Conseil pour BU + divers écran 38´

[Duc]

Re-bonjour à tous,


Déjà, merci David Coolman d'avoir pris le temps de tout relire. 
De mon côté, j'ai préparé tout le setup pour faire les tests.
Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais aller relire à nouveau tes directives car j'avais pas bien compris lors de mes 1eres lectures.





Je vais revenir éditer ce message avec des questions de process pour les tests d'ampoule.
J'ai vachement l'impression de faire l'apprenti sorcier je vous avoue.
J'ai tout ce qu'il faut pour dépanner, sauf le cerveau adéquat.

Edit :


Allez, c'est parti pour les questions :

Déjà une fondamentale :

- Pour faire le test de l'ampoule, il faut que la platine soit branchée au secteur du coup?
Je peux faire le test dans ma config actuelle ? (Voir photo ci dessus) en branchant l'alimentation et en faisant masse sur un truc métallique à part?

- je soude un fil au culot de l'ampoule, ok. Pour moi, le culot c'est le pourtour, mais je me trompe peut-être ? :




Je pense finir par réussir à faire ce fameux test d'ampoule, mais quand j'y arriverai, on sait d'avance que ca va claquer puisque l'on sait que le BU à cramé lors de la dernière mise sous tension. Du coup, est-ce utile de le faire?

La piste des tests des composants périphériques me semble capital.
J'en reviens toujours au même : comment utiliser le multimètre pour faire ces tests?

Pour information, j'ai envoyé des mails pour des demandes de dépannage à différentes sociétés locales trouvées sur le net. Aucune n'a répondu.
Si vous connaissez quelqu'un de compétent à qui je pourrais envoyer ma platine, je prends aussi bien sûr.
Le fournisseur de son côté n'a pas encore répondu au mail de demande de SAV sur la platine.

Et je n'ai trouvé nul part sur le net de platine de rechange. Si vous connaissez des sites où ca se trouve, je veux bien aussi.

Tout cela est bien triste car il est certain que le problème se situe là, sous mes yeux, et ne coûte que quelques centimes....

[gottlieb]

Salut

Le branchement se fait sur le Où là ? bleu et le Où là? vert
Ce qui peut être bien pour ton branchement, c'est trouver la douille a baïonnette pour fixer les fils et tenir l'ampoule 

[davidcoolman]

Le support dremel est sympa pour maintenir le chassis incliné pendant tes tests.
pour l'ampoule c'est les deux plots a la base qui sont connectés au filament donc soude l'un des deux sur le via du collecteur du BU et l'autre sur la masse du chassis. je vois sur ta photo qu'il n'y a pas de structure métallique pour tout tenir moi j'aurai fait contact dessus.
il te faut trouver la masse du chassis (/!\ mais du coté secondaire par rapport à l'alimentation du chassis). bien souvent les gros radiateurs du BU y sont connectés mais c'est pas systématiquement le cas, regarde du coté piste ton chassis tour trouver.
enfin ton multimètre te permettra de tester en ohm / volts et mode diode ca fait l'essentiel du job mais je crois que pour la capacitance il te faudra un appareil dédié.

tu as pas repondu pour la lueur au cul du tube et la magnetisation

[Duc]

Merci à tous les deux pour vos interventions 

Je pense avoir saisi le process désormais :







Reste cette histoire de masses à régler.
J'ai 2 masses identifiées qui sont théoriquement reliées au chassis :



Et je me demandais si je pouvais relier ces 2 masses ainsi que l'un des fil de l'ampoule sur un truc random en métal du genre :




Ca irait?


Edit : à la question de la lueur du tube et de sa magnétisation : il me semble bien que la petite lueur orange était présente derrière ainsi que le bruit de magnétisme à l'allumage.
Je ne peux cependant pas le certifier à 100% car mon attention était focalisée sur le BU puis après, je suis repassé devant le tube pour constater l'image et baisser sa luminosité via la télécommande déportée. Et comme ca fait déjà plus de 2 semaines que la dernier allumage a eu lieu, mes souvenirs sont un peu flous sur ces points.  :(

[davidcoolman]

Salut,

alors pour le coll c'est bon pour la masse j'ai l'impression que l'emeteur y est directement avec la vue de dessous. tu peux teste avec ton multimetre la continuité entre E et le radiateur et tes deux fils.
d'autre part j'ai vu que le composant a coté du BU a l'air bizarrement soudé, tu peux preciser ca stp?
je t'ai dit que c'était peut être un candidat pour les pannes.
/!\ par contre on est bien d'accord que tu dois brancher ton chassis une fois que le tube est totalement raccordé, tétine tht ET deflexions horizontales et verticales
je vois pas bien l'intérêt de l'altère, l'ampoule est deja une sorte de fusible il faut que la partie BU soit soudée puis tu fait contact 'manuelement avec l'eutre fil sur la masse mais tu peux aussi souder si tu n'est pas rassuré

[Duc]

« alors pour le coll c'est bon pour la masse j'ai l'impression que l'emeteur y est directement avec la vue de dessous. tu peux teste avec ton multimetre la continuité entre E et le radiateur et tes deux fils. »

-> désolé monsieur Coolman, j'ai pas compris 

Le composant voisin du BU a été changé à chaque fois que j'ai changé le BU. (Parce que j'en avais en stock)

Et en effet, je pensais pouvoir faire les tests sans remonter tout...
Donc en fait, j'ai « juste » à souder un fil sur le point C, remonter l'ensemble et mettre sous tension avec mon ampoule en contact (un fil sur C, l'autre sur le chassis).

[davidcoolman]

« alors pour le coll c'est bon
-> oui c'est la bonne patte du collecteur
pour la masse j'ai l'impression que l'émetteur y est directement avec la vue de dessous.
-> d'apres la photo ta borne E est sur la large piste qui fait le tour, c'est la masse a mon avis (faut voir sur le schema mais c'est assez logique)
tu peux teste avec ton multimetre la continuité entre E (l'émetteur) et le radiateur et tes deux fils. »
-> prends ton multimetre en ohm une broche sur le radiateur du BU l'autre sur tes deux fils de masse en rouge dans ton post

j'ai distingué la masse du secondaire (l'essentiel du chassis) de celle de l'alimentation (dite flotante) car si tu utilise la seconde tu va faire de gros dégats
en général, les chassis métalliques qui supportent le pcb ansi que certains dissipateurs sont relies à la vraie masse du chassis (et de la borne)

/!\ j'ai insisté sur le fait de tout brancher car c'était pas évident sur ta photo, oui c'est fastidieux mais si tu veux pas exploser ton BU à l'allumage, il faut le faire
y'a un scan du test lampe ici
the.nerv.free.fr/docpro/test_lampe.pdf

Edit: tu peux faire une photo du dessous du pcb stp

[Duc]

Voici la photo demandée :



Encore une question à 2 balles : sur quelle position mettre la molette afin de tester les continuités ?

[Little_Rabbit]

Salut,

Ne le prends pas mal Duc, mais tu me fais un peu peur... 

Tes connaissances en électricité et électronique m'ont l'air proche du zéro, et s'attaquer au dépannage d'une platine vidéo que personne ou presque ne connait me paraît pour le moins cavalier...

Personnellement, je n'y connais rien en platine vidéo, donc je serais bien incapable de t'aider.

Mais si tu ne sais pas identifier les bornes d'une ampoule à incandescence, ou ce qu'est la masse d'un circuit électronique, comment espères-tu mener à bien une telle réparation ? Pour moi c'est équivalent à partir à l'ascension de l'Himalaya en tongs et maillot de bain  .

Sans doute suis-je trop rabat-joie, et pas assez téméraire, mais j'ai peur que tu ne fasses plus de mal que de bien à cette platine, sans parler des risques que tu prends : n'oublie pas qu'une platine vidéo présente des très hautes tensions qui peuvent être mortelles.

Ce qu'on appelle "masse", ce n'est pas une poêle en fonte ou quoique ce soit de métallique et lourd qui t'entoure . Non, la masse c'est le potentiel zéro, c'est à dire le niveau à partir duquel on va mesurer toutes les autres tensions. On pourrait assimiler cela au niveau de la mer si on fait l'analogie avec la mesure d'une altitude : c'est l'altitude 0, ou le 0 V. Sur un schéma électronique, c'est ce qu'on appelle "GND" pour "Ground" : cela se caractérise généralement sur le circuit imprimé par des pistes plus larges que les autres. Elle peut faire tout le tour du PCB. C'est à la masse qu'est relié le "moins" d'une alimentation. Une alimentation arcade qui délivre par exemple du +5V continu et du +12V continu, on va le mesurer en mettant la pointe noire du voltmètre sur la masse, et la pointe rouge sur la sortie +5V ou +12V. Sur ta voiture, le "-" de la batterie est relié au châssis, c'est l'équivalent de la "masse" d'un circuit électronique.

La masse ne doit pas être confondue avec la terre : la terre c'est le raccordement par exemple du châssis de ton lave-linge à la terre de ton installation électrique (le fil vert et jaune). Dans ta maison ou ton appartement, cette terre est reliée à un piquet qui est planté... en terre ! La terre sert de dispositif de sécurité, pour évacuer toute fuite de courant d'un appareil. Fuite qui sera détectée par le disjoncteur différentielle de ton installation électrique, et qui fera disjoncter l'installation pour protéger les usagers d'un risque d'électrocution.

La masse d'une borne d'arcade peut être reliée à la terre, mais pas forcément.

Je ne connais pas ta platine ni la borne dans laquelle elle se trouvait, aussi mais remarques ne sont que très génériques.

Beaucoup de platines vidéo ne peuvent pas être reliées directement au secteur, car leur circuit d'alimentation duquel découle la masse est lui même relié au châssis, châssis relié à la terre, et provoquera le déclenchement du disjoncteur de toute ton installation électrique. C'est la raison pour laquelle il leur faut un transformateur d'isolement. Est-ce le cas dans ta borne et ton poste de dépannage ?

Encore une fois je n'y connais pas grand chose : mais quand je lis ça :

j'ai distingué la masse du secondaire (l'essentiel du chassis) de celle de l'alimentation (dite flotante) car si tu utilise la seconde tu va faire de gros dégats
en général, les chassis métalliques qui supportent le pcb ansi que certains dissipateurs sont relies à la vraie masse du chassis (et de la borne)

personnellement je suis déjà un peu largué malgré un petit bagage en électricité/électronique... Et toi comment le comprends-tu ? Promets-moi juste de ne pas mettre ton altère avec une bouée dans une bassine remplie d'eau pour la rendre "flottante" .

T'es motivé, c'est super ! Mais la motivation ne fait pas tout .

A+

[Duc]

Merci Little Rabbit pour ces explications de masses.
Je pense que tu, enfin vous avez bien tous compris qu'en effet, mon niveau de connaissance en électricité/électronique est nul. Mon humilité a déjà été saluée, mais comme tu dis, c'est comme la motivation, ca ne fait pas tout. Dans mon cas présent, on peut même constater que ca ne fait rien. 

Cet écran ne vient pas d'une borne, mais d'un fournisseur en direct en chine (j'ai déjà donné les explications et  liens sur les pages précédentes).
Cet écran est équipé d'une prise de courant classique et peut-être branché en 110V ou en 220V.
Et en effet, il a parfaitement fonctionné avant « le drame ».

Ton analogie d'ascension de l'Himalaya me paraît assez juste. Et je ne suis manifestement pas chaussé pour et en maillot de bain. Tout juste ais-je la paire de lunette de soleil. On en est là en gros.

Donc, j'ai suivi les pistes que tout un chacun aurait trouvé et suivi dans mon cas :

j'ai d'abord demandé autour de moi, ce qui m'a amené aux recherches forums où 95% des cas similaires au mien étaient résolus en changeant le BU, et au pire la THT.
A ce stade, je savais que j'y comprenais rien (beaucoup plus maintenant grâce à vous tous), mais un changement de composant restait dans le domaine du faisable. Comme vous l'avez vu en photos précédemment, j'ai la chance d'avoir un ami dans mon secteur géographique qui bidouille et qui possède sa station à air chaud et divers matos opérationnels nécessaires au dépannage. 

Puis la suite de l'histoire vous la connaissez, et il s'avère que comme par hasard, je ne fais pas parti des 95% de gens dont le problème s'est réglé après le remplacement des BU et THT.

J'ai relancé une demande auprès du fournisseur : pas de réponse.
J'ai fais des demandes de dépannage auprès des sociétés en dépannage électronique de ma région : pas de réponse.
J'ai lancé un appel ici-même pour l'envoi de ma platine afin que l'un des pros du forums me la dépanne contre rémunération : pas de réponse.

Et maintenant? Quelles options me restent-ils?
C'est soit je laisse ce moniteur neuf qui m'a coûté 2000€ pourrir dans son coin, soit je continue d'essayer de le dépanner, malheureusement par moi-même, et en étant contraint de poser des questions ridiculement élémentaires qui finissent par blaser tout le monde. Je le comprends bien.
Je suis désespérant d'amateurisme. 
Mais encore une fois, que faire d'autre?

Franchement les gars, sachez que vraiment j'ai honte de ma situation, j'ai honte de poser des questions bidons, et je suis étonné que quelques-uns participent encore à mon topic. Mais tant qu'il en restera au moins un qui me répondra, bah je continuerai de nourrir l'espoir de revoir une image sur ce géant.
Il est vraiment très grand cet écran, le PVM à côté est un 29 pouces :



(Et encore, en photo, la différence n'est pas flagrante comparée à la réalité)

Cet achat était un peu comme un fantasme d'avoir un énorme CRT 15/31  pour s'adonner à ma passion du jeu vidéo. Et je peux dire que le (très) peu que j'ai pu pratiquer me motive encore plus à le ranimer cet écran. 

En parlant de jeu-video et d'écran d'arcade, je possède aussi une Astro city depuis 2012 et qui malgré plusieurs déménagements et bidouilles diverses, fonctionne toujours super bien.



Le choix de dépenser autant et faire venir ce 38 pouces de Chine a aussi été conforté par l'aspect robuste que cette Astro m'a donné du monde du matos arcade. (J'ai aussi eu une Naomi quelques temps)

L'aventure continue (plus ou moins donc  )

Bon week-end à tous

[davidcoolman]

bonjour,
le 200 ohm testera la continuité et le 2000 fait le mode diodes.
tu t'attends à lire 0.0000 qd c'est continu et OL quand c'est ouvert
je rejoins Little_rabit sur la dangerosité de cet appareil, en dehors des connaissances à acquérir il faut que tu réalise un certain nombre d'outils pour travailler en securité et ça s'applique même quand tu est expérimenté:
tu penses a décharger le tube avant d'y toucher?
il te faut un tournevis relié electriquement à la masse du chassis (oui celle la) que tu glisse sous la tétine

/!\ cet endroit est fragile, si tu gratte avec le tournevis comme un bourin tu risque d'endommager le tube et la...
tu peux suivre cette procédure how-to discharge crt
d'ailleurs ce wiki est une bonne base de lecture, je t'invite à t'en absorber
2- penses bien a décharger les plus gros condensateur en branchant aux deux extrémités une tres grosse resistance en céramique


ca te permettra de manipuler ton chassis en sécurité un fois que tu l'aura vidé de cette electricité residuelle

pour la photo, je trouve ca assez suspect les soudures en haut à droite de ta photo prés du BU, tu y as touché? les soudures du tht ont pas l'air toutes nickel non plus si tu peux m'agrandir ces régions stp.



Edit: le chassis à pas l'air neuf en tout cas car les traces sur les pistes ne font pas penser à du new old stock mais plus a du refurbished

[Duc]

Salut Davidcoolman (et les autres  )

La décharge du tube, ca, c'est bon. Je l'avais jamais fait avant bien entendu mais cette étape là est maîtrisée, même si ca ma fait peur la 1ere fois.

Bon, sinon, il s'est passé des trucs aujourd'hui !
Comment vous dire ca sans avoir l'air trop con.... 
En fait, j'ai un frère qui s'y connaît plutôt bien en électronique et j'y avais pas pensé jusqu'à aujourd'hui...
Oui, allez-y, crachez-moi à la gueule. 

Alors rien n'est réparé pour l'instant, mais on a passé 2h30 au téléphone, il a lu mon topic, il m'a fait faire des tests, mais surtout, il a réussi à faire le lien entre le problème cité en page précédente (qui décrivait la panne APRES changement de BU et pas instantanément mais après quelques secondes/minutes : c'est à dire mes derniers symptômes) et le plan électronique de ma platine.

RIEN N'EST JOUÉ pour le moment, et je serais incapable de vous expliquer tout ce qu'on a pu faire pendant ces heures d'échanges, mais mon frangin était enthousiaste et semblait bien comprendre tout ca.

Déjà, 1ere étape, il m'a « imposé » d'acheter ce bidule :

diymore LCR-T7 Testeur de transistors TFT multifonctionnel avec une seule touche, affichage graphique, arrêt automatique pour diode, triode, condensateur, résistance Transistor ESR NPN PNP MOSFET https://www.amazon.fr/dp/B08BLDHXYC/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_7TE4NBCR722MHDWFD1DE

Si j'ai bien compris, il permet d'identifier chaque composants et d'en tirer plus d'informations de fonctionnement que mon matériel actuel.

Je reviens vers vous bientôt pour vous informer de l'évolution.

Sinon, la photo demandée :



Il est effectivement possible qu'on ait un contact entres 2 pattes ici

[Fred G5]

Ce que tu va acheter c'est un testeur multi-composant.
C'est bien pratique, j'en possède un aussi.
Disons que pour un novice l'affichage graphique et clair et sans ambiguïté quand à la valeur où le bon état de tel ou tel composant

C'est vrai qu'il semble y avoir contact entre les 2 pattes de ton transistor....

[Duc]

Par contre, en scrutant la platine, je suis tombé là dessus :









D'après mon frangin (jugement sur ces mêmes photos), ca n'est pas alarmant. Il est peu probable que le composant derrière sa coque plastique soit abîmé. Il s'agirait de la résistance qui a chauffée lors de l'incident et qui a déformé le plastique de son voisin.
Par sécurité, je l'ai un peu écarté.

Mais perso, quand j'ai vu ca, j'ai blanchi. 

[Little_Rabbit]

Salut,

Sinon, la photo demandée :

Oui, ces soudures ne sont pas jolies jolies... Es-tu équipé d'un fer à souder de qualité ? Peut-être pourrais-tu t'entraîner à dessouder/souder sur le circuit imprimé d'un vieil appareil en panne (chope en un à la déchetterie le cas échéant !).

Après avoir soudé (ou dessoudé) un composant, tu peux passer un coup d'alcool à brûler avec une vieille brosse à dent, puis tu essuie avec une feuille de papier absorbant : cela permet d'enlever les traces de flux, et te donne un résultat plus propre qui montre mieux l'état de la soudure. Quand il y en a beaucoup, tu peux même grattouiller avec la pointe d'un petit tournevis plat, puis re-brosse à dent avec alcool .

Le boîtier plastique qui a un peu fondu est peut-être celui d'un relais : ce n'est sans doute pas bien grave. Mais en effet, la résistance placée à côté est une résistance de puissance qui peut chauffer un peu : mieux vaut l'éloigner de son voisin en la courbant légèrement dans la direction opposée .

Et avec ton frère vous êtes géographiquement éloignés ? Vous ne vous voyez jamais ? Car son intervention serait sûrement plus efficace in-situ en face de la platine plutôt qu'au téléphone .

A+

[Fred G5]

Il s'agit d'un résistance de puissance genre 2 ou 3W donc c'est normal qu'elle chauffe en fonctionnement normal et que le plastique n'y résiste pas

Si tu l'as écarté du boitier noir qui semble être un relais? c'est bon