Salut,

Citation de: mariobros3 le Jeudi 08 Octobre 2026, 17:28:13 PMIl va maintenant falloir décider comment procéder pour le décapage et la peinture : confier le travail à un professionnel ou m'en charger moi-même. Vu l'état du châssis et le nombre de tôles, il y a de quoi réfléchir...

À moins d'être équipé d'une cabine de sablage, et vu l'état du châssis, perso je confierais ça à une entreprise spécialisée pour qu'elle réalise un bon sablage, traitement anticorrosion, puis thermolaquage (ou peut-être seulement le sablage dans un premier temps si l'état nécessite de reprendre certaines parties pour les consolider avant la mise en peinture ?...).

Je dis ça bien sûr sans avoir la moindre idée du budget que cela représente... D'ailleurs si tu fais des devis, je serais curieux d'en connaître le montant .

Mais le faire "à la main", avec simplement une perceuse et des brosses métalliques me semble être un travail de titans qui va te prendre un temps fou !... Et puis vu les recoins et la forme du châssis, le sablage me semble la seule solution réaliste non ?

A+

La suite ...

Je poursuis le démontage avec la grande tôle latérale gauche « GLC-3003 — COVER LEFT » et les deux derniers ventilateurs de la base « GLC-3000 — ASSY MECHANISM & BASE ».

La tôle est fixée à la base par trois vis de sécurité « 008-0410 — TMP PRF SCR TH — M4 × 10 ».

Voici la tôle déposée, avec les deux ventilateurs encore cachés derrière leurs grilles à ouïes. La poussière et la corrosion sont bien présentes, notamment sur les protections et leurs fixations.

Petite particularité : je ne retrouve pas le montage de ces deux ventilateurs et de leurs protections sur la tôle gauche dans la vue éclatée du manuel dont je dispose.



Une vue plus rapprochée permet de voir l'état des deux grilles. Chacune est maintenue par quatre vis, soit huit pour les deux protections.

Certaines vis ont été particulièrement difficiles à enlever. Encore un démontage qui demande un peu plus de temps que prévu !



Je commence par retirer la première protection. Derrière les ouïes se trouve également une grille en tôle perforée.

On découvre alors une belle accumulation de poussière sur le moteur, les pales et le pourtour de l'ouverture. La grille perforée est elle aussi bien attaquée par la corrosion.



Même opération de l'autre côté. Les deux ventilateurs sont maintenant visibles.



Je retire ensuite le cache métallique commun aux deux ventilateurs. On distingue mieux leurs cadres, leurs fixations et les câbles d'alimentation.

Dans le manuel, ces ventilateurs portent la référence « 260-0011-02 — AXAL FAN AC100V 50~60Hz ».

Chaque ventilateur est fixé par quatre vis, soit huit pour les deux. Le manuel indique des vis « 000-0450 — M SCR PH — M4 × 50 », accompagnées, pour chacun, de quatre rondelles plates « 060-0004 — FLT WSHR — M4 » et de quatre rondelles ressort « 061-0004 — SPR WSHR — M4 ».



Les deux ventilateurs sont enfin déposés. Sur cette vue de l'autre face, l'un est encore complet tandis que l'autre a son ensemble hélice retiré, laissant apparaître les bobinages et l'axe.



Les étiquettes permettent de relever la référence des deux modèles : « FLOWMAX — 4715PS-10T-B30 ». Ils fonctionnent sous 100 V alternatif, à 50/60 Hz, avec une puissance indiquée de 14/13 W.

Il s'agit donc de la même référence que le petit ventilateur destiné au PCB du jeu, déposé précédemment.



Voici enfin la plaque débarrassée de ses deux ventilateurs. Il reste leur petit câblage, avec les connecteurs.



Je poursuis avec les deux ensembles de manivelles, désignés « GLC-3130 — ASSY CRANK » dans le manuel.

Voici le premier encore en place. On distingue son axe transversal, porté par deux paliers « 100-5031 — BEARING UNIT », ainsi que la manivelle « GLC-3131 — CRANK ».

Chaque palier possède deux fixations, soit quatre par ensemble et huit pour les deux. La vue générale prévoit des écrous « 050-0010 — HEX NUT — M10 », avec des rondelles plates « 060-0010 — FLT WSHR — M10 » et des rondelles ressort « 065-0010 — SPR WSHR — M10 ».

La poussière et la corrosion n'ont pas épargné cette partie non plus...



Puis l'ensemble de l'autre côté, construit de la même manière.

Je dépose également leurs longs bras de liaison, référencés « GLC-3134 — PARALLEL ROD ». Ces biellettes possèdent des articulations à leurs extrémités ; le manuel distingue les modèles « 111-0010 — ROD END — Ø10 » et « 111-0018 — ROD END — Ø18 ».



Les deux ensembles et leurs biellettes sont maintenant retirés. Voici leurs emplacements dégagés, avec les supports des paliers désormais vides.

L'accès est bien meilleur, mais cette vue montre aussi l'importance de la corrosion sur le fond et les traverses de la base.



Il reste encore toutes les attaches qui maintenaient les faisceaux de câbles. Elles sont réparties sur le pourtour et les traverses du châssis.

Avant de m'occuper du décapage, je vais donc les retirer à leur tour.



Voici la base débarrassée de ses attaches. Elle est maintenant quasiment vide !

On distingue bien les différences d'état entre les zones qui étaient protégées par les mécanismes et celles davantage exposées à l'humidité.



Pour terminer cette étape, je remets les différentes plaques en place afin de retrouver une vue d'ensemble de la base et des tôles à traiter.

Les moteurs, les mécanismes, les ventilateurs et le câblage ont laissé place à une structure presque entièrement dépouillée. Une nouvelle grosse étape de franchie !



Il va maintenant falloir décider comment procéder pour le décapage et la peinture : confier le travail à un professionnel ou m'en charger moi-même. Vu l'état du châssis et le nombre de tôles, il y a de quoi réfléchir...

À suivre ...

Pour Daytona je partirais plus sur les données de la version Special edition (avec les verins) que d'exploiter la telemetrie.
C'est assez facile de recuperer l'etat des 6 verins.

Citation de: BigPanik le Jeudi 08 Octobre 2026, 15:49:12 PMPas simple de trouver des cartes Liontron M3 pas chères. Tu as un lien à 40$?

J'ai recuperé les miennes pour 20$ usagées sur Market Place.

Je developpe un truc pour moi et je le partage aux intéressés. Ca doit se trouver assez facilement les M3 usagées. C'est utilisé dans les panneaux d'affichage.

Pas simple de trouver des cartes Liontron M3 pas chères. Tu as un lien à 40$?

Bonjour,

merci beaucoup on y est presque.
Oui presque car c'est pas tout à fait ça l'explication des deux pièces.
Je précise que ma machine est une version Hong Kong donc pas sur que c'était des pieces en Yen. La machine en blanc sur la photo est une officielle japonaise et effectivement c'était bein 2 pieces qu'il fallait pour avoir une carte.

Mais ma machine Hong Kongaise quand elle se retrouvait importé en France dans les boutiques chinoises ou j'achetais mes cartes vers mes 12-14 ans, je ne mettais qu'une pièce.

Donc grâce a vos déductions, je pense qu'au début le vendeur devait mettre une carte au bord de la fente ou sortent les cartes.
Comme ça avec une pièce l'enfant avait sa carte et dans la machine, une deuxième carte commencaiT a avancer.

J'ai testé ça et ca fonctionne presque mais a chaque pièce, a chaque tour, la carte suivante s'avance un petit peu moins et au bout de la 5eme pièce, on reviens au même point, la carte ne sort plus assez et est dure a retirer.

Sinon c'est encore autre chose mais je vois pas.

Qu'en pensez vous ?


petite vidéo :

Merci

Citation de: onfre le Jeudi 08 Octobre 2026, 08:09:32 AMDonc tu fais partie de ces génies 
En tout cas c'est chouette, et ça coûte approximativement combien ton projet ? C'est simple ensuite à reproduire si par exemple je veux le faire en achetant le matos ? T'as prévu un p'tit tuto ? 

Une fois que ca marche, je balance tout open source sur Github.

mais si tu creuses  rien ne dit que nous soyons nous mêmes pas une IA ou vivions dans une simulation...  en plus on joue alors imagine le délire    le jeu dans le jeu du jeu

Donc tu fais partie de ces génies 
En tout cas c'est chouette, et ça coûte approximativement combien ton projet ? C'est simple ensuite à reproduire si par exemple je veux le faire en achetant le matos ? T'as prévu un p'tit tuto ? 

Bien vu Little_Rabbit ! 
Une enquête rondement menée

C'est confirmé par le sticker en haut à droite de cette machine similaire, qui explique bien qu'il faut 2 pièces de 10 yens pour avoir une carte :


S'il devait y avoir un dysfonctionnement, ce serait finalement de pouvoir prendre la carte en forçant un peu alors qu'on n'a inséré qu'une pièce !