I don't have my Tilt audio around but is this what you are looking for : https://tiltaudio.com/files/update-1.38.zip ?

Merci à tous pour vos réponses

J'ai essayé d'inspecter les soudures, je ne vois rien de craqueler ou de fissuré ?
Ça m inquiète un peu.

Je l ai nettoyé je vais la remonter on verra bien.

Est ce que de la bombe contact peut servir à qq chose?

Aussi J ai une masse qui vient du tube et je ne me souviens plus si elle se branche sur la petite platine ou la grande? En revanche les deux « fs1 » sont reliés ensemble. Par là je veux dire qu elles sonnent au multimètre.









Merci à vous.

Hi,

I have a tiltaudio board v3.10 with firmware (software) v1.42b
i use a RPi 3A+
I want to run this on a DataEast Lethal Weapon 3

The problem is, the sound does not syncronise whit the game or just continue to play the same soundfile until something else is triggered.

Also, i am unable to change volume with the sound potmeter inside the cabinet.
Asking Steve for support does not help, i don't get any answers.

I am trying to find a previous version, like v1.38 or so to try it out.

So, if anyone can help met out with this v1.38 i would realy appreciate this.

Thank you!

Salut à tous!

Je m'amuse présentement avec un matériel ARM sur mesure capable de faire tourner Daytona à 60 FPS sans broncher.

Ça roule en natif dessus : un noyau Linux minimal + le code d'émulation de Daytona avec de nombreux correctifs.
Ça démarre directement dans Daytona. Il n'y a que le noyau et l'émulateur, aucun système d'exploitation.
Ça se comporte exactement comme une vraie borne d'arcade.

Aucun problème réseau. Aucun problème de scintillement, de latence ni de synchronisation.

Pour l'instant, ça fonctionne avec un volant USB, et je vais développer un PCB pour faire l'interface avec la DriveBoard, le préampli de la carte IO et, le plus difficile, le CRT d'origine (si on ne veut pas utiliser la sortie LVDS ou HDMI).

La carte son ne sera plus nécessaire.

Ah oui, aussi : 16:9 natif. Les couleurs sont parfaites également.

Je veux construire ça pour pouvoir continuer à profiter de ma vraie borne sans craindre qu'une carte son ou la pile de cartes CPU cesse de fonctionner.

Impeccable 

Les condos chimiques toujours et encore ......

J'ai honte j'étais passé à côté de c213 qui gère le b-hold sur u201, après changement tout est ok

Salut,

Oui, il y a encore de quoi s'occuper ! Mais maintenant que le cockpit est séparé de la base, les mécanismes sont beaucoup plus accessibles.

Merci pour les précisions sur le TPU et les contraintes d'impression. Je n'ai pas encore choisi le matériau pour ces soufflets, il faudra surtout qu'ils puissent se comprimer et se déployer sans être trop rigides.

J'ai avancé sur les modèles 3D, mais ils restent à valider sur des pièces physiques. Passer par quelqu'un qui maîtrise l'impression souple, ou par une entreprise spécialisée, est effectivement une piste à creuser pour un premier essai.

Il y a aussi la possibilité de récupérer un soufflet d'origine, qui me permettrait de comparer plus précisément la forme et la souplesse. Je regarde encore cette option avant de lancer une impression.

Merci pour la piste PCBWay !

La suite ...

Petite pause dans le démontage de la base pour revenir sur la ceinture de sécurité du cockpit, référencée « RH-1104 — SEAT BELT » dans le manuel Sega.

Pour commencer, voici son état lorsqu'elle était encore installée dans le siège. Comme le reste de la borne, elle avait bien besoin d'un nettoyage ...



Une fois déposée, on distingue mieux la partie équipée de la boucle femelle, avec son bouton rouge « PRESS ».



Le dessous de la boucle est particulièrement rouillé. On devine les inscriptions frappées dans le métal, mais la corrosion complique leur lecture.



Voici l'autre moitié de la ceinture. La fixation est toujours présente à une extrémité, mais il manque la languette métallique mâle qui devrait venir s'enclencher dans la boucle femelle.



Après nettoyage, la partie équipée de la boucle a déjà meilleure allure ! La sangle, les coutures et les différentes pièces sont beaucoup plus visibles.



Une vue plus rapprochée permet de détailler le système de réglage, avec sa partie métallique et son habillage noir, ainsi que le passant sur la sangle.



La boucle a également retrouvé un aspect plus propre, avec son bouton rouge « PRESS ». Son fonctionnement reste toutefois à contrôler.



Voici le revers de l'ensemble.



Le nettoyage du dessous de la boucle a permis de retrouver les marquages : « NIPPON SEIKO KK », « MADE IN JAPAN », « MOD. NSB-1013 » et « RB02 ». Les piqûres de corrosion restent bien visibles ...



Je conserve ces références dans le WIP pour documenter cet équipement d'origine et garder une trace de l'histoire de la borne. Cela pourra également servir à d'autres propriétaires qui cherchent à identifier leur ceinture.

Je pourrais simplement remplacer l'ensemble, comme je l'avais fait sur mon After Burner Deluxe. Mais le but est de conserver le maximum de pièces d'origine. Je vais donc d'abord chercher la languette mâle manquante, afin de garder cette ceinture si son état le permet.

Je regarderai aussi si la languette de la ceinture montée sur mon After Burner peut s'enclencher dans la boucle du G-LOC. Cela me donnera une première piste de comparaison, même si le simple fait qu'elle entre ne suffira pas à confirmer sa compatibilité.

À suivre ...

Salut,

Pfiou !... Tu n'es pas au bout de tes peines !

Citation de: mariobros3 le Mercredi 30 Septembre 2026, 07:07:48 AMAvis aux possesseurs d'imprimantes 3D et aux spécialistes : avez-vous déjà imprimé des pièces souples avec un matériau dont l'élasticité se rapproche de celle du caoutchouc ?

Je ne l'ai jamais pratiqué, mais je sais qu'on peut imprimer des pièces avec du plastique souple (comme une paire de tongs par exemple !). Il faut pour cela une imprimante compatible, avec une tête dite "direct drive", c'est à dire que le filament est poussé directement au niveau de la tête chauffante réalisant l'extrusion, et non à travers un tube qui conduit les filaments rigides.

Le plus courant des filaments "souples" est je crois le TPU (polyuréthane thermoplastique), qui existe en plein de variantes, plus ou moins flexibles.

Attention, le grand ennemi du TPU est l'humidité !...

Il faut donc l'imprimante adéquate, une hygrométrie très contrôlée, et l'impression doit se faire très lentement.

Vu ces contraintes, et le caractère touchy d'une impression en TPU, peut-être cela vaut-il la peine de la déléguer à une entreprise spécialisée  (je sais que PCB Way propose aussi de l'impression 3D à présent !).

A+

Salut,

C'est surprenant que cela n'ait pas amélioré la situation...

Quand tu tournes la molette après avoir mis une pièce de monnaie, le rouleau en caoutchouc tourne bien, mais n'entraîne pas les cartes, c'est ça ?

Perso j'insisterais sur le ponçage, jusqu'à regagner du grip.

Pour mettre le bout de chambre à air, tu avais pu démonter le rouleau pour l'enfiler ?

À la place de la chambre à air, tu pourrais essayer plusieurs bracelets élastiques en caoutchouc : qui sait, peut-être cela serait-il plus agrippant que la chambre à air...

Citation de: Misaki le Lundi 28 Septembre 2026, 15:48:25 PM

Sur cette photo, on voit une sorte de vis pliée au niveau de la tête : c'est d'origine ? À quoi sert-elle ?

J'imagine que pour fonctionner, il faut que la pile de cartes soit bien tassée et appuie suffisamment sur le rouleau pour qu'une carte soit agrippée par le rouleau : y a-t-il un mécanisme (ressort, poids, etc.) qui vient tasser les cartes afin de leur appliquer une certaine force de contact avec le rouleau ?

Si tu pouvais nous mettre une photo (ou une vidéo) de l'appareil en situation, avec la pile de cartes en place, cela nous permettrait peut-être de mieux comprendre l'ensemble du fonctionnement .

A+

Impressionnant !