permet de bien attendre partout.



Je lubrifie sans excès toute la mécanique. Je ne me pose aucune question : si ça peut bouger ou tourner, ça reçoit de l'huile.
Je n'oublie pas les 4 graisseurs (2 sur le moteur et 2 sur des axes).
Yes, c'est plutôt pas mal. Le fonctionnement de la mécanique me semble maintenant bien fluide et bien libre.

La suite, c'est le nettoyage des plots métalliques sous le rack de disques.
Thierry conseille de ne surtout pas utiliser d'abrasif, et de toute façon je n'en aurais pas utilisé.
J'utilise un chiffon, de l'alcool ménager et de l'huile de coude (beaucoup).



Je nettoie aussi les 2 contacts qui frottent sur ces plots, avec la même technique (j'ai oublié de prendre une photo).
L'un des contacts me semble tordu, et je le redresse.

Il est temps de remettre en place le rack de disques.
Heureusement que j'ai quelques outils pratiques, car 2 des vis sont pénibles.
J'utilise 2 rallonges 1/4 de pouce et un cardan pour ça.



La dernière vis est carrément merdique.
Elle est à mettre au fond d'un puits :



Le vieux singe que je suis n'a plus besoin d'apprendre à faire des grimaces.
Un petit fil de cuivre mono-brin et la vis est tranquillement descendue à sa place.
J'amorce le vissage puis je peux retirer mon fil simplement en tirant dessus.



Sur le dessus du rack, je nettoie un peu d'oxydation sur le connecteur mâle avec une gomme à encre d'écolier.



Les traces de rouille sont retirées au Dremel + brosse métallique.
Je dépose un film de graisse pour ralentir la ré-apparition de la rouille.
Si elle revient trop vite, je mettrai du Frameto ou équivalent.



Une fois le rack de disque remis en place sur le reste du mécanisme, je contrôle la bonne position des 2 languettes qui frottent sur les plots.
La première languette est OK (la photo laisse croire que ce n'est pas bon, mais il y a un parallaxe optique) :



Par contre, la deuxième languette, celle que j'ai redressée, frotte dans le vide :



Les 2 languettes sont fixées sur une pièce qui change de position lorsque le chariot se déplace vers la droite ou vers la gauche.
Il s'agit en fait des faces A ou des faces B des disques.
La 2e languette, même en position "active" ne touche pas les plots.
Je dois donc démonter à nouveau le rack de disques pour avoir accès à cette languette et mieux la tordre.

À suivre...

Re,

Cool, merci pour les explications ! 

Je ne savais pas que cela existait ce type de papier décalcomanie !

Sais-tu si ce type de papier peut s'utiliser avec un plotter-cutter (genre Cricut, Silhouette, ou Robotcraft), de sorte que la découpe soit faite automatiquement, sans avoir recourt au cutter "à main" ?

Le résultat que tu obtiens est top en tous cas ! 

A+

Hello à Tous et merci Fabrice pour toutes ces informations sur la télécommande et la codification des fonctions.

Je suis propriétaire d'une N'Styl MNS 33 (platine VNS 110) avec un carte réglage écran par télécommande mais évidement pas de télécommande fournie lors de l'achat de la borne il y a quelque temps déjà.

Du coup je me suis mis en quête d'une télécommande TC33 qui ressemble trait pour trait à la télécommande N'STYL seulement celle-ci est introuvable.

Donc je me suis tourné sur une télécommande IR programmable et j'ai eu la surprise de tomber sur la Freedom 4in1 de chez Superior Electronics (programmable via USB) et surtout d'échanger avec le support technique pour connaitre le mapping des touches entre la TC33 et leur Freedom 4in1 mais également pour leur demander de compléter avec certaines touches qu'ils n'avaient pas mappé, ce qu'ils ont fait.

En utilisant le mapping TC33->N'STYL de Fabrice j'ai complété jusqu'au mapping TC33->N'STYL->Superior Electronique que je mets en PJ, Si ca peut aider. (les fonctions sur fond vert sont celles que j'ai testé et qui fonctionnent, je dois valider les autres, notamment celles sur touches SHIFT)

Mapping TC33-NSTYLE-SUPERIOR.pdf

c'est beau merci pour le lien

Je fais un support en MDF ou carton plume de 5mm dans lequel je découpe les portes et les fenêtres.
Ensuite, c'est du bois de maquettiste : balsa ou samba, en planche de 1mm d'épaisseur que je coupe au cutter en bandes de la largeur voulue et que je colle les unes à côté des autres.
Ensuite de la lasure normale de chez Casto-Merlin, couleur bois ou colorée (c'est indispensable : ça fait ressortir les veines du bois)
Ensuite je ponce un peu pour vieillir
Et encore du vieillissement avec les pastels frottés par endroits

Les lettrages sont des decals : je les dessine et les imprime en blanc sur du papier decal vierge transparent. Une fois imprimé, il faut découper autour, 10 secondes dans l'eau et on fait glisser sur la façade. On éponge l'excédent d'eau et on laisse sécher.
Une fois sec, un coup de cutter entre les lames de bois car ce serait illogique que le decal passe d'une lame de bois à l'autre...

Ouala !