Citation de: onfre le Mercredi 07 Octobre 2026, 13:06:21 PMAlors c'est bien, et l'interfaçage physique se fait avec arduino et compagnie aussi ?
Comment tu fais pour mettre le jeu en 16/9 sans déformation d'ailleurs ?

J'ai installé Sega Racing Classing en émulation et c'est OK en 16/9 mais sinon à part sur Playstation et Xbox je ne sais pas comment faire. La qualité est vraiment parfaite c'est fou :

Oui, Arduino. J'invente rien de nouveau coté recette.

Pour le 16:9: c'est modifié dans le code de l'émulateur directement. Il va chercher plus de textures plutot que d'étirer l'image.

Salut,

J'avais fait une pause sur mon projet mais je reprends. J'ai commandé une alim arcade adaptée pour remplacer celle d'origine, comme vous m'avez suggéré ici.

Il y a un merdier là dedans car l'ancien propriétaire avait un ordinateur (vieux système) qui faisait tourner plusieurs centaines de jeux. Je souhaite y mettre une box Recalbox pour simplifier le fonctionnement.

Je voudrais épurer l'intérieur de la borne pour revenir à une config davantage d'origine, malgré l'utilisation d'une nouvelle alim.
Que me suggérez-vous d'enlever d'après ces photos ?
Le câblage Jamma n'est pas direct car il arrive sur un circuit blanc dont je ne connais pas trop le rôle... De mémoire, il y a un potard pour le volume.









Ceci est l'alimentation de mon autre borne N'Styl dont j'avais parlée. Le précédent propriétaire avait supprimé des choses du côté de l'alim.
Il n'y a d'ailleurs plus la carte électronique posée à côté de la bobine de l'alim.
Du coup, comment câbler proprement ma nouvelle alim dans ma dernière borne (premières photos de ce post) SVP ?





J'ai mis ma Recalbox de ma première N'Styl sur la nouvelle (toutes deux VNS2000). Voici les images que j'obtiens sur Final Fight (la dernière étant celle de ma première borne dont l'image est top et prend tout l'écran, pour comparaison ):








L'image est trop lumineuse et les couleurs sont de ce fait pas terribles. Elle n'est pas toujours stable alors qu'un capkit a été fait par le vendeur. Le jeu ne prend pas tout l'écran comme pour la première borne (dernière photo). L'image n'est pas nette, c'est flou.
Je n'ai jamais touché aux réglages de ma première N'Styl comme je trouve l'image bonne. Son réglage se fait par une télécommande que je possède. C'est le meilleur écran qu'on puisse souhaiter pour une N'Styl et je ne suis pas déçu. Par contre, pour la nouvelle, je n'ai pas de télécommande mais je vois des potards sur la platine. C'est censé être un bon modèle d'écran avec sa platine mais je me demande si je vais vraiment pouvoir arriver à une aussi bonne qualité d'affichage que ma première borne. Je suis HS car je suis dans la rubrique Alim, Electricité mais pensez-vous que ce soit facilement corrigeable, notamment le flou de l'image ? L'image n'a sans doute pas été réglée après le capkit.

Alors c'est bien, et l'interfaçage physique se fait avec arduino et compagnie aussi ?
Comment tu fais pour mettre le jeu en 16/9 sans déformation d'ailleurs ?

J'ai installé Sega Racing Classing en émulation et c'est OK en 16/9 mais sinon à part sur Playstation et Xbox je ne sais pas comment faire. La qualité est vraiment parfaite c'est fou :

Ah c'est fameux coins... bon travail.

Salut

@ Little_Rabbit : Une partie se retrouve sur la suite du loom. Par contre il y a une partie que je n'arrive pas encore à retrouver. Pour l'instant je ne me fais pas trop de soucis.

Merci pour les encouragements !

@ djalex : Je pense à chaque fois à cet extrait quand je répare ce type de câble. 

La suite ...

Je commence maintenant à déposer les détecteurs optiques installés sur le pourtour de la base « GLC-3000 — ASSY MECHANISM & BASE ».

Voici une des tôles latérales déposées, avec un détecteur encore fixé à son extrémité. La nomenclature distingue les panneaux « GLC-3003 — COVER LEFT » et « GLC-3004 — COVER RIGHT ». Leur fixation est prévue par trois vis de sécurité « 008-0410 — TMP PRF SCR TH — M4 × 10 » par panneau.

La corrosion est bien présente, avec plusieurs endroits où la peinture se décolle.



Le détecteur est protégé par un support métallique « GLC-3002 — SENSOR BRKT ». Celui-ci entoure le corps du capteur tout en laissant une ouverture pour sa partie optique.

Les deux vis visibles fixent ce support à la tôle. Le manuel prévoit ici deux vis de sécurité « 008-0420 — TMP PRF SCR TH — M4 × 20 ».



Après déconnexion et retrait des deux vis, l'ensemble peut être déposé avec son câble et son connecteur.

On distingue maintenant le détecteur à l'intérieur du support et sa fenêtre rouge. Dans la nomenclature Sega, il porte la référence « 370-5019 — BEAM SENSOR ».

Le détecteur est maintenu dans son support par deux vis de pression à six pans creux « 028-0019 — SET SCR HEX SKT CP UNBR — M4 × 8 ».



Je sépare ensuite le détecteur de son support pour le nettoyer. Son étiquette devient bien lisible : il s'agit d'un « SUNX — EX3-M3ED », fabriqué au Japon.



Petite précision sur le fonctionnement de ces détecteurs

La borne utilise trois paires de capteurs optiques, chacune composée d'un émetteur et d'un récepteur placés face à face. L'émetteur envoie un faisceau infrarouge invisible. Lorsqu'un objet coupe ce faisceau, le récepteur change l'état de sa sortie électrique.

Le « SUNX — EX3-M3ED » nettoyé précédemment est un récepteur : il possède deux fils d'alimentation et un troisième fil, blanc, marqué « OUT », pour transmettre la détection.

Sur le schéma Sega, les trois sorties sont regroupées sur une ligne commune. Une interruption sur l'une des trois paires peut ainsi être signalée au système de commande des mouvements.

Le manuel indique alors que le cockpit se remet à niveau puis se relève. Lorsque l'obstacle disparaît, les mouvements reprennent après quelques secondes.

Le bouton d'arrêt possède une entrée distincte : lorsqu'il est actionné pendant une partie, le cockpit revient à sa position de départ et les mouvements restent arrêtés jusqu'à la fin de la partie.


Le nettoyage est effectué, mais son fonctionnement reste à contrôler.

À suivre ...

On continue d'avancer dans la plasturgie.





Et comme d'habitude l'apret garnissant avant de charger les duvers endroits nécessitant du mastic .

Tu peux recuperer l'etat des lampes avec l'option Output de mame.

Citation de: Fred G5 le Mercredi 07 Octobre 2026, 09:33:15 AMPour info le switch SW4 n'a rien a voir avec les couleurs RGB, c'est un inverseur de polarité de synchro, rien d'autre

Ah, il me semblait.... donc inverseur de synchro... merci pour l'info

Pour info le switch SW4 n'a rien a voir avec les couleurs RGB, c'est un inverseur de polarité de synchro, rien d'autre