Il faut réduire le diamètre du couvre volant dans l'idéal il faudrait même coller le dos avant d'effectuer la couture.

En tout cas ca se travaille bien tant qu'on savons car des que ce n'est plus le cas le mastic colle au doigts directement.

De ce que j'ai pus constater niveau séchage en surface on est sur une petite heure.

Salut,

Ta méthode de restauration du volant me semble très intéressante ! 

J'ai hâte de voir le résultat .

Tu as déjà repéré un couvre-volant adapté au diamètre des volants Sega (car ça m'a l'air pas mal plus petit qu'un vrai volant de voiture non ?) ?

A+

Les soufflets rectangulaires, ils me font penser au soufflet de levier de vitesse de R5 ! 
Purée, quel travail !
Merci de nous partager ça.

Je crois avoir lu qu'il y avait un membre du groupe qui avait un ssd configuré pour la transformation en multi.
Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité et si c'est le cas peut elle servir également avec un volant que l'on peut trouver comme un thrustmaster ou fanatec.
Je pose la question au cas où je ne parvienne pas à réaliser la borne avec son volant d'origine que je puisse avoir un plan B.

Yop @delo

Aurais tu encore sous la main le pdf de la notice de montage du shifter 2.0 car les liens en page 2 sont morts    ?

Merci à toi.

Ce volant n'ayant pas d'ame a sauver je pratique de l'expérimentation extrême








Du coup dans l'idee je pose du mastic colle que je lisse a l'eau mega savonneuse 95% de savon pour 5 % d'eau et encore.




L'idée n'est pas d'obtenir un rendu propre l'idee est de remetre tout le monde de niveau avant l'installation d'un couvre vonant en cuir ou alcantara a coudre ^^.

Re,

Je viens d'interroger Gemini sur le Syntofer et le thermolaquage, voici sa réponse détaillée :

CitationNon, vous ne pouvez pas utiliser un mastic de carrosserie standard (comme le "Syntofer" classique ou universel) avant un thermolaquage.

Le thermolaquage est un procédé spécifique où la peinture est appliquée sous forme de poudre électrostatique, puis passée dans un four de cuisson entre 180°C et 200°C pour fusionner et polymériser. Un mastic classique ne résistera pas à ce traitement.

Voici pourquoi le mastic standard est proscrit et quelles sont les solutions adaptées :

Les risques d'un mastic classique au four

• Le dégazage et le cloquage : Sous l'effet des 200°C, les mastics polyester standards libèrent des solvants ou de l'air. Cela crée des bulles qui percent la couche de poudre, ruinant l'aspect de surface.
• L'isolation électrique : La poudre du thermolaquage tient sur la pièce par magnétisme (effet électrostatique). Un mastic classique est isolant ; la poudre va refuser de se déposer sur les zones mastiquées.
• La destruction thermique : Le produit risque de se fissurer, de perdre toute adhérence, voire de se décomposer complètement dans le four.

Les alternatives pour une surface lisse

Si votre pièce présente des cratères dus à l'ancienne corrosion, vous devez utiliser des produits spécifiques formulés pour le thermolaquage :

Solution	Descriptif	Avantages / Inconvénients
___________________	_______________________________________________________________________	_____________________________________________________________________________
Mastic Polyester Haute Température	Mastics bi-composants spécifiques chargés en métal (ex: Mastic MBHT, mastics conducteurs spécial thermolaquage).	Résistent à plus de 200°C sans bouger et conduisent l'électricité pour que la poudre y adhère.
___________________	_______________________________________________________________________	_____________________________________________________________________________
L'Étamage	Technique traditionnelle consistant à appliquer de l'étain en fusion pour combler les creux, puis à poncer.	Solution idéale et définitive pour le métal. L'étain pur résiste parfaitement à la température du four sans dégazer.
___________________	_______________________________________________________________________	_____________________________________________________________________________
Le rechargement à la soudure	Combler les trous de corrosion en faisant des points de soudure (Mig/Tig), puis meuler et poncer à fleur.	Le top en termes de solidité, car la pièce redevient 100 % métallique. Plus long à réaliser.

💡 Un conseil important
Avant d'acheter ou d'appliquer quoi que ce soit, contactez l'entreprise qui va réaliser le thermolaquage. Les peintres industriels ont l'habitude de ce problème. Ils refusent souvent les pièces mastiquées par les particuliers pour éviter de polluer leur four, mais ils possèdent généralement le mastic haute température adéquat et peuvent réaliser le traitement de surface eux-mêmes après le sablage.

Bonjour Little Rabbit,

merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayer l'idée de la chambre à air ça m'a l'air bien.
Pour le reste, j'ai peur d'enlever de la matière et que mon rouleau ne soit plus assez épais.

Quand je trouve un moment pour tester je te tiens au courant.

Merci

à bientôt

Salut,

Je ne connais pas du tout le mécanisme d'un tel distributeur de carte, mais souvent, quand il s'agit de galets caoutchoutés qui ne remplissent plus leur office, le plus efficace consiste à poncer légèrement le galet pour supprimer la couche superficielle qui a durci avec le temps, et retrouver du caoutchouc plus agrippant dessous .

Si le galet se démonte, tu peux même le démonter puis le fixer sur l'axe d'une perceuse, et faire ainsi tourner le galet pendant que tu l'appliques sur une bande de toile émeri ou papier de verre .

Bien sûr il faut enlever très peu de matière pour que le diamètre du galet reste sensiblement le même. Dans ton cas, je me demande si enfiler un bout de chambre à air de vélo ou VTT ne pourrait pas aussi faire l'affaire : là aussi, ne pas hésiter à poncer légèrement la chambre à air pour lui donner le maximum de grip .

A+

Salut Little_Rabbit

Merci pour ton message, ça fait plaisir !

Si je prends le temps de documenter le démontage et de retrouver les références, c'est aussi parce que je cherche moi-même ce genre d'informations lorsque je restaure une borne. Je me dis que d'autres doivent être dans le même cas, alors autant partager les détails que j'aurais aimé trouver

Pour le dérouillage, je fais tremper les pièces dans un mélange de dérouillant HG et d'eau. C'est ce produit que j'ai utilisé pour le support du manche des gaz. Méthode piquée à DCE (Je le salue d'ailleurs  ).



Concernant la protection, certaines pièces sont repeintes ensuite. En revanche, le support du manche des gaz est resté tel quel après dérouillage, sans protection supplémentaire. J'ai déjà procédé ainsi sur d'autres WIP et je n'ai pas constaté de retour de rouille pour l'instant. Cela reste mon retour d'expérience, à surveiller dans le temps

Ta remarque sur le Syntofer tombe bien : j'y pensais justement pour combler les irrégularités laissées par la rouille sur le levier de la manette des gaz, avant de refaire sa finition. Je n'ai encore rien appliqué ni décidé de la finition définitive. Les retours sur ce sujet m'intéressent donc aussi, notamment concernant la compatibilité avec un éventuel thermolaquage.

Merci également pour la vidéo ! J'ai regardé la partie sur le sablage et le thermolaquage, c'est très intéressant. À terme, quand j'aurai davantage de place, j'aimerais pouvoir m'équiper un peu plus pour me faciliter le travail sur mes WIP