Petites nouvelles du BFF !

Une nouvelle version 0.9.x est arrivée, petit cadeau de Noël avant l'heure ;-)

Au programme :
- nouvelle interface WPF, plus intuitive et avec plus d'options : l'ancienne est toujours présente, de même que la version console.
- gestion multi-carte : ca c'est la plus grosse évolution ! Vous pouvez brancher plusieurs cartes IO board, leur donner un nom, et mapper plus de sorties ou plus d'entrées, choisir quelle entrée va sur quel axe vjoy, etc. tout est configurable et reste en mémoire.
- corrections d'énormément de bugs sur le FFB et la communication : en particulier moins de latence, donc bande passante plus haute pour mieux restituer les effets.
- support natif des servoboard Sega et Taito BG3 (via mes cartes adapteurs) : latence minimale (deux fois mieux que les jeux Sega d'origine), gestion des gains internes à la carte (reverse engineering complet du protocole Sega et Taito), support retour codeur par le port de communication pour un FFB très performant !
- support natif des IO board sega type 4 (connection USB directe sur le PC)
- gestion d'entrée codeur pour le volant : plus aucun bruit de mesure, plus besoin de filtrage. Attention : sur carte mega2560 uniquement pour l'instant, ou ma carte moteur.
- pour l'estimateur de vitesse/acceleration (effets type inertie ou amortisseur) : filtrage Kalman, observateur d'état, ou filtre polynomiale.
- gestion de ma carte variateur universelle MotorBoard : remplacement de board arcade pour moteurs Happ/courant continu, moteurs synchrones triphasés (sega model 2/3/recent), qui inclus des connecteurs pour 24 boutons, 8 lampes, 4 entrées analogiques, 2 codeurs.
- gestion de calibrage capteurs séparé des courbes de profile de jeu : on change un capteur => on ne calibre le capteur qu'une fois et tout marche comme avant
- gestion de volants 270°, 540°, etc.
- gestion de pédales combinées : deux entrées analogiques fusionnées en 1 seul axe vjoy
- assistant calibrage capteur pour migrer vers une nouvelle installation ou si changement d'un capteur (potar)

C'est téléchargeable sur mon github. Les anciennes licences sont reconnues, et sinon faut me demander une nouvelle licence par email.

Pas si facilement par chez nous malheureusement.

Bonjour,

Oui c'est toi qui a raison mon idee ne tient pas la route en fait. J'ai retesté et ca va pas.

Non le fait de mettre 2 pieces ne me dérange pas du tout. Je me base juste sur les souvenirs pensant que ça peut aider dans la résolution du problème mais mettre 2 pieces c'est très bien.


Mais j'ai donc testé aussi de mettre 2 pieces et on a également un décalage.
La 1ere carte soet niquel mais par la suite les caftes sortent trop vite et on en a 2 d'un coup des le 3eme tour.

Donc je comprends pas. 1 piece et un demi tour ne suffit pas.
2 pieces et un tour complet c'est trop.


Pour la piece dont tu me parles je vais essayer de regarder ça si j'arrive a comprendre

Merci

En tout cas, merci de prendre le temps de partager tout ça avec nous ! 

Salut,

des petites news de la outRun,

on a essayé de modifier le yoke pour atteindre l'impédance necessaire, mais ça n'a pas fonctionné...

Faudrait que l'on regarde cela de plus pret, mais on n'a pas trop de temps.

Donc pour vérifier que la PCB fonctionne, on a du trouver une autre borne pour lui emprunter sa platine plus tube.

Chose faite avec une borne 6 slots MVS... merci à elle et oui, la pcb outrun fonctionne correctement au niveau graphique, pas de glitch ou autre...

Je mettrai des photos/vidéos apres.


Prochain boulot, trouvé une platine et un tube pour mettre dans la outrun, normalement on doit mettre du 26 pouces mais c'est plutot rare ses petites betes donc on va essayer avec un 25 pouces et une hantarex mtc9110

Salut,

Ne connaissant pas du tout ce genre de machine, j'imagine qu'il peut y en avoir de différents types, pour différentes monnaies, et pour fonctionner avec une ou deux pièces.

Même si ta théorie de pré-acheminer la carte à mi-course est intéressante, je n'y crois pas vraiment car d'une part cela serait un peu compliqué pour le vendeur de devoir tâtonner où mettre la 1ère carte, et d'autre part, comme tu l'as constaté, cela se décale peu à peu pour finir par ne plus tenir la route...

Sur la vidéo on voit très bien le mécanisme qui vient bloquer la roue à gauche, mécanisme que la pièce de monnaie soulève pour autoriser la rotation de la roue. Pour que ta machine puisse fonctionner avec une seule pièce, il faudrait que cette roue à gauche n'est qu'une encoche de blocage, et non pas deux comme c'est ici le cas, ce qui la bloque après qu'elle ait fait un demi tour.

Selon moi, cette machine, avec ces roues, est prévue pour délivrer une carte quand on insère 2 pièces .

Si tout cela se démonte et si t'es bricoleur, tu pourrais essayer d'ajouter un disque fin à gauche qui viendrait "boucher" l'une des deux encoches afin que la roue puisse faire un tour complet.

Mais en quoi cela te dérange-t-il qu'il faille mettre deux pièces ? Parce que c'est différent de ton expérience quand t'étais ado ? Quelque part, avec deux pièces c'est plus authentique, "comme au Japon !" .

Et d'ailleurs, as-tu fait l'essai : avec 2 pièces, la machine délivre-t-elle de manière fiable et répétée les cartes les unes après les autres ?

Sinon, il y a un truc que je n'ai pas parfaitement compris, c'est le rôle de la roue qui est tout à l'arrière, dans l'axe actionné par la molette utilisateur :



Je pense que c'est ce qui provoque les "clac-clac" au fur et à mesure qu'on tourne la molette non ? La pièce métallique qui s'appuie dessus grâce au ressort, est-elle reliée à autre chose à l'intérieur de la machine ? Ou peut-être son rôle est-il simplement d'empêcher de tourner la molette en sens inverse ? Tu pourrais décrocher le ressort et basculer à droite la pièce métallique pour voir plus précisément quel est son rôle .

A+

Salut Little_Rabbit

J'avais justement confié la base de ma Galaxy Force Deluxe à un professionnel. Il faut que je retrouve le prix que j'avais payé, car je ne m'en souviens plus très bien.

Je vais donc recontacter la même entreprise pour demander un devis assez rapidement. Je donnerai le montant quand j'aurai son retour

J'avoue avoir un peu peur du tarif, mais je partage ton avis sur le temps que cela prendrait à la main, surtout vu l'état.

Salut,

Citation de: mariobros3 le Jeudi 08 Octobre 2026, 17:28:13 PMIl va maintenant falloir décider comment procéder pour le décapage et la peinture : confier le travail à un professionnel ou m'en charger moi-même. Vu l'état du châssis et le nombre de tôles, il y a de quoi réfléchir...

À moins d'être équipé d'une cabine de sablage, et vu l'état du châssis, perso je confierais ça à une entreprise spécialisée pour qu'elle réalise un bon sablage, traitement anticorrosion, puis thermolaquage (ou peut-être seulement le sablage dans un premier temps si l'état nécessite de reprendre certaines parties pour les consolider avant la mise en peinture ?...).

Je dis ça bien sûr sans avoir la moindre idée du budget que cela représente... D'ailleurs si tu fais des devis, je serais curieux d'en connaître le montant .

Mais le faire "à la main", avec simplement une perceuse et des brosses métalliques me semble être un travail de titans qui va te prendre un temps fou !... Et puis vu les recoins et la forme du châssis, le sablage me semble la seule solution réaliste non ?

A+

La suite ...

Je poursuis le démontage avec la grande tôle latérale gauche « GLC-3003 — COVER LEFT » et les deux derniers ventilateurs de la base « GLC-3000 — ASSY MECHANISM & BASE ».

La tôle est fixée à la base par trois vis de sécurité « 008-0410 — TMP PRF SCR TH — M4 × 10 ».

Voici la tôle déposée, avec les deux ventilateurs encore cachés derrière leurs grilles à ouïes. La poussière et la corrosion sont bien présentes, notamment sur les protections et leurs fixations.

Petite particularité : je ne retrouve pas le montage de ces deux ventilateurs et de leurs protections sur la tôle gauche dans la vue éclatée du manuel dont je dispose.



Une vue plus rapprochée permet de voir l'état des deux grilles. Chacune est maintenue par quatre vis, soit huit pour les deux protections.

Certaines vis ont été particulièrement difficiles à enlever. Encore un démontage qui demande un peu plus de temps que prévu !



Je commence par retirer la première protection. Derrière les ouïes se trouve également une grille en tôle perforée.

On découvre alors une belle accumulation de poussière sur le moteur, les pales et le pourtour de l'ouverture. La grille perforée est elle aussi bien attaquée par la corrosion.



Même opération de l'autre côté. Les deux ventilateurs sont maintenant visibles.



Je retire ensuite le cache métallique commun aux deux ventilateurs. On distingue mieux leurs cadres, leurs fixations et les câbles d'alimentation.

Dans le manuel, ces ventilateurs portent la référence « 260-0011-02 — AXAL FAN AC100V 50~60Hz ».

Chaque ventilateur est fixé par quatre vis, soit huit pour les deux. Le manuel indique des vis « 000-0450 — M SCR PH — M4 × 50 », accompagnées, pour chacun, de quatre rondelles plates « 060-0004 — FLT WSHR — M4 » et de quatre rondelles ressort « 061-0004 — SPR WSHR — M4 ».



Les deux ventilateurs sont enfin déposés. Sur cette vue de l'autre face, l'un est encore complet tandis que l'autre a son ensemble hélice retiré, laissant apparaître les bobinages et l'axe.



Les étiquettes permettent de relever la référence des deux modèles : « FLOWMAX — 4715PS-10T-B30 ». Ils fonctionnent sous 100 V alternatif, à 50/60 Hz, avec une puissance indiquée de 14/13 W.

Il s'agit donc de la même référence que le petit ventilateur destiné au PCB du jeu, déposé précédemment.



Voici enfin la plaque débarrassée de ses deux ventilateurs. Il reste leur petit câblage, avec les connecteurs.



Je poursuis avec les deux ensembles de manivelles, désignés « GLC-3130 — ASSY CRANK » dans le manuel.

Voici le premier encore en place. On distingue son axe transversal, porté par deux paliers « 100-5031 — BEARING UNIT », ainsi que la manivelle « GLC-3131 — CRANK ».

Chaque palier possède deux fixations, soit quatre par ensemble et huit pour les deux. La vue générale prévoit des écrous « 050-0010 — HEX NUT — M10 », avec des rondelles plates « 060-0010 — FLT WSHR — M10 » et des rondelles ressort « 065-0010 — SPR WSHR — M10 ».

La poussière et la corrosion n'ont pas épargné cette partie non plus...



Puis l'ensemble de l'autre côté, construit de la même manière.

Je dépose également leurs longs bras de liaison, référencés « GLC-3134 — PARALLEL ROD ». Ces biellettes possèdent des articulations à leurs extrémités ; le manuel distingue les modèles « 111-0010 — ROD END — Ø10 » et « 111-0018 — ROD END — Ø18 ».



Les deux ensembles et leurs biellettes sont maintenant retirés. Voici leurs emplacements dégagés, avec les supports des paliers désormais vides.

L'accès est bien meilleur, mais cette vue montre aussi l'importance de la corrosion sur le fond et les traverses de la base.



Il reste encore toutes les attaches qui maintenaient les faisceaux de câbles. Elles sont réparties sur le pourtour et les traverses du châssis.

Avant de m'occuper du décapage, je vais donc les retirer à leur tour.



Voici la base débarrassée de ses attaches. Elle est maintenant quasiment vide !

On distingue bien les différences d'état entre les zones qui étaient protégées par les mécanismes et celles davantage exposées à l'humidité.



Pour terminer cette étape, je remets les différentes plaques en place afin de retrouver une vue d'ensemble de la base et des tôles à traiter.

Les moteurs, les mécanismes, les ventilateurs et le câblage ont laissé place à une structure presque entièrement dépouillée. Une nouvelle grosse étape de franchie !



Il va maintenant falloir décider comment procéder pour le décapage et la peinture : confier le travail à un professionnel ou m'en charger moi-même. Vu l'état du châssis et le nombre de tôles, il y a de quoi réfléchir...

À suivre ...

Pour Daytona je partirais plus sur les données de la version Special edition (avec les verins) que d'exploiter la telemetrie.
C'est assez facile de recuperer l'etat des 6 verins.