Hi,
You probably have to use the "alternative pin mapping for FFB converter".
Then, if the raw inputs are still ticked, it means the hardware reports such input being pressed. Please check with a multimeter whether those inputs are GND (pressed) or 5V (not pressed, pull-up to +5V).
Regarding the crash, you should be able to add a new control set just by clicking "Add new" in the control set window. It could be a bug in the software (you use an old version). Try with a more recent version on my github to see if it solves this issue.

hello thankyou for the help on getting my ffb working.
I have another quick question, I am working on getting the buttons working but I have a constant inputs on 3 and 5 when nothing is plugged in I think the mapping might be messed up some how. I also cant seem to setup the control set its just crashes the whole program. I not to sure what has happened how do i add a daytona usa control set to the hack board.

Hello @Little_Rabbit,

oui c'est dommage le format est presque le bon.
Voilà où il se situe, juste sous le siège, en 1.

Salut,

Ah c'est dommage qu'il ne fasse pas l'affaire ce boomer, car visuellement on pense qu'il convient parfaitement !...

Ne possédant pas de racecab Sega, je ne les connais pas bien : où ce caisson muni d'un boomer se situe-t-il dans la borne ?

A+

Premier test avec un boomer visaton KT100V choppé à vil prix. 7€ en promo sur un site dernier exemplaire en destockage. Ça sera probablement la seule bonne affaire de ce fil    . 4ohms, 25W et surtout un format qui permet de le fixer sans modification.

Ce n'était pas mon premier choix mais pour le test c'était un bon moyen sans dépenser une fortune.

Verdict: pas convaincu.

- volume sonore du boomer trop faible en comparaison du volume des hp Rear. Sensibilité trop faible (80db environ) il faudra viser un meilleur rendement car l'impossibilité de pouvoir contrôler le boomer seul est un problème.
- lors des tests le boomer semble toucher le plastique. Il ne mesure qu'un mm de plus  que l'original mais ça semble déjà trop
- il lui faut un volume plus grand pour s'exprimer. N'ayant pas d'original en état de marche je ne peux pas comparer mais je vais devoir en acheter un.

Je me demande si le HP d'origine est un vrai boomer ou un qui accepte aussi les bas medium.

Affaire à suivre.

Le souci principal étant le format très restreint du caisson. Je serais tenté par un 4,5 pouces mais ils sont trop gros.

L'autre solution serait de créer en medium un caisson maison pour se loger en lieu et place de celui d'origine. Sauf que de la place il y en a pas vraiment...

A suivre.

Salut,

Merci beaucoup @f4brice pour cette explication détaillée ! 

Mon ignorance sur le dépannage des écrans à tube cathodique est une lacune que j'aimerais bien combler un jour !...

Si vous connaissez un ouvrage (même daté) sur le sujet, orienté vulgarisation (mais pas trop), je suis preneur .

A+

Une explication on ne peut plus claire 

Sur le connecteur mâle (soudé sur le chassis) où se branchent les bobines de déviation, il y a 2 pins supplémentaires, donc en tout 6 pins.
Sur le connecteur femelle, il y 4 fils qui partent aux bobines, et les 2 pins supplémentaires sont reliées entre elles par un pont (le fameux strap).
Ce pont permet d'ouvrir le circuit du B+ si jamais le chassis est mis sous tension alors que le yoke n'est pas connecté.
C'est aussi un point de mesure du B+ très accessible.

Salut,

Pour les néophytes, pourriez-vous expliquer ce qu'est "le strap", et ce que signifierait qu'il soit stable ou pas ?

Car personnellement je n'ai pas la moindre idée de ce que cela veut dire .

A+

Salut,

malheureusement, les 2 dernieres semaines ne nous ont pas permis de trop bosser sur la pcb CPU... on a juste pu remplacer 2 74LS367 en les mettant sur support...

J'espere que l'on aura plus de temps la prochaine fois...

Je demanderai plus d'info concernant le logiciel à ce moment là (le logiciel c'est DSView de DreamSourceLab)