Très beau nettoyage de cette borne 
Le trous vers le HP, n'est il pas là comme dans les caissons de basses, pour éviter une contre pression à l'arrière du HP et une dégradation du dit HP ou un son mauvais   

Bonjour.

Aujourd'hui, petite suite modeste de ce WIP.
Il s'agit de nettoyer la borne autant que possible.
Rien de bien transcendant, mais pour autant bien m'en a pris car un petit détail identifié lors du nettoyage aurait pu m'être chronophage.

Dans un premier temps, j'aspire la poussière accumulée sur les parties horizontales à l'intérieur de la borne.
J'utilise un pinceau sec et un aspirateur.
Je frotte la poussière avec le pinceau et je tiens la buse de l'aspirateur à proximité.
Ainsi il gobe tout et le travail est mieux fait.
La buse seule n'aurait pas aspiré grand chose, et je ne veux pas non plus la frotter partout et faire des traces.
Les photos ne restituent pas trop le travail réalisé, pourtant c'est beaucoup plus propre.

Avant :



Après



Avant :



Après



Ensuite, je lave tout l'extérieur de la borne avec un chiffon doux un poil humidifié avec de l'eau chaude + un nano-poil de savon noir.
Mais vraiment un nano-poil, genre 2 gouttes de savon noir pour 2L d'eau. Pas plus.
J'essuie les sides avec le chiffon humide, puis je sèche immédiatement avec un 2e chiffon sec.

Là aussi, la photo ne rend pas super.
Je trouve qu'en vrai les sides sont bien plus propres / jolis.



Je nettoie aussi le panel avec la même technique.
La photo avec la lumière de côté rend beaucoup les traces, pour autant, on ne les voit pas du tout.
Noté que j'ai retiré et mis de côté le petit bout de ruban adhésif sur lequel était inscrit "Terminé le 7 mai".
La colle est restée sur le panel.



Avec un produit spécifique (Eau écarlate détacheur / décolleur d'étiquette - Merci @gc339 ), je peux retirer les résidus de colle.
Là aussi, la photo restitue beaucoup ce qu'il peut rester. En réalité, on ne le voit pas.



Je démonte aussi le PCB qui porte les ampoules liées aux missions (= difficulté) du jeu.
Je suis surpris de trouver des petites ampoules à culot montées sur support.
Je m'attendais à... je ne sais pas, mais pas à ça !
Les 4 ampoules de droite sont pilotées par un transistor.
Celle de gauche est allumée en permanence quand une partie est démarrée.



Je démonte aussi la vitre synthétique des missions.
Elle est très sale et je prends mon temps pour la nettoyer.



J'ai oublié de prendre une photo de la vitre après nettoyage.
Il reste des traces jaunes sur des petites bosses, faites par les cigarettes posées là.
Si quelqu'un a une idée pour faire disparaître ces traces jaunes, je suis preneur.
Je ne sais pas si c'est de la nicotine, ou une réaction du plexi à la chaleur.
La déco est de l'autre coté de la vitre synthétique (côté ampoules).

Je démonte aussi la grille qui bloque l'accès au haut-parleur.
Ce dernier est en parfait état. Pas une craqure, rien du tout. Il est comme neuf.



À sa gauche, il y a un trou pour, bah je ne sais pas. Y'a un trou et j'en profite pour explorer cette zone cachée de la borne.



Et là, surprise !
Je découvre un connecteur débranché assez peu accessible.
C'est l'alim du tube fluo du marquee.
Je pense que l'exploitant, une fois son autocollant perso installé sur la face extérieur du marquee, aura débranché le tube fluo pour éviter un mélange des dessins.
Ça peut expliquer pourquoi le marquee est en si bon état.
Je note que l'exploitant a vraiment fait ça le plus proprement possible.
Il aurait pu retirer (et jeter) le tube fluo, voire couper à la pince coupante un fil d'alim.

Ayant retiré l'autocollant, je veux que la lumière derrière le marquee fonctionne à nouveau.
S'pas facile, mais j'ai réussi, à tâtons et d'une seule main à rebrancher le connecteur !



Bon, ça n'aurait pas été bien grave si le tube fluo était resté déconnecté, mais j'aurais bien cherché où se trouvait la coupure !

À suivre : identification des condensateurs pour capkit.

Salut 

Je réfléchi à la façon dont je pourrais éclairer le marquee de ma borne. Au départ je pensais partir sur une réglette LED branchée en USB qui s'allumera en même temps que le PC sera sous tension, mais l'USB c'est limité à du 5V et je crains que la luminosité soit insuffisante.

J'ai regardé du côté des réglettes arcade, chez Smallcab.


On trouve des réglettes LED en 12V de 30 cm, c'est déjà mieux que le 5V de l'USB, mais comment raccorder cela à mon hardware PC ? Je pourrais mettre une prise commandée et une alimentation dédiée à cet éclairage, mais je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser l'alimentation du PC directement...

Et puis je suis tombé sur cette discussion du forum :



https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43848.0

Apparemment on peut utiliser une prise molex d'alimentation PC pour alimenter une réglette LED de 12V. Pour moi ça simplifierait beaucoup les choses. Mon alimentation PC est modulaire et je peux brancher sans soucis une prise molex ou deux qui sera chargée d'alimenter les réglettes. Je prévois deux réglettes de 30 cm car ma borne fait 85 cm de largeur. Pour moi cette solution remplierait parfaitement le contrat car l'éclairage du marquee s'allumera et s'éteindra en même temps que le PC.



La plupart des alimentations PC modernes sont fournies avec des câbles entièrement noir, du moins sur les alimentations modulaires c'est le cas. Et on n'a plus les repères de couleurs malheureusement... Toutefois, il y a la forme de la prise Molex qui peut encore nous aider à repérer le 12V du 5V. Et j'ai remarqué aussi que sur le câble Molex de mon alimentation les pins 1 et 4 sont encore numérotés pour nous aider. Du coup je ne devrais pas avoir trop de difficultés à distinguer le 5V du 12V malgré l'absence du code couleurs.

Vous connaissez des personnes qui ont opté pour cette solution de branchement pour leur réglette ? C'est viable ou pas ?

Pour ton histoire de "ripple il faudra effectivement sortir le scope et monitorer les alimentations en mode AC pour voir si tu n'as pas des variation rapides qui viennent se greffer dessus.

La piste du signal vidéo trop fort est intéressante car effectivement si tu satures les étages d'entrée du moniteur cela provoque des soucies d'image, il faut peut être trouver le bon compromis de résistances pour mettre en forme le signal avant d'attaquer les entrées

Hello la TEAM :-)


MAJ du 10/01/2026 (readme complet à jour en haut)   :

Download release sur GiTHub : https://github.com/HardCade/hardcade/releases


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CRT-MAME-ARCADE-2D Perceptual Sync 0.168 V2.0
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Version Développement — Décembre 2025
© 2025 Hardcade — Olivier Mileo

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DESCRIPTION
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CRT-MAME-ARCADE-2D Perceptual Sync est une version spécialisée de MAME 0.168 optimisée pour
l'arcade 2D sur moniteurs CRT 15 kHz et écrans LCD modernes sous WINXP-32 avec carte graphique ATI ou NVIDIA +
crt_emu drivers ou soft15khz.

Cette édition se concentre sur la réduction maximale de l'input lag, la légèreté et
l'amélioration de la synchronisation vidéo pour une expérience arcade authentique.

Deux approches complémentaires de synchronisation CRT sont proposées :

→ MODE MANUEL "Perceptual Sync" : Affinage précis du Slider Refresh Rate jusqu'à
  4 décimales (±0.0001 Hz) pour un contrôle total du timing. Idéal pour les puristes
  qui souhaitent calibrer chaque jeu individuellement et obtenir un timing hardware
  strictement authentique avec un tearing fixe quasi-invisible.

→ MODE AUTOMATIQUE (en cours de dev) "Adaptive Sync" : VSync DirectDraw Low-Level qui s'adapte
  automatiquement au refresh réel de votre CRT (type Snes9x/RetroArch). Scrolling
  ultra-fluide garanti quelle que soit votre modeline (58 Hz, 60 Hz, 61 Hz...),
  sans aucun réglage manuel nécessaire. MAME ajuste sa vitesse pour matcher
  parfaitement votre écran.

Choisissez votre philosophie : contrôle manuel absolu ou fluidité automatique sans effort.
Les deux méthodes éliminent le tearing mobile et garantissent une expérience CRT optimale.


// PHILOSOPHIE :

Pourquoi "CRT-MAME-ARCADE-2D Perceptual Sync" alors que d'autres émulateurs comme GROOVYMAME existent déjà ?

Que vous émulez en15khz avec du matériel récent ou ancien, la synchronisation entre l'émulation et l'affichage
n'est jamais parfaite à 100% en pratique. Même si le modeline est calculé pour correspondre exactement à la fréquence du jeu original,
parfois même en respectant les valeurs précises des drivers video de MAME le timing interpreté par votre matériel sera plus ou moins
éloigné du timing qu'il devrait réellement adopter pour être parfaitement calé sur le timing du jeu,

il existe toujours des écarts (grands ou minuscules) dus aux :

- Tolérances du matériel (moniteur CRT, carte graphique)
- Imprécisions dans les horloges et oscillateurs
- Arrondis dans les calculs, système d'exploitation

Ces écarts sont aléatoires selon votre matériel même si vous utilisez LA modeline parfaite qui respecte mathématiquement
les valeurs imposées par le système du jeu MAME, malgré ça la synchronisation dérive plus ou moins au fil du temps,
créant cette ligne de tearing qui "marche" lentement ou rapidement sur l'écran - elle peut mettre plusieurs minutes voire dizaines de
minutes pour traverser tout l'écran. C'est généralement considéré comme acceptable car :

La ligne se déplace si lentement qu'elle est peu gênante en jeu
C'est infiniment mieux que du tearing classique avec des lignes multiples qui bougent rapidement
En y ajoutant une V-sync on la fait disparaitre au détriment d'une frame d'input lag, mais si notre modeline est trop éloigné
du timing parfait nous obtiendrons un scrolling saccadé. Certains utilisateurs affinent encore leurs modelines ou ajustent
légèrement la fréquence de rafraîchissement pour minimiser ce phénomène, mais un micro-tearing reste souvent présent.


Perceptual Sync est la philosophie d'un mode d'affichage CRT qui privilégie la stabilité visuelle perçue
(zéro tearing mobile, scrolling fluide) plutôt que l'exactitude absolue du refresh théorique.
c'est une doctrine d'affichage CRT basée sur la perception humaine, pas sur la perfection mathématique.

Perceptual Sync privilégie la fluidité perçue et la stabilité de l'image sur CRT.
De légères variations de vitesse (≤0,0001 à 0,5 Hz) sont volontairement acceptées afin d'éliminer le tearing mobile.

🔴 Ce que Perceptual Sync NE CHERCHE PAS à faire

❌ Être mathématiquement exact
❌ Être "perfect frame"
❌ Imiter GroovyMAME
❌ Convaincre les puristes théoriques

👉 Il assume ses choix.

Autrement dit : "Ce que l'œil voit est plus important que ce que les chiffres disent."

// Les principes fondamentaux :

- Le refresh n'a PAS besoin d'être exact si on tolère une variation de : ±0.0001 à 0,5 Hz (configurable)

👉 Résultat : vitesse imperceptiblement différente, image stable.

// Priorité absolue à la stabilité du tearing :

- Tearing autorisé ou pas avec Vsync activée

Mais : fixe, coincé hors zone visible si possible ou toujours au même endroit

👉 Un tearing immobile est psychologiquement invisible.

// Aucune chasse au "modeline parfaite" :

- Pas de calcul dynamique

- Pas de création de modes

- Pas d'ajustement en temps réel

👉 Une fois le mode choisi → et le slider refresh rate affiné on n'y touche plus !

// Le joueur prime sur le chronomètre :

- L'émulation respecte le gameplay

- Pas l'horloge atomique

- Aucune dérive perceptible en jeu

Merci à vous, ça fait plaisir de voir que quelques personnes suivent ce WIP. 


Aujourd'hui j'ai essayé de creuser ce problème vidéo.

Pour rappel voici la situation. Ce balayage étrange est TRÈS visible à l'œil nu. Cela assombri une partie de l'image et l'effet est très pénible. De plus, la luminosité, même réglée au minimum est trop élevée, cela bave un peu. Et ce réglage au minimum perturbe la largeur de l'image.



Après quelques recherches je tombe sur un sujet similaire à mon problème:

https://www.ukvac.com/forum/threads/space-invaders-sync-problems.64182/

Une des réponses est celle-ci :

CitationTo rule out the board, there's an electrolytic cap on the video output (can't remember the value, it's something like 10uF). The sync and video are combined and then this cap acts as an AC coupler, removing the DC part of the signal so that the monitor can then DC bias it in the appropriate way.

Ainsi il y a 7 chimiques sur le carte-mère, que je n'ai jamais remplacé. Cette piste me semble intéressante à suivre. Il y a 5 condos de 10 µF, 25V. Parfait j'ai des Würth de qualité en stock.

J'ai profite aussi pour faire les 2 chimiques près des puces de RAM. Il s'agit de 22 µF 25V. Et cela. est contrariant: j'ai des Würth mais en 16V. En 25V, j'ai en stock des noname chinois, beaucoup plus petits d'ailleurs. Initialement, j'ai installé les Würth, me disant qu'il n'y a pas plus de 12V sur cette carte de toute manière. Mais finalement, ces derniers ont été remplacés par les noname afin de respecter la sacro-sainte règle : toujours remplacer par quelque chose d'identique.



Et tout comme le membre de l'autre forum : cela n'a rien changé.  


En consultant cet autre forum, j'en viens à suspecter l'alimentation. Mais le problème n'est pas tout à fait le même. Les gens parle de « ripple ».

https://rec.games.video.arcade.collecting.narkive.com/Cx0nUHGX/taito-space-invaders-display-problem

Mais est-ce que cela pourrait perturber le signal video ? Ou est-ce une fausse piste ?

Ce qui pourrait aussi incriminer l'alimentation c'est cette vidéo :


En y repensant, sur le banc de test de Little_Rabbit le PCB semble générer une image parfaitement propre. Ce sympathique Trinitron a un contraste mal ajusté, ce qui laisse apparaître un fond gris. Et c'est tant mieux pour nous, puisque cela nous permet de confirmer qu'il n'y a aucun phénomène parasite qui pourrait se cacher dans un fond bien noir.

Mon alimentation d'origine a subi un capkit, mais avec des condos noname de la boutique d'électronique du coin (Teapo). Ce n'est peut-être pas idéal.

Si cette piste est la bonne il doit bien y avoir une solution autre que de la remplacer par une moderne à découpage. La borne fonctionnait bien comme ça à la base.


Autrement, je reviens sur cette histoire de résistance. Puisque le signal vidéo semble trop élevé/chaud (ou je ne sais quel terme technique plus approprié) et que cela nécessite le montage d'une résistance en usine, je tente alors de la remplacer par une valeur plus importante : 330 Ω => 560 Ω.

Résultat :



Pas parfait, mais mieux.

Le potard de luminosité qui était initialement au minimum à pu être tourné, ce qui a résolu le problème de largeur de l'image.

Le potard de contraste a pu être ajusté de manière à supprimer les bords qui bavent.

Le phénomène de colonnes grises qui perturbent la synchro est moins présent. Cela semble plus stable mais l'image scintille encore pas mal. Néanmoins on pourrait presque s'en contenter si le problème n'est pas identifié.



Dans tous les cas, j'anticipe une suggestion qui pourrait être faite : Pour effectuer un dépannage sérieux, un multimètre ne suffit pas. Vu les symptômes et les interrogations, il serait temps de sortir un oscilloscope.  

En effet, d'ailleurs j'en ai récupéré un dernièrement, provenant d'un Lycée, un OX722, testé et fonctionnel.  

Néanmoins, je n'ai jamais utilisé ce type de matériel. Il est temps que je m'y mette. Je vais expérimenter un peu à l'occasion, au moins pour voir la tronche du signal vidéo.  

Je vais faire ça demain. Il se fait tard.....

Good Job 

Beau travail

Bonjour,

Les decals du fronton sont posés (pas facile à bien les centrer).

Il me reste à découper les trous des vis et surtout enlever et poser les decals sur la caisse.

Oulà, j'étais passé à côté du message.
C'est l'intervention d'AsPiC qui m'a intrigué 

Du coup, courage à toi et à ta famille @f4brice, j'espère que tout ira pour le mieux et que ça ne reste qu'une frayeur.
Bises à vous