Un projet et surtout plein de questions

[Coolfire]

Tes côtés vont faire environ 19mm.
Avec une défonceuse, faire une passe de 6mm (de profondeur) c'est déjà pas mal.
On peut faire plus profond avec une fraise plus large mais dans ce cas on va moins vite...
Donc il te faudra au mieux 3 passes successives pour découper entièrement tes 18 ou 19mm.

Accessoirement, quand on fait une défonce traversante, il faut obligatoirement une planche martyre en dessous, au moins aussi grande que la pièce à découper : gâchis.

Avec une scie sauteuse le bas et tout le dos de la borne sont droits. Il faut se servir du bord de ta feuille de bois qui a été découpée droite et d'équerre en usine (ou chez Casto-Merlin), ce n'est donc pas à découper. Tu as juste à découper le devant et le dessus. Un coup de papier de verre et c'est fini.

Mais si tu es convaincu, lance-toi. Il n'y a rien de mieux que d'essayer soi-même. Commence par un petit panneau, si tu restes convaincu, lance-toi avec tes côtés.

[archeo]

Convaincu, pas forcément encore car je n'ai pas manipulé l'engin, contrairement à toi. Je vais mettre ça sur le compte de l'enthousiasme engendré par l'espoir d'une solution locale et facile (à priori).

[Bernardo]

Le mélaminé de cuisine que j'ai utilisé pour ma borne, le revêtement de finition est très rigide et cassant les traits de coupe ne seront pas nets à la scie sauteuse... Le mélaminé de cuisine, ce n'est pas le même mélaminé classique qu'on trouve sur les planches vendues en magasin de bricolage... Sur ces planches là le revêtement est pourri c'est même carrément de la feuille cartonnée chez certains revendeurs... Et moi ce n'est pas ce que je voulais, du mélaminé bas de gamme c'est fragile et ça fait un résultat dégueulasse, parfois tu peux perdre un énorme morceaux de la planche en ayant simplement voulu percer un petit trou, la qualité magasin de bricolage c'est vraiment pas top... Je recommanderais pas du mélaminé de magasin de bricolage...

J'ai ma posé ma cuisine moi-même dans ma nouvelle maison, avec des éléments de cuisine de chez Ikea, pour avoir pu tester avant les matériaux, avant que je me lance dans mon projet arcade, j'ai été très satisfait de la qualité, de la solidité de ce mélaminé de cuisine. Les planches de mélaminé en gamme cuisine c'est beaucoup plus solide que les planches de daube standard vendues en magasin de bricolage. La vidéo de PM88 sur le choix du bois explique très bien cela.

Mais évidemment le revers de la médaille avec le revêtement très solide de ce mélaminé de cuisine c'est que c'est cassant et ça fait des coupes très dentelées après à la scie sauteuse... C'est beaucoup moins prononcé avec des coupes à la scie circulaire, j'en ai d'ailleurs acheté une exprès pour ça. Et le rendu de coupe avec une défonceuse est forcément un cran encore au dessus de la scie circulaire en raison de la vitesse de rotation de la fraise.

Mais ça ne veut pas forcément dire que tu ne pourras rien faire avec une scie sauteuse... Il est vrai que ce n'est peut-être pas l'outil le plus optimal, mais au moins tu peux faire tes coupes, et après tu peux corriger pas mal de choses avec une rappe à bois pour affiner tes traits de coupes. C'est un peu comme un sculpteur, il met des grands coups de ciseaux au début et il affine de plus en plus sa sculpture. Il parait qu'il y a aussi des astuces pour limiter les éclats sur les traits de coupe comme notamment l'utilisation de scotch de peinture sur le trait de coupe.

Je sais pas... C'est à toi de réfléchir à tout ça. Moi j'ai fait toutes mes coupes à la scie circulaire ça s'est très bien passé, le trait de coupe était propre. Je n'ai fait que 2 coupes à la scie sauteuse en tout, les encoches pour mes haut-parleurs encastrables, c'est là que ça s'est gâté évidemment. Mais c'est pas grave, j'ai repris calmement mes traits coupes avec la râpe à bois pour affiner cet aspect dentelé et ça rend plutôt bien. De toute manière ces encoches taillées à la scie sauteuse ne seront pas visibles car elles sont cachées par les deux cages de haut-parleurs que j'ai créées en impression 3D.

Si tu penses comme moi à privilégier autant que possible les outils pouvant réaliser les coupes les plus nettes et que tu limites au maximum l'usage de la scie sauteuse ça devrait le faire aussi.

[archeo]

Ca sera peut être un mix c'est à dire de la scie circulaire pour les coupes rectilignes, de la scie sauteuse en se laissant de la marge pour les arrondis, arrondis que je pourrais ensuite affiner avec l'affleureuse (via des guides)

[Bernardo]

Ca sera peut être un mix c'est à dire de la scie circulaire pour les coupes rectilignes, de la scie sauteuse en se laissant de la marge pour les arrondis, arrondis que je pourrais ensuite affiner avec l'affleureuse (via des guides)

  Oui ce serait ça l'idée ! Après à toi de voir si tu prends une simple affleureuse ou bien une défonceuse pour ça. Moi je savais que je n'aurais que très très peu de coupes à la scie-sauteuse et que l'habillage esthétique de la borne serait principalement le fruit de l'impression 3D donc je me suis abstenu d'acheter une affleureuse (j'avais déjà l'achat de l'imprimante 3D à réaliser donc c'était déjà un gros morceau dans le budget).

Et il y a la technique du scotch de peinture pour réduire les éclats du mélaminé que je t'ai montré en vidéo, couplé éventuellement à la préparation du trait de coupe avec un trait de cutter profond, ça peut donner aussi de bons résultats. Sans oublier, comme le montre la vidéo, l'orientation de la planche aussi joue un rôle car le rendu le plus propre du trait de coupe est souvent côté verso donc éventuellement si tu anticipes tout cela, en étant bien méthodique, tu devrais obtenir un résultat plutôt satisfaisant je pense.

Moi pour mes 2 coupes sur lesquelles je n'avais pas d'autres choix que d'utiliser la scie-sauteuse, j'ai un peu fait ça à l'arrache... Sans scotch et sans préparation du trait de coupe au cutter, ça a donné exactement le résultat que j'attendais avec ma vieille scie-sauteuse Parkside rincée. Malgré une lame neuve j'ai fait des coupes assez dégueulasses il faut bien le dire. Mais j'ai rattrapé le coup avec la râpe à bois et puis de toute manière, comme je l'ai dit plus haut, je m'en foutais parce que ces encoches faites à la scie-sauteuse sont dissimulées derrière mes caches de haut-parleurs imprimées en 3D.

[Little_Rabbit]

Salut,

Oui, appliquer un ruban adhésif sur le trait de coupe permet de limiter les éclats sur du melaminé.

Mieux, si tu prends la zone à découper en sandwich entre deux autres panneaux (ce peut être des chutes, et ils n'ont pas besoin d'être épais) alors la coupe est très propre car le sandwich empêche la création d'éclats.

A+

[archeo]

Merci pour les conseils, j'investirai peut être aussi dans des bonnes lames, ça ne servira pas qu'à ce projet.

Sinon, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, s'il me venait l'idée d'utiliser non pas un PC mais un Raspberry Pi, vers quel modèle (4 ou 5) serait-il judicieux de se tourner et avec quelle capacité mémoire (2/4/8/16 Go) ?

[Bernardo]

si tu prends la zone à découper en sandwich entre deux autres panneaux [...] alors la coupe est très propre car le sandwich empêche la création d'éclats.

Pour les coupes à la scie circulaire j'ai adopté cette technique, en plus de limiter les éclats ça présente l'intérêt aussi d'avoir deux panneaux à la coupe parfaitement identique quand tu les presses l'un à l'autre. J'ai utilisé des serre-joints que j'ai achetés chez Action, tu alignes parfaitement tes panneaux ensembles et une fois la coupe effectuée tu obtiens deux panneaux parfaitement identiques.



La scie circulaire présente l'intérêt de ne pas bouger d'un millimètre, le disque ne se déforme pas et assure une coupe parfaitement rectiligne. Par contre pour une scie sauteuse c'est pas 100 % garantie... La lame longue et fine peut éventuellement partir en oblique et il y aura alors un décalage sur le second panneau... Tout dépend de la qualité de la scie sauteuse, de sa lame et de l'aisance de celui qui la manipule... Moi j'ai acheté une scie circulaire uniquement pour cette raison... Parce que j'avais trop peu confiance dans la fiabilité de ma scie sauteuse usagée avec laquelle j'ai fait les parquets de 2 logements avec.

j'investirai peut être aussi dans des bonnes lames, ça ne servira pas qu'à ce projet.

Ce que j'ai souvent constaté avec l'outillage c'est qu'on trouve rarement de meilleures lames que celles fournies d'origine avec l'appareil. Mais après c'est peut-être aussi parce que je ne mets pas le prix qu'il faut sur l'achat des lames... En tout cas si tu achètes un outil neuf, tu pourras compter sur la lame fournie avec, elle devrait tenir longtemps, en tout cas de quoi faire ton projet arcade tout entier, assurément.

s'il me venait l'idée d'utiliser non pas un PC mais un Raspberry Pi

Ce serait une bonne idée, avec un Raspberry Pi de faible consommation comme le Pi 5 (alimentation de 27 Watts seulement), tu n'auras aucun problème au niveau du son et tu pourras te permettre d'utiliser un ampli analogique sans craindre des parasites, ce qui n'est pas le cas sur PC (exemple la vidéo de Retrojeux que je t'ai montrée). Cela dit le Raspberry Pi 5 n'étant plus équipé de sortie jack, il te faudra alors acheter un DAC USB pour créer une sortie jack comme celui-ci par exemple : https://www.amazon.fr/dp/B087T5H3MQ

vers quel modèle (4 ou 5) serait-il judicieux de se tourner

Le Raspberry Pi 5 évidemment, il est beaucoup plus puissant que le 4 et il te permettra d'accéder à davantage de consoles et systèmes d'émulations. Il te permettra de faire des upscaling HD et d'utiliser des shaders plus évolués, le rendu sera meilleur. D'autre part, il y a du hardware intéressant en cours de développement sur le Pi 5 chez Recalbox (voir ci-dessous).

et avec quelle capacité mémoire (2/4/8/16 Go) ?

Pour l'émulation sous Retro-arch sur laquelle se base la plupart des frontend comme Recalbox, Batocera ou Retrobat, il est inutile de monter plus haut que 4 Go.

IMPORTANT :

DigitalLumberjack qui est le fondateur de Recalbox est en train de développer un hardware spécialement dédié aux projets bartop et arcade homemade comme les notre. C'est une carte d'extension à brancher sur le port GPIO du Raspberry Pi et cette carte apporte tous les composants dont tu auras besoin dans ta borne. A savoir 2 contrôleurs de panel à très faible latence avec pour chaque bouton un adressage RGB intelligent comme montré dans la vidéo. Ça permet de créer une sortie audio jack qui n'existe plus sur les Raspberry Pi je le rappelle. La carte intègre aussi un amplificateur stéréo de 2x15 Watts donc ça permet d'économiser l'achat d'un ampli, il y a une paire de borniers qu'il suffira juste de câbler. Et il est prévu aussi de fournir un potentiomètre pour le réglage du volume. Comme son nom l'indique c'est un hardware tout-en-un spécialement dédié à l'arcade. Je pense qu'on aura des nouvelles bientôt de ce hardware très attendu par la communauté.

[archeo]

Pour la lame, notamment de scie circulaire, je l'évoquais parce que s'il y avait bien une lame fournie avec, son nombre de dents la destine plutôt à des découpes de bois brut, éventuellement de l'OSB. Là au contraire, je regarde plutôt des lame avec 48 voire 60 dents en fonction du diamètre que peu accepter ma scie (160/165 de diamètre apparemment)

Pour le même prix que le Pi ou sensiblement (une fois qu'on rajoute la boite, l'alimentation...), on trouve aussi des mini PC à base de processeur Intel N100/N150/N250, plus puissant que le Pi5, et notamment sur la partie graphique. Je me dis que ça peut être une option aussi. Du fait de leur alimentation assez basse elle aussi, l'utilisation de la prise jack est envisageable ?

[Bernardo]

Pour la lame, notamment de scie circulaire, je l'évoquais parce que s'il y avait bien une lame fournie avec, son nombre de dents la destine plutôt à des découpes de bois brut, éventuellement de l'OSB. Là au contraire, je regarde plutôt des lame avec 48 voire 60 dents en fonction du diamètre que peu accepter ma scie (160/165 de diamètre apparemment)

Ma scie circulaire c'est une petite Ryobi électro-portative en 150 mm de diamètre, sa profondeur de coupe était suffisante pour un plan de travail de cuisine et deux planches de 18 mm superposées, je n'en demandais pas plus et ça s'est très bien passé avec le disque d'origine.

Pour le même prix que le Pi ou sensiblement (une fois qu'on rajoute la boite, l'alimentation...), on trouve aussi des mini PC à base de processeur Intel N100/N150/N250, plus puissant que le Pi5, et notamment sur la partie graphique. Je me dis que ça peut être une option aussi.

C'est un petit peu plus puissant, mais pas de beaucoup... Le rapport performances/prix n'est pas génial sur cette gamme Intel... Si tu veux du NUC performant il faut plutôt regarder du côté des AMD Ryzen qui ont de bien meilleures performances graphiques et une meilleure efficience énergétique qu'Intel. Regarde sur la chaine YouTube de Recalbox, Fabrice a testé pas mal de NUC, tu auras un aperçu clair net et précis de ce que ça vaut en émulation : https://www.youtube.com/@RecalboxOfficial/videos

Moi j'ai acheté un NUC pour mes parents, j'attends la livraison pour la fin de semaine, ou début de semaine prochaine. C'est celui-ci que j'ai acheté : https://www.dealabs.com/bons-plans/mini-pc-minisforum-um760-ryzen-5-7640hs-radeon-760m-16-go-ddr5-ssd-pcie-40-1-to-windows-11-minisforumpcfr-3166382 Dès que je le reçois je leur refais une installation propre de Windows 11 et s'il me reste un peu de temps je testerais Retrobat pour Windows afin de voir ce que ce hardware a dans le ventre. J'ai choisi la marque Minisforum, c'est un fabricant chinois mais qui offre quelques garanties que d'autres n'ont pas. Leurs entrepôts de livraison sont en Allemagne, la société a une existence juridique en Europe, l'adresse du SAV pour les RMA est en Allemagne, avec une garantie légale de 2 ans. Il ne faut pas regarder que le prix si on veut acheter avec l'esprit tranquille.

[archeo]

Pour le comparatif de performances, j'avais consulté cette vidéo :

A presque 400 €, j'ai bien plus qu'il n'en faut pour monter un vrai PC ! Je visais plutôt des mini PC autour 150-200 € (incluant un SSD de 512 Go et 16 Go de ram), comme ce modèle par exemple : Mini PC Chuwi UBox

[Bernardo]

Oui le hardware de ce Chuwi UBox est pas mal du tout, c'est du Ryzen qui tient déjà beaucoup plus la route que les N100/N150/N250 d'Intel, clairement ! Si tu es prêt à tenter l'aventure je dis pourquoi pas. Moi j'achète souvent mes téléphones et tablettes sur Aliexpress et pour l'instant je touche du bois, je n'ai jamais eu de soucis. Il faut dire que les écarts de prix avec nos revendeurs français sont assez substantiels. Moi en revanche pour la commande de NUC de mes parents, comme ce n'est pas pour moi, j'ai préféré chercher un revendeur qui offre quelques garanties au cas où. Évidemment s'il tombait en panne dans les 2 ans, l'envoyer en Allemagne ça va être chiant c'est sûr mais au moins il y aura un SAV. Par contre sur Aliexpress tu connais l'adage, il faut partir du principe qu'il n'y a pas de garantie.

[archeo]

J'achète souvent des bricoles sur Aliexpress mais j'ai déjà acheté sans souci un mini-PC pour ma mère, une Ryzen 5700X3D ou encore une tablette Poco 12" pour ma femme. Je croise les doigts, limite pour l'instant c'est plutôt sur quelques articles pas chers que j'ai des soucis de qualité (prévisibles).

[Bernardo]

Ah si tu le sens bien alors vas-y, fonce ! Les NUC sous Ryzen sont des petites bombes pour l'émulation.

Tu as des vidéos de test sur YouTube pour ce hardware là dans le NUC Chuwi que tu as vu :

Moi personnellement, si je n'avais pas eu mes anciens composants provenant de mon ancienne config gaming, je me serais probablement orienté sur un NUC moi aussi. Seulement voila, mes anciens composants ne sont pas encore complètement largués, loin de là, j'ai un i7 et une GTX 1080 qui sont pratiquement le même équivalent de puissance qu'une Playstation 5 (en faisant abstraction de la rapidité du SSD évidemment). Bref, je n'allais pas jeter ça à la poubelle franchement. Et partir sur une architecture PC pour ma borne c'est l'occasion de recycler tous les futurs composants que j'aurais sur les bras. Ça donne une évolutivité intéressante, d'autant plus que je fais ça propre avec des supports de montage imprimés en 3D pour faciliter le changement futur de composants. Je ne me ferme pas à l'évolutivité. Quand j'upgraderais ma config de jeu actuelle, ça ruissèlera ensuite sur ma borne.

[archeo]

Je saute du coq à l'âne mais je me questionnais par rapport aux boutons du control panel. Je compte mettre des boutons Sanwa qui existent en version vissable ou clipsable. Dans la version vissable, ça limite sensiblement l'épaisseur de la planche, sauf à la défoncer sur une partie de son épaisseur nominale mais n'y a t-il pas un risque de fragilisation dans ce cas. Dans la version clipsable, ça renvoie plutôt à un panel métallique ce qui pour le moment n'est pas en tête de ma liste. Sauf que j'ai vu des vidéos avec des gars qui clipsaient des boutons dans les panels en bois qui devaient faire 15 à 20mm à la louche. Ca reste donc possible ?

[Bernardo]

Alors là dessus, je t'avoue que moi aussi je suis encore dans le flou...

Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des idées qui fassent vraiment consensus. Je peux juste te dire ce qui me plait et ce qui ne me plait pas trop. Tailler à la défonceuse toute la surface se trouvant en dessous des boutons pour faire rentrer des boutons clipsables, ça ne me plait pas... Effectivement j'ai peur comme toi que ça fragilise le panel... Si je choisissais un panneau de bois comme panel, je préfèrerais employer des boutons vissables du coup pour cette raison. On peut parfois s'énerver sur un jeu, si le panel il craque parce qu'on a trop aminci le panneau au niveau des boutons avec la défonceuse, ça le fait pas...

j'ai vu des vidéos avec des gars qui clipsaient des boutons dans les panels en bois qui devaient faire 15 à 20mm à la louche. Ca reste donc possible ?

Normalement ce n'est pas fait pour, mais oui c'est possible, on l'a déjà vu. Après je pense que ça doit niquer le ressort s'il reste comprimé comme ça par un forçage bourrin. Et puis ça doit être emmerdant à retirer en cas de besoin; si tu veux le remettre ensuite, ce n'est pas sûr qu'il reprenne bien sa position, surtout si cela a enfoncé le bois. Je suis moyennement fan de cette technique...


Moi je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire, mais comme les tablettes Utrusta de chez Ikea s'achètent par 2, j'ai encore une tablette disponible pour faire le sommet de mon panel. Et je pensais peut-être l'utiliser justement.



J'ai utilisé ces forets comme ceux juste au dessus pour faire des trous de passage de câbles dans ma borne et ça a plutôt bien fonctionné. C'est le set vendu chez Action. Par contre il faudra juste que je trouve un foret de 30 mm pour les boutons Sanwa ou Seimitsu. Enfin bon, je verrais bien. J'imagine que ce serait probablement beaucoup plus précis d'utiliser une défonceuse ou affleureuse. Je n'ai encore rien décidé. Si jamais une promo sort chez Lidl pour cet outil ça mériterait réflexion, je pense.

Ou sinon, il y a la solution d'acheter une tôle aluminium en magasin de bricolage, ou un panneau de crédence de cuisine aussi ça peut le faire, il y en a de toutes les dimensions et épaisseur qu'on veut, il suffit de tailler les bords et percer les trous. Pour le métal j'ai des forets coniques étagés, ça pourrait le faire aussi je pense.



Après pour toi, si tu choisi une borne raisonnable en taille, il y a smallcab qui vend des panels arcade directement pour 40 €. Pour moi ils ne sont pas assez large car ma borne fait 84 cm de largeur. Mais pour toi cela pourrait te faciliter la vie. Avec ça tu aurais le positionnement officiel des boutons.



C'est conçu pour les boutons clipsables, et indirectement vissables aussi.