Auteur Sujet: [WIP] Pole Position II  (Lu 13993 fois)

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[WIP] Pole Position II
« le: Mercredi 25 Février 2015, 11:51:31 am »
  • Edit du 24/03/2021


    La fin du WIP est proche, je l’espère. Pour cette occasion, voici un récapitulatif qui rendra tout ça plus clair.  ^-

    La borne dans son état actuel, navré pour les photos sombres:  :-[






    J’ai donc acheté cette borne le 8 décembre 2013 à un membre du forum. Ce fut un sacré coup de chance, j’étais le premier à appeler et le lendemain, après un petit RT (1h de route), j’étais dans le box à charger la borne. La voici chez mes parents, merci à eux au passage de m’avoir suivi dans ces délires :  :P



    L’état global de la borne était assez correct. Celle-ci est complète et le meuble est sain. Cependant, au niveau électronique, rien ne va : l’alimentation, le jeu ainsi que l’écran sont tous HS. Au niveau esthétique il s’agit principalement d’un problème de rouille.

    J’ai commencé le WIP en 2015, voyons ça point par point.  :-)=


    Partie 1: esthétique

       Pour ceux qui aiment la poussière, la rouille et l’odeur de la peinture fraîche, c’est ici que ça se passe.  8)
       
    Premièrement, je me suis attelé à remettre en état les pièces qui tiennent le marquee. Ma méthode est un peu brutale il est vrai, mais diablement efficace. J’utilise un disque à poncer monté sur une disqueuse.

    Les pièces après ponçage :



    Puis après peinture :



    Je peux les remonter et changer le tube fluo au passage :




    Deuxièmement, passons à la partie basse de la borne : portes, cashbox, support de pédale.

    Les pièces avant ponçage :







    Après ponçage :



    Terminées :








    Troisièmement, attardons nous sur les contrôles du jeu.

    Le volant était dégueulasse, cerceau poisseux, chrome piqué, badge ruiné.  :(x

    Je l’ai simplement nettoyé à l’eau chaude et au liquide vaisselle. Cela a fait des miracles, la surface est brillante, agréable à prendre en main et ne laisse plus de traces. Pour le chrome, je me suis contenté de poncer avant d’appliquer deux couches de peinture. Pour le badge, il faudra que je le remplace, mais ce n’est pas tellement grave ni urgent :




    Le volant n’a pas encore été lavé sur cette photo

    La pédale était bien triste également. Même recette : ponçage puis peinture : Avec le recul il s’agissait évidemment d’une mauvaise solution, la peinture a  très mal résisté. Mais  puisque cela ne se voit pas et que la rouille est tenue à distance, je me contenterai de coller un morceau de caoutchouc.










    Quatrièmement et pour terminer, le panel. J'aurais certainement pu venir à bout de la crasse de celui-ci mais mais la partie haute était très abîmée. J'ai donc fait une commande groupée avec Little_Rabbit pour un nouveau CPO.  ^-

    Ça fait mal mais c'est nécessaire:



    Une fois le CPO retiré il reste la couche d’adhésif. Je ne peux évidemment par virer l'intégralité de celle-ci avec un disque à poncer donc je l'ai fait à la main. Heureusement l'opération n'a pas été trop compliquée:



    Une fois les résidus éliminés avec un disque à poncer, j'ai mis le métal à nu:



    Puis deux couches de peinture spécial fer ont été appliquées:



    Pour enfin poser, un poil trop haut, le nouveau CPO avec l’aide de ma mère :  :-[




    Reste à faire : Recouvrir la pédale, trouver un nouveau badge pour le volant, réassembler les monnayeurs, mettre en place des serrures et nettoyer les sides.


    Partie 2: écran

       Celui-ci n’est pas d’origine. Il s’agit d’une platine TOEI CM-A20 qu’on trouve habituellement dans les bornes Taito. Le bidouillage d’exploitant est flagrant. La platine tient à peine et est alimenté par un transfo dont les câbles ont été bourrés à l’arrache dans le connecteur femelle d’origine. J’ai remplacé tout ça par un domino. Les câbles vidéo quant à eux sont simplement soudés sur les broches mâles. Pourquoi s’embêter avec des connecteurs ?  :-X





    Platine TOEI :

    Après la visite d’une connaissance qui étais réparateur tv, le potentiomètre Q30 est suspecté. Il s’avère que visuellement celui-ci n'est pas en super état. Après l'avoir touché, le sifflement caractéristique d'un écran en fonctionnement est apparu.  :-*





    Confiant, je décide de réaliser un capkit. Mais le bon fonctionnement de l’écran n’a pas duré. Je me suis retrouvé avec une image coupé en deux. Et malgré mes tentatives de réglage, rien n’y fait.  :'(



    Je n’abandonne pas l’idée de le faire réparer. Mais j’ai envie de profiter de la borne en attendant, il me faut donc un écran de substitution.  :-\


    Écran VGA :

    Persuadé qu’il s’agissait d’un tube 19 ‘, je m’en dégotte un en VGA. 



    Afin de pouvoir l’exploiter, j’utilise un convertisseur chinois qui a le bon goût d’afficher une image désynchronisée.  :-((




    Le problème sera résolu en plaçant une résistance sur la broche de synchronisation. 3,9k permet de stabiliser l’image.



    Avec une seule main c'est toujours compliqué de jouer.


    Téléviseur :

    Mais en démontant le bezel je constate que je me suis fourvoyé, c’est un tube de 20’. Pas grave, j’ai ça en stock. J’ai gardé celui du téléviseur que j’ai utilisé provisoirement dans ma Jeutel à une époque. Je commande un adaptateur péritel Smallcab afin de pouvoir l’exploiter.







    Mais le résultat est misérable, couleurs ternes et problème de synchro. Avec mon multimètre, je constate un problème de masse avec l’adaptateur. Je réalise alors une boucle en soudant des queues de résistances ce qui fait disparaître le problème de couleur, mais pas de synchro. J’essaye de tester différentes valeurs de résistances comme avec l’adaptateur VGA, sans succès.  ::)

    Voilà le chantier :



    Je teste alors avec un 2ème écran, et un 3ème, eeeeeeeeeeet ça fonctionne parfaitement. Raaaaaah, c’est quoi cette histoire ?  >:(



    Je sors le tube fraîchement installé, merci à mon père pour son aide durant ces manipulations. Voici celui qui prendra sa place, un nouveau téléviseur Daewoo avec télécommande: image impeccable sans perte de synchro. Je tiens enfin un gagnant.  :D



    Après avoir un peu galéré avec la boucle de démagnétisation que j'ai finalement fixé avec du fil de pêche, tout est en place.



    Contact:


    Yeah, je m'améliore avec une seule main: pôle position.  :-*


    Reste à faire : Trouver comment virer l’osd. Faire réparer la platine TOEI afin de la réintégrer.


    Partie 3: alimentation

       Comme pour la platine, c’est la foire aux bidouillages foireux. Avec le recul j’ai pu comprendre ce qu’il s’est passé.  :mrgreen:

    La fameuse fonction Sense des cartes Audio/Regulator, comme souvent a fait des dégâts. Je me permet de citer Little_Rabbit:

    Citer
    Cette fonction intégrée a pour but de compenser la chute de tension due à la faible résistance du câble : un asservissement en tension qui ajuste la tension qui sort de la carte AR-II en fonction de la résistance qu'elle trouve sur son chemin afin que le PCB reçoive toujours bien les 5V qu'il attend. Disons que ça part d'une intention louable, sauf que cela peut se révéler dangereux.

    Pour rappel, la loi d'ohm :
    U = R x I         (U = tension, R = résistance, I = Intensité)

    Au fil du temps, les contacts du connecteur encartable sont moins bon, une oxydation même faible s'installe et augmente la résistance du circuit. Qu'à cela ne tienne, le SENSE circuit intervient et envoie un peu plus de tension pour compenser la chute de tension due à la résistance qui a augmenté. Sauf que, une résistance soumise à un courant, ça génère aussi de la chaleur :

    P = R x I²

    si la résistance augmente, cela va aussi augmenter la température ! Et quand on sait que la résistance d'un métal croit proportionnellement à sa température, on a vite fait de se trouver avec un système qui peut s'emballer. Tant et si bien qu'on se trouve avec des contacts de bord de carte qui crament carrément !

    Les broches brûlées :



    Les broches du connecteur encartable devenant inutilisables, il est possible d’alimenter le PCB grâces aux broches de test. Au lieu de faire ça proprement, l’exploitant a préféré brûler la gaine des fils d’alimentation pour effecteur son repiquage, classe :



    Mais l’alimentation de la borne a finit par passer l’arme à gauche. Au lieu de se pencher sur le problème, l’exploitant a décidé de retirer ses repiquages à même les fils pour ajouter une alimentation à découpage :


    l'alim a été démontée, à la base elle était fixée en dessous du pcb du jeu

    J’ai passé énormément de temps sur cette alim. Les cartes Audioreg ont reçu un capkit et la fameuse fonction Sense destructrice a été désactivée :




    Les anciens face à leurs remplaçants


    Avant



    Après

    Le mod Sense : On sort les cartes pour virer les quatre résistances concernées. Deux ont bien chauffé mais leur valeur est toujours bonne. La dernière ne s'est pas laissée dessouder facilement, une pastille a sauté. :-[



    Enfin bref, des queues de résistance les ont remplacé:



    Les condensateurs « Big Green » ont été remplacés également :



    J’ai remarqué un sagouinage du côté du pont de diodes. Au final c’était lui le coupable, le WIP de Tibal m’a mis sur la piste. Les symptômes : tension qui monte très lentement à vide pour se stabiliser à sa valeur nominale mais qui s’effondre en charge.




    Le nouveau à gauche et l'ancien à droite.

    Mon 5V est désormais stable, à vide comme en charge :  :-)=



    Les charcutages au niveau du connecteur encartable ont été supprimés. J’ai physiquement retiré les broches d’alimentation. Ensuite, des connecteur déportés raccordés aux broches de test ont été installés. Cette solution est une entorse à l’origine, mais elle respire le propre, la fiabilité et surtout la sécurité.  ^-^



    En parlant de bricolages de merde, je me suis aussi occupé de ce fusible volant.  (:x



    Un support est cassé, l’exploitant l’a remplacé à l’arrache avec un autre bien vintage. Pour une raison qui m’échappe la fusible a été soudé. J’ai aspiré cette soudure et tout tient correctement. Un perçage plus tard, et le support est désormais solidaire du bloc d’alimentation.



    Avec un écran, un PCB et une alimentation fonctionnels, nous pourrions croire qu’il est désormais possible de profiter de la borne. Mais non, la carte vidéo fait surchauffer la carte Audioreg sur laquelle elle est connectée. Il me faut comprendre pourquoi.  :?


    Reste à faire : Supprimer les broches « Sense du connecteur », inutiles avec le mod et surtout comprendre ce problème de surchauffe.


    Partie 5: PCB

       Le PCB Pole Position II de cette borne, certainement d’origine, a souffert du problème de batterie fuyarde. Celle-ci était toujours présente et a bien ruiné comme il faut le PCB. Je l’ai dessoudé avant de nettoyer les dégâts avec une brosse à dents et du vinaigre. Les transistors à proximité étaient tellement bouffés que j’ai du les remplacer.





    A l’écran j’avais une belle bouillie colorée qui évoquait vaguement le jeu. Maintenant j’ai un écran gris uniforme, très rarement des carrés jaunes et rouge sur fond noir.  :dead:

    Mais le 19 août 2015 je reçois un colis : un authentique PCB non testé de Pole Position I déniché sur lbc pour un prix tout a fait raisonnable.  ^-



    Et ce jour là, j’aurais du jouer au loto :  =:))


     :-* :-* :-*

    Le jeu fonctionne presque parfaitement, je n'ai seulement qu'un problème au niveau des sprites de voitures, et des panneaux. (le mode test affirme pourtant que tout est ok). Notez que la platine TOEI fonctionnait encore à cette époque.

    En farfouillant sur les forums anglophones je trouve quelqu’un avec exactement le même soucis. Le problème serait causé par les puces 12J et 13J qui gèrent les gros plans.

    http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=115781.0



    Ce diagnostic sera confirmé par LE spécialiste des Polepo, j’ai nommé Little_Rabbit. Le pilier de cette restauration que je dois remercier chaleureusement. En plus de ses conseils éclairés, celui-ci m’a fait parvenir les puces en question reprogrammées.  :-)=

    Et le problème n’est plus :



    Merci d’avoir arraché ce PCB des griffes du démon des pannes.  <:)

    Il serait possible que je le convertisse en Pole Position II en vampirisant le PCB HS. Mais je vais m’en tenir à cette fameuse maxime : « Si ça marche, touche pas à ça petit con. ». Les PCB polepo fonctionnels sont semble t-il assez rares. Ce serait dommage de tout saccager pour quelques circuits en plus.  :ang:


    C'est tout pour le moment.  :fleche:

    « Modifié: Mercredi 24 Mars 2021, 21:31:10 pm par Mario25 »

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    « Réponse #1 le: Mercredi 25 Février 2015, 12:25:57 pm »
  • Bonjour, avant toute chose, badigeonner la partie attaquée avec du vinaigre (avec une vieille brosse à dents) pour neutraliser la réaction alcaline, et bien rincer à l'eau après... Autant changer d'office les composants vert-de gris.

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    « Réponse #2 le: Jeudi 26 Février 2015, 19:02:57 pm »
  • Hop, avancées du jour:

    Après avoir ressoudé tous les condensateurs sur la platine en vérifiant scrupuleusement leur emplacement et leur sens j'ai décidé de tout remettre en place (sauf le jeu) afin de tenter un nouveau test. :fleche:

    L’écran siffle, et affiche un beau bleu uniforme  :-*. Cependant ma joie fut de courte durée, puisqu’en fait il est dans le même état qu’avant que je décide de le démonter  :-((: l'écran s'allume normalement puis au bout de 10/20s se coupe, le sifflement caractéristique de fonctionnement n'est plus présent. :'(
    Puis, lors d'une autre tentative, ce sifflement apparait pour se couper instantanément. A noter que d'autres sifflements étranges se produisent lors de la mise sous et hors tension. :-[

    Bref, je n'ai pas insisté. Mais la bonne nouvelle est que je vais recevoir la visite d'un ancien réparateur TV mardi  ^-. Il pourra surement m'aider à avancer dans mes differents problèmes avec mes bornes, à l'heure actuelle, aucun des écrans de mes 4 bornes ne fonctionne correctement.  :o

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    « Réponse #3 le: Mardi 03 Mars 2015, 22:53:44 pm »
  •  :D



    Le réparateur est passé  ;). Au vu des symptômes, 'il doit s'agir du sécurité'. Inspection des schémas de la platine, le potentiomètre Q30 est suspecté:



    Il s’avère que visuellement celui-ci n'est pas en super état. Après l'avoir touché, le sifflement caractéristique d'un écran en fonctionnement apparu. ^-

    Il ne me reste plus qu'à avancer sur le dépannage du pcb du jeu.  :o

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    « Réponse #4 le: Mardi 03 Mars 2015, 23:10:32 pm »
  • Salut,

    Super, un WIP de Pole Position !!  :-)=

    Je vais suivre tes progressions avec le plus grand intérêt !  ^-
    (et dire que mon WIP est au point mort depuis des lustres...)

    T'as bouillie de pixels à l'allumage était-elle figée ou animée ? Car c'est déjà pas mal d'avoir une bouillie de pixels/caractères sur un PCB de Pole Position  :-\...

    Bonjour, avant toute chose, badigeonner la partie attaquée avec du vinaigre (avec une vieille brosse à dents) pour neutraliser la réaction alcaline, et bien rincer à l'eau après... Autant changer d'office les composants vert-de gris.

    J'ai également lu qu'il fallait passer une pâte de bicarbonate de soude, pour neutraliser l'attaque acide de l'accu ! Donc je ne sais quoi en penser : vous avez un avis les experts de l'électroiques ? Un accu ça génère une attaque alcaline qu'on neutralise au vinaigre (acide) ou bien une attaque acide qu'on combat au bicarbonate ( qui serait une base ??) ??

    Je viens de chercher un peu ce qu'on dit du bicarbonate, et ce serait un "amphotère" ! ... (à la fois acide et base =>

    Citer
    le bicarbonate de soude (NaHCO3) est à la fois un acide et une base, c'est ce qu'on appelle une espèce amphotère.

    CO3-- + H+ <=> HCO3- pKA1 =10.33
    et HCO3- + H+ <=> H2CO3 pKA2=6.35

    donc celons les conditions de concentration et de pH on verra tel ou tel forme majoritaire. dans le jus de citron qui est très acide on va favoriser la réaction vers le H2CO3 et donc bien la formation de CO2 gazeux.

    on calcule les rapports à pH=7:
    [HCO3-]/[H2CO3]=Ka2/[H+]=10^0.35=2.28
    [CO3--]/[HCO3-]=Ka2/[H+]=10^3.33=2137
    [CO3--]/[H2CO3]=Ka1*Ka2/[H+]² =10^-2.68=0.02

    soit CO3-- >> HCO3- >> H2CO3

    donc on peut en déduire qu'à pH neutre on a un fort déplacement des équilibres vers la formation de CO3-- et donc quand on rajoute du NaHCO3 on a une acidification

    rq: il faudrait plutôt faire le calcul précis du pH en fonction de la concentration initiale mais dans ce cas c'est un peut fastidieux
    froggy

    Un avis sur la question ??

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    « Modifié: Jeudi 05 Mars 2015, 08:36:01 am par Little_Rabbit »
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    « Réponse #5 le: Mercredi 04 Mars 2015, 14:32:46 pm »
  • Ma bouillie de pixel n'était pas animée. :-[

    Et pour le bicarbonate je n'en sais strictement rien. :?

    Je me suis contenté d'appliquer les conseils de pn-jeux. J'ai nettoyé avec une brosse à dent et du vinaigre et ai viré les 3 transistors qui étaient trop attaqués et qui se sont cassés.

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    « Réponse #6 le: Mercredi 19 Août 2015, 18:58:01 pm »
  • Bon finalement le wip de ma Jeutel n'avance pas et celui de mon bartop non plus.  >:D

    Malgré tout, j'ai reçu ça aujourd'hui:



    Mais qu'est-ce donc =?= Ouvrons:



    Voici un beau pcb de pole position non testé déniché sur lbc.

    Celui-ci à le problème typique des vieux pcb Atari, la broche d'alimentation a brulée. :-[ Pas grave, je raccorde l'alimentation non d'origine sur les autres broches présentes sur le pcb, comme avec l'ancien.  ^-



    Après avoir bien galéré à régler l'écran (même si je n'ai pas trouvé comment régler la largeur) :-(( voici une vidéo du fonctionnement faite à l'arrache:


     :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*

    Le jeu fonctionne presque parfaitement, je n'ai seulement qu'un problème au niveau des sprites de voitures. (le mode test affirme pourtant que tout est ok) :o

    Reste à savoir si je peux convertir facilement ce pole position 1 en pole position 2.  :?

    Bien sur il faudra que m'attaque à la rénovation esthétique et que je comprenne pourquoi cette alimentation a été ajoutée pour remettre la borne en fonctionnement d'origine.  :-)=
    « Modifié: Lundi 28 Septembre 2020, 15:32:07 pm par Mario25 »

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    « Réponse #7 le: Mercredi 19 Août 2015, 20:53:49 pm »
  •  ^-

    En ce qui concerne ton alim de remplacement, je pense que tes cartes AR II sont HS : les R29 m'ont l'air grillées. C'est la maladie habituelle sur ces cartes qui doivent auto-réguler le 5V via un feedback, mais aucune protection de surcharge n'a été prévue, ce qui fait que lorsque le signal doit être boosté plus que de raison (connecteur dégradé qui fait augmenter la R et ne permet plus de faire passer le courant nécessaire), l'alimentation se suicide...

    Il suffit peut-être juste de changer tes résistances. Fais un capkit complet en même temps. En même temps, profites-en pour réparer comme il faut le connecteur de ta PCB pour éviter qu'elles se suicident à nouveau.

    J'ai 4 cartes AR II (pole po 1 et pole po 2) sur mon établi en attente du même traitement !

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    « Réponse #8 le: Jeudi 20 Août 2015, 09:38:59 am »
  • Salut,

    Génial !! Si j'osais, je dirais que tu as le cul bordé de nouilles ! :D

    Trouver un PCB de Pole Position sur leboncoin, ce n'est pas courant, mais en plus qu'il fonctionne quasiment complètement, c'est dingue ! Je dois en être à 4 PCB de Pole Po' achetés, en plus de celui que j'avais déjà à l'origine, et aucun ne fonctionnent  :'( !

    As-tu remarqué que ton problème d'affichage des voitures ne survient que lorsqu'elles sont en assez gros plan ? J'avais d'abord pensé à un (ou plusieurs) TTL qui gère l'agglomérat des plans successifs qui composent l'image (arrière plan, route, panneaux, voitures, score, etc.), mais en voyant que cela ne se produit que pour les gros plans, ne pourrait-il s'agir simplement d'une EPROM, celle qui contiendrait les voitures en gros plan ? => je ne sais pas si la procédure de test vérifie le checksum des EPROMS... mais il y a fort à parier que ces EPROMS ne soient de toutes façons pas dans le plan mémoire des micro-processeurs, et qu'ils soient directement adressés par les chips graphiques !... (d'où alors l'impossibilité d'en faire le checksum :) !)

    Si tu en as la possibilité, fais un dump des EPROM du PCB vidéo, et compare les à ceux de MAME (mais attention, il y a plein de version de Pole Po', entre les version Japonaises de NAMCO, et celle d'ATARI... par exemple je n'avais pas le souvenir de panneaux de pub avec Centipede !...).

    C'est comme si la palette était mauvaise. Or la palette est la même que celle des voitures lointaines. On peut alors imaginer que l'un des bits de l'EPROM qui contient les caractères graphiques composants les sprites des voitures est mauvais, et renvoie par conséquent un numéro de case de palette erroné !

    Pour ta question concernant la conversion de Pole Position en Pole Position II, non la conversion ne consiste pas seulement en un remplacement d'EPROM. De mémoire il y a aussi un ou deux custom chips NAMCO qui doivent être remplacé !... J'ai plus de PCB Pole Position II que de version 1, or j'ai plus de bornes Pole Position 1 que de 2 ! :D Donc à terme je dirais que je pourrais avoir du rab en custom chips... Mais bon, j'imagine que tu n'es pas prêt à attendre 10 ans que j'ai réparé mes bornes et PCB ! ;)

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    « Réponse #9 le: Mercredi 09 Décembre 2015, 01:18:49 am »
  • Alors, alors ? ça en est où ?  :D

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    « Réponse #10 le: Mercredi 09 Décembre 2015, 20:22:24 pm »
  • Bonsoir cher ami nordiste. <:)

    Et bien je suis entré à l'Université et je n'ai donc malheureusement plus de temps à consacrer à la belle.:'(

    Je loue une chambre et suis donc éloigné de me bornes en semaine, j'ai une quantité importante de travail et je n’ai plus qu'une semaine de vacances sur deux. :-[

    Je vais donc devoir patienter jusqu'au moins de juin (si j'ai mes exams) pour reprendre sérieusement la remise en état de mes bornes.  :-\

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    « Réponse #11 le: Jeudi 28 Juillet 2016, 13:16:34 pm »
  • Hop je remonte un peu ce topic. :-)=

    Déjà avant d'envoyer mon PCB pour une réparation qui sera sans doute couteuse je me suis penché dessus. J'ai retiré les puces ROM pour nettoyer les pins et les supports. Malheureusement le bug est toujours présent.  :'(

    J'ai aussi vérifié mon alimentation qui produit un sifflement inquiétant depuis peu: 5.14v. Donc pas de problème de ce côté là.

    Après le problème reste mineur, je vais voir si je ne peut pas acheter directement des ROM programmées pour les remplacer moi-même.

    Sinon, du côté de la restauration esthétique je me suis enfin attaqué à la remise en état des pièces métalliques.

    Voici les pièces qui tiennent le marquee après ponçage:



    Puis après peinture:



    Le tube fluo absent a ensuite été remplacé:



    Voici les pièces avant ponçage:







    Et prêtes a être peintes:



    La 1ère couche a été passée avant-hier, la 2ème sera faite aujourd'hui.

    Il me reste à faire le panel. Ça m’embête un peu parce que j'ai envie de faire ça bien mais il faudrait enlever l'overlay. D'un autre côté celui-ci est en mauvais état, je peux en commander un neuf pour 28£.

    Je verrai bien, voilà pour le moment. :)

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    « Réponse #12 le: Jeudi 28 Juillet 2016, 14:12:12 pm »
  • Salut,

    Super d'avoir des nouvelles de cette Pole Po' !  ^-

    Après le problème reste mineur, je vais voir si je ne peut pas acheter directement des ROM programmées pour les remplacer moi-même.

    Si tu veux, adresse-moi tes EPROMS et je les comparerai à celle de l'un de mes PCB pour lequel je suis sûr que les EPROMs sont OK :) (je suis équipé d'un programmateur d'EPROM, ça ne prendra pas longtemps). En ne prenant que celles de la VIDEO BOARD, ça devrait être bon je pense.

    Il me reste à faire le panel. Ça m’embête un peu parce que j'ai envie de faire ça bien mais il faudrait enlever l'overlay. D'un autre côté celui-ci est en mauvais état, je peux en commander un neuf pour 28£.

    Aurais-tu le lien vers le panel que tu comptes acheter ? Est-il en plastique un peu épais et pas totalement lisse comme l'est celui d'origine ? Car je pourrais aussi être intéressé, peut-être pourrions-nous mutualiser les frais de port (si tant est qu'ils soient élevés) :).

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    « Réponse #13 le: Jeudi 28 Juillet 2016, 15:12:02 pm »
  • Salut,

    Merci beaucoup pour ton aide, la réparation de ce PCB va pouvoir avancer. <:)

    J'ai vu sur un autre forum quelqu'un qui rencontre un problème similaire au mien. D'après lui, les puces 12J et 13J qui gèrent les gros plans seraient en cause:

    http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=115781.0

    Il s'agit de ces deux là:



    Elles portent la référence P2364-3. Apparemment ces puces peuvent être remplacées par des 2764:

    http://forums.arcade-museum.com/archive/index.php/t-161403.html

    Quel est ton avis sur tout cela ?

    Sinon pour le cpo voici l'adresse:
    http://www.arcadeartshop.com/product/pole-position-2-euro-control-panel-overlay/

    Il en reste deux. En effet ce serait intéressant de faire une commande groupée pour réduire les frais de port. ^-

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    « Réponse #14 le: Jeudi 28 Juillet 2016, 22:58:21 pm »
  • Re,

    Merci beaucoup pour ton aide, la réparation de ce PCB va pouvoir avancer. <:)
    De rien  <:) !

    J'ai vu sur un autre forum quelqu'un qui rencontre un problème similaire au mien. D'après lui, les puces 12J et 13J qui gèrent les gros plans seraient en cause:

    http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=115781.0

    Il s'agit de ces deux là:



    Elles portent la référence P2364-3. Apparemment ces puces peuvent être remplacées par des 2764:

    http://forums.arcade-museum.com/archive/index.php/t-161403.html

    Quel est ton avis sur tout cela ?

    Effectivement, je te confirme que 12J et 13J sont des EPROMs 2764. Dans le manuel, ils mentionnent bien 12J et 13J comme impliquées dans l'affichage des voitures en gros plan. Une petite manip simple que tu peux faire pour t'en convaincre, tu enlèves délicatement ces 2 EPROMs, et tu relances le jeu :). Si ça tourne mais que tu n'as plus rien ou de la bouillie à la place des voitures, cela confirmerait que ces EPROMs contiennent les bitmap des voitures (même si cela ne prouve pas forcément pour autant que la panne vient bien des EPROMs ;)).

    Sinon pour le cpo voici l'adresse:
    http://www.arcadeartshop.com/product/pole-position-2-euro-control-panel-overlay/

    Il en reste deux. En effet ce serait intéressant de faire une commande groupée pour réduire les frais de port. ^-

    Merci pour le lien ! Je viens de regarder dans quel état est mon CPO, et le remplacer me semble un impératif :). La qualité de celui proposé m'a l'air pas mal du tout, même s'ils ne mentionnent pas l'épaisseur... J'ai regardé d'autres trucs qu'ils vendent, et je pourrais en profiter pour grouper mes achats :D (on voit ça en mp si tu veux ?).

    Fichtre !! Cela me donne furieusement envie de me remettre à wipper mes bornes Pole Position  :-)= ! Et maintenant qu'elles sont à portée de main, je vais vraiment pouvoir m'y mettre (un jour...  :-\) !

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    « Réponse #15 le: Vendredi 19 Août 2016, 15:36:10 pm »
  • Me voici donc de retour de vacances. :-)=

    Avant de partir, j'ai bien sur réalisé la peinture sur les pièces poncées:







    Je me suis aussi occupé du volant, le chrome était piqué par la rouille. J'ai poncé cela et forcement l'aspect n'était pas top. Comme le faire rechromer est surement assez onéreux je me suis contenté d'acheter une bombe de peinture. :-\

    Le volant après ponçage:



    N'ayant pas compris comment démonter et n'ayant pas envie de casser quelques chose, je l'ai laissé sur son support. J'ai utilisé de l’adhésif de peintre pour le protéger:



    Et après deux couches de peinture voici ce que ça donne:



    C'est maintenant beaucoup plus propre. J'ai un peu peur des traces mais bon, on verra à l'usage.

    Dans la foulée je me suis occupé de la pédale. Celle-ci était rouillé et la bande antidérapante collé dessus avait à moitié disparue. :(

    La voici au départ:



    La bande adhésive m'a bien embêté et m'a usé un disque à poncer mais voici le résultat au final:



    J'ai passé une sous-couche antirouille:



    Puis deux couches de peinture:



    C'est beaucoup mieux ainsi. Par contre j'ai un peu peur de la résistance dans le temps. La partie peinte du volant ne doit pas être utilisée par contre la pédale elle sera énormément sollicitée. :-[

    Ensuite je me suis décidé à refaire le control panel. Celui-ci présentait de la rouille sur les bords et le cpo était usé. J'aurai certainement pu venir à bout de la crasse de celui-ci mais la partie haute était très abimée. J'ai donc fait une commande groupée avec Little_Rabbit.

    Ça fait mal mais c'est nécessaire:



    Une fois le cpo retiré il reste évidemment la couche d’adhésif. Je ne peut évidemment par virer l'intégralité de celle-ci avec un disque à poncer donc je l'ai fait à la main. Heureusement l'opération n'a pas été trop compliquée:



    Une fois les résidus éliminés avec un disque à poncer j'ai mis le métal à nu:



    Puis deux couches de peinture spécial fer ont été appliquées:



    La fin de la restauration esthétique est proche. Il me reste l'entourage des portes et le support des boutons et potards de service:



    J'ai aussi l'intérieur du bac de la cashbox. Mais je ne vais pas m’embêter. J'ai commencé à poncer mais cela se révèle particulièrement pénible. Je crois que je vais me contenter d'une couche de frameto, ça ira très bien.

    Voilà pour le moment. :)



    « Modifié: Samedi 20 Août 2016, 18:58:49 pm par Mario25 »