De nouvelles arrivantes qui vont bien m'aider a faire des tests...
J'ai choper 2 platines mtc 900 en v1 donc ps01 / is / Db

C'est très proche de mes ps02/is/DS3


Un bon nettoyage au decap four, séchage compresseur+ sèche cheveux+ séchage naturel pendant 1 semaine

C'est des platines non tester/ en panne eu pour pas trop cher..

Bon j'ai isolé le circuit de protection X ray en débranchant le strap sur R152, mais toujours même problème.

Bon y a un truc de cramé quelque part, ça va m'obliger a sortir le moniteur pour travailler hors borne pour prendre des mesures sous tension..

ces recherches m'ont trop fatigué la tête (handicap trauma crânien), du coup j'ai les yeux éclaté dés le réveil et je suis extrêmement crevé et j'ai du mal a conduire. Donc je vais faire une pause de quelques jours mais je ne lâche rien !

Merci en tout cas pour vos pistes.

J'imagine bien qu'il y a un transistor en court circuit , une diode tht ou autre ...

En attente des condos neuf pour la carte alim...on sait jamais ... C3 etc..

A bientôt !

N'hésitez pas si vous avez des pistes pour moi !

Actuellement : sortie de la carte alim Ps02 (identique a la ps01 j'imagine...) 180V DC sans être branché mais avec la R17 connecté, sans la R17 12V DC, et avec TOUT brancher, carte DS IS etc, 60V DC au strap.







prochaine étape :

Vérifications prioritaires (hors tension)

TR10 – BF459

Débranchez la PS02 pour être sûr d'être hors secteur et déchargez le tube.

Multimètre en mode diode :
Collecteur–Émetteur ne doit pas être en court (0 Ω).
Base–Émetteur doit montrer ~0,6 V dans un seul sens.

Diode rapide D18 (BY228 ou équivalent)

Elle est juste à côté de TR10 sur la DS.

Test diode : conduction dans un sens, blocage dans l'autre.

Condensateurs du circuit ligne (par ex. C41, C42 suivant votre plan)

Un court-circuit ici peut également faire chuter le B+.

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Sur le schéma MTC900 V2, C41 et C42 sont généralement des condensateurs polypropylène haute tension (souvent 1–4,7 µF/250-400 V ou des valeurs proches).

Ils sont situés près de TR10 (BF459) et du transformateur THT sur la carte DS.

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Contrôle rapide à l'ohmmètre

Déconnectez au moins une patte du condensateur (pour l'isoler du circuit).

Multimètre en mode ohmmètre :

Au branchement, vous devez voir la résistance monter progressivement vers l'infini (le condo se charge).

Une lecture fixe proche de 0 Ω → court-circuit suspect.

Résistance infinie immédiate dans les deux sens → peut être normal pour un film plastique, mais ne révèle pas une perte de capacité.

Ce test détecte surtout un court-circuit franc, pas une baisse de capacité.

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Mesure de capacité / ESR (idéal)

Utilisez un multimètre avec fonction capacitance ou, mieux, un testeur ESR.

Comparez la valeur mesurée avec la valeur inscrite sur le composant (ex. 2,2 µF ±10 %).

ESR trop élevé ou capacité très en dessous de la valeur nominale → à remplacer.
---


Et ce que je comprend c'est que la fonction anti x ray est supprimé... pas cool, faut que je remette tout ça d'aplomb !

CIRCUIT X RAY :

[Flyback secondaire / prise THT] ---o--- R152 (shunt ~1Ω) ---o---|>---+---- Cxxx (filtrage) ---+-----> réseau polarisation -> gate SCR
                                         |                |
                                         +--> D1 (redressement)               -> vers gate via Rpolar
                                                                                |
                                                                                --> Gate SCR
SCR (Anode) -------------> (vers ligne d'arrêt / commande) ----> interface -> arrêt oscillateur
SCR (Cathode) -----------> Masse
SCR (Gate) --------------> via Rpolar / Ctiming from filtered THT sense


2) Liste précise des composants à vérifier (repères à retrouver sur votre schéma PDF)

Je liste ici les repères génériques à chercher sur la zone autour de R152/SCR dans votre PDF. Utilisez la table de composants (BOM) pour lire la valeur exacte si elle est imprimée — je peux l'extraire pour vous si vous le souhaitez.

R152 — Sense shunt (valeur typique : ~0,5 Ω — 2 Ω, souvent 1 Ω).

SCR — crowbar (référence probable dans BOM : 0106C / 01060 ou équivalent) — repéré SCR sur le PCB (3 pattes).

Dxxx (ex : D18 / D19 sur d'autres schémas) — diode(s) de redressement rapide du circuit de détection. Testez toutes les diodes proches.

Cxxx (petit condensateur électrolytique ou céramique) — filtrage (valeur typique : quelques µF à faible tension).

Rxxx / R1xx / R15x — résistances de polarisation vers la gate. Vérifier que toutes les résistances autour des pads SCR existent (valeurs selon BOM).

Pistes / straps : la piste reliant la prise THT → R152 → redressement → gate network → SCR → ligne d'arrêt. Assurez-vous qu'elle est intacte.

Éléments d'interface : diodes/transistors qui relient la sortie du SCR à l'étage ligne (par ex. un transistor qui coupe l'alimentation de la base du transistor ligne).

3) Tests à effectuer composant par composant

R152 : mesurer ohm hors circuit (dessouder au moins une patte). Doit être petite et stable (~1 Ω). Si c'est un fil, remplacez par la valeur correcte.

Diodes (Dxx) : test diode — doivent passer dans un sens et bloquer dans l'autre (≈0,6 V / diode).

Condensateur de filtrage (Cxx) : mesurer capacité et ESR si possible. ESR trop élevé → remplacer.

Résistances de polarisation : vérifier à l'ohmètre leurs valeurs (comparer au schéma).

SCR : hors circuit, tester anode-cathode et gate selon les méthodes SCR (ou remplacer directement si doute). SCR souvent bon marché à remplacer.

Pistes & vias : test visuel loupe + continuité avec multimètre.

Fonction dynamique : après remise en état, tester sous lampes série (60–100 W) avant mise en service complète.



5) Valeurs probables & remplacements recommandés

R152 : 1 Ω ±5%, résistance bobinée ou à couche métallique capable de dissiper petite puissance. (Si vous trouvez une valeur différente dans BOM, remettez la valeur du PDF.)

SCR : référence OEM (BOM) — souvent 0106C ou équivalent (un petit SCR de commande, Vrrm et Igt modestes). Si vous ne trouvez pas la référence exacte, un SCR du type TIC106 ou équivalent de faible puissance peut convenir — mais préférer la référence du manuel.

Diode de redressement : diode rapide (ex : BYxxx) — la BOM du PDF indiquera la référence exacte.

Condensateur : quelques µF (valeur sur le schéma) — remplacer par une valeur identique ou équivalente.

Quelqu'un sait si ont peux remplacer la carte Ds 3 par une Db de la version 1 ? En théorie j'imagine que oui car la carte associé is est la même entre les deux versions, du moins de nom...

Citation de: Fred G5 le Mercredi 17 Septembre 2025, 13:21:02 PMJe ne pense pas que cela soit une magouille, on dirai que c'est d'origine

Pourtant d'après le pcb et le schéma, le bon "DS3 ", il est censé y avoir une résistance !


D'ailleurs sur le pcb, les straps sont indiqués...la c'est bien marqué résistance


Quand y a des straps, c'est marqué P

Whooo c'est quoi ce WTF ???? R 152 est strapé    , il manque le SCR !!


Je crois que je vais essayer sans le strap et si pas mieux je vais me poser et remettre cette pcb entièrement d'origine et virer toutes les magouilles, ça sera plus clair a depaner....

Citation de: Fred G5 le Mercredi 17 Septembre 2025, 08:47:46 AMIl faut prendre la tension en charge, à vide c'est normal que tu as beaucoup plus

Ok merci ! J'ai vu ça sur le net !

donc j'ai tout rebrancher et j'ai.... 68V en charge ! Le potard fonctionne bien car ça varie entre 55v environ et 85v environ, quand je le pousse a fond, ont entend le tube vouloir se mettre en route...

Donc le problème est ailleurs de l'alim !

Et je pense avoir trouver...


..j'ai trouver un post avec les mêmes symptômes !

Apparemment ça viendrait de la protection X ray, le gars a remplacer D21 et D22 et c'est repartit !

C'est encore le fantastique thierry04 qui a trouver !

Faut que je test, voici le lien pour ceux que ça interesse :

https://flipjuke.fr/viewtopic.php?f=47&t=32399&sid=19971eb8eeaaa08e018e89c20d7fc9b6


Extrais :

Tu vas faire un essai en enlevant provisoirement R152.


alut,

dommage qu'il n'y ait pas un smiley qui flippe parce que sinon je l'aurais mis,

j'ai débranché R152 comme prévu, puis mis sous tension.

une petite étincelle et son petit clac ont eu lieu sous la carte "deflection board" (proche de l'arrivée de l'alim), l'écran s'est allumé (enfin, j'ai vu une lueur rouge / verte sur le tube style vague floue)

et comme j'ai eu peur ben j'ai débranché,

j'ai déchargé le tube (pas de clac) et regardé sous la carte, rien de visiblement cramé qui sauterait aux yeux.

je retente ?


Donnes moi des détails, est-ce que les filaments du tube s'allument (rougeoiment visible dans le col du tube cathodique), éteinds la lumière tu le verras mieux.



oui il y a un rougeoiement à l'arrière du tube, juste après la connexion à la pcb (c'est ça le col ?)



Oui le col du tube cathodique, c'est la partie la plus fine.

Si les filaments rougeoient c'est que tu as de la THT et donc que c'est presque bon, pousses le réglage de luminosité pour voir ce qu'il y a sur l'écran.
Bon courage


Hmmm, t'es vraiment très très fort, merci de ton support !! )=: je savais que j'avais affaire à une pointure :x26:

Image

:x25: j'avais pas pensé a la luminosité...

Ensuite j'essaie avec ma power board ?

Et donc, R152 sert à quoi ? protection X-Ray ? c'est là qu'il y a un souci ?


Heureux de voir que ça fonctionne :x24:

Oui R152 c'est la protection rayons X.
Tu vas rebrancher R152 et débrancher D21 et tester si ça fonctionne toujours.
Si ça marche D21 (zener 100V 1,3W) ou D22 (zener 110V 1,3W) peuvent êtres HS.
Si ça ne marche pas suspecter le thyristor SCR1 (TIC106) et/ou les résistances alentours.



Bonjour,

Je viens donc de rebrancher R152 et de débrancher D21 comme suggéré.
Et........ ça marche encore....

Donc, une des deux zeners D21/D22 seraient cuites...

Je viens de regarder sur le net, et ça n'a pas l'air trivial a tester il semblerait qu'il faille bidouiller un montage...

Disons qu'il vaudrait mieux que j'en change directement n'est ce pas ?

Et je viens de chercher sur le net, je ne trouve pas 100V en 1,3W et je ne trouve pas du tout de 110V
Pourrais tu m'indiquer une adresse ou en trouver si tu connais ça s'il te plait ?


Yeeeeeeeeeeeeeeeeeesssss !!!!! :x24: :x24:

Image

Youpi !!! D21 et D22 remplacées, mise en route, tout fonctionne donc nickel maintenant !!! )=:

Il ne me reste qu'a vérifier avec ma carte alimentation en la remontant en lieu et place de la tienne, je ne peux pas essayer ça tout de suite car je dois partir là, mais fin de WE ou lundi.... fin de l'intervention.

Merci, merci, merci thierry :s1:




Bon, impeccable, ça marche avec ma carte d'alim alors,

en résumé, ce serait la protection aux rayons X qui aurait claqué juste après mon capkit, pas de bol

Mais, c'était sans compter sur la talentueuse perspicacité de Thierry !!! tu l'as eu !! un de plus :x24:

Je te remercie chaleureusement :x26: :x24: :s1: et MP pour le retour de ta carte !

Hey, les gars de fj, z'avez un mec en or là :x26: :x26:









Je vais donc suivre le processus de dépannage pas a pas pour voir si problème identique, sachant qu'il avait les mêmes symptômes et les mêmes tension !

Bon je met a jour le post :

-Après retrait du PTC cramé
-Remis le +135V AC sur les bornes 1 et 2
-Retirer les fils qui faisait des ponts
-Ressoudé la grosse résistance
-Retirer le fusible 1 qui correspond au 230V
-Pas d'alimentation en 230V

Test dans cet état => Maintenant J'ai 180V DC en sortie !!!

La grosse résistance reste froide, j'imagine qu'elle est la pour le circuit du degauss ? le 230V ?


J'ai essayer de bouger RV12 => ça varie entre 179 V et 181 V environ !


J'en suis la ^^ Quelqu'un sait si c'est normal d'avoir une tension de 180V a vide ?






Donc apparemment c'est bien RV12 qui est censé modifier la tension ? Mon RV12 serait il le coupable ?



Le problème sur la notice, il parle d'une tension avec le moniteur ... J'ai pas envie de brancher 180v si je suis pas sur que ça claque derrière !!

ça ne parle pas de tension a vide....

... Bon bha plus qu'a attendre un GRAND SAGE de chez vous 

Pour savoir quelle tension je suis censé avoir a vide ! 


Le chat qui a pété me dit :

1️⃣ Tension en charge ou à vide

À vide : c'est quand la carte d'alimentation n'alimente aucune charge (par exemple, si la sortie n'est pas reliée au châssis du moniteur).

En charge : c'est quand elle est branchée au circuit du moniteur (tube, platine, etc.).

Une alimentation régulée fournit une tension plus haute lorsqu'elle n'est pas chargée, surtout sur une vieille alim linéaire ou à filtrage simple.
➡ Si tu mesures 180 V DC sans rien brancher, c'est probablement une mesure à vide, donc normale que ce soit au-dessus des 128 V DC prévus en fonctionnement.

2️⃣ Influence du montage Hantarex PS 01

Ce type d'alim est souvent non régulée : la tension "128 V DC" du manuel est la tension nominale avec la charge du moniteur (tube + circuits).

En fonctionnement, le courant du tube (souvent 1 à 1,5 A) fait chuter la tension vers la valeur indiquée.

3️⃣ Vérifications avant de brancher le moniteur

Mesurer le ripple (ondulation AC) sur la sortie 180 V DC :

Mettre le multimètre sur AC (plage 20 V).

Poser les pointes sur la sortie 180 V.

Si tu as >1-2 V AC, le condensateur de filtrage est suspect.

Contrôler les gros condensateurs : fuite ou gonflement.

Vérifier la polarité et les masses avant de rebrancher au châssis.

4️⃣ Mise sous charge prudente

Ampoule en série (lampe 60–100 W en série sur le secteur) : elle agit comme limiteur de courant.

Si la lampe reste très brillante, il y a un problème.

Si elle s'éteint après l'allumage, c'est bon signe.

Tu peux aussi mettre une résistance de puissance (ex. 1 kΩ / 20 W) entre + et masse pour simuler une charge et vérifier que la tension chute vers ~130 V DC.

5️⃣ Conclusion

Les 180 V DC que tu vois sont cohérents pour une PS01 non régulée à vide.

La notice parle probablement de la tension en charge.

Avec une lampe en série ou une charge factice, tu peux tester sans risquer de sur-tension sur le tube.

⚠️ Attention secteur : 180 V DC est potentiellement mortel. Décharge bien les condensateurs avant toute intervention.



Il est pas mal ce chatgpt :

a vide j'ai tester le RV12 et ca ne varier pas grand chose a 180V est ce normal ? ça passer de 179 v a 181v environ
ChatGPT a dit :

Oui, c'est normal.
Voici pourquoi :

1️⃣ Nature du circuit

Le PS-01 est une alimentation linéaire NON régulée : elle ne stabilise vraiment la tension qu'en présence de la charge du moniteur.

Le trimmer RV12 n'agit que dans la boucle de régulation, laquelle a besoin du courant du châssis (tube + platine) pour "tirer" sur l'alim.

➡️ À vide, la tension est pratiquement la tension crête du transfo + pont de diodes, donc le réglage ne peut presque rien faire : 179–181 V, c'est exactement ce qu'on observe.

2️⃣ Ce qui se passera en charge

Quand tu brancheras le châssis, le courant nominal (≈1 A ou plus) va faire chuter naturellement la tension vers ~125–130 V DC.

C'est à ce moment-là que RV12 te permettra de caler finement la tension (±5 V environ autour de 128 V).

3️⃣ Procédure recommandée

Contrôle préliminaire : teste les gros condensateurs, vérifie le ripple AC.

Premier allumage : fais-le avec une ampoule en série (60–100 W) pour limiter le courant.

Réglage final : moniteur branché, multimètre sur le +B, ajuste doucement RV12 pour obtenir la tension préconisée.

✅ Donc : variation minime à vide = comportement normal.
Le vrai réglage de RV12 ne se fait qu'avec le moniteur branché et l'alimentation sous charge.






je n'ai pas d'ampoule pour faire le test. Les condensateurs sont neuf.
ChatGPT a dit :

Pas de souci, tu peux tout de même tester en restant prudent.
Voici plusieurs options sans lampe série pour mettre l'alim sous charge avant de brancher le moniteur :

1️⃣ Résistance de puissance comme charge factice

Valeur conseillée : entre 1 kΩ et 2,2 kΩ / 25–50 W (bobinée).

À 128 V, une 1 kΩ dissipe env. 16 W → il faut au moins 25 W pour être tranquille.

Branche-la entre la sortie +B (le 180 V) et la masse.

Mesure la tension : elle doit descendre vers 125–135 V, et tu pourras voir l'effet du RV12.

⚠️ La résistance va chauffer très fort : poser sur un support non inflammable et ne pas la toucher.

2️⃣ Plusieurs ampoules 230 V basse consommation ?

Si tu n'as pas d'ampoule incandescente classique mais que tu peux trouver deux vieilles ampoules à filament (même petites, genre 40 W), tu peux les câbler en série avec le secteur.

Deux en série font une bonne sécurité « soft start ».

Même une seule ampoule de 40 W peut servir de limiteur (elle brillera un peu au démarrage).

3️⃣ Réglage final

Une fois la charge branchée, ajuste doucement RV12 pour viser ~128 V DC.

Si tu vois que ça reste un peu au-dessus (ex. 130–135 V), c'est encore acceptable.

4️⃣ Si tu branches directement le châssis

Assure-toi que tout est correctement câblé.

Reste prêt à couper immédiatement si tu entends un claquement ou vois de la fumée (rare si tout est sain).

Le tube va naturellement tirer le courant et la tension chutera.

✅ En résumé :

L'absence de variation à vide est normale.

Tu peux utiliser une grosse résistance comme charge de test ou, à défaut, rebrancher directement le moniteur en t'assurant que tout est bien contrôlé.




je prend ou la tension pour le reglage ? j'ai les cartes ps01, is et ds 3 de hantarex sur mon mtc 900 v2
ChatGPT a dit :

Sur le châssis Hantarex MTC 900 V2 équipé des cartes PS01 (alimentation), IS et DS3, la tension à régler avec RV12 est la tension dite +B.
C'est elle qui alimente la platine du tube (le châssis vidéo), et c'est celle que tu dois mesurer.

📍 Où mesurer le +B
1. Directement sur la carte PS01

Point +B : borne de sortie principale de la PS01 (souvent repérée « +V », « +128 V » ou « +B »).

Masse : châssis/masse métallique ou la borne marquée « GND » sur la même carte.

Le plus pratique est de mesurer aux broches du connecteur qui part vers la carte IS :

Fil rouge ou marron = +B (sortie régulée).

Fil noir = masse.

2. Sur la platine du tube (après la carte IS)

Tu peux aussi poser tes pointes sur le gros condensateur de filtrage du +B (souvent 220 µF / 160 V) situé près de l'entrée d'alim de la platine.

Patte + = +B.

Patte – = masse.

🔧 Réglage

Brancher le moniteur complet (cartes PS01 + IS + DS3 + tube).

Multimètre en DC (200 V ou 300 V).

Tournevis isolé sur RV12.

Ajuster pour environ 128 V DC (valeur recommandée Hantarex).

⚠️ Sécurité

Tu travailles au secteur et à plus de 100 V DC → isoler tes mains, ne pas toucher le châssis nu.

Décharger les condensateurs avant toute intervention si tu débranches.

✅ Résumé :
Mesure la tension entre la sortie +B de la PS01 et la masse (GND) pendant que tout le châssis est alimenté.
C'est ce +B que tu règles avec RV12 pour obtenir les ~128 V DC indiqués par Hantarex.




Je pense que l'on peux prendre la tension sur le srap central et la masse du radiateur comme le fait Thierry sur le mtc9000 ?

Bon ça bouge !! J'ai 180 V DC en sortie maintenant !!! Je dois avoir 128 ou 126 je crois normalement, est ce qu'il faut que je descende la tension avec le potard sur la carte alim ? RV12 !

je me demande si le probleme vient pas de la ! ça se trouve ils avaient trop poussé le rv12 avec les vieux condo et en changeant le condo la tension est trop haute !!

Je dois avoir 126 a vide ?


edit c'est 126

Ok merci les gars , je retire les bypass, je retire le fusible 1 qui sert au 230v a ce que je vois et je laisse le ptc dessouder je vais tester a vide.


Oui cette borne a marché des années comme ça ! Mais j'ai du la stocker 10 ans et la ça fait suite à mon capkit .

Faut que je pense a bouger l'alimentation sur 1 et 2 et pas 1 et 4...

Alors ce qui est marrant c'est que moi les mecs ont câblé juste le 128 sur les bornes 1 et 4, au lieu de 1 et 2, et pas de 230v venant d'un transformateur isolé comme indique le schéma, ils ont fait des ponts sur la carte avec des fils...
J'ai l'impression que d'après le schéma, je pourrais me passer du ptc qui semble être utile juste au degauss... 
Je me demande si je devrais pas recabler juste le 128 (135 chez moi) sur les pins 1 et 2 , et oublier la partie degauss, 230v pour le moment... ça devrais marcher non ?

Citation de: djalex le Mardi 16 Septembre 2025, 13:52:41 PMEn sortie de carte alim, tu as quoi comme tension ?

Alors j'ai + 135V AC en entrée et j'ai 12V DC en sortie au lieu des 128V ! J'ai fait le test platine seule et avec la grosse résistance chauffante débranché !
J'espère qu'elle donne la bonne tension comme ça, qu'il ne faut pas qu'elle soit en charge avec quelque chose derrière ????


Le truc que j'aimerai bien savoir, c'est si le moniteur peux fonctionner sans le PTC hs ... car pour le moment j'ai vu que lui de mort...

Les capa en polyester  C1 C2 C3 passe les tests primaire mais ça veux pas dire qu'ils sont bons, j'ai commander un testeur de composant, avec mon simple multimètre je suis un peu bloqué..

Salut à tous ! Merci pour vos retours concernant cette platine Chinoise !
Actuellement en dépannage d'une Mtc900 v2 bidouillé un peu n'importe comment... je réfléchis au cas ou a un plan de secours, si j'arrive pas a la mettre en route !

A ce que j'ai compris, les moniteurs videocolor serait ok . Voici le mien en photo.

Mon alimentation actuelle balance du 135V AC dans ma platine, ça serait donc trop élevé a ce que j'ai compris, donc idéalement passer sur un autre transo 230/110 .?

Dernière question : Y a t'il une différence de qualité sur le rendu entre la platine d'origine hantarex et la Chinoise ? Ceux qui l'ont installer voient il une différence avant après ?

Merci par avance.

Voici ma conversation avec le chat qui a pété :

comment tester un composant : PTCthermistor 232266298013 qui est monté sur une alimentation d'une borne d'arcade pour un ecran hantarex , platine de l'ecran PS02 couplé a un hantarex mtc 900 v2
ChatGPT a dit :

Voici une méthode pas-à-pas pour tester une PTC (Positive Temperature Coefficient) thermistor comme votre référence 232266298013, typiquement utilisée dans les circuits de démagnétisation d'écrans Hantarex MTC 900/PS02.

1️⃣ Précautions avant toute mesure

Débranchez la borne de l'alimentation secteur.

Déchargez le tube et l'alim (gros condensateurs) : attendez plusieurs minutes, ou utilisez une résistance de puissance (ex : 100 kΩ/2 W) pour éviter tout résidu dangereux.

Repérez la PTC : généralement un petit boîtier rond ou carré, souvent noir, relié au circuit de démagnétisation (bobine autour du col du tube).

2️⃣ Test simple à froid (hors circuit)

Idéalement, dessoudez une patte pour éviter les influences du reste du montage.

Réglez le multimètre sur ohmmètre, plage 200 Ω ou 2 kΩ.

Mesurez la résistance à température ambiante (~20 °C).

Pour une PTC de démagnétisation Hantarex, on s'attend souvent à entre 5 Ω et 30 Ω à froid (valeur exacte pas critique).

0 Ω ou proche de 0 Ω → court-circuit → PTC HS.

∞ ou très élevé (plusieurs centaines de kΩ) → circuit ouvert → PTC HS.

3️⃣ Test dynamique chauffage léger

Une PTC doit augmenter fortement sa résistance quand elle chauffe.

Notez la résistance à froid.

Chauffez doucement le composant (sèche-cheveux à 20-30 cm, ou souffle d'air chaud modéré).

Observez la mesure : la résistance doit monter rapidement (souvent >100 Ω, voire kilo-ohms).

Si la valeur reste quasi fixe → PTC défectueuse.

4️⃣ Vérification en place (rapide)

Sans dessouder, vous pouvez faire un contrôle de base :

Débranchez la borne.

Testez entre les deux bornes de la PTC.

Les valeurs doivent être similaires à celles mesurées hors circuit, mais d'autres composants en parallèle peuvent fausser la lecture.
Si vous voyez 0 Ω en permanence → suspect.

5️⃣ Symptômes typiques d'une PTC défaillante

Écran qui ne se démagnétise plus (taches de couleur permanentes).

Fusible secteur qui saute à l'allumage (PTC en court-circuit).

Odeur de brûlé ou boîtier craquelé.

En résumé

Froid : ~5–30 Ω (approx.).

Chaud : augmente fortement (centaines d'Ω ou plus).

Pas de variation = PTC HS.

Un simple multimètre suffit pour ce contrôle de base ; pas besoin d'équipement spécialisé.

Vous avez dit :
j'ai dessouder le composant, il y a 3 pattes , pour la mesure a froid , ou placer les sondes du multimetre
ChatGPT a dit :

Les PTC de démagnétisation à 3 pattes qu'on trouve sur les écrans Hantarex (et beaucoup de téléviseurs/moniteurs CRT) sont en réalité deux thermistances PTC distinctes dans un seul boîtier.
La patte centrale est le commun.

📍 Schéma interne typique
 Patte 1 ─┐
          │  PTC A
  (gauche)├─●─ Patte centrale (commun)
          │  PTC B
 Patte 3 ─┘


Entre 1 et 2 = PTC A

Entre 3 et 2 = PTC B

Entre 1 et 3 = (les deux en série, donc ~somme des deux résistances)

✅ Mesure à froid

Réglez le multimètre sur la plage 200 Ω ou 2 kΩ (ohmmètre).

Placez les pointes ainsi :

Rouge sur patte centrale, noire sur patte gauche → notez la valeur.

Rouge sur patte centrale, noire sur patte droite → notez la valeur.

Valeur attendue : en général quelques ohms à quelques dizaines d'ohms (5 Ω à 30 Ω environ) et à peu près identique sur les deux côtés.

(Optionnel) Mesurez entre patte gauche et droite : vous devriez lire la somme des deux précédentes.

🔥 Test de montée en température

Chauffez légèrement (sèche-cheveux ou air chaud doux).

Les deux résistances (1–2 et 2–3) doivent augmenter fortement (centaines d'ohms ou plus).

Si l'une des deux reste fixe ou infinie → cette section est défectueuse.

🚩 Défauts typiques

Court-circuit (0 Ω) : déclenche fusible ou fait sauter le disjoncteur.

Ouvert (∞) : plus de démagnétisation, taches de couleur.

En résumé :
Multimètre entre patte centrale et chaque patte extérieure = mesure correcte de chaque élément de la PTC.

Vous avez dit :
en réglant le multimètre sur le calibre 2K, il me donne en résultat entre le centre et la patte de droite 0.11 . Par contre entre la patte du milieu et la gauche le multimètre ne réagit pas , entre les 2 pattes extérieur pareil il ne réagit pas .si je "sonne" avec le multimètre les pates centrale et droite ça sonne, par contre entre les pattes extérieur et les pattes centrale et gauche ça ne sonne pas .
ChatGPT a dit :

Merci pour les mesures, elles donnent déjà une bonne idée de l'état du composant.
Voici comment interpréter vos résultats :

🔎 Rappel des connexions

Centre ↔ gauche : 1ʳᵉ section de PTC

Centre ↔ droite : 2ᵉ section de PTC

Gauche ↔ droite : les deux en série

Vos mesures
Bornes testées   Résultat   Interprétation
Centre–Droite   0,11 kΩ (≈110 Ω) et bip en mode continuité   Résistance présente (un peu élevée mais normale à froid pour certains modèles).
Centre–Gauche   Pas de lecture (∞)   Ouvert → pas de conduction
Gauche–Droite   Pas de lecture (∞)   Normal si la branche gauche est coupée

Le bip en mode « sonnette » confirme que le multimètre détecte un circuit fermé entre centre et droite uniquement.

✅ Conclusion

La section "centre–gauche" est coupée → elle ne chauffe plus ni ne limite le courant.

La section "centre–droite" est encore passante, mais une seule moitié d'un double PTC ne suffit pas pour la démagnétisation correcte.

Sur une platine Hantarex PS02/MTC 900, cela signifie :

Démagnétisation incomplète (taches colorées possibles).

Risque de courant d'appel mal contrôlé.

🛠� Action recommandée

Remplacer le PTC complet (3 broches).

Référence courante pour ce type : PTC 3 pins 250 V 3R (ou "degauss posistor" pour TV/CRT).

Reprenez la référence exacte (232266298013) ou un équivalent 3 pattes avec caractéristiques proches.

⚡ Conseils de montage

Montez-le bien plaqué au circuit comme l'original (pour dissiper la chaleur).

Vérifiez aussi la bobine de démagnétisation et le fusible secteur, au cas où le défaut aurait provoqué d'autres dégâts.

En résumé :
Votre PTC est défectueux (une des deux thermistances internes est ouverte).
Remplacement obligatoire pour une remise en service fiable de l'écran.

Vous avez dit :
J'utilise le schema de la ps01 car je ne trouve pas le schema de la ps02. Sur le schema de la ps01 il est indiqué un ptc 2322.662.98009 alors que moi j'ai un 2322.662.98013, je ne sais pas si c'est le bon qui était monté sur ma ps02. Y a t'il une différence entre ces 2 modèles de composant ? Y a t'il une différence entre les alimentations hantarex ps01 et ps02, les schémas semblent identique ? Je ne trouve plus ces composants de disponible dans le commerce, a tu un équivalent ?
ChatGPT a dit :
Réflexion durant 20s

Très bonne info — merci. Je résume et je t'explique clairement ce qu'on peut en déduire, ce qu'il faut vérifier et comment remplacer ce PTC.

Ce que j'ai trouvé / confirmé

Les références 2322.662.98009 et 2322.662.98013 font partie de la même famille Philips / BC-Components / Vishay de PTC « dual/3-pattes » utilisées pour la démagnétisation (degauss).
Mouser Electronics
+1

Les docs Hantarex (MTC900 / PS01) citent la 2322.662.98009 sur la BOM du montage PS01 ; des utilisateurs de PS02 rapportent trouver 2322.662.98013 sur leur carte PS02 — visiblement les cartes PS01 et PS02 sont très proches / identiques en topologie, mais certaines valeurs/composants diffèrent selon version et série.
arcade-museum.com
+1

En clair : ce sont des variantes du même type de posistor/PTC dual — le dernier groupe de chiffres (98009 / 98013) correspond très probablement à une variante (valeur de résistance à froid, courant de déclenchement, boîtier ou capacité thermique différente) plutôt qu'à un composant complètement différent.

Que signifie concrètement « variante » ?

Les variantes peuvent changer :

la résistance à froid (cold R) de chaque demi-élément (ex. 10 Ω, 30 Ω, 100 Ω...),

le courant de basculement / trip (le courant auquel la PTC chauffe et voit sa R exploser),

la tension maximale admissible,

la taille / épaisseur du boîtier (dissipation / inertie thermique), ou

la configuration mécanique (espacement des pattes, hauteur).
Les documents fabricants de la série 2322 montrent un grand catalogue de valeurs et de boîtiers.
westfloridacomponents.com
+1

Est-ce interchangeable ?

Si tu remplaces par une autre référence de la même famille (dual PTC 3 pattes pour degauss), et si les caractéristiques électriques (cold R par branche, tension nominale ~230 VAC et trip current) sont proches, alors oui — généralement interchangeable.

Important : la PTC degauss est thermiquement conçue pour décroître progressivement le courant alternatif du bobinage de démagnétisation — si la cold R est trop faible ou trop élevée, la courbe de décroissance changera (mauvaise dégauss ou pas du tout).

Ne remplace pas par n'importe quel PTC sans vérifier R à froid / trip current / boîtier : tu peux obtenir une démagnétisation insuffisante, ou une surchauffe.

Ton cas (mesures précédentes / symptômes)

Tu as mesuré une section ouverte (centre↔gauche = ∞) et centre↔droite ≈ 110 Ω (tu l'avais mentionné plus tôt). Ça indique une moitié du posistor encore passante, l'autre coupée → composant HS → remplacement nécessaire (remplacer le module entier, pas seulement une « moitié »). Les PTC duals sont moulés : on remplace par une pièce complète. (Ton diagnostic précédent est donc confirmé.)

Où chercher un équivalent / quelles caractéristiques rechercher

Famille : 2322 66x (ou 2322.662.96xxx / 2322.662.98xxx) — « dual PTC for degaussing / posistor ».
Mouser Electronics
+1

Caractéristiques à faire correspondre :

Configuration 3 pattes / patte centrale commune (comme ton composant).

Résistance à froid (cold R) de chaque branche proche de celle d'origine — idéalement la valeur notée dans la doc PS01 (si elle est indiquée) ou mesurée sur un composant bon.

Tension nominale : 230 VAC (ou 265 VAC max) compatible.

Trip / Imax : idem ordre de grandeur (documents Vishay indiquent range de Imax et tension).

Empreinte / espacement broches (mesure physiquement l'entraxe entre broches si possible).

Références à checker : Vishay / BC Components 2322-series datasheets (documents de la série 2322 montrent beaucoup de variantes). Ces datasheets sont un bon point de départ pour trouver l'équivalent exact.
Mouser Electronics
+1

Où acheter (piste)

Composants neufs : Mouser, Farnell, DigiKey, Vishay direct — chercher "2322 PTC degaussing dual" ou "posistor 3 pin degauss".
Mouser Electronics
+1

Pièces d'occasion / old stock : eBay, AliExpress, forums arcade (souvent des vendeurs de pièces Hantarex), petites annonces (recherche "PTC 2322 662 98013" ou "Hantarex PTC 2322"). Les cartes PS01/PS02 complètes d'occasion se trouvent parfois et sont une bonne source de pièce. (Sur les forums, des utilisateurs signalent la 98013 sur PS02.)
gamoover.net

Si tu ne trouves pas la même référence

Trouver une pièce équivalente : choisis un dual PTC de la série 2322 dont la cold R par branche et la tension nominale sont proches.

Ne remplace pas par deux PTC séparés (séparés mécaniquement) si la taille/liaison thermique n'est pas équivalente — la réponse thermique (décroissance du courant) sera différente.

Si tu monte une version légèrement différente, surveille la carte à l'allumage (odeurs, surchauffe), vérifie la dégauss (présence d'un cercle magnétique puis disparition), et recontrôle tensions/fusibles.

PS01 vs PS02 — différence des alimentations

Les schémas PS01 et PS02 semblent très proches (même topologie) mais les valeurs de certains composants peuvent varier entre versions (résistances, PTC référence, quelques condos). Des gens rapportent des composants différents sur PS02 par rapport au schéma PS01. Donc utiliser le schéma PS01 est utile, mais attends-toi à des variantes et vérifie les valeurs marquées sur la carte PS02.
arcade-museum.com
+1

Conseils pratiques et étapes suivantes (concrètes)

Ne pas laisser la PTC défectueuse en place si elle cause d'autres problèmes (fusibles qui sautent, odeur). Remplace-la.

Cherche une 2322.662.98xxx (dual degauss) équivalente : commence par contacter Mouser/Farnell/Vishay, ou rechercher la référence exacte 2322.662.98013/2322.662.98009 sur eBay/Alibaba. J'ai mis des liens vers la datasheet série 2322 et les manuels Hantarex plus haut.
Mouser Electronics
+1

Si tu veux que je t'aide à trouver un équivalent précis, donne-moi (sans attendre) :

la valeur mesurée cold R (chaque branche si possible) — tu as déjà centre→droite = 110 Ω et centre→gauche = ouvert ; idéalement mesure sur un composant bon ou celui sur une autre carte pour comparaison ;

dimensions / espacement des broches (photo ou mesure) ;

le marquage exact sur le composant (tout ce qui est écrit dessus).
Avec ces éléments je peux te chercher des équivalents précis et des vendeurs (neuf / NOS / surplus). (si tu veux, colle aussi une photo — je peux l'analyser).

Ne pas shunter / bypasser la PTC pour « faire marcher » le moniteur — c'est dangereux et la dégauss est là pour la sécurité et le bon fonctionnement.

Option de dernière ressource : récupérer une carte PS01/PS02 morte complète (donc avec PTC OK) sur laquelle prélever la pièce — souvent plus facile que trouver le posistor exact.

Si tu veux, je peux maintenant :

chercher des offres disponibles (neuf/NOS) pour 2322.662.98013 et 2322.662.98009,

ou rechercher des équivalents dans la série 2322 avec cold R ~110 Ω/branche (si tu confirmes que 110 Ω était la valeur « normale » sur une branche sur une carte saine).

Dis-moi ce que tu préfères : je peux lancer une recherche de pièces (neuves / occas) et te donner des liens / références trouvées.


Il semblerait que mon PTC soit HS !
Je dois confirmer mes capa polyester, j'ai pas la fonction qui faut sur mon multimètre, déjà ils semblent pas en court circuit !


Vous pensez que le fait que le PTC soit HS , fait que j'ai pas les 128v DC en sortie ??? ça me parait étrange... ça serait pas juste le degauss hs dans ce cas la ? Pourquoi le PTC ferait tomber la tension ?



Test du BU326A il a l'air OK !
Test de la grosse resistance 220R en R17 OK !

Citation de: djalex le Mardi 16 Septembre 2025, 09:54:54 AMSalut,

tu peux nous faire une photo du connecteur alim de la hantarex et surtout du dessous de la carte au niveau du connecteur...

Car oui normalement tu es censé avoir du 128V ac et du 220V ac

Il faut savoir avant tout que ça a fonctionner comme ça pendant des années !

Le 138v arrive sur les pins 1 et 4 du connecteur ! J'ai marqué sur la feuille comment sont fait les pontages !














Merci pour ton aide !


Edit :
Les transistors sont ok
les résistances sont ok

Me reste a tester les capa polyester ..... et le ptc !
Je regarde sur le net, j'ai jamais tester une capa polyester, je sais pas si c'est comme une capa chimique??? je ne vois même pas de polarité... hop chercher le datasheet

...bien ce qui me semblait, ils sont pas polarisé !

Citation de: Fred G5 le Mardi 16 Septembre 2025, 09:31:16 AMLa première question à ce poser: est-ce qu'il faut vraiment changer les transistors?

Teste les avec un testeur chinois ou au multimètre, s'ils sont bon tu pourras les remettre en place.

Pour ton fusible 15A, a mon avis il n'a rien à faire là c'est pas le bon calibre, normalement le bon ampérage est sérigraphié sur le PCB

Salut !
Merci pour les pistes ! Je suis actuellement entrain de tester les composants. Du moins ceux que je peux.
Oui le fusible doit être un 2A !

Ce qui me chagrine, ce sont les modifications faites sur cette carte ! Le fait qu'elle recoive que du 135v sur les pins 1 et 4, au lieu d'avoir 2pin pour le 135 et 2 pin pour le 230v, qu'elle soit modifier avec des fils , des pontages.

Et surtout je ne sais pas comment tester le PTC !



Bon alors d'après mes test au multimètre les 3 transistors sont bons.

Le 437B NPN OK
le 872 PNP OK
le 871 NPN OK

Citation de: tilowil le Mardi 16 Septembre 2025, 03:20:18 AMHello,
Peut-etre la fonctionnalité des pattes.
BC237B : CBE
BC437B : ECB

apres je ne sais pas comment tu as placer les pattes.

A+

Alors j'ai vérifié et non le 237 et 437 sont bien en CBE !

J'ai de la chance c'est marqué sur le composant !
Donc déjà ça me rassure sur sa position sur le pcb !







Le composant est a l'envers sur la photo, c'est son dos ! Donc bien CBE