Salut Iceclimber37,

J'avoue ne pas trop savoir que penser de ton message qui fleure bon la pub déguisée pour vanter les mérites des produits Retrozap...

Quant à te dire ce qu'on en pense, il faudrait l'avoir eu sous la main pour se faire une idée, et je doute que quiconque sur Gamoover soit assez fou pour mettre 1590 € dans 6 planches de médium, un panel et un écran LCD 16/9...



Comme tu es nouveau sur Gamoover, peut-être ne connais-tu pas nos goûts .

On préfère des bornes qui sentent le tabac, qui ont un minimum d'authenticité, et qui fonctionnent avec un tube cathodique .

Là perso je n'aime pas le T-molding chromé qui donne un côté bling-bling, l'écran 16/9 LCD, le marquee qui ne semble pas rétro-éclairé, le nombre de jeu ridiculement élevé où tu dois passer plus de temps à choisir ce à quoi tu vas jouer plutôt que jouer, et surtout le PRIX ! 

Il est également dommage que Retrozap ne détaille pas sur quel système de jeu s'appuie leur borne : est-ce une box Chinoise du genre Blue Elf, ou est-ce un Raspberry Pie avec une distrib toute faite façon Retropie ?

Ensuite, ce qui me gêne, c'est l'utilisation commerciale de jeux sans doute sans licence, l'usage de la marque Pac-Man sans payer les droits à Namco-Bandai, etc. On est bien d'accord qu'on a tous un MAME quelque part sur nos disques durs, mais nous ne le proposons pas sur un produits commercial, c'est pour notre usage propre .

Tu l'auras compris, ici c'est bricolo fauché qui aime bien mettre les mains dans le cambouis .

Après il en faut pour tous les goûts, si tu l'as réellement achetée - ce dont je doute fort - et qu'elle te donne satisfaction, c'est l'essentiel .

A+

Salut,

Belle dalle ! 

Et puis 80 m² c'est carrément grand luxe ! 

Avant de ramener les bornes, tu ne comptes pas faire un peu plus de finitions, comme à minima une peinture sur le sol pour le protéger et faciliter l'entretien ?

A+

Salut,

Super ! 

Citation de: Urbanus le Vendredi 16 Mai 2025, 08:31:35 AMLe transformateur de mon PSU est mort, je dois donc travailler sur les connexions pour le remplacer par un PSU d'ordinateur, mais j'ai maintenant un moniteur et un PCB principal en état de marche.

Attention, en plus de fournir les +5V, +12 V et -5 V, l'alimentation d'origine génère également le signal RESET à la mise sous tension de la borne. Une alimentation standard n'accomplira donc pas cette tâche. Dans la pratique, ça ne devrait pas être dramatique car le watchdog devrait lui même générer un RESET au bout de 4 secondes...

Autre mise en garde : les alimentations modernes de PC n'ont souvent plus de -5V ici indispensable. Soit tu trouves une très vielle alimentation, genre de PC XT qui aura les 3 tensions requises, soit tu prends une alimentation "arcade", comme celle-ci par exemple :



Il existe aux US des alimentations de substitution qui son plug and play, remplaçant l'alimentation, avec son module de RESET spécifique, comme ici :



Enfin, l'autre alternative serait de refaire fabriquer un transformateur identique à celui d'origine. C'est possible, pour un prix que je trouve raisonnable : tu peux contacter ABL Transformers.

L'exemple du transfo que je leur ai commandé, identique à ce qu'il y a dans les bornes Midway style Pac-Man :

TRANSFO LINEAIRE AUDIO MONO
PRIMAIRE 0.220.230VAC + ECRAN
SECONDAIRE 7V PM 7V 7A
          12V PM 12V 1A
VERSION NUE SUR COSSES
DIM 96X90 HT 85MM

=> 60 EUR HT, frais de port compris, soit 72.00 € TTC livré !

Plein de solutions se présentent donc à toi .

A+

Salut,

Citation de: fiend41 le Mercredi 07 Mai 2025, 09:16:55 AM on croirait presque une série de luxe comme il y avait fait pour Dior et/ou Vuitton
https://flex-arcade.fr/fr_fr/louis-vuitton-x-flex-arcade-nos-bornes-darcade-a-viva-tech/

Oh non quand même ! Le bartop de myspacee ressemble à un vrai bartop, avec un vrai panel, alors que ceux de Flex-Arcade estampillés Louis Vuitton sont affreux et grotesques avec leur gamepad Xbox incrusté dans le panel :




A+

Salut,

Je ne connais pas du tout ces machines, et sans doc, je ne saurais t'aider...

Mais quand il y a une RAM backupée par batterie, comme pour le BIOS d'une carte mère de PC, on trouvait autrefois un jumper qu'il fallait court-circuité pour faire comprendre au système qu'on venait de changer la pile, et qu'il fallait réinitialiser tous les paramètres en ignorant ceux présents dans la RAM car erronés.

N'y aurait-il pas sur ces cartes un système similaire, ou une procédure de mise sous tension où il faut maintenir enfoncé tel ou tel bouton pour lui faire comprendre qu'il faut réinitialiser la RAM ?

A+

Salut,

Sympa comme idée ! 

Pour le rendu métal, je me demandais si le recouvrir d'un ruban adhésif métallique ne pourrait pas faire illusion ? Du genre de ceux qu'on met sous un plan de travail au dessus du lave-vaisselle pour faire pare-vapeur...

quelque chose de ce style : ruban adhésif métal



Quant à l'épaisseur du PCB, les fabricants chinois ne proposent-ils pas plusieurs épaisseurs au moment de passer commande ? J'ai le souvenir de m'être posé la question pour des PCB encartables pour cartouches de jeux, chez JLCPCB notamment.

A+

Salut,

Ah !! Super ! 

Pour que tout le monde comprenne mieux le cheminement du dépannage, je cite ici ce que je disais sur l'autre sujet, celui consacré au bootleg de Space Invaders, ma remarque étant valable pour les deux cas (en sachant qu'elle s'appuyait sur le schéma de la version Midaway ) :

Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 23 Avril 2025, 22:57:00 PMSi on prend un peu de recul sur l'ensemble du parcours des bits de données sortant des RAM, on voit qu'ils traversent plusieurs composants :



Il y a tout d'abord les 74LS04 dont je parlais juste avant, puis il y a les 74LS174 qui verrouillent ce qui sort des RAM, pour ensuite le présenter aux multiplexeurs 74LS153 qui forment un aiguillage pour présenter au bus de données du 8080 soit les données venant des RAMs, soit les données venant des ROMs via le "instruction bus".

On peut donc imaginer qu'une panne peut-être présente au niveau des verrous 174, ou multiplexeurs 153. Je commencerais par sonder les verrous, car les données de l'instruction bus parvenant bien au 8080, on peut imaginer que les multiplexeurs fonctionnent...

Cette remarque est aussi valable pour ton autre WIP sur PCB Midway .

Dans ton cas, c'était donc un multiplexeur 74LS153 ! Tu dis "en D3", mais en D3 c'est un chip 8216 : tu voulais dire en D2 ? Tu vois j'aurais d'abord misé sur le verrou 174 en C3, mais les deux étaient de bons candidats à la panne .

Pour le test du shifter, tu trouveras des explications sur ce post.

Il existe deux versions du Shifter, soit à base de chips 25S10 (version peu courante car en 1978 ce composant était déjà pour ainsi dire obsolète), ou à base de 74151. De quelle version de shifter ton PCB est-il équipé (c'est sur la carte fille) ?

Si ta carte est équipée de 74151, et comme ta matrice de test du shifter n'affiche que des 20, c'est la partie qui génère le bit D₅ qui est mauvaise :



En se reportant sur le schéma Taito, le coupable pourrait être le suivant :



Mais je ne dispose pas de schéma Midway avec les 174151, donc je ne sais pas en quelle coordonnée est situé le chip...

A+

Salut,

Non, personnellement je ne saurais t'aider car je n'y connais rien en convert .

Par contre je suis curieux de savoir ce que tu as fait pour faire en sorte que l'image soit nickel . Qu'est-ce qui clochait initialement et qu'as-tu corrigé ?

En partageant ton expérience, tu dépanneras peut-être une autre personne rencontrant cette difficulté .

A+

Salut,

Super ! Merci pour le partage de la disposition des RAM, et leur équivalence avec l'implantation Midway  !
(sur ton croquis à main levée, il manque le Data bit 0 )

En sortie des RAM, j'imagine que sur ton PCB Sidam/Jeutel, il y a aussi des portes NON 74LS04, non ?

Les as-tu testées et/ou remplacées ?

Si on prend un peu de recul sur l'ensemble du parcours des bits de données sortant des RAM, on voit qu'ils traversent plusieurs composants :



Il y a tout d'abord les 74LS04 dont je parlais juste avant, puis il y a les 74LS174 qui verrouillent ce qui sort des RAM, pour ensuite le présenter aux multiplexeurs 74LS153 qui forment un aiguillage pour présenter au bus de données du 8080 soit les données venant des RAMs, soit les données venant des ROMs via le "instruction bus".

On peut donc imaginer qu'une panne peut-être présente au niveau des verrous 174, ou multiplexeurs 153. Je commencerais par sonder les verrous, car les données de l'instruction bus parvenant bien au 8080, on peut imaginer que les multiplexeurs fonctionnent...

Cette remarque est aussi valable pour ton autre WIP sur PCB Midway .

A+

Hi Urbanus,

Citation de: Urbanus le Mercredi 23 Avril 2025, 18:08:44 PMHopefully the attached photos will explain my comments.

When you said :

Citation de: Urbanus le Mardi 22 Avril 2025, 08:39:55 AMPour l'instant, la réparation consiste en 2 bâtons de cocktail !

I was really wondering what you were talking about ! Maybe something related to an arcade stick, on a cocktail table ?? 

Je ne sais pas quelle est l'appellation officielle en Français de ce que j'appelle moi des pics à saucisse cocktail . Ou peut-être "cure-dent en bois" ?...

A+

Salut,

Je renouvelle ma demande d'il y a quelques jours :

Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 16 Avril 2025, 21:46:35 PMPourrais-tu refaire le test qui consiste à démarrer le PCB après avoir enlevé toutes les ROM/EPROM, et nous faire une photo des bandes que tu obtiens à l'écran ?

Une autre info qui serait intéressante : fais-nous une vidéo de l'EPROM de test qui s'exécute : à partir de ce qui s'affiche à l'écran, peut-être cela nous donnera-t-il un indice...

Tu n'es pas parvenu à uploader une vidéo sur Youtube pour la partager avec nous ?

Citation de: Urbanus le Mardi 22 Avril 2025, 08:39:55 AMPour l'instant, la réparation consiste en 2 bâtons de cocktail !

What do you mean ? Please say it in English .

A+

Salut,

Elle est superbe ta borne Crash !! 

Je ne savais pas qu'elle existait en version Jeutel !

En effet, à l'origine c'est un jeu Exidy, qui a aussi été distribué en Europe par ATARI Europe dans les années 70 sous le nom Splash :




Le même principe de jeu existait également sur l'ATARI 2600 sous le nom Dodge'em :


Et il existe à l'identique chez SEGA/Gremlin sous le nom Head On :


Je possède la version ATARI, mais je ne me suis pas encore penché sur sa restauration .

A+

Salut,

Je ne connais pas ce modèle de jukebox ATARI, mais sa réparation m'intéresse .

Citation de: 181blanc le Dimanche 20 Avril 2025, 19:03:33 PMDonc si quelqu'un avait une notice, ça serait le top.

J'ai récupéré tout un tas de doc sur les jukeboxs Jupiter et ATARI il y a quelques années, je peux t'envoyer ce que je possède sur cette génération ATARI : donne-moi en mp ton adresse email pour que je te les adresse zippées .

Mais en préambule, si je ne dis pas de bêtise, ce Hit-Parade 144 est de la génération "à CPU" => dans la doc que j'ai, il manque sans doute l'essentiel : la carte CPU. Et il me semble avoir lu que de toutes façons, la carte CPU est animée par un micro-contrôleur Texas-Instrument si je ne dis pas de bêtise, et qu'il est impossible de le réparer quand il est oxydé/en panne, car le programme qu'il renferme n'est pas connu (je dis tout ça de mémoire, à confirmer par les spécialistes de ce modèle ).

Citation de: 181blanc le Lundi 21 Avril 2025, 12:11:18 PMDonc emplacement pour 3 piles type WONDER SACSO.
J'arrive pas à trouver des renseignements sur ce type de pile. Quelqu'un connait?

Et comment nettoyer ce coupleur de pile? Ou alors le changer par un neuf?
Vous en pensez quoi?

Ces piles servent à la carte CPU à mémoriser ses paramètres (sans doute la recette en pièce de 1Fr et 5Fr, et le "hit-parade" du moment, c'est à dire quels sont les 45 tours les plus populaires à un moment donné).

Ce sont des piles 1,5V ? Si ces piles ne sont pas d'un format standard, personnellement je remplacerais le coupleur par un coupleur de piles actuelles, genre AA/LR06.

Si néanmoins tu veux conserver le modèle original, tu peux essayer de le nettoyer avec du vinaigre blanc, ou encore du bicarbonate de sodium : l'un comme l'autre ont normalement le pouvoir de stopper l'attaque acide des piles. Mais vu le triste état dans lequel se trouve ton coupleur, ça ne fera pas de miracles... Tu peux aussi utiliser un stylo à fibre de verre pour décaper/désoxyder mécaniquement les parties qui peuvent l'être.

Mais comme dit plus haut, tout cela n'aurait de sens que si ta carte CPU est fonctionnelle. Pour l'heure, qu'elle ne mémorise pas le nombre de pièces mises dans la machine, où savoir si Dalida est préférée à Claude François, n'est pas très important .

A+

Salut,

Pour poster une vidéo, tu ne peux pas l'uploader directement sur Gamoover, il faut en fait que tu l'uploades sur un compte Youtube, puis tu mets simplement le code de la vidéo entre balises Youtube .

Par exemple, pour intégrer la vidéo suivante dans un de tes posts :

https://www.youtube.com/watch?v=Xmy1aFj1Ivo

son code est donc => Xmy1aFj1Ivo

Par conséquent tu mets dans ton message :

[youtube]Xmy1aFj1Ivo[/youtube]
ce qui donne ça :




A+

Salut,

Ta panne me semble bien mystérieuse !...

Pourrais-tu refaire le test qui consiste à démarrer le PCB après avoir enlevé toutes les ROM/EPROM, et nous faire une photo des bandes que tu obtiens à l'écran ?

Une autre info qui serait intéressante : fais-nous une vidéo de l'EPROM de test qui s'exécute : à partir de ce qui s'affiche à l'écran, peut-être cela nous donnera-t-il un indice...

A+

Salut,

Génial, j'adore tes solutions à base de pièces imprimées en 3D !

Citation de: ryosama le Mardi 15 Avril 2025, 16:11:13 PM

Aux vues des captures écran, tu les modélises sous Autodesk Fusion ? Avec la version gratuite pour usage personnel ?

Pour le panel, tu peux trouver des entreprises de métallerie qui acceptent ce genre de travaux, mais c'est sûr que le faire soi-même est plus gratifiant et revient moins cher !

Et quand on est aussi équipé (poste à souder...) et aussi bricoleur que tu sembles l'être,  c'est assurément la meilleure solution .

Comme je pinaille toujours (tu sais, le gars qui trouve toujours à redire, mais qui lui même ne fait rien ! ), perso j'aurais passé une couche de mastique sur le panel puis ponçage avant la mise en peinture pour avoir un état de surface plus lisse .

Bravo en tous cas pour ces avancées concrètes, rapides et efficaces ! 

A+