Elles sont 100/220V tu peux brancher sans convertiseeur de tension (je crois qu'on appel sa comme sa). Parcontre si ta borne a une alimentation interne de type JVS pour Naomi elle vas pas aimé le 220, alors soit tu branche ta platine directement sur le secteur ou alors tu modifie le cosse de deguauss en 100 et cela devrait aller si tu l alimente en 100V.

A priori il y a pas de risque pour le deguauss car c'est une platine 100/220 donc l'impulsion sur le tube sera le bon. Pour ton cable j'ai relancé Touki_JAFF qui refabrique ce genre de cable.

Petit tips les platine Toshiba PB9929 (et dérivé) et les PFX dispose de deux input video, l'un connus de tous avec un 31k magnifique mais un 15k qui bave et qui doit être desamplifié, mais une autre qui prend le 15k des vieux JAMMA avec une image parfaite, mais un 31k dégueulasse donc conclusion il faut deux câble VGA une pour chaque fréquence/résolution.

belle salle de wip, yannick60

derrière le daytona1,  y'a même une petite base de borne dagashiya comme j'avais fabriqué, avec le poêle de chauffage

bon galine va encore bien cuisiner aux petits oignons ça je suppose !

Amateurs d'art abstrait voici mes désormais traditionnelles photo de la serie mais tu a transporté ça dans ta caisse?


Au final c'est n'est pas la racecab qui pose le plus de soucis mais bel et bien les jambes de la naomi car sans ces dernières j'aurais pus faire un blabla car pour le retour.

Bon sur la route j'ai eu un peut de temps pour réfléchir mais comme je suis lent et que je n'ai pas encore acquis le vocabulaire ca fait des nœuds.

Lors de l'enlèvement j'ai vue que la driver bord et la carte feedback manquaient a l'appel j'espère que ca n'entrave pas mon projet qui n'est pas du domaine de la restauration mais d'en faire un multi.

Pour le reste la caisse est saine quelques details a revoir (un léger poc sur un des sides et sur le dossier du siège indispensables brûlures de cigarettes a faire disparaître de la casquette de compteurs et un volant a réparer/recouvrir ou remplacer.

Je ferais des photos une fois la borne arrivée en Normandie


La suite dans quelques jours.

Merci à vous

Attaquons le dos de la machine :

Un cadre avec une découpe pour le tiroir à pièces et une autre pour le socket 220v et son interrupteur




Une porte avec un bouton tournant rudimentaire et une "fenêtre" : un insert en acrylique de la même épaisseur (6mm)



Ça ne sert à rien, juste à regarder dedans. On y verra les Leds allumées de l'encodeur et de la carte microcontroleur 



Puisque c'est inutile, c'est parfaitement indispensable



Preview à blanc (enfin à noir pour le coup)

La partie de tetris étant finie on attend les photos 😅

J'ai découvert le contenu du cab en même temps que galine et j'étais très surpris de trouver un moteur type scud.

Après j'ai l'impression que les Le Mans c'est la foire à la saucisse j'en ai un autre avec un siège de sega Touring car avec stikers saturn a l'arrière et Le Mans sur les côtés 😝

Salut,


oui une idée serait de mettre en place une platine chinoise type HL25-29, mais par contre, il y a aura de la modif à faire surement sur le Yoke :

au niveau du yoke, il y a la partie Horizontal et vertical (connecteurs Rouge/Bleu et Jaune/Vert).

il faut etre dans la norme concernant la platine, sinon, ça ne va pas passer donc pour cela, il faut utiliser son multimètre pour avoir la résistance du Yoke H et V.

Dans mes souvenirs, ce doit etre entre 0.4 et 2 ohms pour la partie H et entre 9 et 16 ohms pour la partie V. (dans mes souvenirs)

Si à un moment tu as trop concernant la partie V. il faut mettre ton yoke V en parallele au lieu de série, pour diminuer la résistance.

Salut,

Je viens de tomber sur ce WIP et franchement, quelle sacrée machine ! Une OutRun Deluxe moving, rien que ça 😍 Et vendue HS alors que le siège bouge et que la PCB donne bien du son, c'était déjà plutôt encourageant au départ.

Par contre la suite avec la platine, ça devient une vraie enquête 😅 Le fusible qui claque immédiatement, puis la piste du flyback qui ne se fabrique plus... forcément, ça complique sérieusement les choses.

J'espère vraiment que vous arriverez à conserver le tube Mitsubishi d'origine plutôt que de devoir remplacer tout l'ensemble. Ce serait tellement chouette de revoir cette grosse mémère fonctionner avec son écran d'époque 🤞

Je vais suivre la suite avec intérêt, bon courage pour la résurrection !

La suite ...

Je poursuis le démontage des éléments encore présents sur la planche « GLC-4002 — WOODEN BASE B », qui supportait les deux DC Motor Drivers et la Drive Board.

Avant de débrancher les fils, je photographie les raccordements sur les deux borniers à trois pôles, référencés « 117-5172 — TERMINAL PLATE 3P ». Même avec le schéma électrique, ces vues permettront de retrouver la disposition des fils et des cosses au remontage.





Deux connecteurs noirs présentent plusieurs fils coupés, dont les extrémités sont encore visibles. Il faudra identifier précisément ces liaisons à partir du schéma et reconstituer les raccordements.





Les deux faisceaux sont ensuite retirés de la planche et nettoyés. La poussière masquait une bonne partie des couleurs des fils et encrassait également les boîtiers des connecteurs.



Après nettoyage, les couleurs et les repères sont nettement plus lisibles. On retrouve notamment les étiquettes « LEFT » et « RIGHT » sur le grand faisceau.





Ce nettoyage ne règle évidemment pas le problème des fils coupés : la remise en état et le contrôle du câblage restent à faire.



La planche est maintenant débarrassée de ses faisceaux et de ses deux borniers. Je poursuis avec les entretoises et les attaches encore fixées dessus.

Plusieurs vis sont très rouillées et tournent dans le vide sans sortir. J'ai dû faire levier avec un tournevis plat tout en les dévissant au cruciforme pour parvenir à les extraire.



Deux entretoises blanches, l'attache de câblage en plastique et plusieurs attaches métalliques gainées ont pu être retirées. La visserie fortement corrodée devra être remplacée.



Il reste le dernier support blanc, qui avait déjà été coupé, ainsi qu'une attache noire dont la vis est trop rouillée pour être retirée pour l'instant.

Entre le coin arraché au niveau d'un trou de fixation et les logements dans lesquels les vis tournent dans le vide, je pense finalement remplacer la planche. L'originale me servira de gabarit pour reporter les différents perçages.

J'en profite pour joindre un plan coté réalisé à partir de mes mesures. Cela pourra toujours servir à quelqu'un qui doit reproduire ce support « GLC-4002 — WOODEN BASE B » !



La planche mesure 410 × 510 mm, pour une épaisseur de 15 mm, avec une découpe de 190 × 200 mm dans le coin supérieur gauche. Les quatre trous de fixation au châssis font 7 mm de diamètre, avec leurs centres à 10 mm des deux bords voisins. Les autres perçages restent à reporter depuis l'original.

À suivre...

Citation de: maldoror68 le Mercredi 16 Septembre 2026, 20:09:41 PMJe me demande de quel jeu dragoon est un bootleg?

C'est marqué sur le PCB : "commando" !