Salut,

Bienvenu sur Gamoover, et bravo pour ta borne Galaga ! 

Elle est superbe et fait très authentique : on dirait que tu as fait ça toute ta vie ! 

Tu maîtrises à merveille toutes les étapes, que cela soit la menuiserie, la déco ou la partie informatique ! 

A+

PS : tu as inondé le forum avec quelque chose comme 25 posts consécutifs ! Ça ne se fait pas , aussi j'ai fusionné tes post pour les réduire à 5

Salut,

Tout cela s'annonce fort joli ! 

Sinon, selon mes goûts, très bon choix de CD pour tester ce lecteur CD  .

J'ai le même, mais dans une édition légèrement différente à en croire son "immatriculation" :





A+

Salut,

Des différentes tentatives qu'il m'a été donné de faire, aucun tuner numérique n'arrive à capter correctement le signal de ces consoles "clone de Pong", qu'il soit sur un magnétoscope ou un téléviseur, SONY y compris .

Il faut vraiment un tuner analogique, avec une molette que tu tournes manuellement.

Une excellente alternative est le tuner Amstrad, référence MP3. Mais comme c'est assez prisé des retrogamers, ce n'est pas hyper facile d'en trouver...

Sinon, j'ai déjà fait plusieurs mod vidéo composite pour des Pong, mais généralement ceux à base de puce General Instrument AY-3-8500 (ou équivalent Texas...), je ne savais pas que ce modèle était différent.

Il se trouve que j'ai ce Pong en valise dans ma collection, mais je ne l'ai jamais testé ni ouvert . La prochaine fois que je passe à mon lieu de stockage, je pourrais le récupérer pour l'ouvrir et voir ce qu'il a dans le ventre .

A+

Re,

Je te demandais sous quelle tension ta platine vidéo est alimentée car il arrive que "le gros transfo" utilisé pour l'alimentation serve aussi à alimenter la platine vidéo (et en plus de l'alimenter, cela peut aussi servir à l'isoler du secteur quand le type de platine vidéo le réclame). Mais si je ne dis pas de bêtise, il me semble que ce n'est pas le cas sur les N'Styl : l'alimentation ne sert qu'à délivrer les tensions continues +5V, +12V, -5V et même -12V pour le PCB de jeu.

J'ai deux schéma d'alimentation N'Styl.

Celui-ci, pour les N'Styl MJ25 :



et celui-ci, mais je ne sais pas sur quels modèles elle est présente... Cela correspondrait-il à ton alimentation ?




Tu disais précédemment :

Citation de: AlexB le Vendredi 09 Octobre 2026, 16:05:18 PM

Cette carte pointée par la flèche rouge doit-elle être "retirée" car elle n'est pas présente sur mon autre borne dont l'alim a été remplacée par une ATX de PC ?

Cette carte avec le transfo qui va avec, c'est justement l'alimentation de la borne, celle qui doit correspondre à l'un des schémas ci-dessus. Mais si j'ai réussi à suivre tes explications (dans lesquelles je me perds car tu parles simultanément de deux bornes différentes ! ), c'est cette alimentation qui est en panne et que tu vas remplacer par un modèle arcade, c'est bien ça ?

Si tel est le cas, alors sur cette alim doit arriver du 220V alternatif, et tu dois trouver le connecteur qui délivre les tension continues +5V, +12V, -5V  qui sont reliées à ton connecteur JAMMA (le -12V n'est pas utilisé en JAMMA ). Tu pars donc des broches d'alimentation du connecteur JAMMA, tu suis les fils et tu vois à quel connecteur de l'alimentation d'origine cela arrive .

Il te suffit alors de câbler ton alimentation arcade sur ce connecteur.

A+

Salut,

Perso je ne m'aventure pas à répondre à tes questions car il est très difficile de comprendre où en est la borne !...

Quand une borne est dans son état d'origine, OK, on peut imaginer que c'est comme ceci et comme cela.

Là à partir des photos que tu postes, et sachant qu'elle a précédemment été bidouillée, sans avoir le nez dans la borne avec un multimètre à la main pour suivre tel ou tel fil, relever telle ou telle tension, c'est quasi impossible de deviner ce que tu as devant toi... Et comme par moment tu parles de ce que tu as dans ton autre N'Styl, là je suis complètement perdu !

Tu dis avoir commandé une autre alim arcade : ne peux-tu pas alors simplement relier les +5V, +12V et -5V de cette nouvelle alim au connecteur JAMMA ?

Quant à cette carte :

Citation de: AlexB le Mercredi 07 Octobre 2026, 13:16:36 PM

elle sert d'interface entre le panel + monnayeurs et le connecteur JAMMA.

Au lieu de relier directement les boutons du panel et les monnayeurs au connecteur JAMMA, N'Styl utilisait cette carte, notamment pour faire une isolation galvanique entre le panel et le PCB via des optocoupleurs (pour se protéger notamment des attaques style allume-gaz ! ), et pour y insérer une carte de gestion des crédits plus souple que ce que tel ou tel PCB pouvait proposer. Mais la version de ta carte ne semble pas équipée d'optocoupleurs, ni de carte de gestion des crédits, donc elle ne sert pas à grand chose (on voit qu'il y a toutefois un rhéostat/potentiomètre pour régler le volume du son, et un bouton SERVICE pour ajouter des crédits sans passer par le monnayeur).

Pour faire simple, une borne JAMMA peut très bien fonctionner avec son alimentation et ses monnayeurs reliés directement au connecteur JAMMA, tu pourrais donc tout virer ce qui est en place. Mais cela implique de reprendre le harnais JAMMA en supprimant la carte d'interface, et en reconnectant entre eux les fils qui arrivent sur l'interface avec ceux qui en partent. Avec un multimètre en mode test de continuité, ça se fait facilement .

La platine vidéo de ton moniteur est-elle alimentée en 220V ou 110V ?

A+

Salut,

Ne connaissant pas du tout ce genre de machine, j'imagine qu'il peut y en avoir de différents types, pour différentes monnaies, et pour fonctionner avec une ou deux pièces.

Même si ta théorie de pré-acheminer la carte à mi-course est intéressante, je n'y crois pas vraiment car d'une part cela serait un peu compliqué pour le vendeur de devoir tâtonner où mettre la 1ère carte, et d'autre part, comme tu l'as constaté, cela se décale peu à peu pour finir par ne plus tenir la route...

Sur la vidéo on voit très bien le mécanisme qui vient bloquer la roue à gauche, mécanisme que la pièce de monnaie soulève pour autoriser la rotation de la roue. Pour que ta machine puisse fonctionner avec une seule pièce, il faudrait que cette roue à gauche n'est qu'une encoche de blocage, et non pas deux comme c'est ici le cas, ce qui la bloque après qu'elle ait fait un demi tour.

Selon moi, cette machine, avec ces roues, est prévue pour délivrer une carte quand on insère 2 pièces .

Si tout cela se démonte et si t'es bricoleur, tu pourrais essayer d'ajouter un disque fin à gauche qui viendrait "boucher" l'une des deux encoches afin que la roue puisse faire un tour complet.

Mais en quoi cela te dérange-t-il qu'il faille mettre deux pièces ? Parce que c'est différent de ton expérience quand t'étais ado ? Quelque part, avec deux pièces c'est plus authentique, "comme au Japon !" .

Et d'ailleurs, as-tu fait l'essai : avec 2 pièces, la machine délivre-t-elle de manière fiable et répétée les cartes les unes après les autres ?

Sinon, il y a un truc que je n'ai pas parfaitement compris, c'est le rôle de la roue qui est tout à l'arrière, dans l'axe actionné par la molette utilisateur :



Je pense que c'est ce qui provoque les "clac-clac" au fur et à mesure qu'on tourne la molette non ? La pièce métallique qui s'appuie dessus grâce au ressort, est-elle reliée à autre chose à l'intérieur de la machine ? Ou peut-être son rôle est-il simplement d'empêcher de tourner la molette en sens inverse ? Tu pourrais décrocher le ressort et basculer à droite la pièce métallique pour voir plus précisément quel est son rôle .

A+

Salut,

Citation de: mariobros3 le Jeudi 08 Octobre 2026, 17:28:13 PMIl va maintenant falloir décider comment procéder pour le décapage et la peinture : confier le travail à un professionnel ou m'en charger moi-même. Vu l'état du châssis et le nombre de tôles, il y a de quoi réfléchir...

À moins d'être équipé d'une cabine de sablage, et vu l'état du châssis, perso je confierais ça à une entreprise spécialisée pour qu'elle réalise un bon sablage, traitement anticorrosion, puis thermolaquage (ou peut-être seulement le sablage dans un premier temps si l'état nécessite de reprendre certaines parties pour les consolider avant la mise en peinture ?...).

Je dis ça bien sûr sans avoir la moindre idée du budget que cela représente... D'ailleurs si tu fais des devis, je serais curieux d'en connaître le montant .

Mais le faire "à la main", avec simplement une perceuse et des brosses métalliques me semble être un travail de titans qui va te prendre un temps fou !... Et puis vu les recoins et la forme du châssis, le sablage me semble la seule solution réaliste non ?

A+

Salut,

Merci pour ta vidéo très explicite !

Perso j'arrive à la conclusion suivante : ta machine fonctionne à merveille, c'est juste qu'il faut mettre 2 pièces pour avoir une carte ! 

Et quand je dis ça, je ne blague même pas !

Je ne parle pas ni ne lis le Japonais, mais un coup de Google Lens en mode traduction sur cette photo nous donne la réponse :

Citation de: Misaki le Lundi 28 Septembre 2026, 15:48:25 PM

Il y est dit "20 yens chacune", or après avoir interrogé l'IA de Google, elle me dit qu'en yens il existe les pièces de monnaies suivantes :

• 1 yen (en aluminium, très léger)
• 5 yens (en laiton, avec un trou au centre)
• 10 yens (en bronze)
• 50 yens (en cupronickel, avec un trou au centre)
• 100 yens (en cupronickel, illustrée de fleurs de cerisier)
• 500 yens (la plus grosse valeur, bimétallique/technologie avancée)

Point de pièces de 20 yens ! C'est bien la preuve qu'il faut mettre 2 pièces pour pouvoir sortir une carte !

A+

Salut,

Ouch!... 

En effet, un paquet de fils coupés : tu vas avoir du boulot là aussi !...

Citation de: mariobros3 le Mercredi 07 Octobre 2026, 08:38:19 AM

À cet endroit on à l'impression qu'il manque carrément toute une partie du loom non ? Tu n'as rien des parties qui étaient à l'origine raccordées à ces deux faisceaux de câbles ? Il te manque alors tous les connecteurs qui se trouvaient à leur extrémité ?

Bon courage pour la suite ! 

A+

Salut,

On va suivre ça avec intérêt, comme tes autres réalisations !

Tu dis :

Citation de: Coolfire le Lundi 05 Octobre 2026, 22:36:08 PMEt je découpe le truc dans du plexiglass de 1mm

C'est vraiment du plexiglas ? Visuellement, je trouve que ça ressemble à du medium ou de l'Isorel

A+

Salut,

Merci pour cette vidéo très instructive ! 

Après avoir mis une pièce, quand tu actionnes la molette devant, vois-tu si la carte commence à avancer dès le premier "cran" de rotation de la molette ?

Car en voyant ta vidéo, j'ai l'impression que le rouleau fonctionne très bien, provoque correctement l'excursion de la carte qui touche le rouleau, mais que c'est comme si tu n'avais pas pu tourner la molette suffisamment longtemps, comme si il manquait quelques crans pour pouvoir mener la sortie de la carte à son terme...

Sur le mécanisme à engrenages, qu'est-ce qui détermine qu'on peut tourner la molette, ou qu'elle est verrouillée ?

Tu peux d'ailleurs faire le test suivant : tu prépares une bande de papier de la largeur d'une carte et d'une vingtaine de centimètres de long. Au stylo, tu fais des graduations sur la bande tous les cm, de 0 à 19 cm par exemple . Tu places cette bande comme si c'était une carte, et tu la fais sortir par la fente de distribution de cartes, en la mettant juste au raz, c'est à dire la graduation 0 arrive au raz devant .

Tu places quelques cartes par dessus et tu mets la masselotte qui tasse tout ça.

Ensuite, tu introduits une pièce, et tu actionnes la molette. De combien de cm la bande graduée sort-elle ?

Fais ce test plusieurs fois pour voir s'il se reproduit à l'identique à chaque fois, avec la même longueur de papier qui sort, ou pas.

D'après la vidéo, la distance entre le magasin à carte et la fente de distribution devant fait bien 2 à 3 cm non ?

Si ta bande de test ne sort que de 4 à 5 cm par distribution, cela serait alors "normal" que tes cartes ne sortent pas plus que ce qu tu obtiens actuellement, et cela montrerait qu'il faut plutôt creuser du côté du mécanisme à engrenages plutôt que du côté du rouleau .

Tout cela n'est bien sûr que pure supposition/conjecture de ma part, n'ayant pas l'appareil sous la main .

A+

Salut,

Pfiou !... Tu n'es pas au bout de tes peines !

Citation de: mariobros3 le Mercredi 30 Septembre 2026, 07:07:48 AMAvis aux possesseurs d'imprimantes 3D et aux spécialistes : avez-vous déjà imprimé des pièces souples avec un matériau dont l'élasticité se rapproche de celle du caoutchouc ?

Je ne l'ai jamais pratiqué, mais je sais qu'on peut imprimer des pièces avec du plastique souple (comme une paire de tongs par exemple !). Il faut pour cela une imprimante compatible, avec une tête dite "direct drive", c'est à dire que le filament est poussé directement au niveau de la tête chauffante réalisant l'extrusion, et non à travers un tube qui conduit les filaments rigides.

Le plus courant des filaments "souples" est je crois le TPU (polyuréthane thermoplastique), qui existe en plein de variantes, plus ou moins flexibles.

Attention, le grand ennemi du TPU est l'humidité !...

Il faut donc l'imprimante adéquate, une hygrométrie très contrôlée, et l'impression doit se faire très lentement.

Vu ces contraintes, et le caractère touchy d'une impression en TPU, peut-être cela vaut-il la peine de la déléguer à une entreprise spécialisée  (je sais que PCB Way propose aussi de l'impression 3D à présent !).

A+

Salut,

C'est surprenant que cela n'ait pas amélioré la situation...

Quand tu tournes la molette après avoir mis une pièce de monnaie, le rouleau en caoutchouc tourne bien, mais n'entraîne pas les cartes, c'est ça ?

Perso j'insisterais sur le ponçage, jusqu'à regagner du grip.

Pour mettre le bout de chambre à air, tu avais pu démonter le rouleau pour l'enfiler ?

À la place de la chambre à air, tu pourrais essayer plusieurs bracelets élastiques en caoutchouc : qui sait, peut-être cela serait-il plus agrippant que la chambre à air...

Citation de: Misaki le Lundi 28 Septembre 2026, 15:48:25 PM

Sur cette photo, on voit une sorte de vis pliée au niveau de la tête : c'est d'origine ? À quoi sert-elle ?

J'imagine que pour fonctionner, il faut que la pile de cartes soit bien tassée et appuie suffisamment sur le rouleau pour qu'une carte soit agrippée par le rouleau : y a-t-il un mécanisme (ressort, poids, etc.) qui vient tasser les cartes afin de leur appliquer une certaine force de contact avec le rouleau ?

Si tu pouvais nous mettre une photo (ou une vidéo) de l'appareil en situation, avec la pile de cartes en place, cela nous permettrait peut-être de mieux comprendre l'ensemble du fonctionnement .

A+

Salut,

Ta méthode de restauration du volant me semble très intéressante ! 

J'ai hâte de voir le résultat .

Tu as déjà repéré un couvre-volant adapté au diamètre des volants Sega (car ça m'a l'air pas mal plus petit qu'un vrai volant de voiture non ?) ?

A+

Re,

Je viens d'interroger Gemini sur le Syntofer et le thermolaquage, voici sa réponse détaillée :

CitationNon, vous ne pouvez pas utiliser un mastic de carrosserie standard (comme le "Syntofer" classique ou universel) avant un thermolaquage.

Le thermolaquage est un procédé spécifique où la peinture est appliquée sous forme de poudre électrostatique, puis passée dans un four de cuisson entre 180°C et 200°C pour fusionner et polymériser. Un mastic classique ne résistera pas à ce traitement.

Voici pourquoi le mastic standard est proscrit et quelles sont les solutions adaptées :

Les risques d'un mastic classique au four

• Le dégazage et le cloquage : Sous l'effet des 200°C, les mastics polyester standards libèrent des solvants ou de l'air. Cela crée des bulles qui percent la couche de poudre, ruinant l'aspect de surface.
• L'isolation électrique : La poudre du thermolaquage tient sur la pièce par magnétisme (effet électrostatique). Un mastic classique est isolant ; la poudre va refuser de se déposer sur les zones mastiquées.
• La destruction thermique : Le produit risque de se fissurer, de perdre toute adhérence, voire de se décomposer complètement dans le four.

Les alternatives pour une surface lisse

Si votre pièce présente des cratères dus à l'ancienne corrosion, vous devez utiliser des produits spécifiques formulés pour le thermolaquage :

Solution	Descriptif	Avantages / Inconvénients
___________________	_______________________________________________________________________	_____________________________________________________________________________
Mastic Polyester Haute Température	Mastics bi-composants spécifiques chargés en métal (ex: Mastic MBHT, mastics conducteurs spécial thermolaquage).	Résistent à plus de 200°C sans bouger et conduisent l'électricité pour que la poudre y adhère.
___________________	_______________________________________________________________________	_____________________________________________________________________________
L'Étamage	Technique traditionnelle consistant à appliquer de l'étain en fusion pour combler les creux, puis à poncer.	Solution idéale et définitive pour le métal. L'étain pur résiste parfaitement à la température du four sans dégazer.
___________________	_______________________________________________________________________	_____________________________________________________________________________
Le rechargement à la soudure	Combler les trous de corrosion en faisant des points de soudure (Mig/Tig), puis meuler et poncer à fleur.	Le top en termes de solidité, car la pièce redevient 100 % métallique. Plus long à réaliser.

💡 Un conseil important
Avant d'acheter ou d'appliquer quoi que ce soit, contactez l'entreprise qui va réaliser le thermolaquage. Les peintres industriels ont l'habitude de ce problème. Ils refusent souvent les pièces mastiquées par les particuliers pour éviter de polluer leur four, mais ils possèdent généralement le mastic haute température adéquat et peuvent réaliser le traitement de surface eux-mêmes après le sablage.

Salut,

Je ne connais pas du tout le mécanisme d'un tel distributeur de carte, mais souvent, quand il s'agit de galets caoutchoutés qui ne remplissent plus leur office, le plus efficace consiste à poncer légèrement le galet pour supprimer la couche superficielle qui a durci avec le temps, et retrouver du caoutchouc plus agrippant dessous .

Si le galet se démonte, tu peux même le démonter puis le fixer sur l'axe d'une perceuse, et faire ainsi tourner le galet pendant que tu l'appliques sur une bande de toile émeri ou papier de verre .

Bien sûr il faut enlever très peu de matière pour que le diamètre du galet reste sensiblement le même. Dans ton cas, je me demande si enfiler un bout de chambre à air de vélo ou VTT ne pourrait pas aussi faire l'affaire : là aussi, ne pas hésiter à poncer légèrement la chambre à air pour lui donner le maximum de grip .

A+