[WIP] PCB Gun Fight Bally Midway

[Little_Rabbit]

Salut,

Attention, ce WIP est réservé aux amateurs de choses poussiéreuses et bien vintage, Gun Fight est un jeu qui date de 1975 (j'avais 10 ans , et épargnez-moi vos « J'étais pas né ! », je sais que la majorité d’entre vous n’avez pas eu la chance de vivre tout ce que j’ai vécu  )

Comme je vous le disais sur mon WIP de Space Invaders, étant dans l'impasse sur la réparation de sa carte mère, et suite à la visite de Matled, cela m'a donné envie de me pencher sur ce PCB GunFight.

Gun Fight utilise la même carte mère que Space Invaders : si jamais je parvenais à la réparer, cela pourrait me sortir d'affaire pour ma SI !

Petit état des lieux :


la carte mère est propre :




À noter qu'elle est légèrement différente en cela qu'elle utilise une petite carte additionnelle Bally Midway (en haut à droite, reliée par la nappe grise) que nous avions déjà évoqué : la carte « DIRECTIONAL DRIVER SUBSTITUTION », ref 80-902, en substitution des drivers de bus Intel 8216 (sans doute leur approvisionnement posait déjà problème dès 1975 !).

Truc amusant, toutes les ROM ont leur patte 24 en l'air !



Notons aussi pour plus tard que les ROM font chacune seulement 512 octets ! 

La carte fille semble en bon état, visuellement en tous cas.



Je peux utiliser le même harnais que celui que j'ai fabriqué pour Space Invaders, puisque les cartes mères sont identiques. Cela me permet de tester très facilement ce PCB dans mon atelier.

À la mise sous tension, bouillie de pixel à l'écran, mais cette bouillie est par endroit animée, ce qui est plutôt bon signe :

Dans son WIP, jpetit nous expliquait qu'il suivait la procédure de dépannage crée par Bally Midway à l'époque.



Je décide de faire pareil : elle consiste à suivre un organigramme qui propose plusieurs tests et directions à prendre selon les résultats obtenues. C'est très dirigé, sans donner d'explications sur les tenants et aboutissants, mais cela reste très pratique, en permettant d'élaguer le choix des possibles.
La première étape à laquelle j'arrive consiste à enlever toutes les ROMs, en laissant le CPU en place.



On doit obtenir de belles lignes verticales à l'écran.

J'obtenais quant à moi des lignes verticales, mais pas propres du tout, avec des parasites mobiles :



La procédure m'invite à suivre le cas « B2 ». Compte tenu du type de « bad lines » que j'ai, la procédure suggère un problème soit au niveau des RAM elles-mêmes, soit au niveau de leur adressage. Je regarde donc à l'oscillo les multiplexeurs de bus d'adresses 74157 ou 9322 situés en F5, F6 et F7.

Je constate que le bit d'adresse AD02 issu du multiplexeur en F5 n'est pas normal. Je change ce 74157.



Bingo !  C'est bon, j'ai des lignes verticales bien propres !


(je remarque que la largeur des lignes n'est peut être pas bonne...)

Une fois que l'on a des lignes verticales qui sont bonnes, la procédure Midway invite à faire un test des RAM à l'aide de leur « RAM test board and PROM » que je ne possède pas, mais par contre, nous avons à notre disposition le célèbre programme de test remanié par F4brice et Spectroman !

Mais pour pouvoir exécuter ce programme sur EPROM, il faut au préalable changer la configuration de quelques jumpers pour passer de la lecture de ROM à des EPROM

Les jumpers sont à l'origine comme cela


Je les modifie de cette façon :


Mise en plac de l'EPROM de test :



puis mise sous tension : ça ne marche pas !

Merde, quelle peut en être la raison ? Je réfléchis un peu, et finis par me souvenir que les ROM d'origine ne font que 512 octets, alors que mon EPROM de test fait 2 Ko. Les jumpers que je viens de modifier permutent seulement certaines broches pour passer de ROM 2 Ko à des EPROM 2 Ko,  mais sans doute pas passer de 512 octets à 2048 !

Puis je me souviens avoir vu dans la notice de dépannage Midway ce schéma :


Je comprends alors que la carte-mère possède d'autres jumpers, qui gèrent les bits de poids fort qui vont servir au décodage d'adresse de chaque circuit ROM ou EPROM du PCB, qui peut en compter jusqu'à 8 !

Les 3 jumpers S6a, S6b et S6c se trouvent au milieu de la carte mère, à droite du microprocesseur.

Il faut passer de ça :


A ça :


Cette fois l'EPROM de test se lance correctement !

Elle affiche le résultat de son test de la RAM :



Deux RAM situées en D et H seraient défectueuses : je les change :


Je relance le programme de test : la RAM est testée comme bonne et le test se poursuit !



Yeah ! 


Le shifter de la carte fille présente à priori un dysfonctionnement, mais à ce stade cela m'importe peu. La carte mère est potentiellement réparée !

Pour en avoir le cœur net, je veux lancer Gun Fight dessus, mais plutôt que de changer à nouveau tous les jumpers, je trouve plus simple de mettre le code de Gun Fight sur des EPROMs 2716, identiques à celle du programme de test.

Plutôt que de chercher à lire les ROMs originales dont je ne connais ni l'état de fonctionnement, ni le brochage, il est plus simple de prendre les dumps présents dans MAME .



Petit soucis, les fichiers présents dans MAME font 1 Ko et sont au nombre de 4. Gun Fight fait donc 4 Ko, et mes EPROMs 2716 font 2 Ko. Il faut donc que je mette bout à bout 2 fichiers MAME pour obtenir un fichier 2K adapté.

Une façon toute simple, sans nécessiter aucun utilitaire, consiste simplement à les copier sous MS-DOS ! En effet, la fonction COPY possède une option permettant de concaténer plusieurs fichiers en un seul, à l'aide du « + » entre chaque nom de fichier :

copy /b 7609h.bin + 7609g.bin GunFi_H.bin
copy /b 7609f.bin + 7609e.bin GunFi_G.bin

(le /b quant à lui précise qu'il s'agit de fichiers binaire, et qu'il ne faut donc pas ajouter de Retour Chariot entre chaque fichier)

Je programme les 2 EPROMs 2716 et mets le PCB sous tension :



Yeah ! Ça fonctionne !! 

(sur le cowboy, le problème de shifter est bien visible, à voir sur la carte fille ultérieurement!)

Le démon des pannes était en petite forme ce jour là ! Alors que j'ai passé des mois sur mon PCB Space Invaders avec des succès seulement partiels, là la carte mère est à priori réparée en seulement quelques heures réparties sur 2 après-midi !

Cela m'a donné une carte mère potentiellement utilisable sur mon Space Invaders : j'ai pu retourner à mon WIP Space Invaders, pour reprendre celui-ci un peu plus tard .

A+

[lencouet]

  c est super bien détaillé félicitations pour dépannage

[olschool]

Super petit lapin, tu lui a bien claqué le beignet au démon des pannes sur ce coup là
 

très agréable a lire, c'est si simple quand tu explique 

j’espère que ta SI va pouvoir bénéficier de ce travail

tiens il va falloir que je m'occupe de la mienne au fait...

mais grâce a ce type de Wip cela permet de bien appréhender etd e faciliter les dépannage si on se trouve avec une panne similaire
 

[michel29]

Bravo Little_Rabbit 

Je te sens rempli d'énergie et de motivation pour continuer dans ton élan 

Je te transmets tous mes encouragements quant au dépannage de ton pcb de Space Invaders 

[AsPiC]

Yeah ! Une de plus en moins (ou l'inverse ). En tous cas merci du partage.

As tu essayé d'appliquer la même méthode sur ton PCB S.I. ?

[ducatman1098]

Little rabbit est de retour
Il va concurrencer f4brice dans les réparations de pcbs...

[Little_Rabbit]

Salut,

Merci pour vos commentaires et encouragements .

As tu essayé d'appliquer la même méthode sur ton PCB S.I. ?

Pas exactement, mais de mémoire, cette procédure ne traite pas le cas auquel je suis confronté !...

Je viens de mettre à jour le post sur la Space Invaders : ça avance ! 

A+

[Little_Rabbit]

Salut,

Fort du succès de la réparation de la carte mère de ce PCB Gun Fight, j'ai pu ensuite me pencher sur la carte fille, histoire d'avoir un PCB 100% fonctionnel .

Si vous vous souvenez de mon récit précédent, le shifter montrait des signes de défaillance, et je n'avais testé ni les entrées (joystick, crédit, etc.) ni les sons, tout cela étant géré par la carte fille.

Le shifter de Gun Fight est similaire à celui de Space Invaders :



Les 74175 au milieu capturent la valeur à décaler, et les AMD25S10 la décalent du nombre de bits souhaité. Le résultat du décalage est retourné aux multiplexeurs à gauche (74LS153) qui permettent soit de lire l'état des joysticks, boutons, etc., soit la valeur issue du shifter.

Dans mon cas, les 74LS153 étaient déjà sur support. Je les enlèves, leur passe un petit coup de stylo à la fibre de verre pour les nettoyer, et un léger coup de bombe contact appliqué à la brosse à dent sur les broches propres, ainsi que sur les supports déjà en place. Je remets les CI sur leur support et nouveau test :



Ça marche, le shifter re-fonctionne normalement : il n'était pas vraiment en cause, c'était le multiplexage des valeurs lues qui était simplement oxydé ! 

Si je relance l'EPROM de test, il trouve bien le Shifter OK :



Ensuite, il me fallait tester toutes les entrées, et elles sont nombreuses ! Mais je n'ai pas la borne (et n'aime pas de toutes façons dépanner à même une borne), il me faut donc bricoler un harnais de test.

Toutes les entrées du jeu sont réparties sur un connecteur encartable 18 broches de la carte fille :
- 4 pour le joystick du cowboy 1
- 4 pour le joystick du cowboy 2
- 3 pour la position du bras du cowboy 1
- 3 pour la position du bras du cowboy 2
- 1 pour le tir du cowboy 1
- 1 pour le tir du cowboy 2
- 1 pour le Start
- 1 pour le Coin
(remarquez qu'il n'y a même pas de masse)

Pour faire ce genre de harnais, qui ne servira que le temps du dépannage, j'aime bien utiliser autant que possible de vieux trucs recyclés . Ici comme sur Space Invaders, j'utilise un joystick ATARI provenant d'un VCS, muni d'une prise DB9 femelle, et je recycle de vieilles prises DB25 mâles que j'ai en pagaille.

Mon harnais minimaliste ne comporte au début que le boutons Start, Coin et le joystick du joueur 1 avec son bouton de tir. À noter qu'il me faut tirer un fil de masse vers le connecteur principale de la carte mère, car les 18 broches sont prises par les entrées !

Premier essai : ça ne donne rien ! Je vérifie mon câblage, mais tout semble bon. Je ne comprends pas pourquoi ça ne donne rien .

Toutes les entrées d'un Gun Fight sont câblées selon ce principe :



J'avais bien vu que le concepteur avait choisi de mettre des opto-coupleurs sur toutes les entrées, ce qui isole électriquement complètement le panel du reste de la borne. OK, mais pourquoi ça ne marche pas ? En vérifiant avec le voltmètre, je finis par comprendre que les opto-coupleurs ne sont pas alimentés ! Sur le schéma, on voit effectivement qu'une tension Vled leur est dédiée. Mais d'où vient-elle et pourquoi est-elle absente ?

Une remarque au passage : les schémas de Gun Fight dispos sur le net sont vraiment pas terribles ! Scans assez sales, éclatés en plein de pages distinctes et de travers : à croire qu'ils les ont ventilés façon puzzle comme dirait l'autre . Pas facile d'avoir une vue d'ensemble, au point que j'en ai imprimé une partie et j'ai coupé/collé les feuilles pour reconstituer un grand plan plus lisible .

En fouillant les schémas, j'ai fini par comprendre que ce Vled provient de la carte d'alimentation, et qu'il transite par la carte mère !


(2 bouts de pages du sale pdf reconstituées sous Photoshop )

Pour la carte mère, j'utilise le harnais que j'avais fait pour Space Invaders, et Space Invaders ne requiert pas ce Vled, il n'était donc pas câblé ! J'ai dû pas mal fouiller le net pour essayer de savoir quelle pouvait être la tension attendue pour Vled, car le schéma ne l'indique pas. Mais en vain, donc je crois me souvenir que j'ai fini par mesurer sur ma borne Space Invaders la tension présente sur cette broche, et j'en ai déduit que du 12V devrait faire l'affaire. J'ai modifié le harnais de la carte mère pour le ajouter du 12 V pour Vled :


(le fil jaune qui va sur les broches 11 et 12, une masse ajoutée en 13, et j'avais également déplacé le bouton RESET autrefois que la carte fille de Space Invaders, et à présent sur le connecteur encartable 18 br de la carte mère)

Nouveau test : c'est bon, Coin ajoute des crédits, et Start lance une partie !

Je peux à présent déplacer le cowboy de gauche, et je constate qu'il peut descendre et aller à droite, mais refuse de monter ou aller à gauche. Le schéma m'indique que la direction Haut du joueur 1 passe par l'opto-coupleur en H1 :



Pour toutes les entrées, le schéma met en œuvre un double opto-coupleur MCT-6. La moitié de l'opto-coupleur est dédié au joueur de gauche (J1) et l'autre au joueur de droite (J2).

Petite explication sur le fonctionnement d'un opto-coupleur, et comment savoir si il est bon ou pas :

L'opto-coupleur, c'est comme un transistor, mais coupé en deux, avec une forte isolation galvanique entre les deux parties. À gauche vous avez une LED émettrice dans l'infrarouge, et à droite vous avec un phototransistor sensible à l'infrarouge :



Pour le tester, commencez par regarder la LED (D1 ci-dessus) : quand le bouton poussoir n'est pas activé, la LED n'est pas alimentée, on n'a donc rien. Quand le bouton poussoir est activé, on doit avoir environ 1,2 V aux bornes de la LED. Le phototransistor (Q1 ci-dessus) est bloqué quand aucune lumière infrarouge n'excite sa base. On doit donc mesurer Vcc au point Vo. Mais quand il reçoit le faisceau infrarouge, il devient passant, et là on doit mesurer presque 0 V au point Vo. Si le bouton poussoir ne se traduit pas par un changement franc de la tension au niveau du collecteur de l'opto-coupleur, c'est qu'il est mort (je précise un changement franc, car parfois il peut devenir un peu passant, mais pas suffisamment pour atteindre un niveau logique TTL bas ).

Je teste donc le MCT-6 en H1, et effectivement, il ne fonctionne pas, je le change, et le cowboy peut à présent monter .




Pour le déplacement vers la gauche, je pensais que l'optocoupleur en G1 était coupable, mais non, ce sera finalement le 7414 en F5 qui est cuit.

Le 7414 est une porte NON à « Trigger de Schmidt », c'est-à-dire que cela fonctionne comme une porte NON classique (7404), mais le Tigger de Schmidt lui ajoute une plus grande immunité au bruit, il sera donc moins sensible à de petits parasites sur l'entrée. Je n'ai pas de 7414 sous la main, et surtout j'ai plein de 7404 d'un vieux stock de composants que j'ai dû acheter en 1986 . En l'occurrence il s'agit de 74HCT04, il s'agit donc de la famille HC-MOS, et non TTL, mais ils sont compatibles d'un point de vue fonctionnel et électrique (nous reviendrons là-dessus un peu plus tard ).

Je le dessoude,


Et le remplace par mon 74HCT04


C'est bon, mon cowboy se déplace à présent dans les 4 directions !

Ensuite, il fallait pouvoir tester l'orientation du bras du cowboy, mais là c'est un peu plus compliqué : le control panel d'une borne Gun Fight (que je n'ai pas !) est comme cela :



On trouve donc un joystick classique à 4 directions déjà évoqué. Le deuxième contrôle dont dispose le joueur est la crosse de revolver qui lui permet d'orienter le bras du cowboy dans pas moins de 7 positions différentes !

Commente cela fonctionne, c'est ce que nous verrons dans la suite de ce WIP .

A+

[Fred G5]

C'est beau ce WIP 

[Little_Rabbit]

Salut,

@Fred G5 : merci ! 

Comme je vous le disais, la position du bras de cowboy pour ajuster son tir peut prendre 7 positions différentes !

Le schéma nous apprend comment cela fonctionne :



Le principe de ce contacteur est le suivant : le C symbolise le commun, c'est-à-dire la masse, les lamelles 1, 2 et 3 les 3 contacts qui seront ou non mis à la masse selon la position que le joueur donne à la crosse.

Une autre partie du schéma nous apprend comment l'encodage des 3 contacts est organisé :



LG1, LG2, LG3 sont les 3 contacts de notre crosse, qui va permettre de coder sa position sur 3 bits. Que remarquez-vous entre 2 positions successives ?

Vous ne voyez pas ?

Si on compare les 3 bits d'une position, et les 3 bits de la position suivante dans le tableau, à chaque fois il n'y a qu'un bit qui change . C'est ce qu'on appelle le « code Gray », ou encore « code binaire réfléchi ».

Comparons la façon de compter en code binaire classique, et le comptage en code Gray :



Alors qu'en binaire classique, on incrémente simplement d'une unité pour aller au chiffre suivant (11 + 1 = 100, de la même façon qu'en décimal 999 + 1 = 1000), en codage binaire réfléchi, un seul bit change. Cette façon de compter est particulièrement adaptée aux « roues codeuses », c'est à dire des organes physiques que l'on tourne pour fixer une valeur numérique.

La roue suivante illustre ce que seraient les pistes d'un encodeur 3 bits :



Tout le bénéfice de ce principe par rapport à un codage classique, c'est qu'il nous affranchit d'états transitoires incertains qu'une mécanique même précise ne pourrait garantir quand on passe d’un segment au suivant.

À présent, comment câbler un tel contrôleur pour mes tests ?

Il existe bien des roues codeuses spécifiques, en code Gray,



mais elles semblent de nos jours un peu rares, et en tous cas mon crémier habituel (E44) n'en n'avait pas !... J'ai donc cherché une alternative, toujours dans la logique d'exploiter ce dont je dispose sous la main . En réfléchissant, je me suis souvenu d'un des premiers jeux sur ATARI 2600, Indy 500 qui date de 1977, et qui utilise des manettes spéciales appelées "Driving Controler" (ça ressemble comme deux gouttes d'eau aux "Paddles" qui sont avec un potentiomètre, mais elles sont bien différentes), que je soupçonnais de fonctionner avec un encodeur rotatif. Dans ce jeu, chaque joueur contrôle une voiture de course, et le bouton rotatif de la manette définit l'orientation de la voiture à l'écran

Quelques recherches Google plus tard, j'ai trouvé ces infos :



La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit bien d'un encodeur en code Gray, mais la mauvaise nouvelle c'est que l'encodage n'est fait que sur 2 bits ! Mais qu'à cela ne tienne, la manette possède également un bouton d'accélération, je vais en faire mon 3ème bit . Ce ne sera pas idéal ni très pratique, mais cela me permettra d'obtenir toutes les positions du bras, et c'est l'essentiel .

Me voilà donc parti à étoffer le câblage de mon harnais, pour ajouter les Driving Controler. Une prise DB25 est juste assez large pour faire cohabiter côte à côte 2 DB9 . Un peu de colle façon pâte à modeler époxy, et voilà mes prises prêtes à recevoir mes 4 manettes de contrôle pour Gun Fight !



Avec toutes les entrées à présent câblées, j'ai pu continuer le dépannage, car au début cela ne fonctionnait que partiellement.

Joueur 1 :
- LG1 => j'ai dû changer l'opto-coupleur en H2 (LED non conductrice)
- LG2 => OK
- LG3 => opto-coupleur OK, mais la porte du 7414 en D1 par laquelle LG3 transite était HS, remplacé par un 74HCT04



Et là je me suis retrouvé avec une nouvelle panne qui m'a laissé perplexe ! Depuis le remplacement du 7414 en D1 par mon 74HCT04, le bouton Coin pour mettre des crédits ne fonctionnait plus !



J'ai d'abord cru que l'opto-coupleur E1 avait passé l'arme à gauche, mais le remplacer par un neuf n'a rien changé. Comme je mets toujours mes nouveaux composants sur support, je remets le 7414 : Coin remarche (mais pas LG3, forcément...). Je remets le 74HCT04, que j'avais testé entre temps et qui était donné comme bon, Coin ne remarche plus :  merde alors .

Qu'est-ce donc que cette diablerie ?

Je teste avec un 74LS04, donc en technologie TTL, et là ça marche ! Hmmm, mais pourquoi le 74HCT04 ne fonctionnerait pas dans ce cas particulier ? Je ne comprends pas. Je sors l'oscillo et regarde l'allure des signaux gérant l'entrée Coin. Quand le 74LS04 est en place, tout est normal. Quand je mets le 74HCT04, l'opto-coupleur ne fonctionne plus, comme si le potentiel de son collecteur n'était pas fixé ! Et si je ne mets aucun composant, c'est pareil ! Comment est-ce possible alors que la résistance de rappel du réseau de résistances voisin le relie au +5V ?! J'examine le circuit imprimé sous toutes les coutures à la loupe, en regardant bien dessous les composants, je teste à l'ohmmètre, et j'arrive à la conclusion improbable que Bally Midway a oublié de router une piste !



Le routage est tel que la piste correspondant à ce que j'ai matérialisé d'une croix rouge ci-dessus n'existe pas ! J'ai donc créé la piste manquante à l'aide d'un bout de fil .



Mais pourquoi cela marchait alors avec une porte de technologie TTL ? Et bien parce qu'en interne, une porte TTL possède elle aussi une résistance de rappel vers le +5V :
 


mais pas les composants de la famille HCT !

J'en conclue que l'opto-coupleur s'alimentait en passant par l'intérieur de la porte TTL !

Avis aux possesseur de PCB Gun Fight : rajoutez cette piste manquante, je pense que c'est plus sûr pour la bonne santé du 7414 en D1 .

Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, j'ai pu remettre le 74HCT04 et cela fonctionne normalement . J'ai pu ensuite dépanner la partie du second joueur.

Joueur 2 :
- Le cowboy ne descend pas => le 7414 en F3 est mauvais, remplacé par un 74HCT04 et c'est bon
- Le cowboy ne va pas à gauche => l'opto-coupleur en G1 ne commute pas assez (environ 1,9 V au niveau bas), je le remplace par un neuf et c'est bon.
- LG1 => OK
- LG2 => OK
- LG3 => opto-coupleur en F2 ne commute pas assez (environ 2,7 V au niveau bas), je le remplace par un neuf et c'est bon.

Tous les contrôles semblent bons à présent, cela mérite une petite partie !

La prochaine fois je vous expliquerai comment j'ai dépanné la partie son .

Merci de m’avoir lu jusqu’au bout .

A+

[rygar]

J'ai tout lu et même si je n'ai pas tout compris, je dis bravo mon little !!!!     

Immense respect, pour moi tu es un extra terrestre comme Spectro, F4brice ...

[lencouet]

super 
tu passe combien de temps a écrire un poste comme ça ?
y a un sacré travail de recherche pour mettre tous les image et schema

[Little_Rabbit]

Salut,

Merci pour vos retours  !

@lencouet : là j'y ai passé une bonne partie de la journée (je suis en vacance , mais j'ai aussi profité de la chaise longue au soleil sur la terrasse ).

Ce WIP je l'ai fait en novembre dernier en fait, mais je n'avais jamais pris le temps de rédiger son compte-rendu. Il faut se replonger dans les notes, voir quelles sont les photos les plus pertinentes, voire en prendre quelques unes complémentaires, et comme tu le dis, chercher ou créer les illustrations complémentaires pour essayer de rendre le tout plus compréhensible et didactique (même si j'ai conscience que c'est un peu vain pour les personnes qui n'ont pas les bases... mais je me persuade que cela permet de vulgariser un peu tout de même  ).

A+

[lencouet]

helas oui je pense comme toi pour 95% des lecteurs ne savent pas lire un schema donc wip incomprehensible  mais très agréable a lire 
Meme quand on sait c'est bien ces piqûres de rappel on a tendance a oublier et on oublies de réfléchir.

[Little_Rabbit]

Salut,

Allez, je vous livre la dernière partie de ce WIP .

Il me restait donc la partie son à tester et dépanner ! Pour info, Gun Fight est en stéréo : chaque joueur a ses propres bruitages, ampli et son haut-parleur. Sur le schéma on trouve donc deux parties quasi identiques : une par joueur.

La partie « son » utilise un connecteur encartable 12 broches pour se raccorder à la borne.

Je n'ai pas le connecteur adéquat, mais j'en bricole un en coupant un connecteur plus long.

J'ajoute des petits bout de circuit imprimé époxy aux extrémités pour bien centrer le connecteur, ainsi que le détrompeur lui aussi réalisé avec un bout de circuit imprimé .



Cela me permet le raccordement à du +12V pour l'alimentation de la partie audio (même si le schéma spécifie qu'il faudrait du 16,5 V non régulé, j'ai vérifié la plage de fonctionnement de l'ampli LM354, il devrait se satisfaire de 12V , et une paire de HP.



La partie son dispose de plusieurs potentiomètres : volume global des sons du joueur 1, volume global des sons du joueur 2, mais également réglage individuel du volume des bruitages de tir et d'impact par joueur !

Premier constat : un des potentiomètres de réglage du volume est bouffé par la corrosion et s'effrite. Je le remplace avec ce dont je dispose sous la main, mais il n'a pas le même encombrement (couché au lieu d'être debout). Cela m'oblige à changer le condensateur voisin.



Les raccordements semblent OK, et visuellement rien de louche sur le PCB : tentons une première mise sous tension avec le son :


Hmmm... rien du tout !

Je commence par m'apercevoir qu'il manque des masses sur mon harnais pour la partie son : je corrige ça en ajoutant les contacts nécessaires aux masses.

Nouvel essai : ... toujours rien !

Je regarde à l'oscillo les signaux et tensions autour de l'ampli (et je rappelle au passage qu'en électronique analogique, je suis un peu une quiche ).



Je constate toutefois des trucs plutôt louches : aux bornes du potentiomètre R103 par exemple, j'ai 12V à chaque extrémité ! Je remplace le gros condensateur de filtrage de l'alimentation C301, et le C302 au niveau du régulateur.

Nouvel essai : c'est nettement mieux ! J'ai à présent les sons, mais ceux du joueurs gauche (tirs et impacts) son beaucoup plus secs, et manquent de réverb.

Je décide du coup de faire un cap kit complet de la partie audio : je remplace tous les condensateurs électrochimiques.





C'est quasiment bon à présent, mais il arrive que les sont se coupent presque , comme ici à la fin de la vidéo =>

Je cherche à comprendre, et finalement je me rends compte que c'est simplement mon connecteur encartable bricolé à partir d'un vieux connecteur qui ne fait pas suffisamment contact ! Je rajoute des contacts là où je peux en mettre, et rectifie leur galbe pour un meilleur contact. Cette fois-ci c'est bon !

Nickel, tout semble fonctionner à présent !

Je suis assez bluffé par la qualité des sons, ramené au petit circuit analogique qui les génère : la réverbération notamment est vraiment bonne je trouve .

Mais mon harnais ressemble à un joli paquet de spaghetti :


(vous remarquerez à droite et à gauche la paire joystick CX40+Driving Controller qui servent à chaque joueur pour contrôler son cowboy )

il convient de mettre un peu d'ordre dans tout ça !



J'aime bien ce principe de harnais, principalement bricolé de bric et de broc . Ça ne coûte pas cher, ça permet de recycler de vieux trucs, et c'est très pratique pour mener toutes les investigations nécessaire au dépannage .

Bilan des courses : sur la carte fille il m'aura fallu remplacer ces composants :



- 4 double opto-coupleurs
- 3 CI TTL 7414
- un potentiomètre
- et tous les condos électrochimiques montrés un peu plus haut

Le dépannage de la carte mère aura été remarquablement simple, et la carte fille m'aura finalement demandé plus de temps que je ne l'avais imaginé. Le plus dur aura été finalement la piste manquante à laquelle je ne m'attendais pas .

Ce PCB peut être rangé sur la toute petite étagère des PCB réparés . J'ai son petit frère identique auquel il faudra que je m'attaque (mais il me manque au moins un 9316 vampirisé pour réparer le PCB Space Invaders... ). Cette opération sera simplifiée puisque tout le harnais sera déjà prêt à l'emploi, et mon niveau de connaissance de Gun Fight est bien meilleur à présent. Je me rends compte d'ailleurs que rédiger ce genre de compte-rendu de WIP est très salutaire car cela permet de mettre les choses bien en forme, oblige à creuser le fonctionnement de telle ou telle partie pour ne pas raconter trop de bêtises, etc. Je m'instruis ainsi tout en partageant les connaissances acquises .

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout .

A+

[ducatman1098]

 
Je suis d accord avec toi sur le fait que les bruitages de tir sont très réalistes pour l epoque
Jeu simple  de tirs mais qui doit être très fun à 2, 

bravo pour la réparation