Ton potard a une résistance plus élevé que le pont de wheatstone.

Il faut alimenter ton montage par une autre source de tension qui soit strictement égale ou inférieur à la tension du momo.

Ou alors rajoute une résistance en série a ton pont pour diminuer le courant.

La tension du pédalier s'effondre , car trop de courant demandé par ton montage.

Question, combien de personne serai intéressé par le PCB qui complètera l'arduino c'est a dire faire du 900° sans butée physique avec un dfgt (le g25/27 devrait fonctionner également)?

Car à Nantes, une boutique de robotique et club d'électronique vas ouvrir en septembre, il y aurait possibilité de faire des PCB, je me renseignerait pour le tarif pour un groupage.

Nouveau programme pour gérer deux débattements maxi du volant :684° ou 1360°

http://www.youtube.com/watch?v=monz1HYWBpY

A la fin on voit un plantage, c'est normal on ne doit pas changer la résolution une fois calibré.

Edit : 2 vidéos in game GRID Ps3 en 680° et 1360°

On ne rigole pas, merci, il y a des reste de destruction derby c'est tout .....

http://www.youtube.com/watch?v=7LAe7NfcpgI

http://www.youtube.com/watch?v=m7MjY-4fXyo

Un petit up pour la route,

L'initialisation du DFGT avec l'accouplement de l'AMC et du moteur RRV OK  .

http://www.youtube.com/watch?v=TCRZBVWNfoM

Pour info, voila le capteur incrémental utilisé pour la mesure de position du volant : AS5145B.

Salut, c'est plus compliqué simplement parce que je veux que ça fonctionne simultanément sur xbox360 et ps3/pc.

La gestion des pédales d'accélerateur est opposé sur les deux plateformes,

et il n'existe qu'un volant multicompatible pour le modder et c'est pas le même prix.

ce tout simplement explique ce tout compliqué 

Pour se détendre un peu en attendant l'interfaçage moteur, voila un petit mod d'une boite 4 vitesses type daytona usa / initial D en boite H 6 vitesses.





Principe des pièces ajoutées en bleu avec les aimants 12mm*3mm (rouge/vert):





Les aimants sont positionnés en répulsion, on obtient alors les 3 positions (haute, neutre, basse).
on augmente la taille des trous pour pouvoir pousser le manche un peu plus a droite.
On change les caoutchoucs de rappel au centre (sur l'axe gauche/droite) par des plus souples.
On rajoute une grille H6 et un capteur fin de course pour la position à droite et voilà.

Les aimants sont vraiment puissant pour leur taille, et on peut encore durcir en n'en rajoutant 4 pour faire des 12*6mm comme sur l'axe.

Mécaniquement ç'est simple et robuste .

A+

ok, je ne vois pas de sortie de capteur hall, pas bon. :(

je vois 1 fil de masse jaune vert

les 2 connecteurs 3 broches des 2 potentiomètres

et les 3 fils(les +gros) pour l'alimentation du moteur.



il faut pour l'utiliser lui trouver un encodeur générant les signaux de commutation, et pour cela connaitre le nombre de pôle du moteur.

mais là à distance, je ne peux pas grand chose pour toi, désolé.

(j'ai pas trouver d'info sur comment trouver le nombre de pole d'un moteur brushless)

En zieutant vite fait les cartes drive boards de sega, il est alimenté sous + de 100V.

Maintenant,60v maxi de l'ampli vont peut être suffire.

Mais il reste 2 détails, le 1er est très important, le 2ème c'est une question de ressenti :

1- je n'ai pas vu la connectique pour des capteurs a effet hall du moteur, et il faut absolument ces capteurs pour le piloter via l'AMC, il est toujours possible d'en mettre en externe, mais il faudra un oscillo pour trouver le réglage nécessaire.

2-  le type de pilotage du moteur avec l'AMC est brushless DC, ce qui fait qu'a faible vitesse, le couple n'est pas constant, on peut ressentir des crans.
l'idéal étant le brushless AC, mais c'est une autre paire de manche à piloter...

Alors pour le test, j'ai récupérer une alim 24 v 10A   30000µF

je savais qu'elle avait un problème de soudure sèche et en réalité on marchait sous 20 000µF

J'avais un AMC réglé en mode régulation de courant qui permet de s'affranchir des ondulations, et bien je les ressentait quand même, une fois la capa resoudée ça roulait.

Le truc c'est que les prix de bonnes capa qui résiste à +100V ça commence à faire et plus tu montes en capa plus les pic de courant dans le pont de diodes seront intenses(surtout à la mise sous tension).

En passant par ta carte, la tension moteur est dépendante directement de la tension d'alim (pas de régul en courant), et donc de l'ondulation.

Et tu auras toujours une ondulation avec ce type d'alim,

Je prend les prix radiospares HT (ok il sont chero) :
35€ transfo
25€ le condo 10000µF 100v
3€ le pont

oui, mais pas avec un transfo 220/110 :
110v en mesure efficace mais 110*1.414 = 155V en crête d'où un continu à 150V.

il faut plutôt un 220/55v pour avoir du 80V continu à peu près.

et il y a un petit désagrément en prime, l'ondulation en sortie génère une vibration de 100hz que l'on ressent dans le volant.

j'ai gouté en connaisseur avec ce moteur et un même type d'alim non régulée.

je suis en train d'utiliser ce moteur pris à GGYA, et il lui faut 72V mini pour que ce soit correct niveau puissance.
24V c'est très très mou du genoux

brushless assuré 

il y a toujours un moyen avec les carte amc brushless et l'ajout d'un encodeur, mais jamais testé.
quid du rendu?

+1

peut tu faire une photo des cables qui sortent du moteur et uniquement ceux la?

si brushless, faudrait voir du coté AMC, il font également des contrôleur brushless....

Et bien t'es servi niveau pannes!

A ma boîte, suite aux problèmes électrique sur un variateur de moteur qui flanchait après une journée de fonctionnement, on a changé également le moteur, apparemment, il générait un défaut aléatoirement...

d'où la question : tu testes tes drive-board toujours sur le même moteur?

sinon pour ta carte, maintenant que tu sait ce qui déconne (transistor de puissance), tu peux tester avec un équivalent si il est si dur à trouver.

prend une photo des transistors pour voir.

Pour t'éviter de le démonter, V8Ben l'à fait sur RFR.

Alors aujourd'hui, on démonte le volant pour étudier comment sont branchés les boutons et on obtient ça :





on a une transformation des informations parallèle vers du série grâce au 74hc165, ça permet d'avoir 6 fils au lieu de 24.

Explication rapide :

1 -on mémorise l'état de toutes les entrées Px en mettant PL à 0.

2 -pour chaque transition 0->5v sur CP, on recueille le niveau logique d'une entrée mémorisée Px.
    on va donc envoyé 24 impulsions pour récupérer toutes les entrées correspondantes aux boutons.

3 - et on répète l'opération x fois par seconde.


On n'est donc pas forcé d'utiliser un hack de la PCB pour l'utilisation des boutons.