WIP - DEFENDER : le royaume de la vrillette !

[spectroman]

Tu as de la chance, tu as la version Later de defender

La synchro composite est présente sur la broche 7 (cf page 6)

defender2jamma

Un simple hack péritel doit être OK.

[Geek vintage]

Tu as de la chance, tu as la version Later de defender

La synchro composite est présente sur la broche 7 (cf page 6)

defender2jamma

Un simple hack péritel doit être OK.

Je viens de voir la réponse 

Super nouvelle ça ! Je regarde ton doc vite ! 

[olschool]

Bon boulot et bonne continuation

Ca fait plaisir de lire des topics comme ça



un peu tard mais pour la réparation de pcb il y a en France

Mat jeux prés de paris
tapez sur google

[spectroman]

Je viens de voir la réponse 

Super nouvelle ça ! Je regarde ton doc vite ! 

Tu as le temps de t'en occuper?

[Geek vintage]

Tu as le temps de t'en occuper?

Non, pas encore. Je suis en attente de mon PSU pour pouvoir tout tester 

[Geek vintage]

J'ai pris le temps aujourd'hui de tester le transfo avec la PSU branchée. Au niveau du connecteur 4J2 et comment d'habitude, ce n'est pas bon  

Au lieu d'avoir un 5V, j'ai un petit 4,8V
Au lieu d'avoir un 12V, j'ai un petit 11,8V



ET au lieu du -12V, j'ai un -14,67V  

Le capkit et le changement de presque tous les composants du PSU n'a pas donné un résultat très concluant. C'est le transfo qui fatigue à votre avis ? Qu'est-ce que je peux faire ?

[Little_Rabbit]

Salut,

Pour être franc, je ne me souviens plus dans le détail de la saga liée à la remise en route de cette borne (je finis par confondre Outrun, Tron et Defender...) ... Ta PSU, c'est celle d'origine ou une de substitution que tu as acheté récemment ?

Le capkit et le changement de presque tous les composants du PSU n'a pas donné un résultat très concluant. C'est le transfo qui fatigue à votre avis ? Qu'est-ce que je peux faire ?

De mon point de vue, un transfo ça ne se fatigue pas vraiment : soit ça fonctionne, soit le bobinage se coupe et ça ne marche plus du tout, soit il fond et entre en court-circuit et ça ne marche pas non plus (mais d'autres plus experts que moi pourront te renseigner).

Ensuite, les tensions que tu obtiens ne sont pas non plus complètement à l'ouest. En l'état, je pense que le PCB devrait fonctionner. Et enfin, des mesures faites à vide (c'est à dire sans que l'alimentation ne soit reliée à ce qu'elle est sensée alimenter) n'ont pas grande signification : la valeur pourrait être bonne à vide, mais s'effondrer quand on ajoute la charge, et à l'inverse, certaines alim ne donnent pas leur tension nominale si elle ne sont pas en charge...

Tout ça pour dire que la mesure faite n'est pas inquiétante : elle n'est assurément pas dangereuse pour alimenter le PCB, et quand tu mettras le PCB au cul, il sera temps de refaire la mesure et de voir où l'on est (dans les clous par exemple si ton 5V est entre 4,8 V et 5,2 V, ou dans les choux si on est en dessous de 4,5 V...).

A+

[Geek vintage]

C'est plus le -14V qui m'inquiète au lieu du -12V. La PSU est d'origine mais l'ami CkurcK m'a monté le kit d'andyarcade (sauf quelques composants, je ferai le listing de ceux non montés).



Je vais revoir ça le week-end et prendre les tensions à la sortie du transfo pour voir si elles sont bonnes, car mes tests ont été assez limités 

[Little_Rabbit]

Re,

C'est plus le -14V qui m'inquiète au lieu du -12V.

Tu t'inquiète pour rien ...

Regarder le schéma block de Defender :



On y voit que le -12 V est non régulé ("UNREG."), et qu'il ne va que vers la carte Audio.

Ton -14 V est donc tout à fait normal puisque non régulé, et la carte audio s'en accommodera sans broncher. De plus, là aussi, quand l'alim sera en charge, se -14 V aura peut-être une autre valeur .

A+

[Geek vintage]

Merci Little  Je continue mes tests du coup bientôt. Faut que je regarde pour le hack péritel car on ne sait jamais, ça pourrait marcher 

[Geek vintage]

J'ai remis tout en place ce matin pour faire un test branché. Après de nombreuses vérifications, j'allume... et là ça marche !   

NON, je déconne ! NADA 

Une petite vidéo :

Après enquête, l'alim ne tient pas le coup  Le jeu ne démarre pas et c'est un peu normal.

Lorsque j'ai un 4,90V sur la CPU/vidéo board, j'ai à peine un 3,60V sur la ROM Board ! Je suis bon pour mettre une alimentation à découpage pour le 5V, le 12V et peut-être le -12V.

Je pense par contre que je vais faire cohabiter le transfo/PSU (pour le néon, les ampoules des monnayeurs) avec la nouvelle alimentation.

Je vais surement avoir des questions très bêtes à venir ! Je préfère prévenir !

[maldoror68]

va falloir mettre une alim qui encaisse 

[Geek vintage]

Je vais tester demain avec une alimentation à découpage classique sur le port 1J1 (qui alimente presque toutes les cartes) mais j'ai une question.

Est-ce que je peux mettre du 12V REG sur le pin 12V UNREG ? Je dirai oui, mais je préfère demander confirmation. 

Autre chose, au sujet du hack péritel, j'ai la chance d'avoir une CPU / vidéo board LATER qui dispose d'une composite Sync. Du coup, au niveau pratique, je n'ai qu'à relier le pin 20 de ma péritel à la Sync composite et c'est ok ? 

Je dois mettre aussi le GND, Blue, Green, Red ! Est-ce qu'il y a besoin de 5V (il sert à quoi d'ailleurs) ? Pour le 12V, je m'en fiche de passer automatiquement en AV, c'est pour le test. 

[Geek vintage]

Mes questions sont si bêtes que je n'ai pas de réponse ? 

[Little_Rabbit]

Salut,

Encore une fois, je m'emmêle les pinceaux entre tes différents WIP   : le pcb de Defender a déjà fait l'objet d'une révision entre les mains d'un expert ?

Je vais tester demain avec une alimentation à découpage classique sur le port 1J1 (qui alimente presque toutes les cartes) mais j'ai une question.

Pour ton alim, ça me semble curieux que cela chute à ce point : si c'est le transfo d'origine, et que ta carte PSU est neuve (?), ça devrait le faire... La chute de tension n'est pas forcément à incriminer à l'alim : ce peut aussi être une défaillance du PCB (ou de l'une des cartes filles) qui fait qu'une partie consomme plus que de raison, et fait par voie de conséquence chuter l'alimentation. Si ton multimètre le permet, il serait intéressant de mesurer l'intensité qui passe sur ton 5 V (mettre ton multimètre en ampèremètre sur le plus gros calibre, le câbler en série et non en parallèle comme on le fait pour mesurer une tension !), histoire de voir si c'est délirant ou pas.

Est-ce que je peux mettre du 12V REG sur le pin 12V UNREG ? Je dirai oui, mais je préfère demander confirmation.  

Oui, qui peut le plus peut le moins : un +12 V reg conviendra très bien à ce qui doit recevoir du +12 UNREG.

Autre chose, au sujet du hack péritel, j'ai la chance d'avoir une CPU / vidéo board LATER qui dispose d'une composite Sync. Du coup, au niveau pratique, je n'ai qu'à relier le pin 20 de ma péritel à la Sync composite et c'est ok ?  

Oui, ta synchro composite doit aller sur la broche 20 de la péritel.

Je dois mettre aussi le GND, Blue, Green, Red !

Oui, tu relises aussi le RGB, et leurs masses !

Est-ce qu'il y a besoin de 5V (il sert à quoi d'ailleurs) ? Pour le 12V, je m'en fiche de passer automatiquement en AV, c'est pour le test.  

Quand tu passes manuellement en AV, tu dis au téléviseur "n'affiche plus ce qui vient du tuner, mais affiche moi le signal video composite qui vient de la broche 20" => car la broche 20 sert à rentrer aussi bien la synchro composite, que la video composite ! C'est également ce que fait le téléviseur quand on lui applique du 12V sur la broche de commutation lente (br 8 ). Mais dans ton cas, ton PCB ne délivre pas de la video composite, la commutation AV (manuelle ou par la broche ne suffit pas !

La broche de commutation rapide (br 16) dit quant à elle au téléviseur "Affiche ce qui vient des entrées RVB, en utilisant aussi la synchro composite présente sur la broche 20" ! Donc tu as besoin de ce signal de commutation rapide (il te faut genre du 1V sur cette broche 16, donc tu l'obtiens soit avec du +12V ou du +5 V et la résistance adéquate, je ne me souviens plus de la valeur - qq centaines d'ohms).

De mémoire, pour le RVB, on avait évoqué le fait qu'il faille probablement intercaler des résistances (comme pour un hack péritel ou un super gun) afin d'abaisser le  RVB TTL (+5 V) du PCB à un RVB 1V crête à crête .

A+

[Geek vintage]

Merci Little pour tes réponses !

La pcb Defender est normalement totalement fonctionnelle (réparée et testée au US). La PSU n'est pas neuve. 90% de ses composants ont été changés par contre. Ola, trop compliqué pour moi de mesurer l'ampérage. Je testerai le week-end prochain avec mon alim à découpage. Je verrai tout de suite, si j'ai le même problème de chute.

Je n'ai qu'une masse commune sur le hack péritel et je n'ai qu'un seul pin GND sur la CPU board. Je met tout ça ensemble et c'est ok ?

Sur le hack péritel réalisé par l'ami Sentinelle, je n'ai pas de résistance sur le 5V et le 12V pour l'abaisser. Il faut impérativement cette résistance ? Il faut que j'en cherche une du coup !