Bonjour à Tous,
Voici un petit Tuto qui, je l'espère vous sera utile. Il est réparti sur 2 messages. Bonne lecture  .

Bien sur je n'invente rien, tout ceci vient des informations fournies par Marvin dans ses bibles.
Crédit photos : Bible de Marvin.

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Tout le monde le sait, enfin si vous ne le saviez pas, maintenant se sera fait, les points faibles les plus courants, sur les EM, sont les modules "pas à pas". Ils ont au moins une bobine qui incrémente le mécanisme, octroyant un niveau de bonus, nombre de joueur, ou nombre de bille. Souvent, ces modules se tordent ou rencontrent d'autres problèmes. Si un de ces modules ne fonctionne pas "librement", le jeu ne fonctionnera jamais.
Il y a 3 types de modules "pas à pas":

• Modules d'incrémentation/réinitialisation: Egalement connus comme module de réinitialisation totale. Ils ont 2 bobines, une pour l'incrémentation, et une autre pour réinitialiser le module pour qu'il revienne à sa position initiale. Ces modules sont souvent utilisés pour le module de jeu (player unit), le module de comptage de bille et le monnayeur. C'est probablement le type de module pas à pas le plus courant.
• Modules d'incrémentation/décrémentation: Egalement connus comme module de réinitialisation à une étape. Ils ont 2 bobines, une pour l'incrémentation et l'autre pour la décrémentation, un cran à la fois. Ils sont le plus souvent utilisés pour le comptage des bonus. Remarque: Williams a parfois combiné un module de réinitialisation à simple cran avec un 3^ème relais pour obtenir une réinitialisation totale (module "pas à pas" de bonus pendant les années 70 comme sur le "Grand Prix").
• Modules à rotation continuelle: Ils n'ont qu'une bobine. Pour retrouver sa position de départ, le module doit faire un tour complet (il n'y a pas de bobine de réinitialisation). Le module continuel est souvent utilisé pour la modification des options d'un jeu et pour sa loterie. Sur "woodrails" souvent le module de 10.000 points est un module à rotation continuelle.

Les modules "pas à pas" sont utilisés pour toute une variété d'usage. Si vous êtes en possession d'un EM des années 50, ils sont utilisés pour les scores à millions (par éclairage sur le fronton). Il y a un module pour chaque type de score (les centaines, les milliers, les dizaines de milliers, etc.). Chaque module aura une bobine d'incrémentation et une bobine de réinitialisation (pour remettre les points à zéro), ce qui est un module d'incrémentation/réinitialisation. En fait, le plus petit module de score (comme le zéro du module 10.000 points), n'aura pas de réinitialisation, mais fera juste une rotation autour de la position zéro (module continuel).

Les modules "pas à pas " sont aussi considérablement utilisés dans les jeux de l'ère des rouleaux de score. Les usages pour ces modules comprennent le comptage des points de bonus, conserver le n° de bille en cours, la loterie (à la fin de la partie), conserver le nombre de pièces qui ont été insérées, et conserver le n° de joueur (pour les jeux 2 ou 4 joueurs).

Un module de ce genre, en fonctionnement, doit pouvoir s'incrémenter, décrémenter et se réinitialiser à sa position de départ, facilement (en supposant qu'il ne s'agisse pas d'un module à rotation continuelle). Les doigts du module doivent avoir de bons contacts avec les rivets montés sur la plaque de bakélite. Souvent, la graisse utilisée à l'origine en série, s'est solidifiée et empêche le module de s'incrémenter ou de se réinitialiser. La graisse sur les leviers des bobines, rend les leviers fainéants (ne permettant pas au module de s'incrémenter

ou de se décrémenter correctement). De même, les rivets en laiton et les doigts qui glissent sur les rivets nécessitent d'être nettoyés. Des années d'oxydation et de résidus empêchent les ampoules et les modules du jeu de fonctionner.


Module à rotations continuelles de Bally, sans bobine de décrémentation ou de réinitialisation. Ce module est connu comme la "loterie" ("00" à "90"). Il avance chaque fois que le relais des 10 points s'active, afin de faire changer le numéro de la loterie, et souvent pour changer un groupe d'option du plateau (par exemple "4 Million BC" de Bally). Ils sont aussi dotés d'une cloche à clapet mécanique, réduisant ainsi le besoin d'un autre module pour gérer le son des 10 points.


Vue de l'envers du module de rotation continuelle de Bally.


Module de rotation continuelle Gottlieb. Il s'agit du "Player unit", utilisé sur la plupart des jeux EM multi-joueurs, à partir des années 60. L'empilage de contacts, derrière le module, est plus problématique que les points de contacts du doigt, qui entrent en rotation (GTB – Target Alpha.)


Module d'incrémentation/réinitialisation Bally (également connu comme module de "Total Reset"). Il y a une bobine pour incrémenter le module et une autre pour le réinitialiser. Le contact du 4ème joueur est mal ajusté sur cette photo. C'est un des problèmes les plus courants sur les modules "monnayeurs" de Bally. (La photo montre le module monnayeur en position de réinitialisation). "4 Million BC" de Bally


Module monnayeur de Bally (Coin unit sur un "4 Million BC"). Même module que la photo précédente, mais le contact du 4ème joueur a été ajusté. Ce contact (flèche rouge) doit s'ouvrir lorsque le 4ème joueur est sélectionné (la photo montre le module en position de réinitialisation).


Module d'incrémentation/réinitialisation Bally. Il s'agit du module monnayeur, vu du côté bakélite (là encore sur un "4 Million BC" de Bally).


Module monnayeur Gottlieb. Ce type de module a été utilisé entre 1975 et 1979 (lorsque la "rangée" de réinitialisation fut abandonnée sur les EM Gottlieb). Il est placé juste en face du xylophone au fond de la caisse. Ce module indique au jeu combien de joueurs vont jouer sur la partie en cours. Il s'agit d'un module "Total Reset" (sur "Fast Draw/Royal Flush"), mais Gottlieb utilisa aussi un module à incrémentation/décrémentation sur le module monnayeur en 1977, sur de nombreux jeux à 4 joueurs (comme le "Target Alpha").


Module monnayeur Gottlieb. Il montre combien de contacts sont positionnés lorsque le jeu est réinitialisé et est prêt pour un joueur.


Module monnayeur Gottlieb. Cette photo montre combien de contacts sont positionnés lorsque le jeu est prêt pour 4 joueurs.


Module de "crédits" Gottlieb, dans le fronton. Il s'agit d'un module à incrémentation/décrémentation (simple réinitialisation par incrémentation). La zone où les torsions, qui empêchent le module de se décrémenter (ou de s'incrémenter) correctement, sont constatées, est indiquée. (GTB "Target Alpha").


Module bonus chez Williams. Il s'agit d'un module à incrémentation/décrémentation (simple réinitialisation par incrémentation), combiné avec une bobine "total reset". Remarquez le petit relais "monnayeur" sur le côté gauche de la photo. Lorsqu'il est enclenché par la bobine de décrémentation, cela entraine une complète réinitialisation du module. Cela accélère le fonctionnement du module de réinitialisation, au lieu de simplement redescendre cran par cran jusqu'à la position de départ.

Chaque module pas à pas dans tout EM, doit être vérifié, nettoyé et testé manuellement pour s'assurer d'un fonctionnement correct. Les problèmes que l'on rencontre sur les modules sont:

• Le jeu ne peut être démarré.
• Le module de comptage continue à tourner lorsqu'une nouvelle partie est lancée.
• Les crédits ne sont ni additionnés, ni retranchés, ou trop de crédits sont retranchés d'un coup.
• Le n° de bille en cours ne change pas (par exemple il est toujours bloqué sur la bille n°1).
• Impossible de changer le nombre de joueurs sur les jeux multi-joueurs (seul un joueur est permis ou le nombre ne revient pas à un joueur lors de la réinitialisation).
• Les points de bonus ne sont pas enregistrés, ni incrémentés, ni décrémentés correctement.
• Le n° de loterie est toujours le même.
• Les scores ne sont pas remis à zéro (jeux à millions des années 50).

Module monnayeur Williams montré en position de départ (contact fermé).


Module monnayeur Williams montré en position 4 joueurs. Remarque: le contact est à présent ouvert ("Fantastic" de 1974).


Module de comptage de bille Williams, en position de réinitialisation avec les contacts ouverts ("Fantastic" de 1974).

Remarquez les doigts métalliques sur chaque module "pas à pas". Ils déterminent le chemin suivi par l'électricité pour chaque étape de ce genre de module. Les doigts se déplacent sur des séries de rivets en laiton ou sur un circuit imprimé. Ces rivets ou cartes doivent être propres afin d'avoir de bons contacts.

Maintenant que l'on a un peu dégrossi ce qu'est un module "pas à pas", on va passer aux choses serieuses  .

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Nettoyage d'un module "pas à pas" en 15 étapes

Pour nettoyer un module, vous n'aurez besoin que de peu d'outillage. Un tournevis Phillips et un à tête plate, une petite clé à molette, de l'alcool isopropyl, de l'abrasif en grain de 400 ou 600, du sopalin et du lubrifiant à base de téflon.

N'utilisez pas de paille de fer dans un EM, en particulier sur les modules (car les petites morceaux de paille de fer s'accrochent de partout et finissent par mettre le feu). Voici la procédure à suivre:


Voici un module de réinitialisation sur un "All-Star Bowler" de Bally 1959, que nous utiliserons pour les exemples de nettoyages. Il s'agit d'un module de complète réinitialisation, comme on en trouve chez Bally, Williams, United, Chicago Coin, et les autres fabricants. Les modules Gottlieb semblent un peu différents, mais sont fonctionnellement identiques comme l'est la procédure de nettoyage.


Côté "rivet" du module sur lequel nous allons travailler.

• Mettez le jeu hors tension.
• Réglez le module à sa position de départ. Ce n'est nécessaire que sur les modules qui sont dotés de 2 bobines (une bobine d'incrémentation, et une bobine de décrémentation ou de réinitialisation – les modules à rotation continue avec une seule bobine d'avance n'ont pas besoin d'être repositionnés). Prenez un marqueur et indiquez la position de départ (zéro), sur l'un des doigts et sur le côté de la plaque en bakélite, juste en face du rivet que le doigt touche (pour de futur réglage, autrement vous pourriez remonter le module à l'envers, soit 180°). Aussi que faire sur le module est si collé que vous ne pouvez pas le replacer en position de départ? Et bien marquez le doigt et sa position sur le rivet sur lequel il est...
  
  Le module en position initiale, marquez le doigt et le rivet sur lequel il est placé à l'aide d'un marqueur. Marquez la carte en bakélite sur la tranche, pas sur le rivet... Vous verrez cela dans un moment.
• Vérifiez que les doigts / rivets sont dans le bon alignement. Mieux vaut faire cela maintenant, avant de démonter le module. Une fois le module en position de départ, assurez-vous que les doigts soient complètement centrés sur les rivets. S'ils ne le sont pas, les vis de fixations de la plaque de bakélite ont peut être pris du jeu et la plaque s'est déplacée (cela peut vraiment générer des choses bizarres lors du jeu). Alors mieux vaut le vérifier maintenant. Si les doigts sont placés entre 2 rivets, vous allez devoir déterminer dans quel sens tordre la plaque en bakélite, pour régler le problème, puis resserrer les vis de fixation.
• Retirez les doigts du module, très doucement. Sur certains modules (comme le "Player Unit" de Gottlieb), cette étape peut n'être pas nécessaire, car les rivets sont facilement accessibles, sans démonter le doigt du disque. En supposant que le module ne soit pas sous contrainte (torsion) et puissent être enclenché manuellement.
  
  Module "Player Unit" chez Gottlieb. Sur ce type de module à rotation continue, le doigt du disque n'a pas besoin d'être démonté pour nettoyer et polir les rivets. Bien sûr, on suppose qu'il s'incrémente sans trop de difficulté ("Target Alpha"). Le "player unit" est une sale bête à démonter, aussi si vous pouvez éviter de le faire, ce ne sera que mieux pour vous. Si vous n'avez pas besoin de le démonter, remarquez les marques rouges indiquant l'alignement des doigts du disque par rapport aux vis de fixation.
  
  Pour la plupart des modules, le doigt du disque devra être démonté. Chez Bally, cela veut dire qu'il faut déposer une vis à tête Phillips, puis tirer le doigt hors de l'axe du module. Il vous faudra maintenir le rouage en Nylon de l'autre côté du module, pour l'empêcher de tourner pendant que vous retirez la vis Phillips. Sur un module Williams, il y a un écrou de 7/16" qui maintient le doigt en place. Pour retirer cet écrou, sur l'autre côté du module, placez un petit tournevis dans l'un des trous de l'engrenage du module, pour l'empêcher de tourner. Sur les modules Gottlieb, retirer seulement 2 ou 3 vis à encoche permet de retirer le doigt du disque.
  
  Module Bally avec doigt du disque déposé.
• A présent, essayer de faire tourner l'engrenage du module. Si le module est en position de départ, il devrait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur certains modules, il vous faudra peut-être maintenir une bobine dans sa position d'activation afin que vous puissiez faire tourner l'engrenage. L'engrenage tourne-t-il librement? Si oui, c'est bon signe, car vous aller pouvoir passer aux étapes 5a à 5g (les jeux United des années 50 il vous faudra passer par ces étapes...). Si l'engrenage ne tourne pas librement, vous aurez un peu plus de travail à faire.
  
  Côté engrenage du module.
  
  
  • 5a: Retirez le ressort qui fait tourner le module. On l'appelle parfois le ressort d'horloge. C'est nécessaire sur les modules dotés de 2 bobines (les modules à rotation continue avec une seule bobine n'auront pas de ressort d'horloge). Lorsque vous relâchez le ressort, comptez les spires du ressort. Notez le nombre de spires sur le module avec un marqueur (généralement 3 ou 4).
  • 5b: A présent, l'axe / engrenage pourra être retiré côté engrenage. Parfois, un empilage de contacts empêchera de le faire... Dans ce cas retirez une vis (celle qui est la plus proche des contacts) de l'empilage, puis faites-le pivoter afin qu'il ne gêne plus (il faudra souvent donner du jeu à l'autre vis de l'empilage).
    
    Module Bally de "total reset" avec la vis d'un empilage de contacts déposée (flèche bleue), et l'empilage qui a été écarté. Cela permet le retrait de l'engrenage (blanc) sans gêne.
  • 5c: Nettoyez le tout à l'alcool, et si l'axe de l'engrenage est métallique et rugueux, poncez-le avec du grain de 400 ou de 600 (mais attention, ne poncez pas les axes en Nylon comme chez Bally par exemple). Souvenez-vous de ne jamais utiliser de maille de fer. Il est possible que vous ayez à déposer un ou deux ressorts pour faire sortir l'axe. Prenez des notes, faites des dessins ou prenez des photos numériques si vous craignez de ne pas vous souvenir où vont les ressorts et les leviers. Sinon, comparez ce module avec un autre module du jeu, si les choses deviennent trop complexes.
    
    Module Bally "total reset" avec engrenage retiré. La flèche bleue indique l'aire de l'axe de l'engrenage qui doit être nettoyée. La flèche rouge indique le perçage de l'axe qui doit être nettoyé.
  • 5d: A l'aide d'alcool et de coton-tiges, nettoyez le perçage par lequel l'axe de l'engrenage traverse.
  • 5e: Une fois que l'axe de l'engrenage et que son perçage, sont nettoyés, appliquez une fine couche de lubrifiant au téflon sur l'axe. Replacez l'axe dans le module. Si un contact a été écarté de la zone, remettez-le en place et réinstallez ses vis de fixation.
  • 5f: A présent, essayez de faire tourner l'engrenage. Il devrait librement tourner (lorsque vous lui faites face) dans le sens horaire. Sinon, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait.
  • 5g: Ré-enroulez le ressort d'horloge du nombre de tour que vous aviez noté au démontage. Si d'autres ressorts furent retirés, replacez-les également.
• Nettoyez les rivets du disque en bakélite. Tout d'abord, utilisez un chiffon et peu d'alcool, afin de retirer toute la graisse et les résidus. Puis utilisez de l'abrasif avec un grain de 400 ou 600 pour les faire briller. Certaines personnes utilisent des éponges Scotchbrite de 3M (quand à nous, nous utilisons de l'abrasif, parce que nous en avons déjà en stock et que c'est moins cher), ce qui marche bien. L'idée est de faire briller les rivets (mais, n'utilisez pas de maille de fer). Une fois que les rivets sont poncés, polis et brillants, re-nettoyez-les avec un chiffon et de l'alcool.
  
  Nettoyage des rivets à l'alcool une fois poncés.
• Poncez les platines de contact des doigts avec de l'abrasif de 400 ou 600. De même, certains doigts sont dotés d'un point de contact sur la circonférence de l'axe de maintien (c'est très courant sur les modules Bally). Si c'est le cas, nettoyez cette zone à l'abrasif également.
  
  Sur les modules Gottlieb et certains modules Williams, les doigts ressemblent à des raquettes montées sur un disque en bakélite. Assurez- vous que les doigts se déplacent librement à l'intérieur de leur conduit métallique. Nous nettoyons souvent le disque en bakélite en entier dans un bain d'alcool afin de garantir que les doigts/raquettes se déplacent librement sur le disque en bakélite.
  
  Nettoyage des platines des doigts à l'abrasif. Sur les modules Bally, souvent la circonférence du centre est également un point de contact qui doit être poncée.
  
  
  Disque en bakélite et doigts en forme de raquettes. Ce type de module fut utilisé sur les modules Gottlieb et Williams, mais il était plus couteux (Williams abandonna par la suite ce type de module en faveur d'un modèle plus économique). Assurez-vous que les raquettes se déplacent librement au sein de leur conduit métallique. Préparez un bain d'alcool pour dégripper le module, si les doigts ne se déplacent pas librement. Parfois, les raquettes se tordent et empêchent tout mouvement. Auquel cas, redressez-les doucement, mais évitez de les sortir de leur conduit métallique à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Poncez la face de la raquette pour avoir de bons contacts électriques.
• Appliquez un film fin de lubrifiant au téflon sur les rivets du disque en bakélite. Le lubrifiant est important, car il apporte 3 choses. D'abord, il permet la rotation des doigts afin qu'ils glissent facilement sur les rivets stationnaires. Sans lubrifiant, le module devra forcer pour effectuer le déplacement. Le lubrifiant empêche aussi les doigts d'user les rivets. Enfin le lubrifiant procure un film qui prévient de la corrosion, et qui permet de garder les rivets brillants et conducteurs.
  
  Rivets couverts d'un fin film de lubrifiant au téflon.
• Replacez les doigts sur l'axe de l'engrenage du module. Maintenez l'axe en place pendant que vous poussez sur les doigts du disque pour le remettre sur l'axe, afin que l'axe de l'engrenage ne sorte pas de son logement et se déroule. Placez la vis ou l'écrou pour maintenir les doigts en place. Ne serrez pas trop fort. Assurez-vous que les repères faits au marqueur correspondent à la position de départ du module.
• Testez le module. Activez manuellement la bobine d'avance afin de voir comment le module s'actionne. Réinitialisez le module (en partant du principe qu'il ne s'agisse pas d'un module à rotation continuelle). Il devrait revenir en position de départ proprement (ou sur un module à décrémentation, il devrait redescendre d'un cran proprement). L'idée est d'avoir suffisamment de tension sur le ressort d'horloge pour réinitialiser le module. S'il y a trop de tension, vous ferez fonctionner la bobine d'avance trop durement pour incrémenter le module correctement.
• Vérifiez le ressort de rappel de l'incrémentation. Même si le ressort n'est pas trop tendu, sur les parties de réinitialisation et de décrémentation, parfois la bobine d'incrémentation ne sera pas rappelée fermement (si le ressort d'horloge est trop tendu, le ressort de rappel de l'incrémentation peut ne pas fonctionner du tout). Le ressort de rappel de l'incrémentation peut avoir besoin d'être légèrement modifié. Avec le temps, les ressorts peuvent perdre de leur élasticité. Parfois, vous serez obligé de couper quelques spires, voir même 6 à 10 mm (1/4" à 3/8") du ressort de rappel pour accroître la tension de retour. Enfin, tordez la spire à l'extrémité pour former une boucle qui sera le nouveau point d'attache du ressort. Cette modification est très courante et s'applique également aux modules à rotation continue.
• Vérifiez/nettoyez le plongeur de la bobine d'incrémentation, et son manchon, avec de l'alcool (surtout pas de lubrifiant). Parfois, le manchon de la bobine aura pu être lubrifié par erreur et la graisse se sera solidifiée, ou le plongeur se sera maté à son extrémité, provoquant une résistance dans le manchon (la partie matée pourra être limée...).
  
  Les flèches rouges indiquent les points d'appuis sur les bras de commande qui peuvent devenir fainéant et faire que le module ne s'incrémente ou ne décrémente plus correctement.
• Vérifier les bras de commande de l'incrémentation et de la réinitialisation/décrémentation. Tous les points d'appuis sur ces bras doivent pouvoir se déplacer librement. S'ils sont englués, il faudra les démonter et les nettoyer à l'alcool. Tous les points d'appuis métal/métal doivent être légèrement lubrifiés au téflon. Si l'un de ces points d'appuis est collant, les modules peuvent ne pas s'incrémenter ou se décrémenter fiablement.
  
  Vérification de la tension des doigts sur les rivets. Il doit y avoir une tension adéquate pour avoir de bons contacts. Mais trop de tension entraînera un fonctionnement trop dur pour effectuer l'incrémentation ou la décrémentation.
• Vérifiez la tension des doigts sur les rivets. Retirez doucement un doigt d'un rivet, puis laissez-le reprendre la place.... Le retour doit être ferme, mais sans trop de tension. Les doigts qui sont trop serrés contre leurs rivets feront que l'unité d'avance ou de réinitialisation du module sera trop difficile. Si un doigt a trop peu de pression, il n'y aura pas un bon contact électrique entre le doigt et le rivet. Si un doigt a besoin de pression de contact supplémentaire, retirez la plaque du doigt et tordez le doigt concerné. S'il y a trop de tension, tordez juste le doigt légèrement en arrière (sans dépose). Sur les modules Gottlieb, assurez-vous que les doigts se déplacent librement et ne se tordent pas dans leurs boitiers métalliques (ne lubrifiez pas les boitiers).
• Enfin, vérifiez l'alignement entre les doigts et les rivets, comme vous l'avez fait avant le démontage du module. Les doigts doivent être centrés sur le milieu des rivets. La plaque de bakélite stationnaire peut avoir besoin d'un peu de torsion afin de rectifier l'alignement entre les doigts et les rivets.

Bonjour à tous,
Une belle exposition à venir à la Monnaie de Paris, 11, quai de Conti 75006 Paris.


L'exposition sera du 01/03/24 au 30/06/24.
Du mardi au dimanche, de 11h à 18h
Nocturnes les mercredis jusqu'à 21h
Les tarifs ne sont pas encore connus.

À partir de 7 ans


https://www.monnaiedeparis.fr/fr/exposition-insert-coin

Citation

L'exposition évoque l'histoire des machines de jeu à pièces de monnaie, dont l'âge d'or en France s'étire de la fin des années 1970 à la fin des années 1990.

Cette période voit l'essor des baby-foot, flippers, juke-box, bornes de jeux vidéo et autres jeux électromécaniques qui vont favoriser une culture des cafés et des salles d'arcade. L'expérience de visite contextuelle et interactive est structurée par un parcours chronologique présentant les machines incontournables de ces périodes dans des décors évocateurs des cafés et salles d'arcade des années 1960, 1970, 1980 et 1990. L'exposition interroge également la valeur et l'usage de l'argent, en mettant tout particulièrement l'accent sur l'argent de poche à travers le regard des utilisateurs des machines, principalement les adolescents.

Au-delà des histoires qu'elle raconte, l'exposition met le visiteur en situation de redécouvrir physiquement l'expérience de l'utilisation de la pièce de monnaie pour faire fonctionner un jeu. La Monnaie de Paris édite à cet effet, dans son usine de Pessac, une série de pièces de jeu ou jetons spécifiques, non monétaires, que les visiteurs recevront en début de parcours afin de pouvoir activer les machines d'époque, authentiques et jouables, dans les conditions matérielles d'origine.

Prêts ? Insert Coin* et... à vous de jouer !

 

Commissaires de l'exposition :

Jean-Baptiste Clais et Nicolas Galiffi

 

*Insérez une pièce

Communiqué de Presse

Citation

J'espère qu'un membre de Gamoo pourra y faire une visite et nous fera un petit reportage.
[Edit] Ajout d'informations

CitationTARIFS
Accès à l'exposition :

Le billet d'entrée donne accès au musée, aux salles d'exposition et inclut des pièces de jeu :

 

- Tarif plein (incluant 10 pièces de jeu) : 12 €

 

- Tarif réduit* (incluant 10 pièces de jeu) : 6 €

 

- Gratuité* (incluant uniquement 2 pièces de jeu)

* - 26 ans, min. sociaux, demandeur d'emploi, enseignant, pass éducation, guide conférencier, partenaire

Détail des gratuités

 

Visites guidées :

Tarif plein  : 14 €

Tarif réduit  : 6 €

CitationDe l'après-guerre à la fin des années 1990, la jeunesse se retrouve dans les cafés puis les salles d'arcade pour dépenser son argent de poche dans des machines de jeu. C'est l'âge d'or des baby-foot, juke-box, flippers, et bornes d'arcade, qui disparaîtront progressivement de l'espace public avec l'arrivée des consoles domestiques. L'exposition replonge le visiteur au cœur de cette culture matérielle des cafés et l'invite à jouer au cours de sa visite, sur les machines historiques présentées.

Commissaire de l'exposition : Jean-Baptiste Clais et Nicolas Galiffi

* Insérez une pièce

 


VISITES
Visite Carte blanche

Les commissaires de l'exposition, Jean-Baptiste Clais et Nicolas Galiffi, vous entraînent à leur suite à la découverte de l'âge d'or des machines de jeu à pièces.

Mercredi 10 avril de 19h à 20h

 


]
Visite guidée « Jouez le jeu ! »

Voyagez dans le temps aux côtés d'un médiateur pouur découvrir l'histoire des jeux à pièces et vous replonger dans l'ambiance mythique des cafés et salles d'arcade des temps passés. Avant de jouer le jeu à votre tour...

Les samedis : 2 mars ; 6 avril ; 4 mai ; 1er juin

Les dimanches : 24 mars ; 21 avril ; 19 mai ; 23 juin

De 11h à 12h30

 


ÉVÉNEMENTS
NOCTURNES - REMONTEZ LE TEMPS !

Participez à deux soirées festives pour remonter le temps à nos côtés et revivre les plus belles heures des jeux à pièces !

 

Sur la route des années 1970 !

Mercredi 24 avril en continu de 19h à 22h

Ressortez vos plus beaux imprimés floraux et pattes d'eph, vos robes à paillettes et couronne de fleurs, vos cuissardes et plateformes pour replonger dans les années 1970 grâce au « café » de la Monnaie de Paris !

Accompagnés par les récits passionnés des commissaires et des prêteurs des machines exposées, et animés par les étudiants de la XP School, vous pourrez découvrir le temps d'une soirée ce que ces années phares ont apporté au monde du jeu tout en challengeant les plus jeunes comme les plus... sages.

 


Retour dans les années 1980 !

Mercredi 15 mai en continu de 19h à 22h

"T'es ok ? T'es bath ? T'es in ?" Alors venez avec votre veste à épaulettes, votre tenue fluo et votre maquillage flashy pour la super boum des années 1980 dans la salle d'arcade de la Monnaie de Paris !

 


CINÉMA EN PLEIN AIR
UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES

Du 30 mai au 1er juin

En famille ou entre amis, et confortablement installés dans votre transat, préparez-vous à rire, pleurer, voyager et vous émouvoir... En écho avec l'exposition Insert Coin, découvrez trois films de fiction ayant inspiré les flippers et bornes d'arcade.

Programmation des séances à venir

Début de la séance à 22h

Animations musicales et gourmandes à partir de 20h

Accès à l'exposition temporaire de 20h à 21h

Salut à tous,
Je vous fait suivre un salon de nos amis Belges.

Il y a une tombola avec entre autre un Flipper Harley Davidson a gagner.

La page Facebook : https://www.facebook.com/events/454143233490525/?active_tab=discussion

Un chouette évènement à venir.

A+

Bonjour,
Voici une manifestation originale de nos amis Belges :

Citation
Imaginez un parcours dans la ville à la recherche de 66 flippers mythiques ! Installés dans les lieux publics, patrimoniaux, dans les musées, dans les commerces,... les machines vous attendent pour les plaisirs des yeux et du jeu. Tout simplement armés du plan et d'une carte à jouer, vous voilà partis pour une balade unique qui allie découverte et animation du centre-ville de façon ludique, festive et novatrice.

Grande nouveauté pour Ça Flippe à Tournai !
Votre pass du jour vous donne droit à jouer à volonté durant toute la journée sur les 66 flippers cachés dans la ville
C'est complètement flippé cette histoire.
Rdv les 13, 14 et 15 août

Pass en prévente ici : https://my.weezevent.com/ca-flippe-a-tournai

La Liste des flippers :
Top Score, Ninja turtles, American Hotwheels, Pharaon, Fast Draw, Led Zepplin, The machine bride of pinbot, Shrek, Hot Shots, Big Ben, Operation thunder, Roller coster tycoon, Class 1812, Aerosmith, Batman, Star Wars 2, Godzilla, Dirty Harry, Oktoberfest, Blackout,  Space mission, Addam's Family, Star Trek, Sinbad, Mardi Gras, Ghostbusters, Houdini, Black Knight, Arme Fatale 3, Little Joe, Game Of Thrones, Monster bash, Space station, The beatles, Star Wars, Kiss, Munsters, Rolling Stones, Stardust, Medieval Madness, Guardians of the Galaxy, Creature of black lagoon, Atlantis, Pink panther, Stranger Things, Target alpha, Avengers, Whoa Nellie, Deadpool, Jurassic Park, Cleopatra, Rush, Spiderman, Dancing Lady, Monopoly, Blackwater, Austin Powers, Montecarlo, Elvis, Valhalla, NBA, Mandalorian, Indiana Jones, Locomotion

https://www.facebook.com/caflippe/
https://flippe.070.be/labo/

Pour les frontaliers, les locaux et les touristes, c'est une belle idée. 
A+

Ce sujet a été déplacé vers Vos recherches - Echanges - Demandes d'estimations....

https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43771.0

Ce sujet a été déplacé vers Moniteurs et platines, écrans & Lcd, rétroprojecteurs.

https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43673.0

Ce sujet a été déplacé vers Vos recherches - Echanges - Demandes d'estimations....

https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43607.0

Ce sujet a été déplacé vers Moniteurs et platines, écrans & Lcd, rétroprojecteurs.

https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43282.0

Salut à tous,

Je n'ai pas grand chose à mettre pour le moment, car je suis toujours en attente de pouvoir sortir .
Je ne vais pas vous mettre un méga suspens. J'ai, à la maison, un flipper de marque Recel à remettre en route. Le problème du flipper c'est que suite a une mauvaise manipulation de son propriétaire, il a pris feu (bombe air-gaz + rallumer le flipper sans attendre la dissipation du gaz) . C'est un EM et autant dire qu'il y a des étincelles dans tous les sens. Donc étincelles + gaz = feu, gros feu  .

Je ne l'ai pas encore vu, mais il semblerait que la banque des relais a bien pris (fils carbonisés, fils dessoudés par la chaleur), l'alimentation a pris aussi  et certains relais aussi sur la planche de fond. Sous le plateau il n'y aurait pas de dégâts. Dans la backbox certains compteurs sont bloqués (sans lien apparent avec le feu).

Pour le moment ce sont les seules infos que j'ai.

Ah ! j'oubliais c'est donc un flipper de la marque Recel (Marque Espagnole). Il s'agit d'un Lady Luck (enfin la c'est plutôt Lady Luckless ). Et donc c'est un Electromécanique.

Dès que possible je vous en dis plus et je mets des photos de la belle.

A+

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[Ajout du 07/01/2025]
Bonjour à tous,
Si tu viens sur ce topic suite à l'achat du moniteur à @freddy77, tu viens de te faire escroquer, car le moniteur est GRATUIT. Il est sous licence CC BY NC SA depuis Aout 2020. Le moniteur ne peut donc pas être vendu. En conséquence je retire toutes les informations essentielles à la réalisation du moniteur, et si vous en avez besoin contactez moi en MP.
[Fin d'ajout]
Bonjour à tous,

Comme promis dans mon WIP du Time Machine Data East, je met à disposition de tous les membres de Gamoover le moniteur de test pour les Flippers Data East de même génération que le Time Machine.

Toutes les informations dans ce post sont protégées par une licence
Cette outil est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.


Le circuit est assez simple à implanter, la sérigraphie est la pour vous aider (le méplat des leds, la bague des diodes). Si vous êtes rigoureux le montage doit fonctionner du premier coup, et pour cette raison, je ne prends pas en charge le SAV .



La quantité de composant est bonne, même si pour certain éléments la numérotation est un peu supérieure.
Pour les led je vous laisse choisir la couleur en fonction de vos goûts.

Pour vous faciliter la tache de recherche des composants, je vous ai mis la référence de mon fournisseur et un lien, mais libre à vous de vous en servir ou d'aller vous fournir chez votre revendeur habituel.

Le fichier ZIP du Gerber que vous pourrez transmettre à votre fabricant de circuit imprimé se trouve plus bas.
Si vous ne savez pas ou faire réaliser votre PCB, personnellement j'utilise JLCPCB, le travail est d'une qualité professionnelle, les prix dérisoires. Le minimum de commande est 5 PCB. Vive les commandes groupées .
La fabrication de 5 PCB revient, hors frais d'envoi, à $10,80 soit $2.16 le PCB. Par 10 à $17.16, soit $1,716 le PCB. Il faut ajouter les frais de port, qui en fonction de votre empressement peuvent vous couter plus cher que la fabrication. Ils sont très rapide pour fabriquer vos PCB.


Informations de Compatibilité MPU V1, V2, V3
Pour répondre a une interrogation de @kos71, Le moniteur MPU Data East est il compatible avec toutes les versions de la MPU Data East ?

Après avoir regarder les informations des flippers Data East et la litterrature de chaque flipper en fonction de sa version de CPU, je peux dire que le Moniteur est compatible avec tous les Flippers DataEast.

- Laser War (MPU Data East V1)

Source : doc Laser War
On y retrouve CN6, CN7, CN8, CN10, CN11, CN12, CN18 et CN19 qui ont les même fonctions que celles avec lesquelles j'ai concu la carte.

- de Secret Service à Phantom of Opera (MPU Data East V2)

Source : doc Time Machine
On y retrouve CN6, CN7, CN8, CN10, CN11, CN12, CN18 et CN19 c'est la version qui m'a permis de concevoir la carte.

- de King Kong à Guns N' Roses (MPU Data East V3)

source : Doc Lethal Weapon 3
implantation identique à la V2 avec CN6, CN7, CN8, CN10, CN11, CN12, CN18 et CN19 qui ont les même fonctions que sur la V2.



Bonne réalisation.

Et n'hésitez pas à partager vos moniteurs dans ce topic.

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Bonjour à tous,
En attendant de pouvoir avancer un peu plus sur le Time Machine, sur le Testeur de TTL et sur le dépannage de ma MPU Data East, il m'est venue une idée saugrenue, que j'aimerai pouvoir mettre en application. Mais pour cela ma noobitude en électronique me créer une barrière infranchissable sans une main tendue par quelqu'un qui s'y connait.

Je le dis de suite il va falloir me parler simplement, comme pour un gamin avec des dessins que je puisse 'colorier' .

Mon idée : utiliser un Arduino (oui encore ) pour me connecter en lieu et place du processeur sur la CPU/MPU et pouvoir tester simplement avec un 16x2 les composants lié au processeur, a savoir la RAM, la ROM (eproms) et les PIA, surtout les PIA.
Je sais qu'il existe des cartes pouvant tester les RAMs et les PIAs seul, mais je me dit que de pouvoir, à la place du processeur, 'discuter' avec les composants de nos cartes de flippers se serait quand même bien pratique pour avancer rapidement. De plus ce système permettrai aussi de tester le bus de la carte. Et pourquoi pas avec un 'moniteur à led' branché sur les connecteurs pouvoir verifier toute la chaine, du processeur à la sortie de la carte.

Mon interrogation concerne surtout les PIA et les RIOT.
Comment lire un PIA / RIOT et comment voir qu'il a bien reçu la consigne que l'on veut lui transmettre ? En gros comment le micro processeur 'parle' au PIA / RIOT et le PIA / RIOT renvoie t il des informations au micro processeur ?

Bien sur le but est de pouvoir tester les cartes Gottlieb (6502 <=> 6532) et pour le moment les cartes Data East (6802/6808 <=> 6821), et pourquoi pas ensuite l'adapter au cartes Williams, Bally en fonction du processeur et des composants.

Pour le moment les informations que j'ai pu trouver concernant cette communication :


L'on voit bien la communication entre le PIA et le Micro processeur via le bus Address (16 bits) et le bus Data(8 bits).
concernant le 6502 la communication avec le RIOT 6532 se fait avec un bus Address (7 bits) et le bus Data (8 bits). D'ailleurs dans la doc du RIOT il annonce une compatibilité avec le 6800


Mais je ne trouve pas d'informations en cas de PIA / RIOT multiple comme sur nos cartes de flipper. Gottlieb a 3 RIOT et Data East à 6 PIA.

Réellement le PIA / RIOT est un peu sombre pour moi.

Bien sur comme je vais recevoir de l'aide, je partagerai le résultat final, si c'est faisable ici sur Gamoover.

Voila j'espère que le sujet va intéressé du monde même s'il est très particulier.

Merci de votre aide pour me permettre de comprendre cette bestiole avec plein de pattes .

Bonjour à tous,

Comme vous le savez nous sommes cloitrés dans nos maisons, enfin encore plus quand vous êtes dit "à risque".

Vous avez peut-être suivi le début de la remise en route du Time Machine . Puis avec le confinement, rappelez-vous de cette période qui a fait le vide dans les rues. Bref j'en ai profité pour avancer sur le dépannage d'une MPU Data East. Mais en voulant faire un mini banc de test, j'ai vu des comportements assez incohérent de la part des moniteurs de sortie (voir dans le post de la remise en route du Time Machine). Ayant du temps, confinement oblige, et n'étant pas du genre à me tourner les pouces, je me dis que des circuits intégrés de la MPU sont fatigués, mais lesquels ?
Vous me direz :  "Tu n'as qu'a suivre les schémas, Tilowil."
C'est ce que j'ai fait. Je dessoude le composant potentiellement défectueux, je recherche le datasheet sur le net et je prends mes grips, je clampe, je mesure, je râle parce qu'un grip se fait la belle, et au bout de 2 fois, ça me soule, et la c'est

dans mon crane.
Donc, en tant que developpeur faignant, je me suis dit il me faut un système pour tester les TTL et les CMOS, simplement et rapidement.
Je recherche sur le net , car pourquoi réinventer la roue, si elle existe déjà ?
Je trouve effectivement des appareils bien sympa, allant d'une quarantaine d'euros à 950€. Bon une quarantaine d'euros pourquoi pas, mais avec la période de confinement, j'ai plusieurs colis qui se trouvent coincées dans les aéroports en partance pour la France attendant que les vols reprennent et je me demande quand le testeur va arriver si je le commande. J'ai envie d'avancer et de profiter de l'isolement pour poursuivre.

Un peu de réflexion et j'ai trouvé une solution honorable.

En exclusivité pour Gammover depuis le laboratoire Tilowil.

Attention Tout ce qui suit est soumis à licence

Cette outil est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Le but de ce partage n'est pas d'inventer une N^ième version d'un testeur de TTL/CMOS, surtout que dans le commerce il y en a plein, mais dans le cas présent de trouver un moyen de dépannage rapide, simple et efficace.

En gros voici ma solution (en temporaire pour le moment, c'est fonctionnel depuis aujourd'hui)

Mais c'est aussi une interface sur le moniteur série sur le PC, plus intuitive, car elle permet de pouvoir sélectionner exactement le composant que l'on veut tester.


Vue générale


Le circuit intégré à tester


Le bouton Start, le lecteur de carte µSD et l'Arduino Mega 2560


Durant la recherche automatique. Il donne à la fin le probable CI correspondant.

Mais on peut aussi utiliser l'interface du moniteur serie Arduino.

Ici la liste des Circuits Intégrés admissible par le système de test. Cette liste n'est pas fixe. Elle peut se compléter par ajout des lignes dans le fichier txt. Il stocke les tables de vérité de chaque composant. J'ai repris le principe de fichier créé par JorBi, car il est simple à comprendre et simple à remplir.
Actuellement ma base de composant compte 179 CI (il manque le 74273 sur la photo). Dès que je rencontre un nouveau CI j'enrichis la base.


Je veux tester uniquement le 74244, je saisie le numéro dans le moniteur série.


Et le résultat pour ce CI désigné.


Je passe en mode explicatif (exclusivement sur le moniteur série)


Et voici le détail du test. On retrouve le nombre de broches du CI. Ici le 74244 a 20 broches. Je peux tester les CI à 14, 16, 20 et 24 broches. L'on peut voir les lignes de la table de vérité (signal), comment les ports sont paramétrés (set), ce qui est envoyé (send) et ce qui est lu (read).  Si toutes les lectures correspondent aux attentes, le composant est bon.



Ici deux 7402 défectueux, on voit bien le dysfonctionnement dans la lecture par rapport à l'attendu. Dès qu'il y a un dysfonctionnement le programme sort. inutile de continuer a tester les autres combinaisons, si une est mauvaise le composant n'est pas viable.


un 7402 correct.


Un 74154 défectueux.

Grace à ce petit outil, je peux tester, en mode automatique un CI en 9s et en mode manuel en 3s. Il y a plus rapide certes, mais l'outil me va bien.

Si vous vous demander pourquoi mon soft est en anglais, c'est parce que je vais publier ce montage sur un autre site (avec un robot comme logo) et que ce site impose la langue anglaise. Mais je vais aussi faire une version en français, enfin plutôt multilingue.


De quoi a t on besoin ?
- Un Arduino Mega 2560
- un lecteur de carte µSD SPI (MOSI, MISO, CS, SCK, VCC, GND)
- un Afficheur 16x2 (i2c ou standard) (facultatif)
- un bouton poussoir
- un support 24 broches ZIF (facultatif)
- une breadboard assez grande pour tout contenir
- des fils dupont male-male
- un PC pour le moniteur série

Aujourd'hui, j'ai commenté mon code, et j'ai mis en place le choix de la langue et les messages en français ou en anglais. Je viens de faire le schéma de tête (avec mon code en support pour les ports de l'Arduino), mais je vais faire des changements car les éléments choisis me posent des problèmes sur le PCB. Donc demain je vais reprendre le schema.

Le schema refait.


Et maintenant que mon schéma est bon, les images du Hat.

Coté Composants


Coté soudures

Pour le moment cela reste un Prototype, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis le Gerber, le code Arduino, la database, les fichiers de langue en ligne, ni la BOM. Je vais lancer la fabrication de 5 prototypes et si tout est ok, je mettrai la v1 en ligne. Ensuite je me pencherais sur une v2 correspondant aux axes d'amélioration soumis par Little_Rabbit.

C'est tout pour le moment. La suite ici dans ce message.

A suivre.

Bonjour à tous,
Nos amis Alsaciens ont caché ce petit lieu aux addicts que nous sommes.

Il y a des consoles, des flippers et des bornes d'arcades. Enfin un lieu pour la sauvegarde et la mémoire video ludique.


un petit reportage France 3 Grand Est


et un reportage de la chaine retrojeux


J'espère que quelqu'un pourra nous faire un reportage sympa sur le lieu.

en attendant le site web du lieu :
https://pixel-museum.fr/

A+

Bonjour à Tous,
Comme l'an passé je fais le relais d'une manifestation Normande.


Cinquième édition de notre manifestation réservée à l'univers du jeu vidéo rétro !

Et toujours notre grande collection de vieilles consoles et de jeux cultes des années 80 et 90,
(Nintendo NES, SUPER NES, 64, Sega MEGADRIVE, MASTER SYSTEM, Sony PS1, PS2, etc...) mais aussi bornes d'arcade, flippers, etc...
L'occasion de voir si vous avez gardé vos vieux réflexes une manette en main, et pour les jeunes parents, de défier vos enfants sur les jeux de votre jeunesse.

La manifestation se déroule toujours sur 2 jours consécutifs !
Le SAMEDI 27 AVRIL et le DIMANCHE 28 Avril.
À partir de 10H et en continu jusqu'à 23h ! (18h le dimanche)
Tout au long de ses deux jours, des animations liées aux jeux vidéo et surtout des TOURNOIS organisés, seront également proposés au public (avec de nombreux lots en lien avec l'univers des jeux vidéo offerts aux participants par nos partenaires. (liste des tournois bientôt dévoilé)

Et toujours notre grande TOMBOLA !

Mais le PIX-HELL FEST ce n'est pas que cela, car pour clôturer la journée du samedi il y aura évidemment nos concerts !

- TIME CODE : pas loin de 10 musiciens sur scène ! pour une ambiance funky de folie !
Attention, ça déménage sévère ! Avec eux, pas d'autre choix que de bouger son boule...
- WHEREISKEBAB? : les Caennais viendront mettre un joyeux boxon avec leurs punk rock des bacs à sables et leurs blagues potaches pipi/caca ! mais ils savent aussi être tout mignons comme des ptits chatons!
-URBAN ROOTS : un peu de reggae rock pour ouvrir la soirée avec ce quatuor tout fraîchement formé ! de la bonne vibe en perspective !
ENTREE GRATUITE OF COURSE !!!!

Adresse : Salle des Fêtes "Edmond Lemoine", route de Fourges, 27620 Gasny

On vous donne tout les détails (intervenants, tournois, etc..) bientôt ! Restez connectés ! Et partagez un max les amis !!
Que ce PIX HELL FEST soit encore et toujours une grande fête pour tout les passionnés de retro gaming made in normandie (et d'ailleurs ) !!

Merci !!
l'équipe du PIX !!!