Salut,

Pfiou !... Tu n'es pas au bout de tes peines !

Citation de: mariobros3 le Mercredi 30 Septembre 2026, 07:07:48 AMAvis aux possesseurs d'imprimantes 3D et aux spécialistes : avez-vous déjà imprimé des pièces souples avec un matériau dont l'élasticité se rapproche de celle du caoutchouc ?

Je ne l'ai jamais pratiqué, mais je sais qu'on peut imprimer des pièces avec du plastique souple (comme une paire de tongs par exemple !). Il faut pour cela une imprimante compatible, avec une tête dite "direct drive", c'est à dire que le filament est poussé directement au niveau de la tête chauffante réalisant l'extrusion, et non à travers un tube qui conduit les filaments rigides.

Le plus courant des filaments "souples" est je crois le TPU (polyuréthane thermoplastique), qui existe en plein de variantes, plus ou moins flexibles.

Attention, le grand ennemi du TPU est l'humidité !...

Il faut donc l'imprimante adéquate, une hygrométrie très contrôlée, et l'impression doit se faire très lentement.

Vu ces contraintes, et le caractère touchy d'une impression en TPU, peut-être cela vaut-il la peine de la déléguer à une entreprise spécialisée  (je sais que PCB Way propose aussi de l'impression 3D à présent !).

A+

Salut,

C'est surprenant que cela n'ait pas amélioré la situation...

Quand tu tournes la molette après avoir mis une pièce de monnaie, le rouleau en caoutchouc tourne bien, mais n'entraîne pas les cartes, c'est ça ?

Perso j'insisterais sur le ponçage, jusqu'à regagner du grip.

Pour mettre le bout de chambre à air, tu avais pu démonter le rouleau pour l'enfiler ?

À la place de la chambre à air, tu pourrais essayer plusieurs bracelets élastiques en caoutchouc : qui sait, peut-être cela serait-il plus agrippant que la chambre à air...

Citation de: Misaki le Lundi 28 Septembre 2026, 15:48:25 PM

Sur cette photo, on voit une sorte de vis pliée au niveau de la tête : c'est d'origine ? À quoi sert-elle ?

J'imagine que pour fonctionner, il faut que la pile de cartes soit bien tassée et appuie suffisamment sur le rouleau pour qu'une carte soit agrippée par le rouleau : y a-t-il un mécanisme (ressort, poids, etc.) qui vient tasser les cartes afin de leur appliquer une certaine force de contact avec le rouleau ?

Si tu pouvais nous mettre une photo (ou une vidéo) de l'appareil en situation, avec la pile de cartes en place, cela nous permettrait peut-être de mieux comprendre l'ensemble du fonctionnement .

A+

Impressionnant ! 

Oui, comme la plupart des bornes que j'ai récupéré / retapé.


La suite ...

Après la dépose et le nettoyage du faisceau, je poursuis le démontage avec le support d'écran et de joystick. On retrouve ici la base « GLC-1009 — ASSY MONITOR BASE », surmontée du cadre métallique « GLC-1017 — PANEL SUPPORT ».



L'ensemble est maintenu par quatre vis accessibles par-dessous, à raison de deux de chaque côté. Le manuel indique des vis « 030-0625 — HEX BLT — M6 × 25 », accompagnées de quatre rondelles plates « 060-0006 — FLT WSHR — M6 » et de quatre rondelles ressort « 061-0006 — SPR WSHR — M6 ».



Une fois ces quatre vis retirées, le support peut être déposé d'un seul bloc. Le voici au sol, avec son cadre métallique et les logements situés sous le plateau.



Une vue du dessous permet de mieux observer l'assemblage des panneaux et ses différents points de fixation.



La dépose dégage complètement cette partie du cockpit. La poussière et la corrosion sont toujours bien présentes, notamment sur les traverses et les bords de la structure...



La partie « siège » est maintenant à nu. Cette vue d'ensemble permet de mieux distinguer la structure mobile et le mécanisme installé en dessous.



Vient maintenant le moment de séparer la structure mobile du cockpit de sa base. La dépose concerne l'articulation avant et les deux liaisons avec les biellettes à l'arrière.

Voici l'articulation avant, vue de face, avec son gros écrou central. Le manuel le référence « 059-0054 — HEX NUT P=1.5 #1 — M22 », soit un écrou M22 au pas de 1,5 mm.



Vue de l'autre côté, on distingue mieux l'axe transversal qui traverse le support.



À l'arrière, les deux biellettes sont reliées aux extrémités de la traverse du cockpit. Voici le montage avant leur désaccouplement.



Les deux biellettes sont maintenant dégagées. Les écrous ont été remis sur les axes pour ne pas les égarer.



Voici également l'axe de l'articulation avant une fois retiré, avec son écrou et sa rondelle. Cette pièce est désignée « GLC-1026 — SHOULDER SCREW » dans le manuel. On distingue des traces sur sa portée ainsi que de la corrosion.



La structure du cockpit est enfin séparée de sa base ! La voici seule, avec la partie avant, le cadre du plancher et l'armature du dossier.



Et surtout, la base est désormais entièrement accessible. Les moteurs, les mécanismes de transmission, les biellettes et le câblage sont bien dégagés pour la suite du démontage.

Cette vue permet aussi de mesurer le travail qui reste à faire : la corrosion est bien présente sur le châssis, avec une belle accumulation de poussière et de débris...



Une grosse étape de franchie ! La borne se vide, mais les pièces à nettoyer prennent de plus en plus de place.

À suivre ...

Sortie output de la carte de mixage reliée à un ensemble externe ampli+caisson+enceintes = ça marche sur le twin de droite mais sur celui de gauche je n'ai que la musique. j'ai une carte de mixage défectueuse sur le jeu de gauche du twin vous croyez ?


Sinon essai Daytona dans la Tesla via Moonlight, ça marche mais on ne peux pas y jouer avec la manette bluetooth sauf si on est pas loin du PC qui lance le jeu 

     ça semble dans les tarots,    pas connu donc ça ne m'a pas tant manqué,   mais ça a du style bien sûr !

y'avait cette anecdote sympa d'un gars qui en avait trouvée une sur Paname

https://www.link-tothepast.com/distributeur-cartes-dragon-ball-z/

Bonjour,
Oui j'ai un SSD avec un frontend AttractMode et pas mal de jeux, mais il est principalement fait pour fonctionner avec mon logiciel BackForceFeeder.
Pour ce qui est des cartes électroniques, il est maintenant possible d'enlever toute l'électronique d'origine et ne garder que le moteur et les boutons/lampes. J'ai une solution compatible avec tous les moteurs existants en arcade.

On voit vraiment bien les coups de dents de rongeur sur les câbles !
Cette borne avait été recyclée en hôtel à souris et poulailler ?

La suite...

Je poursuis le démontage de la partie siège, avec cette fois le dégagement du faisceau électrique qui descend depuis le haut de l'arrière du siège, puis se dirige vers l'avant de la borne.

J'ai commencé à libérer les câbles de leurs attaches. Avant de tout enlever, j'ai pris huit photos de repérage pour conserver la position du faisceau et de ses supports. Elles me serviront au remontage, une fois la peinture terminée. Je ne les mets pas toutes ici pour ne pas alourdir le récit

J'ai ensuite retiré la plaque en bois située sous le siège, référencée « GLC-1012 — SEAT BASE ». Cela permet d'accéder au faisceau et de dégager progressivement la structure métallique pour son futur traitement.



La voici déposée avec ses quatre vis et leurs rondelles. Le manuel prévoit :

- Quatre vis « 000-0425 — M SCR PH — M4 × 25 ».
- Quatre rondelles plates « 069-0007 — FLT WSHR — 4,4 × 16 × 1,6 mm ».
- Quatre rondelles ressort « 061-0004 — SPR WSHR — M4 ».



J'en ai profité pour relever les dimensions de la plaque « GLC-1012 — SEAT BASE » et en faire un plan coté, si cela peut servir à d'autres

Elle mesure 516 × 250 mm, pour une épaisseur de 15 mm, avec quatre trous de 6 mm de diamètre. Les positions des perçages sont indiquées sur le plan.



Il s'agit d'un relevé sur ma pièce, et non d'un plan officiel Sega.

Une fois la plaque enlevée, on distingue bien le passage du faisceau sur les traverses et ses différentes attaches. On découvre aussi tout ce qui s'est accumulé sous le siège : poussière, débris végétaux...



J'ai également déposé le cache de protection du câblage « GLC-1033 — WIRE COVER C », encore en place sur cette photo.



Ce cache en tôle pliée est maintenu par deux vis. Le manuel indique la référence « 010-0408-F — S-TITE SCR PH W/F — M4 × 8 ».



Voici un détail du faisceau et de l'une de ses attaches, avant de poursuivre leur dégagement.



Je continue à suivre le faisceau, avec un nouveau cache à déposer au niveau du coude de l'armature du dossier.

Il s'agit du « GLC-1032 — WIRE COVER B », qui recouvre le passage des câbles à cet endroit.



Le voici déposé avec ses deux vis. Le manuel indique la référence « 008-0510 — M5 × 10 ».



Je passe ensuite au plancher, référencé « GLC-1011 — FLOOR BASE ».

Son revêtement noir à pastilles a bien vécu... Je ne suis pas certain qu'il soit d'origine. Le manuel référence bien un « GLC-1013 — FLOOR MAT », mais cela reste à comparer avec celui présent sur ma borne.



Une fois le revêtement retiré, on retrouve le panneau en bois :



Pour la fixation du plancher, le manuel prévoit :

- Deux vis « 029-0313 — M8 × 30 », à tête bombée et empreinte hexagonale.
- Deux vis « 039-0037 — M8 × 30 », à tête hexagonale.
- Quatre rondelles plates « 060-0008 — M8 ».
- Quatre rondelles ressort « 061-0008 — M8 ».

Le panneau déposé permet de découvrir la suite du cheminement du faisceau, le long de la poutre centrale. Et, au passage, encore quelques réserves de poussière !





Il reste un petit cache métallique à retirer au changement de direction des câbles : le « GLC-1034 — WIRE COVER D ».



Il est maintenu par une vis « 000-0410-FS — M4 × 10 », avec rondelles plate et ressort.



Une fois ce dernier cache retiré, l'attache et le passage des câbles deviennent accessibles. Je peux enfin dégager le faisceau de cette partie du châssis.



Le dégagement du faisceau concerne aussi la partie avant du cockpit, avec les branches qui remontent vers l'écran et les commandes, notamment le joystick. Tout cela fait partie du même ensemble que les câbles passant sous le siège.

Voici leur cheminement sur le panneau en bois, avec les différentes ramifications et leurs attaches :



Un gros plan permet de repérer le passage des câbles dans les découpes, ainsi que les fils de terre reliés par leurs cosses à un point de fixation métallique.



On retrouve également les câbles maintenus le long du montant central, entre les panneaux décorés.



J'ai photographié ces passages et la position des attaches avant de libérer les différentes branches, afin de retrouver leur disposition au remontage.

Le faisceau est enfin entièrement sorti de la borne ! Le voici avant nettoyage, avec ses différentes branches et ses connecteurs :



Au passage, découverte d'un fil bleu dont l'isolant est abîmé à plusieurs endroits, laissant les brins conducteurs apparents. Un point à reprendre avant toute remise sous tension.



Et voici le faisceau complet après nettoyage, étalé pour bien visualiser son cheminement et toutes ses ramifications. Il prend une belle place une fois déployé !

Sur cette photo, on distingue trois branches à partir du départ commun du faisceau. De gauche à droite :

- La première correspond à l'alimentation de l'écran.
- La deuxième regroupe les liaisons vidéo, audio et les commandes du joystick.
- La troisième dessert la manette des gaz, le néon et les deux haut-parleurs arrière.



Une étape de plus : le câblage est dégagé et la structure du siège devient plus accessible pour la suite de la restauration.

À suivre...

Petite avancées du jour le dossier est quasi terminé de préparer j'ai attaqué l'assise dorsale pour avancer