La suite de l'histoire sur la version de PCB pour l'AD725.

Pour la déclinaison en AD725, j'ai repris plus ou moins le PCB du AD723 en supprimant les parties inutiles et en ajoutant les condensateurs de découplage de la sortie du AD725 qui fonctionne en mode AC contrairement au AD723 qui est en mode DC.
Les condensateurs de sortie vont annuler un offset éventuel de la puce tout en laissant passer les hautes fréquences qui contiennent les informations de l'image. Le choix du condensateur est extremement important ici car c'est ce qui fera la qualité de la sortie vidéo.
En consultant ma copine l'IA, celle-ci me conseille d'utiliser des Panasonic FM (Aluminium Low ESR) de 220µF / 10V qui sont polarisés.
Les 220µF se justifie facilement par le fait qu'on veut laisser passer les hautes fréquences. Plus le condensateur a une grande capacitance, plus il laissera passer les petits signaux (en HF il va se comporter comme un fil).
L'IA me conseille d'ajouter un petit condensateur céramique MLCC de 100nF (0.1µF) pour s'occupera des très hautes fréquences que le gros électrolytique a du mal à laisser passer.

Pour cette première version de PCB, j'ai fait assembler la plupart des composants CMS par JLCPCB, me gardant les traversants et les composants plus rares comme le AD725 et les condensateurs de sortie. A noter un détail important : je me suis approvisionné chez Aliexpress pour les AD725 car les tarifs était d'environ 10€/pièce par lot de 5x, au lieu de 17€/pièce chez Mouser ou autre grand distributeur (sans compter les frais de port !). Ces chips AD723 et AD725 sont hors de prix de nos jours. Bien que n'étant pas officiellement obsolete, je suppose que la rareté de la demande a fait grimper les prix. En tout cas cela explique le prix de l'adaptateur Mister VGA vers S-Video/composite d'antonio Villena (35€ avec entrée sync séparée pour PC).

Je passe donc commande de la plupart des composants sur aliexpress, et du PCB sur JLCPCB.

A réception de cette PCB partiellement assemblée, je soude ce qui manque et j'essaie sur ma TV.

De nouveau, catastrophe : pas d'image couleur en SVideo (une image très flou), et sur la sortie composite que du noir. Ca commence bien !
En cherchant avec l'oscillo, je me rends compte que la sortie composite ne contient pratiquement que les signaux de synchro, et en S-Video on voit un signal presque plat sur le chroma... Pourtant en sortie de la puce, je vois bien des signaux hautes fréquences. J'essaie de faire contact avec mon doigt un peu partout, et parfois une image noir et blanc apparait en composite. Le problème semble venir de mes condensateurs en sortie. Un petit aller-retour dans mon atelier de soudure au sous-sol, je commence par éliminer les petits cms de 100nF conseillé par l'IA. Et là miracle : j'ai une image noir et blanc en composite et une image couleur sur le S-Video. Je suis soulagé mais continue d'investiguer le composite.

J'ai alors enchainé énormément de modifs suggéré par l'IA : changement des capas de l'oscillateur (pour la fréquence), test avec le module clock Si5351, changement des capas de sortie (avec ou sans bypass), changement de la plupart des composants, swap avec un autre AD725 du même lot, changement des modelines (signal vidéo), mesure des timings vidéo (burst couleur, etc. ) Rien n'y fait ! Et malheureuseument, j'ai toujours du noir et blanc sur le composite.

Puis à un moment, en promenant mon doigt pour faire contact entre des pins, et en surveillant avec ma sonde d'oscillo, j'arrive sur la bobine du circuit YTRAP et là : de la couleur apparait ! Dès que j'enlève la sonde, la couleur disparait ! Je tiens là quelque chose que je n'arrive (pas encore) à expliquer...

Mais j'arrive à reproduire le truc: en fait c'est en touchant le 5V d'un doigt et la sonde qui est en contact avec la bobine de filtrage, elle même reliée au signal YTRAP que la couleur apparait. Sur l'oscillo, je vois bien que le signal est quasi plat, proche de 0V quand je ne touche pas (=image noir et blanc), et monte à 2-3V toujours plat quand je mets mon doigt (=image en couleur).

Il semblerait donc que mon soucis soit lié au signal YTRAP. L'IA m'a fait tourner en rond pas mal de jours, j'ai testé des dizaines de montages, mais je n'avais pas identifié qu'un problème était lié à la pin YTRAP. En lui indiquant que je vois un signal plat sur YTRAP, l'IA m'indique que ce n'est pas normal, je devrai normalement voir un signal de luminance ! Elle suspecte un composant défectueux, une mauvaise soudure ou simplement un défaut du composant AD725 lui même.

Elle me propose d'ajouter une résistance de pull-up très faible vers 3V pour essayer de reproduire ce que je fais avec mon doigt. Je fais plusieurs essais : d'abord 5MOhm (pas de couleur), puis 1Mohm (pas de couleur), puis enfin 470kOhm et la couleur apparait !
Néanmoins, le fait d'avoir un signal YTRAP "plat", bien que décalé à 2-3V, n'est pas normal. Cela signifie que le Luma trap ne fonctionne probablement pas mais je n'ai pas d'explication pour le moment.

Profitant d'une nouvelle commande de PCB pour faire avancer l'autre projet de display port dont je parlerai par la suite, je refait le schéma de la carte pour corriger quelques petites choses, et surtout ajouter cette résistance de pull-up de 470k. Voila la carte telle que je l'ai commandé en dernière version :

En rouge le circuit Luma trap (identique au AD723, avec en plus une pull-up de 470k), en jaune les deux oscillateurs, en vert un selecteur pour couper l'entrée vsync (si csync en entrée sur la pin hsync), et enfin en rose la partie sortie AC avec les gros condensateurs de filtrage. J'ai éliminé les petits condensateurs CMS de 100nF qui, contrairement à ce que disais l'IA, font plus de mal que de bien.

Citation de: Tibal le Jeudi 07 Mai 2026, 19:08:38 PMÇa vaut un bon bouquin franchement.
Merci de partager ça !

Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 08 Mai 2026, 15:22:05 PMMerci de partager avec nous ces recherches : c'est super intéressant ! 

Merci à vous deux ! Oui l'idée est d'expliquer comment j'ai procédé pour arriver à mes fins (spoiler: car j'y suis arrivé !). Ca peut donner l'idée à d'autres de se lancer dans l'aventure du "AI vibe coding" pour l'électronique.

Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 08 Mai 2026, 15:22:05 PMDurant tous tes essais, as-tu essayé de faire l'impasse sur le Luma Trap, en ne connectant rien à la broche YTRAP, histoire de valider tout le reste du montage, et t'assurer que tu as déjà un signal vidéo composite certes imparfait, mais qui donne une image couleur dans la majorité des cas ?

Pour faire court : oui j'ai pu faire l'expérience que le YTRAP (luma trap) est très utile, quand il fonctionne !
Les explications dans mon prochain post !

Magnifique restauration, plus qu'à en profiter !! 

Je comprends pas bien ce que tu veux faire, mais il faut que ce composant reste isolé du dissipateur quoi que tu fasses.

Je confirme qu'il faut un bon capkit sur ces alims

Hello,
Je découvre le concept, hâte de voir la suite!

Bonjour à tous.
Je tente la restauration d une ancienne borne marque Rainbow en Jamma.
Lorsque je l ai ouverte, il manquait la carte de commande de bouton.
En fouillant dans mes vielles pièces, j ai trouvé un modèle mais seul le bouton qui est dessus fonctionne en mettant un crédit.
Je n ai toujours pas le fonctionnement des boutons du panel. Comment savoir si ma carte est compatible et sinon où trouver une carte?
Merci.

Citation de: Aganyte le Dimanche 14 Juin 2026, 11:52:54 AMJe peux te fournir les fichiers de colorisation gratuitement mais tu vas devoir changer ton speaker panel.

Je veux bien, c'est super gentil, pour le speaker panel je sais je vais en commander un.
Merci beaucoup!

Citation de: Corwin le Mardi 09 Juin 2026, 21:33:47 PMMais ce n'est pas tout si vous avez une scud Race.

En effet suite à mes recherches concernant la gestion des différents HP, du boomer sur les deux sides Scud et F355 j'ai vraiment trouvé que cette partie pouvait être améliorée des deux côtés.

- le side F355 a l'avantage d'avoir un caisson de basse dont la gestion du son est séparée. Cela permet sur certains jeux d'apprécier la bande son avec beaucoup plus de pêche. En revanche quand on joue à côté avec 4Hp et qu'on revient sur ce side le son fait un peu creux en comparaison et n'est pas assez enveloppant, logique.

J'ai donc tenté d'installer un ampli de Daytona 2 que j'avais récupéré et d'installer des HP supplémentaires à l'avant. En mettant les jumpers comme il faut et en installant un potentiomètre il a donc été facile d'ajouter ce canal audio supplémentaire et de profiter de la gestion séparée des HP Avant, Arrière et du boomer. (Cf page précédente) Le top et une parfaite maitrise du son qui varie beaucoup suivant les jeux.

- le side Scud race a lui l'avantage d'avoir 4 Hp d'origine améliorant grandement l'immersion vs un système 2.1. Son défaut principal: le volume sonore du boomer est lié à celui des HP arrières. Et celui-ci est réglé trop bas en particulier à faible volume. A la maison on ne joue pas aussi fort que dans une salle d'arcade surchargée de bornes... Mais même en poussant les basses ne rendent pas aussi bien que sur la f355. Sur certains titres c'est un peu du gachis (Initial D, Outrun 2...) et même sur d'autres l'absence de vibrations sous le siège rend moins bien. Car oui les vibrations lors de certains changements de vitesses ou dépassement c'est sympa. 

J'ai dans un premier temps inversé les amplis afin d'avoir le boomer avec ceux à l'arrière car je trouvais leur volume beaucoup trop élevé pour avoir un peu de basse. C'était mieux mais pas parfait et il n'était pas possible de moduler les basses à l'envie sans que le volume avant soit à son tour trop élevé.

Après en avoir discuté, @Tibal m'a proposé de regarder pour faire une petite carte à placer entre l'ampli et le low pass amp pour modifier le volume du caisson.

La carte en question:



Malheureusement si sur le papier l'idée est bonne dans la pratique l'intérêt s'est averé quasi nul. Le volume varie bien comme attendu mais il est toujours limité au volume des HP associés.

En étudiant un peu le wire diagram j'ai pensé qu'il serait peut être possible d'agir après la phase d'amplification de l'ampli. Mais attention il n'est pas possible ici d'agir avec un simple potentiomètre.

Les amplis sega de racecabs sont des amplis BTL:

CitationUn ampli BTL utilise deux  canaux d'amplification par HP. L'un poussant + et l'autre tirant -.
Résultat : pas de masse commune et tension doublée donc puissance plus élevée.

C'est pour cette raison que les fils sont +--+ en sortie d'ampli.

La première solution envisagée a donc été de placer un potentiomètre sur chaque fil mais pour agir comme une résistance variable. Idéalement il faudrait un potentiomètre quadruple pour agir de la même manière sur les quatres fils en même temps et de n'avoir qu'un potentiomètre. Ne trouvant pas de ref de ce type à bas coût (ça existe en 50K ohms mais il faut ici 5kohm maxi) j'ai décidé de partir sur 2 potentiomètres doubles dont voici le montage (Un gérant le canal gauche et l'autre le droit).







Et ça fonctionne! En revanche ce n'est vraiment pas pratique de devoir moduler le volume droite et gauche ainsi. Mais le fonctionnement est ok.

J'ai donc pensé qu'il serait peut être plus simple d'agir d'une autre façon en utilisant la carte de Tibal et la possibilité de déporter le son facilement.

Pourquoi ne pas simplement mettre une resistance fixe et identique sur chaques fils +--+ afin de baisser le volume relatif des HP face à boomer. En effet comme je l'avais expliqué le volume du boomer est trop faible pour un volume X. Mais si on diminue de moitié (par exemple) le volume X des HP et que le volume du boomer reste le même qu'à volume X alors celui ci a une plage de réglages exploitable qui entoure le volume X/2 des HP. Avec le contrôle du volume par la carte de tibal il devient facile de régler ce volume au niveau souhaité. 



J'ai utilisé le montage précédent pour determiner quelle résistance devait être appliquée... 20 ohms seulement. Je pense même qu'il serait possible de rester à 10/15 ohms.
J'ai donc commandé des résistances 20 ohms sur aliexpress avec une forte capacité de dissipation thermique, peut être trop mais c'était moins cher que des 5W/10W 







Ces dernières seront placées directement à la sortie de l'ampli, la carte de Tibal à sa place naturelle avec un potentiomètre déporté.
Cela fonctionne parfaitement et si je ne peux pas pour montrer en image ce que ça donne croyez moi qu'avec la réparation des membrances c'est vraiment top et à des années lumières du rendu d'origine avec les membranes en charpie.

Je ferai quelque chose de plus propre et compact quand j'aurai à nouveau du temps.

Salut,

Superbe ! 

J'aime beaucoup ce panneaux à lattes de bois : ça fait très classe, et je me demande si cela n'accentue pas le côté élancé de l'objet .

Les finitions sont superbes, comme toujours avec toi  !

A+

Salut à tous,

Ça avance un peu.
J'ai galéré avec un nouveau gadget électronique mais maintenant qu'il fonctionne correctement ça va pourvoir avancer mieux 

Côté menuiserie j'ai assemblé le pied




J'ai assemblé le support arrière. Là on le voit de dos, il est "creux" de quelques centimètres pour permettre le logement de l'électronique et quelques câbles





Les deux posés ensemble à blanc, vue de devant
Grâce a la hauteur du pied, malgré la faible largeur et la hauteur conséquente, c'est stable dans les 2 sens et n'a pas tendance à vouloir basculer 




Pour la face avant j'ai trouvé un panneau qui sert normalment de décoration/isolation murale intérieure : des lattes de joli bois sur un support en feutre noir.
Du coup ça fait déjà des rainures ! 2 accueilleront les bandeaux LEDs







2 défonces et 2 trous pour recevoir proprement les connecteurs pour les "manettes"








A bientôt pour la suite