[WIP] PCB Breakout (Jeutel?)

[Franzy2121]

Bonsoir,

Je me suis récemment décidé a retaper cette PCB bootleg de Breakout.





Elle a une intéressante petite carte additionnelle Jeutel, qui semble vraiment différente de toutes celles que j'ai vu jusqu'alors (genre dans la réparation de F4brice).





Mon probleme, c'est que:
- tout le cablage a disparu, sauf une quinzaine de points de soudure sur le dessous
- tous les TTL de cette petite carte ont leur numero d'indentification effacés (apparemment c'est fait expres).

Quelqu'un a-t'il déja vu une carte similaire?
Je suis quasi sur que cela sert a modifier le mur de brique mais a part repérer les entrées/sortie sur les IC de la PCB de base, tenter de  déchiffrer les numéros des TTL sur la carte et reconstituer le schéma pour faire correspondre les fils, je suis un peu sec.

J'ai peur de vite etre bloqué... j'ai récemment pu réparer une PCB Breakout parce que le manuel Atari est bien faitmais la, sans indices, c'est tendu.

Ceux qui ont des cartes additionnelles peuvent-ils m'envoyer qq photo pour tenter de comprendre leurs schémas et leurs branchements, histoire de voir s'il y aurait des simillitudes potentielles?

Quelqu'un sait-il aussi comment se débarasser de toute cette oxydation sur les pistes? Sans avoir a toutes les brosser avec un crayon a fibres de verre, par exemple.

Merci!

[jtlglxlel]

1 seul commentaire  oh putain!!!!

[Vieille_Loutre]

J'ai vu ton message cette semaine mais je n'ai pas répondu pour ne pas te donner de faux espoirs. Vu que je n'ai accès a mon bordel que le week end, je viens de fouiller et il me semblait bien avoir aussi un boot de breakout... et en effet c'est presque le même que le tien, a quelques détails près:

-il a aussi très très mal vieillis
-il n'a pas les bidouillages coté soudures du tien
-la carte additionnelle est une révision B (toi c'est une C)
-je ne démonterai pas la petite carte sinon tout va peter

accroches toi a ton slip, je te fais toutes les photos et tout le câblage et je te les post ici pour la science demain soir quand je serai sur un vrai pc pour uploader tout ca 

[Vieille_Loutre]

aller go

































Comme sur la tienne, les references sont grattées, mis a part que les puces datent de 78 je ne peux rien déchiffrer d'autre. Bon courage !

[Franzy2121]

VACHE!!!!!
C'est exactement ce qu'il me fallait, Vieille Loutre!
Improbable, j'avoue que j'y crois a peine.

Merci, grace a toi, je peux maintenant cabler la PCB et voir si elle donne quelque chose.
Je suis surtout curieux de savoir l'impact que ca a sur le mur de briques...

Vu comment les pistes d'alim sont cramées sur ma carte, je suppose que pas mal de TTL seront cuits mais c'est deja un gros progres.


Je cable tout ca et vous tiendrai au courant.

[Vieille_Loutre]

Attention quand même, ta pcb "de base" a l'air quand même pas mal modifiée. Un truc tout bete / bizarre, c'est dans le coin en bas a droite (quand tu as la pcb face a toi, connecteur vers le haut), il y a un emplacement pour une puce vide, relié a rien, pas de pistes rien du tout.... chez moi c'est vide, chez toi y'a une puce et forcement des fils pour la relier ailleurs... a quoi ca sert?!?

[Little_Rabbit]

Salut,

@Vieille_Loutre : c'est génial que tu aies pu faire toutes ces photos d'un PCB quasi identique ! 

@Franzy2121 : cette carte additionnelle nécessitait-elle des modifications du PCB bottleg dans son état originel (genre pistes coupées, pontages, etc.) ?

Car personnellement, si la carte additionnelle n'était pas "destructrice", je commencerais par dépanner le PCB Breakout seul, et une fois que Breakout fonctionne bien, je me pencherais sur l'ajout de la carte additionnelle . À mon sens, cela limiterait un peu le champ des possibles dans la recherche des pannes qu'on peut imaginer nombreuses .

Quoiqu'il en soit, je vais suivre ton WIP avec intérêt ! 

A+

[Franzy2121]

C'est un 7486 si je me souviens bien.
Seul l'un des 4 circuits est utilisé, je crois.
En tous cas, toutes les autres connexions sont a priori identiques, jusqu'aux couleurs de fils.
Plus qu'a trouver un connecteur bizarre (29 fiches en pas de 2,54mm)...

[Franzy2121]

Je ne crois pas en avoir vu (coup d'oeil rapide).
Si c'est le cas, je prévois effectivement de faire comme tu le préconises.
Surtout que la carte fille est mal en point  (ill manque meme des condos etc...)

Quand des pistes sont coupées, c'est souvent la petite RAM 82S16 en L3 qui a un des ses signaux Chip Enable coupé (je me demande pourquoi vu que c'est elle qui affiche le mur de briques).
Souvent aussi, c'est cette RAM qui est cuite.
J'ai récemment bidouillé deux autre PCBs Breakout bootleg et a chaque fois la 82S16 faisait partie des coupables.
Heureusement j'ai un Galaxian bottleg qui me sert de donneur pour les 82S16.

[Franzy2121]

Petite mise a jour.
J'ai commencé a bosser sur la PCB de base.

Tout d'abord, la partie alimentation.
Un précédent propriétaire en a modifié une partie et on peut voir qu'elle a bien souffert (pistes bien brulées).



J'ai une alim a découpage moderne qui fournit du +5V DC donc je supprime tous les composants sur la PCB qui permettent de l'obtenir et je refais les shunts par acquis de conscience.

On peut voir les modifs sur ce schéma Atari de la partie alim car la bootleg est grosso modo identique a l'originale.



Voici la PCB débarassée du régulateur de tension et de son radiateur, des 2 diodes et du gros condo...



Et dessous, les ponts refaits plus proprement.



Voila!! Maintenant je peux alimenter cette PCB directement en +5V DC.

[Franzy2121]

La suite, c'est de controler l'oscillateur.

Voici le  schéma Atari



Je ne suis pas un expert mais je sais que le signal CLOCK est en patte 11 du composant H1.
Si tout marche bien, je dois avoir un signal a 4,095 MHz.

J'allume mon alim.
Un rapide coup d'oscillo me dit que ce n'est pas le cas.
Et la sortie vidéo ne donne rien sur ma petite TV LCD.

A premiere vue, le Xtal a 14,318 MHz est branlant donc je le change.
Au passage, je passe mon doigt sur F1 le 74161 adjacent.
Et jeme crame le doigt littéralement donc je le change aussi.

La photo montre le nouveau 74161 sur son support.



Au passage, je constate que H1 qui est censé etre un 7437 est un 7400.
Internet me dit que le 37 est basiquement la meme chose que le 00 avec un buffer.
Allez, je le change aussi.

Remise sous tension  et la j'obtiens encore un signal foireux en pin 11 de H1 avec une fréquence qui passe en permanence de 0,1 a 0,2 MHz.
(evidemment toujours pas de sortie vidéo car il n'y a pas de synchro)

Un petit controle semble indiquer qu'E1, un 7404, a sa pin 8 bloquée.
Je le change aussi.

Je me dis que j'ai changé tous les CI de l'oscillateur donc ca doit marcher.

Et non!!! Toujours raté.
La,j'ai bien galéré... j'ai meme changé le condo C17 en désespoir de cause.

Puis l'illumination, je leve la pin 11 de H1 et la j'obtiens mon signal a 4,090 MHz.
Donc il y a un faux contact quelque part.
Je retourne la PCB et je constate qu'une micro chiure d'étain a peine visible sans loupe fait contact entre la ligne partant de la pin 11 et la ligne adjacente.
Cette goutelette a du tomber de ma pompe a dessouder quand j'ai changé F1 ou H1.
Il faut vraiment que j'achete une station a déssouder...

Une fois retirée, et la patte 11 remise en place, j'ai enfin mon bon signal CLOCK.
Mais toujours rien en sortie vidéo donc il y a d'autres problemes.
Pas étonnant vu comme le connecteur est cramé...

Bon c'est un résumé.
En gros, ca m'a pris une semaine... un peu tous les soirs.

[Franzy2121]

La suite, c'est la tripotée de 74161 L1, K1, M1 et N1 qui divisent le signal CLOCK pour tous les signaux d'horloge 1H, 2H etc...128H, 1V... 64V.



La pin 14 de L1 me donne bien 1H  soit un signal a 2Mhz.
En revanche la pin 13 est a zéro.

Je ressors la pompe a déssouder et aussi le fer a déssouder, d'ailleurs...
Je change L1.

Je remets l'alimentation.
Et la, avec l'oscillo, je vérifie que j'ai bien tous les bons signaux en pin 11, 12, 13 et 14  de L1, K1, M1 et N1.
J'avoue que je m'étais quasi attendu a devoir changer les quatre, vu comment cette réparation s'engage...

A ce moment-la, j'aurais apprécié un petit signe encourageant de ma PCB, genre enfin un petit quelque chose a l'écran,un mur de briqueas, les bordures, bref un signe de vie qui me donnerait envie de continuer, mais celui-ci reste désespérément noir (absence de signal me dit ma télé). Mais au moins maintenant, j'ai la base qui tourne correctement.

Aussi, en farfouillant du cote de la sortie vidéo, je constate que C22 le condo qui fait le lien entre le sommateur vidéo et le connecteur est manquant.

Voici le schéma.



Et le réel


Un dilemne se pose a moi.
La doc semble indiquer que le + du condo  est vers la diode CR6 et le - vers le connecteur.

Or d'autres docs (Atari pour d'autres jeux par exemple et l'excellent Video Game Logic tome 1 de William Arkush) de la meme époque indiquent le contraire... Le + devait etre vers le connecteur.



Ne sachant pas trop quoi penser, je mets mon condo électrolytique dans le sens de la doc Atari Breakout donc avec le - vers le connecteur...
Mais toujours rien a l'écran.
En tous cas, il ne m'a pas pété a la tronche.

[Vieille_Loutre]

Je viens de regarder sur ma pcb, le condensateur (si on parle bien du même, celui au dessus de q6) est monté visuellement dans le même sens que celui en dessous de q6.
par contre q6 est présent chez moi, je déchiffre vaguement un 2n5190, sans en être sur a 100%. et il y a aussi ce que je pense être une diode entre q6 et le condensateur (pas d'inscription visible a part un anneau gris).

Et merci pour le partage, dommage que je suis déjà totalement débordé, parce que ça donne bien envie de s'y replonger   

[Franzy2121]

Merci Vieille Loutre, je vais avoir besoin de la référence de ce Q6 quand j'en serai a la partie du circuit gérant les pieces.

J'en étais resté au changement de L1 et je pensais etre OK avec K1, M1 et N1.
Malheureusement toujours rien a l'ecran.

Je sais du WIP de F4brice que :
fréquence ligne : 15,9 kHz (signal HSYNC)
fréquence trame : 63 Hz  (signal VSYNC)

Pour HSYNC, quand je regarde les sortie 2 & 3 de J1 le 74175 en sortie des 4 compteurs, j'ai des valeurs foireuses.
En controlant a la pin 15 de K1 qui envoie ce signal, je vois qu'il est dans un état bizarre.
Je change donc finalement aussi K1 et j'ai bien un signal a 15,9 kHz en sortie de K1 (ou en pin 4 de J1) mais toujours foireux en sortie de J1.

Pour VSYNC, j'ai un signal qui semble bon a l'entrée de J1 en pin 5 mais foireux sur les pin 6 & 7.

Donc je change aussi J1.

VSYNC et son inverse /VSYNC sont bons sur les pin 6 & 7 mais j'ai toujours un souci pour /HSYNC sur la pin 3.
Comme je mets des supports a chaque changement, je change le composant.
Ca peut arriver qu'il soit défectueux...
Mais probleme identique, pas de beau signall bien cadencé

Je souleve donc la pin 3 pour la mesurer sans son circuit aval.
La, j'ai bien un beau signal.
Donc mon 74175 est bon et j'ai un souci derriere.

Ou mene ce 74175?
A E2 qui est quasiment au bout du circuit video.
Il est aussi connecté a une diode qui se trouve de mémoire entre H2 et J2 (mais étonnament pas visible sur  le schéma).
Et a K9,un 74107 du circuit de SCORE...




Un rapide coup de multimetre m'indique que la diode semble OK.

Je retourne la PCB.
Quelqu'un a manifestement trifouillé K9 vu les soudures...
Je tente une petite magouille, je coupe la ligne entre J1 et K9.



Et la, TAADAAAMMMM.
"We have life" a l'ecran!



Bon l'image est inversée.
Normal, le petit jumper est cassé sur les pads ou on sélectionne le mode vertical ou le mode "cocktail".



Voila l'écran dans le bon sens.



On ne voit pas les murs car la télé est en mode zoom.
Je ne sais pas pourquoi mais empiriquement ca stabilise l'image qui n'est pas tout a fait du NTSC.
Néanmoins en dézoomant, je peux confirmer que j'ai bien les deux murs verticaux et le toit.

Mais pas de mur de briques, de balle ni de paddle.
Ni d'Attract mode.

Il reste du boulot, mais on progresse.
Il va falloir que je m'achete un 2N5190 pour reconstituer le circuit de gestion de crédits et tenter de créditer le jeu.
Et aussi un 74107 pour K9 car le SCORE du joueur 2 est manquant.

[Little_Rabbit]

Salut,

Ouch !  Quel massacre sur le CI de droite  !!

Je vois que tu procèdes avec méthode et avances tranquillement dans ton dépannage !

Ça doit faire plaisir de voir apparaître une image qui va te permettre de suivre plus facilement les autres pannes à venir ! 

Merci pour le parage de ta réparation, et bon courage pour la suite .

A+

[Franzy2121]

Merci.
Un peu d'encouragement, ca fait toujours plaisir.
Surtout que je trouve de multiples pannes dans ce WIP.
C'est plus une résurrection qu'une réparation.

Chaque circuit a au moins deux ou trois TTL pourris.
Et comme il y a bien une dizaine de circuits différents, je me ruine en 74xx.
Rien que les compteurs 74161,je pense avoir changé la moitié de ceux que j'ai controlé.

La preuve par l'exemple ce soir avec le paddle.



L'avantage, c'est que c'est un circuit assez bien délimité.
Je me monte un petit potard de 5kOhm et je l'actionne.
Je constate a l'oscillo que j'ai bien une sortie qui varie sur la pin 10 de D9, le 4016.
Et a l'entrée de C9 sur les pins 6 & 7, le 555.

En revanche,la sortie de C9 en pin 3 est bloquée.
Donc je change C9.

Je remets sous  tension et controle... rien.
Mais rien non plus en entrée de C9.
Et toujours OK en sortie  de D9.
Je  soupconne la résistance R33 dont je me suis servi pour faire levier sur C9 afin de le faire sauter.

Elle se casse littéralement en 2 quand je la déssoude.
Une fois changée elle aussi, j'ai un bon signal en sortie de C9.

Le suivant est H7.
Mais rien sur la pin 5...le  signal est a zéro.

En fait le schéma ne correspond pas.
Sur la PCB le signal en sortie de C9 va directement sur E4 sans passer par H7.
Bon, toujours pas de paddle a l'écran donc il y a une autre défaillance et je continue mes investigations.

En vérifiant E4 avecc l'oscillo, il me semble que le signal qui arrive sur sa pin 10 est dans un état intermédiaire bizarre.
Il vient de D4, un compteur 9316 / 74161.
Ce n'est pas un signal normal pour une pin 15 de 74161 donc je le change.



Et j'ai enfin mon paddle a l'ecran que je peux bouger de gauche a droite.



Ah j'ai oublié de préciser que j'ai réussi a mettre, entretemps, la PCB en mode jeu (voila un circuit qui marche sans besoin d'intervenir), sinon théoriquement je ne peux pas voir le paddle.

Par contre, dans les faits, meme en AttractMode sur ma PCB, je  peux bouger le paddle.
Normalement  en AttractMode,le paddle est remplacé par un mur horizontal.
Mais a chaque jour suffit sa peine... ce sera  pour une autre fois.