Salut,

Bravo pour la partie esthétique de cette restauration ! 

La coque est vraiment belle ainsi renforcée et repeinte ! 

Pour les petits défauts survenus après le remontage, ne peux-tu au pinceau fin appliquer une petite retouche de la même peinture blanche que celle utilisée lors de la restauration des coques (s'il t'en reste un peu...) ?

Très joli résultat en tous cas ! 

A+

Salut,

D'une façon générale, une tension c'est une DIFFÉRENCE DE POTENTIEL , c'est à dire que c'est la différence de potentiel entre 1 point et un autre point.

On peut faire l'analogie avec la hauteur d'une chute d'eau, ou encore les étages d'un immeuble.

Si on mesure la hauteur d'un étage par rapport au rez-de-chaussée, on dira que le 5ème étage est 5 étages plus haut que le RDC. Le 9ème étage sera lui 9 étages plus haut que le RDC. Mais ce même 9ème étage, ne sera finalement que 2 étages plus haut que le 7ème n'est-ce-pas ? Donc la différence d'étage entre le 7ème et 9ème étage n'est que de 2 étages.

De la même façon, le 3ème sous-sol de cet immeuble est à -3 étages par rapport au RDC. Mais si on compare sa position par rapport au 2ème étage, cette fois il se trouverait à -5 étage du 2ème étage .

Dans tout ce que je viens de dire précédemment, remplace "étage" par "volt", et tu obtiendras la façon dont une tension se construit par rapport aux autres potentiels ou niveaux de tension de ton installation.

Pour en revenir à ton besoin, s'il consiste à avoir du -5V et du -12V, il te suffit de prendre deux alimentations, une qui délivre du +5V et une autre qui délivre du + 12V. Tu relies ces +5V et +12V à la masse (ou GND) de ton jeu de fléchettes, et tu trouveras du -5V sur la masse de l'alimentation 5V, et du -12V sur la masse de l'alimentation 12V.

Tout cela parce que la mesure d'une tension est toujours relative au POTENTIEL du point par rapport auquel on la compare.

Autre exemple : si tu mets la pointe noire de ton voltmètre sur ce nouveau -5V que tu as installé, et la pointe rouge du voltmètre sur le +5V de ton jeu de fléchettes (j'imagine qu'il y en a un...), ton voltmètre t'indiquera environ 10V car la DIFFÉRENCE DE POTENTIEL entre ces deux points est de 5V en dessous du GND, et de 5V au dessus du GND, soit 10V quand on additionne les 2 différences de potentiel.

Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes explications ...

A+

PS : j'ai déplacé ton sujet dans la section fléchettes

Ce sujet a été déplacé vers Autres jeux & Jukebox - EN COURS DE TRI.

https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=45638.0

Salut,

La carte d'interface que tu avais dans ta borne est en effet une version "épurée" par rapport à ce que ces cartes étaient à l'origine :



Cette carte avait plusieurs fonctions :
- assurer une isolation galvanique du PCB par rapport aux panel et châssis de la borne (pour se prémunir notamment des allume-gaz piézo-électriques ) : toutes les entrées passent par des optocoupleurs
- recevoir une carte de gestion de crédits
- avoir un potard de réglage du volume du son facilement accessible (c'est en fait un potentiomètre bobiné, sorte de rhéostat quoi, en série avec le haut-parleur...)
- proposer un bouton de mise de crédits facile d'accès

Dans sa version épurée, elle n'est là sans doute que pour assurer la compatibilité avec le câblage existant d'anciennes bornes, et n'a en effet aucun intérêt pour toi .

A+

Salut,

Merci pour ton retour d'expérience sur le covering : ça peut toujours servir en effet !

On se rend compte que cela ne nous affranchit pas des étapes bouchage/ponçage si on veut un résultat nickel, je ne me le serais pas imaginé !

Tout ça progresse gentiment  .

La pose des coques retapées et repeintes en blanc sera sûrement une étape très satisfaisante .

A+

Salut,

Merci pour ce compte-rendu de RT, avec la remorque et les sangles, à l'ancienne, yeah !!   

Elle a l'air top cette remorque-plateau ! Elle bascule et le montant arrière se rabat pour servir de rampe et y faire rouler la marchandise ? C'est top ça !! 

Tu comptes faire tourner ce twin avec les stacks d'origine ou bien y mettre un PC avec backforce-feeder et tout le toutim ?

A+

Salut,

Wow !  Elle a l'air en super bon état en effet !

Même les stickers sont plutôt bien conservés !

Le vendeur la vendait comme fonctionnelle ou en panne ?

Comme quoi on peut encore faire de bonnes affaires de nos jours .

A+

Salut,

Là ce matin ça m'a l'air pas mal du tout .

J'ai posté un message et sa prise en compte après avoir cliqué sur "Soumettre" a été immédiate alors que dernièrement cela prenait des plombes .

Bravo @High_Cobra  !

A+

Salut,

Super ! 

Citation de: Mayrik le Mercredi 12 Novembre 2025, 00:29:03 AM
Hop c'est parti. Prise de mesure, CP de 12mm, découpe, peinture.

Là c'est le cas de le dire : te voilà repartir sur de bonnes bases !  

De telles roulettes encastrées dans la base, ça doit être un peu chaud à trouver non ?

[edit : ah non, il y en a notamment sur AliExpress... ]

Bon courage pour la suite !

A+

Salut,

Citation de: Mario25 le Mardi 04 Novembre 2025, 19:54:35 PM../.., et réparer ce boot d'Hammerin Harry. J'ai bon espoir. À l'époque j'ai un peu investigué et j'ai réussi à obtenir quelques bribes de son.

Si ma mémoire ne me fait pas défaut (ce qui est de plus en plus le cas... Ah ma pauv' dame, v'là ce que c'est que de vieillir !...), je dois avoir dans mes cartons un PCB d'Hammerin Harry, qui lorsque je l'avais testé était fonctionnel . Ça pourra servir si il y a besoin de faire des comparaisons .

A+

Salut,

Citation de: gultiss le Lundi 03 Novembre 2025, 20:57:55 PMje me suis mal exprimé, il y a quelque temps un proche m'avais expliquer qu'à l'époque certains arrivaient à ajouter un sample vocal ou même carrément à changer les sons d'origines !

Dans le domaine de l'arcade gérée par des exploitants, je n'ai jamais rien entendu de pareil... Mais je ne suis pas un professionnel de l'arcade.

Encore une fois, il conviendrait de préciser ce que vise ton documentaire : parles-tu du monde professionnel de l'arcade (exploitants, importateurs, fabricants), ou bien des particuliers qui bricolent des bornes dans leur garage ? Ce sont deux univers totalement différents, surtout dans les années 80/90.

À l'époque, l'arcade à la maison étaient tout de même marginale : on pouvait avoir un ou deux flips, une ou deux bornes chez soi, et point barre je pense. MAME n'est apparu qu'en 1997, donc le bricolage au niveau des jeux se limitait à réparer un PCB. J'imagine mal un particulier reprogrammer un PCB pour en changer les sons ou samples dans les années 80/90...

A+

Salut,

Citation de: gultiss le Lundi 03 Novembre 2025, 14:30:22 PMJe suis en train de préparer une vidéo documentaire sur les bidouilles et les "hacks" de bornes d'arcade en France pendant les années 80–90.

Je ne suis pas sûr d'avoir compris si tu es à la recherche de professionnels qui travaillaient à l'époque dans l'exploitation de bornes d'arcade, ou si tu parles de particuliers qui avaient des bornes chez eux...

mais quand je lis :

Citation de: gultiss le Lundi 03 Novembre 2025, 14:30:22 PMJ'aimerais comprendre comment certains passionnés arrivaient à faire parler ces machines, à les réparer, à les modifier, ou parfois à contourner leur système.

je me demande si la vision que tu as du sujet n'est pas un poil fantasmée !...

Qu'entends-tu pas "faire parler ces machines" ?

Sinon, bah oui, comme tout appareil électronique, ça peut tomber en panne, il faut les réparer : c'est un peu comme le fait qu'il existait à l'époque des réparateurs de téléviseurs, tu sais, les gros et lourds appareils à tube cathodique qui de nos jours ont presque disparu...

Les modifications n'ont rien non plus de rocambolesque : si un panel était à l'origine équipé d'un joystick et de deux boutons, bah l'exploitant faisait des trous dans le panel pour ajouter des boutons par exemple. Une borne qui n'était pas câblée JAMMA pouvait également subir des modifications pour recevoir des PCB JAMMA : là encore, rien d'extraordinaire, il s'agit juste de réordonner les fils du connecteur qui relie le PCB à la borne.

Enfin, sur le plan de la légalité, il y a deux points à aborder :

- beaucoup de PCB qui étaient mis dans les bornes étaient des copies chinoises illégales, car reproduites sans autorisation des fabricants tels que Namco, Capcom ou Atari, et sans royalties versées aux ayants droit. Mais ces PCB étaient vendus par des entreprises Françaises qui avaient pignons sur rue. Ce n'était pas fait sous le manteau ou discrètement dans une arrière boutique : non, ils étaient vendus, facturés, déclarés au fisc, etc. C'était certes border line, mais courant, pour ne pas dire standard à l'époque. La remarquable interview de Pierre Tel est particulièrement édifiante.

- l'activité qui elle était bien illégale, c'était le fait de mettre en place des jeux d'argent déguisés : une borne classique recevait un PCB qui montrait l'apparence d'un jeu vidéo banal (souvent une pâle copie de Pac-Man par exemple), et après une combinaison appliquée aux boutons et joystick, le jeu basculait sur un poker, black jack ou autre jeu de casino. Les gains étaient rémunérés en espèce discrètement au comptoir. Les services de police avaient bien connaissance de ces pratiques et menaient régulièrement des descentes dans les établissements qui avaient ce genre de pratiques. J'ai le souvenir qu'un sujet sur Gamoover en parlait, avec une vidéo menée par un journaliste d'investigation, mais je ne l'ai pas retrouvée... J'ai trouvé celle-ci par contre :


Ces sujets en parlent un peu (mais les photos ont parfois disparus depuis ...) : ici, ou là.

Sinon, si ton documentaire ne porte pas sur la partie "professionnels" mais plutôt "utilisateurs" des bornes d'arcade, il y avait bien sûr les gruges pour ne pas payer la partie, le plus courant et connu étant l'allume-gaz piézoélectrique : ce sujet en parle.

A+

Salut,

Ça progresse bien ! 

Citation de: mariobros3 le Lundi 03 Novembre 2025, 18:30:57 PM

Tu va penser que je suis un peu gonflé de faire cette remarque, moi qui n'ai jamais wipé l'ombre d'un coup de pinceau sur mes bornes, mais à chaque fois que je vois cette photo, à présent que la cage est replacée dans son superbe châssis thermolaqué, je trouve que le couvercle de la cage jure un peu...  Le reste étant tellement immaculé et semblant neuf, il est dommage que le couvercle ne soit pas plus propre, plus beau . Au point où tu en es, l'ensemble gagnerait en homogénéité si tu repassais un coup de bombe de peinture gris métallisé sur le couvercle de la cage (certes, cela demanderait de refaire également l'étiquette...).

Au premier qui dira que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, je serai bien obligé de dire qu'il a raison ! 

Même si on ne commente pas beaucoup, crois bien qu'on se délecte de chaque nouvelle publication  !

A+

Salut,

Citation de: Mayrik le Vendredi 31 Octobre 2025, 16:01:57 PMRe-bouchage des dernières micro-fissure et accros à l'enduit bi-composants "PE Poly Plast"

Ponçage à la main (j'ai pas de ponceuse adaptée pour de telle courbes) au 400 -> 500 -> 600.

../..

(c'est pas parfait, mais c'est la première fois que je refait un truc comme cela, et en plus à la bombe...)

En voyant la progression de ta restauration, c'est la réflexion que je m'étais faite : "Avec toutes ces courbes, le ponçage va être délicat et difficilement mécanisable...".

Perso j'ai horreur du ponçage ! Bah franchement, tu peux être fier du résultat car vu d'ici, ça a l'air vraiment pas mal du tout ! 

Ça va lui donner un sacré coup de neuf !

A+

Salut,

Oui, appliquer un ruban adhésif sur le trait de coupe permet de limiter les éclats sur du melaminé.

Mieux, si tu prends la zone à découper en sandwich entre deux autres panneaux (ce peut être des chutes, et ils n'ont pas besoin d'être épais) alors la coupe est très propre car le sandwich empêche la création d'éclats.

A+

Salut,

Bienvenue à toi !

Il faudrait en savoir un peu plus sur ton jeu pour pouvoir réellement t'aider, avec notamment une photo du circuit imprimé complet, vu côté composants, et vu côté soudures (s'ils sont distincts).

Mais il est peu probable que le composant bleu soit une résistance  . De ce que l'on en voit, ça a plus une tête de condensateur électrochimique . Ces condensateurs sont réputés pour défaillir passés 40 ans de service. Ça pourrait donc être un bon candidat pour ta panne.

Il faut le remplacer par un modèle équivalent : capacité exprimée en μF (micro farads), et tension admissible en Volts. Une photo du condensateur sur l'autre face devrait nous renseigner sur ses caractéristiques.

A+