Bonjour.

Voici la suite de ce WIP.

La première étape est vraiment du pignolage...
J'aime bien que les clés de mes bornes disposent d'un banal porte-étiquette.
D'habitude, j'écris à la porcasse le nom de la borne sur l'étiquette.
Là, j'ai pris 2 minutes pour imprimer une étiquette sympa :



Et voilà :



Ensuite, je ne résiste pas à m'attaquer au marquee.
Je le retire de la borne et j'en profite pour vous faire une photo du tube fluo installé derrière :



Il est maidine-youhaissaie :



Par contre, le Mexicain sous-payé qui travaillait au montage a mal fixé l'agrafe qui tient un des écrous de l'équerre du marquee :



Gros plan sur l'étiquette de l'exploitant, ainsi que le numéro de machine qu'il a assigné à cette Lunar Lander :



Même si je ne vais pas la recoller, je souhaite conserver cette étiquette qui fait partie de l'histoire de la borne.
Elle se décolle très très facilement (la colle est sèche) et je la mets de côté :



En bas à gauche de l'autocollant placé sur le marquee, je trouve ça :



Un coup de Gogole search et je découvre la trace de l'imprimeur dans l'Hérault :



Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses...





Ça se présente bien :





TADAAAAAAA ! 



J'ai re-collé le sticker de l'exploitant sur un morceau de carton.
Pour le moment, je ne sais pas encore si je vais le conserver ou si je vais le jeter.
En haut à droite sur le marquee, je trouve trace de l'emplacement d'un ancien petit autocollant rectangulaire.
Peut-être était-ce là l'étiquette de l'exploitant avant la mise en place du sticker ?

Après nettoyage, le marquee est en très bon état.
Il a été protégé par le sticker et la colle du sticker n'a aucunement abîmé la vitre :



Vite je remets en place le marquee sur la borne :





À suivre...

Il faut que tu mettes une charge électrique pour ne pas tester l'alim à vide.
Il est pratique d'utiliser une lampe 230V à incandescence de 40W environ pour ça.
Ne pas utiliser une lampe à LED ou une daube "fluo-compacte" pour ce besoin.

Salut,

Oui le cheminement parait cohérent, jusqu'à ce quelle se vautre avec cette histoire d'opto. J'étais déjà très suspicieux de mon côté et les spécialistes de l'autre forum viennent de me confirmer que l'IA est à côté de la plaque: il n'y en a pas dans l'alimentation d'un châssis ICC4 et ce composant est un thyristor, comme je l'ai constaté en faisant une recherche. Je voulais avoir confirmation.

C'est un bel outil mais il faut rester critique et avoir quelques conaissances de base quoi. 

Pour voir ce qui empêche l'alimentation de démarrer, on m'a recommandé de dessouder la THT et le BU ligne ce qui est déjà fait. Ensuite, il faut retirer le BU806.

Je vais m'y atteler cet après midi, on verra bien. 

Bravo pour le cheminement dans la résolution de la panne, l'IA avec un peu d'expérience c'est pas mal quand même

Bonne Année Gamoo ... et plein de beau projets !

Bonjour à tous,


Ayant eu d'autre priorités dernièrement, j'ai laissé un peu de côté ce projet. Mais il est temps de s'y remettre.


Avant toute chose, pour comprendre mon cheminement, je précise que me suis aidé de l'intelligence artificielle. Cet outil est bien pratique pour un débutant comme moi. Mais je reste critique. J'ai bien conscience des limites et j'essaye de garder un certain recul. De toute manière, rien ne remplace l'expérience de techniciens compétents, d'où ma présence ici. Merci pour votre aide.


J'ai commencé par appliquer les conseils glanés sur un forum spécialisé en soudant deux câbles pour effectuer quelques mesures. J'ai fourré la pointe noire dans le trou d'un blindage du côté du tuner. Les mesures sont bien évidemment effectuée en mode DC.



- U1, point de test pour le +90V. J'ai 0,7V à l'écran.
- U4, point de test pour le +17,5V. Rien à l'écran.

Cela signifie donc que l'alimentation ne démarre pas.  


Avant toute chose, je rappelle quelques détails :

- J'ai dessoudé la THT et le S2000 à proximité
- Le petit chimique CP31 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le gros chimique CP11 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le céramique CP24 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le transistor S2000 au primaire affiche des valeurs qui semblent cohérentes
=> Base/collecteur: 455 dans un sens, rien dans l'autre. Base/émetteur: 525 dans un sens, rien dans l'autre.


C'est parti.  


D'abord je m'intéresse aux résistances RP17 et RP32. Celles-ci sont montées en série. Il s'agit des trois beiges tout en haut:



L'IA m'explique qu'il s'agit de résistances de démarrage de forte valeur qui amènent la tension initiale permettant à l'alimentation de démarrer.

En circuit je mesure 135 kΩ  entre les deux, ce qui semble cohérent. (Peut-être est-il nécessaire de faire ça hors circuit ?).

Je continue avec leur voisine, RV12 qui me donne 180 kΩ  en circuit. Rien qui semble anormal.


Ensuite mon attention se tourne vers le gros chimique CP11 au primaire. L'algorithme m'indique que la mesure me confirmera que l'arrivée du secteur, le fusible et le pont redresseur sont bons.

Je mesure 320V DC ce qui est parfait.


Puis je considère le transistor primaire.

Première imprécision de la machine. En effet, ce châssis ICC4 ne comporte pas de transistor unique au primaire, en boîtier TO-220, mais une ribambelle de plus petits en boîtier TO-92.

L'IA me précise alors qu'un de ces transistors fait osciller le transformateur primaire pour générer U4 et U1. Les autres peuvent être des transistors pilotes, des transistors de protection ou des hacheurs complémentaires.

Je vais contrôler tout ça avec mon petit testeur chinois:



TP16 : PNP, hFA = 185, Uf = 819 mV
TP38 : PNP, hFE = 280, uF = 761 mV
TP37 : NPN, hFE = 220, uF = 732 mV
TP34 : PNP, hFE = 488, uF = 881 mV

Bon, encore un coup d'épée dans l'eau. C'est d'autant plus contrariant que j'ai arraché une pastille dans l'opération. Pourtant j'ai utilisé la tresse au lieu du pistolet à dessouder. Le PCB est particulièrement fragile. J'ai réparé comme j'ai pu avec une queue de résistance. J'espère que ce dépannage ne va pas introduire d'autres pannes.....

Oui, c'est laid:




Continuons, l'IA m'oriente vers les chimique CL42 et CL43. Une piste que je ne vais pas suivre pour des raisons pratiques. En effet, ils sont soudés à ras. Ils ne rentreront pas dans mon testeur, et je n'ai pas envie de m'amuser à rallonger des pattes. Aussi, je n'ai pas de remplaçant en stock, les valeurs sont peu courantes.

Par contre, en observant la zone, j'hallucine :




Comment ai-je pu passer à côté de ça ? J'ai déjà inspecté à la loupe le PCB et refait un beau paquet de soudures sèches. Et là, celle-ci est complètement cassée.

Ce composant RP61 est semble t-il une résistance de liaison / feedback reliée à l'optocoupleur ou au circuit de démarrage, toujours d'après l'androïde. C'est donc une excellente candidate à la panne.

Je ressoude tout ça avec beaucoup d'espoirs eeeeeeeeeeeeeeeeeet...... toujours pas !


Bon bon bon, après cette déception, je décide de suivre une ultime piste : l'optocoupleur. Le logiciel me le décrit comme un optocoupleur de feedback entre la section secondaire (TEA2026C) et la section primaire (transistors hacheurs, TP16/UP40), donc un bon candidat à la panne. Voici son emplacement après démontage:



Il s'agit de TF34, un optocoupleur à phototransistor à collecteur commun, référence ESM740G1.

Après diverses mesures au multimètre, le robot m'indique que le composant est mort.


Suspicieux, je demande des sources et plus de détails, et cela semble cohérent, à mon humble niveau.  

Je creuse en rajoutant un symptôme qui est apparu juste avant la mort du téléviseur : l'image basculait de couleur à noir & blanc de manière intempestive. L'automate me répond que cela est cohérent avec le diagnostic. Pour résumer, si l'opto commence à faiblir, la tension U4 qui alimente les circuits chroma et le CPU peut devenir instable ce qui peut causer la perte de la référence de chroma.


Bon, je vais voir pour commander ça, en espérant ne pas être complètement à côté de la plaque en suivant les conseils d'un programme informatique.

Oui c'est ça les cartes fragiles en général une seuls sur 4 qui lache .
Pour le combo prend du intervideo vp250 et le tube .la platine se répare quelle que soit le modèle .ne jamais rien jeter dans l'arcade . Moi je prend tout et remet en état c'est si beau

Salut dominique,


alors, on a été obligé de racheter un stack complet du jeu au US, puis de faire un test avec toutes les cartes...

résultat : 2 cartes sur 4 HS ou posant pb....

En mettant le nouveau stack, plus de souci, ça a booté correctement... maladie de ses cartes...

Ensuite on a eu un souci sur le tube.... il a laché... obligé de tout changer (tube+platine)

La, elle fonctionne tres bien, jusqu'à quand???? je ne sais pas


edit: j'ai oublié de dire que le miroir dans la borne s'est cassé pendant un déménagement... il a fallu en refaire un ^^

Salut c'est une belle trouvaille ,je voie que te contrôler les bases .effectivement ce stack possède plusieurs cartes .je suppose que tu en a pas un deuxième ?passe du faux contact sur les connecteurs .
Essaie en passant le sèche cheveux sur les cartes ,j'ai eu ce souci avec des cartes trop froide fallait laisser tourner les jeux avant de s'en servir

Bonjour as tu croiser les guns 1 et 2 pour déterminer le problème ?