Edit du 24/03/2021La fin du WIP est proche, je l’espère. Pour cette occasion, voici un récapitulatif qui rendra tout ça plus clair.
La borne dans son état actuel, navré pour les photos sombres:
J’ai donc acheté cette borne le 8 décembre 2013 à un membre du forum. Ce fut un sacré coup de chance, j’étais le premier à appeler et le lendemain, après un petit RT (1h de route), j’étais dans le box à charger la borne. La voici chez mes parents, merci à eux au passage de m’avoir suivi dans ces délires :
L’état global de la borne était assez correct. Celle-ci est complète et le meuble est sain. Cependant, au niveau électronique, rien ne va : l’alimentation, le jeu ainsi que l’écran sont tous HS. Au niveau esthétique il s’agit principalement d’un problème de rouille.
J’ai commencé le WIP en 2015, voyons ça point par point.
Partie 1: esthétique Pour ceux qui aiment la poussière, la rouille et l’odeur de la peinture fraîche, c’est ici que ça se passe.
Premièrement, je me suis attelé à remettre en état les pièces qui tiennent le marquee. Ma méthode est un peu brutale il est vrai, mais diablement efficace. J’utilise un disque à poncer monté sur une disqueuse.
Les pièces après ponçage :
Puis après peinture :
Je peux les remonter et changer le tube fluo au passage :
Deuxièmement, passons à la partie basse de la borne : portes, cashbox, support de pédale.
Les pièces avant ponçage :
Après ponçage :
Terminées :
Troisièmement, attardons nous sur les contrôles du jeu.
Le volant était dégueulasse, cerceau poisseux, chrome piqué, badge ruiné.
Je l’ai simplement nettoyé à l’eau chaude et au liquide vaisselle. Cela a fait des miracles, la surface est brillante, agréable à prendre en main et ne laisse plus de traces. Pour le chrome, je me suis contenté de poncer avant d’appliquer deux couches de peinture. Pour le badge, il faudra que je le remplace, mais ce n’est pas tellement grave ni urgent :
Le volant n’a pas encore été lavé sur cette photoLa pédale était bien triste également. Même recette : ponçage puis peinture : Avec le recul il s’agissait évidemment d’une mauvaise solution, la peinture a très mal résisté. Mais puisque cela ne se voit pas et que la rouille est tenue à distance, je me contenterai de coller un morceau de caoutchouc.
Quatrièmement et pour terminer, le panel. J'aurais certainement pu venir à bout de la crasse de celui-ci mais mais la partie haute était très abîmée. J'ai donc fait une commande groupée avec Little_Rabbit pour un nouveau CPO.
Ça fait mal mais c'est nécessaire:
Une fois le CPO retiré il reste la couche d’adhésif. Je ne peux évidemment par virer l'intégralité de celle-ci avec un disque à poncer donc je l'ai fait à la main. Heureusement l'opération n'a pas été trop compliquée:
Une fois les résidus éliminés avec un disque à poncer, j'ai mis le métal à nu:
Puis deux couches de peinture spécial fer ont été appliquées:
Pour enfin poser, un poil trop haut, le nouveau CPO avec l’aide de ma mère :
Reste à faire : Recouvrir la pédale, trouver un nouveau badge pour le volant, réassembler les monnayeurs, mettre en place des serrures et nettoyer les sides. Partie 2: écran Celui-ci n’est pas d’origine. Il s’agit d’une platine TOEI CM-A20 qu’on trouve habituellement dans les bornes Taito. Le bidouillage d’exploitant est flagrant. La platine tient à peine et est alimenté par un transfo dont les câbles ont été bourrés à l’arrache dans le connecteur femelle d’origine. J’ai remplacé tout ça par un domino. Les câbles vidéo quant à eux sont simplement soudés sur les broches mâles. Pourquoi s’embêter avec des connecteurs ?
Platine TOEI :Après la visite d’une connaissance qui étais réparateur tv, le potentiomètre Q30 est suspecté. Il s’avère que visuellement celui-ci n'est pas en super état. Après l'avoir touché, le sifflement caractéristique d'un écran en fonctionnement est apparu.
Confiant, je décide de réaliser un capkit. Mais le bon fonctionnement de l’écran n’a pas duré. Je me suis retrouvé avec une image coupé en deux. Et malgré mes tentatives de réglage, rien n’y fait.
Je n’abandonne pas l’idée de le faire réparer. Mais j’ai envie de profiter de la borne en attendant, il me faut donc un écran de substitution.
Écran VGA :Persuadé qu’il s’agissait d’un tube 19 ‘, je m’en dégotte un en VGA.
Afin de pouvoir l’exploiter, j’utilise un convertisseur chinois qui a le bon goût d’afficher une image désynchronisée.
Le problème sera résolu en plaçant une résistance sur la broche de synchronisation. 3,9k permet de stabiliser l’image.
Avec une seule main c'est toujours compliqué de jouer.Téléviseur : Mais en démontant le bezel je constate que je me suis fourvoyé, c’est un tube de 20’. Pas grave, j’ai ça en stock. J’ai gardé celui du téléviseur que j’ai utilisé provisoirement dans ma Jeutel à une époque. Je commande un adaptateur péritel Smallcab afin de pouvoir l’exploiter.
Mais le résultat est misérable, couleurs ternes et problème de synchro. Avec mon multimètre, je constate un problème de masse avec l’adaptateur. Je réalise alors une boucle en soudant des queues de résistances ce qui fait disparaître le problème de couleur, mais pas de synchro. J’essaye de tester différentes valeurs de résistances comme avec l’adaptateur VGA, sans succès.
Voilà le chantier :
Je teste alors avec un 2ème écran, et un 3ème, eeeeeeeeeeet ça fonctionne parfaitement. Raaaaaah, c’est quoi cette histoire ?
Je sors le tube fraîchement installé, merci à mon père pour son aide durant ces manipulations. Voici celui qui prendra sa place, un nouveau téléviseur Daewoo avec télécommande: image impeccable sans perte de synchro. Je tiens enfin un gagnant.
Après avoir un peu galéré avec la boucle de démagnétisation que j'ai finalement fixé avec du fil de pêche, tout est en place.
Contact:
Yeah, je m'améliore avec une seule main: pôle position.
Reste à faire : Trouver comment virer l’osd. Faire réparer la platine TOEI afin de la réintégrer. Partie 3: alimentation Comme pour la platine, c’est la foire aux bidouillages foireux. Avec le recul j’ai pu comprendre ce qu’il s’est passé.
La fameuse fonction Sense des cartes Audio/Regulator, comme souvent a fait des dégâts. Je me permet de citer Little_Rabbit:
Cette fonction intégrée a pour but de compenser la chute de tension due à la faible résistance du câble : un asservissement en tension qui ajuste la tension qui sort de la carte AR-II en fonction de la résistance qu'elle trouve sur son chemin afin que le PCB reçoive toujours bien les 5V qu'il attend. Disons que ça part d'une intention louable, sauf que cela peut se révéler dangereux.
Pour rappel, la loi d'ohm :
U = R x I (U = tension, R = résistance, I = Intensité)
Au fil du temps, les contacts du connecteur encartable sont moins bon, une oxydation même faible s'installe et augmente la résistance du circuit. Qu'à cela ne tienne, le SENSE circuit intervient et envoie un peu plus de tension pour compenser la chute de tension due à la résistance qui a augmenté. Sauf que, une résistance soumise à un courant, ça génère aussi de la chaleur :
P = R x I²
si la résistance augmente, cela va aussi augmenter la température ! Et quand on sait que la résistance d'un métal croit proportionnellement à sa température, on a vite fait de se trouver avec un système qui peut s'emballer. Tant et si bien qu'on se trouve avec des contacts de bord de carte qui crament carrément !
Les broches brûlées :
Les broches du connecteur encartable devenant inutilisables, il est possible d’alimenter le PCB grâces aux broches de test. Au lieu de faire ça proprement, l’exploitant a préféré brûler la gaine des fils d’alimentation pour effecteur son repiquage, classe :
Mais l’alimentation de la borne a finit par passer l’arme à gauche. Au lieu de se pencher sur le problème, l’exploitant a décidé de retirer ses repiquages à même les fils pour ajouter une alimentation à découpage :
l'alim a été démontée, à la base elle était fixée en dessous du pcb du jeuJ’ai passé énormément de temps sur cette alim. Les cartes Audioreg ont reçu un capkit et la fameuse fonction Sense destructrice a été désactivée :
Les anciens face à leurs remplaçants
Avant
AprèsLe mod Sense : On sort les cartes pour virer les quatre résistances concernées. Deux ont bien chauffé mais leur valeur est toujours bonne. La dernière ne s'est pas laissée dessouder facilement, une pastille a sauté.
Enfin bref, des queues de résistance les ont remplacé:
Les condensateurs « Big Green » ont été remplacés également :
J’ai remarqué un sagouinage du côté du pont de diodes. Au final c’était lui le coupable, le WIP de Tibal m’a mis sur la piste. Les symptômes : tension qui monte très lentement à vide pour se stabiliser à sa valeur nominale mais qui s’effondre en charge.
Le nouveau à gauche et l'ancien à droite.Mon 5V est désormais stable, à vide comme en charge :
Les charcutages au niveau du connecteur encartable ont été supprimés. J’ai physiquement retiré les broches d’alimentation. Ensuite, des connecteur déportés raccordés aux broches de test ont été installés. Cette solution est une entorse à l’origine, mais elle respire le propre, la fiabilité et surtout la sécurité.
En parlant de bricolages de merde, je me suis aussi occupé de ce fusible volant.
Un support est cassé, l’exploitant l’a remplacé à l’arrache avec un autre bien vintage. Pour une raison qui m’échappe la fusible a été soudé. J’ai aspiré cette soudure et tout tient correctement. Un perçage plus tard, et le support est désormais solidaire du bloc d’alimentation.
Avec un écran, un PCB et une alimentation fonctionnels, nous pourrions croire qu’il est désormais possible de profiter de la borne. Mais non, la carte vidéo fait surchauffer la carte Audioreg sur laquelle elle est connectée. Il me faut comprendre pourquoi.
Reste à faire : Supprimer les broches « Sense du connecteur », inutiles avec le mod et surtout comprendre ce problème de surchauffe. Partie 5: PCB Le PCB Pole Position II de cette borne, certainement d’origine, a souffert du problème de batterie fuyarde. Celle-ci était toujours présente et a bien ruiné comme il faut le PCB. Je l’ai dessoudé avant de nettoyer les dégâts avec une brosse à dents et du vinaigre. Les transistors à proximité étaient tellement bouffés que j’ai du les remplacer.
A l’écran j’avais une belle bouillie colorée qui évoquait vaguement le jeu. Maintenant j’ai un écran gris uniforme, très rarement des carrés jaunes et rouge sur fond noir.
Mais le 19 août 2015 je reçois un colis : un authentique PCB non testé de Pole Position I déniché sur lbc pour un prix tout a fait raisonnable.
Et ce jour là, j’aurais du jouer au loto :
Le jeu fonctionne presque parfaitement, je n'ai seulement qu'un problème au niveau des sprites de voitures, et des panneaux. (le mode test affirme pourtant que tout est ok). Notez que la platine TOEI fonctionnait encore à cette époque.
En farfouillant sur les forums anglophones je trouve quelqu’un avec exactement le même soucis. Le problème serait causé par les puces 12J et 13J qui gèrent les gros plans.
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=115781.0
Ce diagnostic sera confirmé par LE spécialiste des Polepo, j’ai nommé Little_Rabbit. Le pilier de cette restauration que je dois remercier chaleureusement. En plus de ses conseils éclairés, celui-ci m’a fait parvenir les puces en question reprogrammées.
Et le problème n’est plus :
Merci d’avoir arraché ce PCB des griffes du démon des pannes.
Il serait possible que je le convertisse en Pole Position II en vampirisant le PCB HS. Mais je vais m’en tenir à cette fameuse maxime : « Si ça marche, touche pas à ça petit con. ». Les PCB polepo fonctionnels sont semble t-il assez rares. Ce serait dommage de tout saccager pour quelques circuits en plus.
C'est tout pour le moment.
